Горы Памира в туристской практике делятся на несколько территорий. На Памиро-Алае группа пензенских туристов совершила пешеходный поход 5 категории сложности.
Всё что опубликовано ниже – выдержки из отчёта с минимальными изменениями, все фото тоже взяты из отчёта.
Паспорт района
Район путешествия – Памиро-Алай.
Вид туризма – пешеходный в горах.
Категория сложности — пятая.
Рекомендуемое время прохождения маршрута – июль-август.
Время прохождения маршрута – с 27 июля по 23 августа 1971 года.
Нитка маршрута:
Зим. Колдай – пер. Комурдоба (н/к, 3200 м) – пер. Читибэит (н/к, 3105 м) – р. Актюбе – зим. Аккарт – р. Гезарт – лед. Гезарт – перевал Гезарт (1Б, 4481 м) – р. Кызыл-Сель – пер. Кичик-Алай (н/к, 4103 м) – р. В. Кичик-Алай – р. Киндык –пер. Киндык (1А*, 4482 м) – р. Кашкасу (Кашка-Су) – р. Кок-Джар – пер. Кок-Джар (н/к, 4160 м) – озера Дам-Джайляу –пер. Спартак (2А, 4650 м) – лед. Карасель – река Карасель – р. З. Кичик-Алай – р. Соуг-Джайляу – пер. Соуг-Джайляу (Шиман, он же Саук-Джайляу, 1А, 4050 м) – р. Шиман – р. Дараут – р. Кара-Джилга – пер. Тенгиз-Бай (Тенгизбай, н/к, 3627 м) – р. Сары-Таш – р. Тенгиз-Бай – ур. Чат – р. Улы-Бевет – пер. Бевет (1А, 4460 м) – р. Дасмар-Ата-Кара-Уток – р. Тегермач-Шланауз – р. Исфайрам-Сай – р. Сурметаш-Енгиджай-Уро-Каик – руд. Мелексу – лед. Коллекторский – р. Сурметаш – р. Арча-Каныш – лед. Дугоба – пер. Ак-Таш (Акташ, 1Б, 4315 м) – ледник Ак-Таш – р. Ак-Таш – р. Дугоба – а/л Дугоба.
В скобках указана сложность и высота перевалов, взятые из интернета.
Состав группы был подобран достаточно сильный: один — кандидат в мастера спорта по туризму, четверо — перворазрядники, двое — второразрядники.
Состав группы: Горбун Григорий (так написано в отчёте, хотя мы знаем его как Геннадия) Григорьевич — руководитель, кмс; Бессарабов Сергей – фотограф, 1 разряд; Обухов Геннадий – реммастер, 1 разряд; Шишкина Галина – санинструктор, 2 разряд; Савин Анатолий – завхоз, 1 разряд; Малыхина Зинаида – летописец, 1 разряд; Чернышов Вячеслав Глебович (Станислав) – казначей, 2 разряд.
Подъезды:
С. Иордан – с. Шахимардан — автомобилем.
с. Шахимардан – гор. Фергана — автобусом.
гор. Фергана – ст. Маргелан — автобусом.
ст. Маргелан – ст. Пенза-1 — поездом.
Цель и задачи похода
На протяжении 1970-1971 г.г. Областным Советом ДСО «Спартак» гор. Пензы проводился семинар по подготовке инструкторов туризма.
Участники данного похода участвовали в тренировочных походах по Пензенской, Ульяновской и Куйбышевской областям. Настоящий поход являлся завершением учебно-тренировочного цикла наиболее подготовленных туристов ДСО «Спартак» гор. Пензы, повышением инструкторской и спортивно-туристской квалификации как участников похода, так и руководителя.
В туристской практике принято делить горы Памира на Памиро-Алай, Центральный Памир, Юго-Западный и Восточный Памир. Памиро-Алайский район – это лежащая на юг от Ферганской долины система длинных и высоких горных хребтов, параллельными грядами протянувшихся с запада на восток от Самарканда до китайской границы.
Северными хребтами Памиро-Алайской системы являются Алайский и Туркестанский. Оба хребта заметно асимметричны: южные склоны их крутые, северные сопровождаются передовыми цепями (Кичик-Алай, т. е. Малый Алай, и др.).
Маршрут этого похода проходил, пересекая несколько раз Алайский хребет, Кичик-Алайский хребет и ряд отрогов этих хребтов.
Описание похода
Подъезды к зимнику Колдай – начальному пункту пешеходной части похода.
Проезд поездом от ст. Пенза-1 до ст. Маргилан.
Лучше всего до ст. Маргилан ехать поездом № 136 Куйбышев — Джелал-Абад, который ежедневно отправляется из Куйбышева в 18 часов.
До Куйбышева из Пензы удобней доехать поездом № 96 Пенза — Челябинск, который приходит в Куйбышев рано утром.
В Маргилан поезд № 136 приходит в 4 часа местного времени.
Проезд автобусом от Маргилана до Ферганы.
От станции Маргилан ходят с привокзальной площади рейсовые автобусы в Фергану. Цена билета 15 копеек. Первый автобус отходит в 6 часов утра, далее через каждые 15-20 мин до 23 часов.
В настоящее время это современный, благоустроенный, зеленый город с населением свыше 90 тысяч человек. Наиболее благоустроенная часть Маргилана — посёлок шелкокомбината.
В Фергане автобус останавливается около автовокзала, это почти в центре города. Рядом с автовокзалом городской базар, где много магазинов, ларьков. Это удобно для переезда автобусом до начального пункта пешеходной части похода и докупки продуктов.
Проезд автобусом из Ферганы до Иски-Науката.
До Иски-Науката доехать можно рейсовым автобусом, который ходит через каждый час с Ферганского автовокзала через Кизил-Кия. До Иски-Науката от Ферганы — 90 км хорошей асфальтированной дороги. Цена билета 1 руб.45 коп.
Город Фергана лежит на высоте 583 м над уровнем моря, основан в 1877 году в 12 км к югу от старого Маргилана как военно-административный центр Ферганской области. Первоначально его называли Новым Маргиланом. В 1907 году город переименовали в Скобелев и только после Великой Октябрьской Социалистической революции он стал Ферганой. В Фергане живёт в настоящее время около 150 тыс. человек.
Проезд автомашиной – село Иски-Наукат – зимник Колдай.
От Иски-Науката идёт хорошая дорога до с. Киргизата, а дальше до зимника Колдай плохая, из-за которой не каждый водитель соглашается ехать к зимнику. Иски-Наукат — это благоустроенный населенный пункт с пятитысячным населением.
Договорившись с местным водителем УАЗа дядей Ваней, благополучно доехали до зимника Колдай (слияние рек Курган и Курагай), заплатив за проезд 14 рублей.
ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА
1 день – 27 июля.
Зимник Колдай – подходы под перевал Комурдоба (слияние рек, берущих начало от перевала Комурдоба и горы Алтын-Баши).
Сегодня первый день пешеходной части нашего похода. Можно сказать, нам повезло, сразу же после приезда в Иски-Наукат (Фото 1) договориться с водителем, который довез нас до зимника Колдай. Дальше придётся ехатъ все триста с «гаком» километров на своих двоих. К зимнику приехали в 16 часов, разгрузились (Фото 2) и решили, как можно ближе подойти к перевалу.
От домика (Фото 3) по склону, сразу вверх уходит хороша тропа, которая идет в долину реки, начинающейся от слияния ручьев, берущих начало от перевала и горы Алтын-Баши. Пройдя 25 мин, делаем свой первый привал (Фото 4).
С этого места хорошо виден зимник Колдай (Фото 5). Организм еще не втянулся в работу, поэтому идти трудновато в гору, да и рюкзаки дают о себе знать. Но все хорошо знают, что это временное явление, и через несколько дней организм втянется в работу и акклиматизируется; тогда всё будет гораздо легче.
Сегодня переход занял у нас около 2 часов 20 минут ходового времени. Подойдя к слиянию ручьёв, дающих начало реки, мы остановились на первую свою ночевку в полевых условиях. Место здесь для бивака отличное, рядом дрова и вода. Перевал и подходы к нему по травянистым склонам хорошо просматриваются (Фото 6), поэтому делать разведку не стоит.
Прошли около 6 км.
2 день – 28 июля.
Слияние рек – пер. Комурдоба – пер. Читибэит – р. Актюбе – зим. Аккарт.
Сегодня подъем сделали в 4 часа 30 минут, а вышли на маршрут в 6 часов 30 мин. На завтрак и укладку рюкзаков потратили 2 часа, это, конечно, много, но для первого раза, учитывая малый пока опыт укладки рюкзаков, можно считать это нормально.
Пройдя речку, берущую начало от горы Алтынбешик, пошли правым берегом второй реки. Подъём около 20-25 градусов, местами идти приходилось серпантином. Перейдя вторую речку на левый берег пошли по склону на перевал Комурдоба, который отчетливо виден по ходу прямо (Фото 7).
На перевал поднимались с места бивуака около 1 часа 30 минут (Фото 8).
С перевала Комурдоба хорошо виден перевал Читибэит, на который идет много троп, надо выбрать наиболее удобную и траверсируя хребет, выйти по склону на перевал Читибэит. Спуск с перевала затяжной и довольно утомительный, местами крутизной до 30-35 градусов (Фото 9).
Оба этих перевала находятся на высоте 3200 метров, по прохождению они больших трудностей не имеют. Местные жители используют их для перегона отар овец из долины реки Карагай в долину реки Актюбе и обратно.
Спустившись с перевала Читибэит перешли речку и пошли левым берегом реки по тропе. Дойдя до зимника, мы были свидетелями очень интересных национальных игр, устроенных киргизами в честь своего праздника. Игра заключалась в отнимании друг у друга барана, которого надо было поднять с земли, положить на лошадь и отвезти в определенное место (Фото 10). Сидящие отдельно на возвышенности почетные аксакалы судили и руководили .
Посмотрев около часа , мы перешли реку и пошли правым берегом до впадения ее в реку Актюбе. Дойдя до реки Актюбе и перейдя по мостику на левый берег, устроили обеденный привал (Фото 11). С места обеденного привала шли около двух часов до зимника Аккарт.
Пройдя еще около 11 км за зимник, встали на ночлег.
Прошли сегодня за 7 ходовых часов около 15 километров. Путь, в основном, наш по тропе, которую хорошо видно и идти легко. Место ночлега сухое и удобное тем, что есть рядом дрова и вода.
Вечером пришли к нам парни, которые косят здесь сено и живут в палатках весь период сенокоса. Сами они с села Янги-Наукат. До ледника Гезарт не ходили, но дойти туда, сказали, можно за один день, что мы и сделали.
3 день – 29 июля.
Зимник Аккарт – река Аккарт – река Гезарт – устье реки Багалак – подходы к конечной морене ледника Гезарт (слияние двух рек, берущих своё начало от лед. Гезарт).
Подъем в 5 часов, а в 6 часов 30 минут вышли на маршрут (Фото 12).
Шли вдоль правого берега реки Аккарт и, пройдя 20 минут, подошли к мостику через реку Аккарт. Берег очень крутой, поэтому 50-60 метров спускаться приходится серпантином. Перейдя мостик, который держится на честном слове и качается из стороны в сторону при каждом шаге, сделали привал. Солнце еще сюда не дошло и поэтому у реки сидеть очень холодно.
От мостика тропа одна идет вдоль левого берега реки Аккарт к пер. Аккарт, а вторая резко уходит вверх и дальше идет правым берегом реки Гезарт, по которой мы и пошли. Сначала тропа, делая крутые повороты, идёт около двух километров затяжным подъёмом, а дальше выполаживается и идёт до поворота реки Гезарт и ущелья по ходу движения влево. Не доходя до поворота около километра, кончается лес, и дальше идёт наш путь по безлесью. Выходя из зоны леса, сделали обеденный привал, приготовили пищу на костре.
Дальше дров нет и уже ужин варили на примусах.
От места обеденного привала, пройдя около семи километров, перешли вброд левый приток Гезарта, реку Багалак. При впадении Багалака в Гезарт река расходится на несколько рукавов, а поэтому перейти ее можно легко «таджикским» способом. До конечной морены ледника Гезарт шли правым берегом, местами местность заболочена. Из-под конечной морены лед. Гезарт вытекает река, а слева по ходу бежит по камням, местами уходя под камни, вторая. При слиянии этих рек мы и остановились на ночлег (Фото 13).
В слиянии этих рек образуется несколько рукавов, к вечеру вода в которых заметно прибывает, затопляя низины. К выбору места для ночлега здесь надо подходить очень серьёзно и палатки устанавливать дальше от реки на возвышенностях.
За сегодняшний день прошли за 11 ходовых часов около 19 км.
4 день – 30 июля.
Конечная морена лед. Гезарт – лед. Гезарт (Полуднёвка, разведка ледника Гезарт, подходов к перевалу Гезарт, акклиматизация).
Вышли в 6 часов утра и шли около 30 мин правым берегом правого притока (Фото 14), затем стали подниматься на конечную морену, придерживаясь по ходу левей. Конечная морена старая и сложена из больших камней, которые лежат неподвижно, но идти по ним трудно, т.к. они влажные и скользкие.
Выйдя на конечную морену перешли на береговую и шли дальше по её гребню около 2 км, затем спустились на боковую морену, откуда хорошо просматривается ледник (Фото 15) и пройдя по ней около километра вышли к срединной поверхностной морене.
Идти по леднику можно без связок и кошек, трещины все открытые, снегу на леднике мало. Пройдя около двух километров по леднику, остановились у больших камней срединной морены, где и разбили свой бивуак на леднике (Фото 16) с целью акклиматизации и разведки подходов к перевалу. С места нашего бивуака хорошо просматриваются подходы к перевалу и сам перевал (Фото 17) Гезарт. До места нашего бивуака шли 4 часа 40 минут ходового времени и прошли около 8 км. После обеда, установив палатки и оставив Шишкину на бивуаке, пошли на разведку подходов к перевалу Гезарт. Через 36 минут пройдя по леднику около километров, сделали привал. Дальше идти решили двумя группами по 3 человека. Одна на разведку перевала Гезарт, а другая влево по леднику к седловине в Кичик — Алайском хребте, которая просматривается левее перевала Гезарт (Фото 18).
Пройдя небольшой взлет с несколькими трещинами, подошли под перевал. Одев кошки и обойдя слева бергшрунд, поднялись по склону в 30-40° на перевал. Путь от бивуака на перевал прошли за 1 час 40 мин ходового времени, обратно за 1 час 10 мин.
Проведя разведку, мы установили, что с ледника Гезарт можно перевалить через Кичик — Алайский хребет не только перевалом Гезарт, но и седловиной в хребте левее перевала Гезарт на 2,5 км. Подходы ледника на седловину, как выяснилось после разведки, легче подходов к перевалу Гезарт.
Всего прошли сегодня за 7 часов 30 минут ходового времени около 15 км.
5 день – 31 июля.
Ледник Гезарт — перевал Гезарт – река Кызыл-Сель – перевал Кичик – Алай – озеро.
Вышли с бивуака в 5 час 30 мин и шли по пути (Фото 19), которым ходили на разведку перевала. На перевале Гезарт (Фото 20) были в 7 час 35 мин.
На перевале почему-то нет традиционного тура, поэтому складываем тур, в котором оставляем свою записку.
День обещает быть хорошим, так как утро солнечное, безоблачное, видимость прекрасная. Отсюда на юг открывается изумительный вид. Бесконечное количество снежных вершин Заалайского хребта уходит вдаль. Ближе в Алайском хребте виден пик Скобелева, это самый высокий пик в этом районе Алайского хребта. Хорошо просматривается ледник Карасель (Фото 21), на котором мы побываем еще через несколько дней нашего похода.
С перевала Гезарт спускались сначала по леднику около 1-1,5 км, а затем по мелким камням (Фото 22), склонам в 15-20° до левого притока реки Кызыл-Сель. Вначале шли с перевала по льду в кошках, затем сняли и шли прямо по льду без них.
Ледник с этой стороны открытый и имеет всего несколько трещин, которые можно перепрыгнуть. Подойдя в 10 часов к реке, остановились на привал и разведку подходов к седловине с южной стороны (Фото 23).
Проведя разведку, которая заняла 3 часа 30 минут, мы убедились, что подходы к седловине почти такие же, как и к перевалу Гезарт. Таким образом, проведя разведку, мы открыли перевал, которого на нашей карте не было. От места нашего привала у левого притока реки Кызыл-Ссль к перевалу Кичик-Алай поднимались по травянистому склону 50 минут ходового времени, столько же затратили на спуск к озеру. Ночевали на левой стороне озера, где есть очень хорошее место для палаток, сухая и ровная поляна.
Прошли сегодня около 18 км с разведками за 10 ходовых часов.
6 день — 1 августа.
Озеро – пер. 4300 – река В. Кичик-Алай – первый приток реки В. Кичик-Алая после переправы на правый берег.
В 6 часов мы вышли с бивуака, который нам после ночевки на леднике показался уютным и теплым. В 6 часов 35 минут были уже на перевале, на котором, как и на предыдущих перевалах, нет тура. От озера к перевалу, который хорошо просматривается (Фото 24), шли по травянистому склону прямо в лоб. Идти после льда и камней по травянистому склону легко, склон сам всего 15-20°.
Спуск с перевала идет сначала по травянистому склону, затем по мелким осыпям, идти к реке приходится серпантином. Подойдя к реке, увидели прижим (Фото 25), пришлось переходить на левый берег реки и, пройдя 200-300 метров вверх серпантином, спускаться опять в реке и переходить на правый берег.
Река в этом месте большой воды и силы не имеет, но соблюдение всех мер предосторожности и страховки необходимо.
Пройдя правым берегом 400-500 метров, пришлось идти по крутым склонам (Фото 26), т. к. река течет узкой щелью.
Пройдя правым берегом еще около 600-800 метров, прижим заставляет нас переправиться на левый берег.
Дальше долина становится шире, но первые 400-600 метров приходится идти по травянистому склону (Фото 27) в 30-35°.
Левым берегом шли до самого мостика, делая через каждые 2-3 километра 1-2 брода через притоки В. Кичик-Алая.
Идти сегодня пришлось около 20 км, 13 из них по сравнительно пологому и ровному левому берегу реки Восточный Кичик-Алай.
Перейдя на правый берег по мостику, прошли еще около 15 километров, подошли к первому притоку реки Восточный Кичик-Алай, около которого и остановились на ночлег. Завтра у нас день отдыха – дневка.
Место для бивуака здесь отличное, кругом зеленые полянки, лес и чистая горная вода.
За 9 часов 30 минут ходового прошли около 20 км.
7 день – 2 августа.
Дневка
Спали до 9 часов утра, выспались и вылежались.
Место для дневки удачное, погода весь день была превосходная. За день отдохнули и к вечеру все согласились, что туризм – лучший отдых. Вдоль Кичик-Алая, правым берегом идет тропа, поэтому на разведку не ходили. Весь день отдыхали.
8 день – 3 августа.
Река В. Кичик-Алай – река Киндык – Киндыкские озера.
Вышли в 6 часов утра, шли около 4 км правым берегом реки В. Кичик-Алай по тропе. Долина реки Восточный Кичик-Алай расположена на высоте около 3000 м, протянулась вдоль Алайского хребта с запада на восток и лишь за 1,5-2 км от места примыкания ущелья Киндык к долине делает поворот на север, затем на юг, а дальше опять идет на восток.
Перед самым поворотом реки на север тропа расходится на две. Одна идет вдоль берега, а другая уходит вправо вверх к ущелью Киндык, сокращая путь на 1,5-2 км.
К реке Киндык тропа идет, траверсируя по склону в 30-35° и пройдя около 1-1,5 км, подходит к самой реке, дальше идет у самой реки 500-600 м и переходит на правый берег. Переходим по мостику, который расположен ниже левого притока на 200-300 м, и дальше идём правым берегом около 5 км. Сразу от мостика тропа идет вверх, приходится идти около 1,5-2 км, петляя по склону до притока. Дальше тропа выполаживается и идет около 4 км крутым берегом вдоль Киндыка, затем резко поворачивается вправо и серпантином спускается к реке. Мостика здесь нет, поэтому приходится переходить Киндык вброд (Фото 28).
Река здесь бурная, ширина местами до 15 метров, глубина 30-80 сантиметров. Соблюдая все меры предосторожности, благополучно перешли на левый берег, где тропа серпантином уходит сразу вверх от реки на 150-250 метров, идём по склону в 35-40° (Фото 29) до впадения двух притоков справа в Киндык, это примерно 4-5 км после брода. Дальше до самого перевала тропы нет, и путь приходится выбирать самим.
Пройдя еще около 4 км, подошли к притоку Киндыка, впадающему справа, после этого через 300-500 метров переправились на правый берег. С этого места хорошо видна перевальная точка (Фото 30) перевала Киндык, ледник и сам пик Скобелева.
Пройдя еще около 1,5 км, подошли к Киндыкским озерам, где расположились на ночлег. Вода в озерах чистая и сравнительно теплая, вокруг много зеленых лужаек, отличных для установки палаток.
Сегодня за 10 часов ходового времени прошли около 21 км пути.
9 день — 4 августа.
Киндыкские озера – лед. Киндык – река Киндык – слияние рек Кашкасу и Кок-Джар.
С бивуака вышли в 5 часов, и обойдя озеро, пошли к леднику, придерживаясь правей. Тропы здесь совсем нет, но зато столько навалено камней, что нам пришлось около двух часов карабкаться по моренам и осыпям, прежде чем вышли на ледник (Фото 31).
Ледник имеет ширину около 500-600 метров, а длина его около 1500 метров. Трещин очень мало, да и те открытые, легко проходятся. Сначала ледник до середины идет с подъемом в 3-5°, а дальше почти прямой, как стол. Кончается ледник красивым ледовым цирком, но правая сторона скользкая и без льда. В конце ледника нашли очень много стреляных винтовочных гильз, попадались и заряженые, а в самом углу ледника (справа по ходу) виднелись и черепа лошадей (насчитали более 30). Когда и что за трагедия разыгралась на леднике Киндык, неизвестно. Спрашивали и у местных чабанов, перейдя перевал Киндык; но, увы и ах.
В середине цирка имеется седовина, чуть правей ее — возвышенность в виде башни, она и называтся Киндык. С киргизского слово Киндык переводится на русский — пупок. К перевалу начали подъем чуть левее башни, почти в середине цирка по снегу прямо в лоб. Подъем крутой, поэтому одеваем кошки и идем в три приема (Фото 32). Прошли 100-120 метров, подошли к широкой трещине, которая проходит вдоль всего склона (бергшрунд). Ширина трещины около 1,5-2 метров, глубина 10-20 метров.
В середине цирка через трещину снежный мостик. Проходим по мостику, дальше склон становится круче, приходится идти на передних зубьях и рубить ступени (Фото 33). Первая связка уходит вверх, навешивает перила на 2,5 веревки, и все дальше двигаются по перилам.
В 1960 году группа туристов гор. Пензы проходила этот перевал 10 августа. Руководил группой Борис Бероев из гор. Орджоникидзе, в группе был участником Г. Горбун, так что перевал этот был знаком, но ввиду сильного снеготаяния и малоснежной зимы, прохождение его стало трудней. Поднялись на перевал, обнаружили в туре записку, оставленную 10 августа 1960 года. Таким образом, записка пролежала без 6 дней 11 лет.
С перевала хорошо просматриваются подходы к перевалу (Фото 34) с северной стороны, а с южной — путь до слияния рек Кашкасу и Кок-Джар (Фото 35).
Спуск с перевала по мелкой сланцевой осыпи (Фото 36) занял около двух часов времени.
С перевала Киндык к реке Кашкасу шли по осыпям, склонам, сухим руслам рек очень медленно и осторожно (Фото 37). При подходе ближе к реке Кашкасу склон становится круче и перед самой рекой приходится применить основную веревку, спускаясь с её помощью. Спустившись к реке, увидели на правом берегу реки отару овец. Дальше так и шли левым берегом реки Кашкасу. Перешли вброд речку, берущую свое начало от перевала Киндык. Шли левым берегом реки Кашкасу один кило метр, затем переходим вброд на правый берег, т. к. впереди прижим.
Пройдя еще около 2-3 километров, останавливаемся у слияния рек Кок-Джар и Кашкасу на привал. Здесь встретили чабанов, которые, по их словам, приходят сюда каждое лето. Встретили они нас очень приветливо, угощали молоком, лепешками и чаем.
День сегодня выдался очень трудным, за 12 часов ходового времени прошли около 10 километров.
10 день — 5 августа.
Слияние рек Кашкасу и Кок-Джар – перевал Кок-Джар – озера Дам-Джайляу.
Подъем сегодня сделали в 7 часов утра, погода отличная, на маршрут вышли в 10 часов, шли до 19-30. Сразу с бивуака около 5 км затяжной подъем. Примерно 2-2,5 км шли левым берегом реки Кок-Джар. Затем перешли вброд на правый берег. Река в этом месте мелководная, поэтому перешли вброд легко и быстро, пройдя правым берегом еще около километра, уходим левей, т.к. река идет низиной, а к перевалу (Фото 38), который уже просматривается, надо идти серединой долины.
Почти перед самым перевалом, метров на 60-80 взлет градусов в 30-35. Перед взлетом небольшой снежник и озерцо. Перевальная точка хорошо заметна, есть тур, но записок в туре нет. С перевала виден пройденный путь, почти от слияния рек Кашкасу и Кок-Джар (Фото 39).
Написали свою записку, где указаны маршрут и состав группы, вложили в тур и пошли дальше, придерживаясь правой стороны долины (Фото 40). На пике 4672 хорошо виден триангуляционный знак, что очень удобно для ориентирования на местности.
К озеру спускались по склону справа, сначала травянистым, потом пошли скалки и в конце — осыпи. По скалкам и осыпям пришлось спускаться серпантином. Пройдя осыпи, вышли на висячую долину, за которой расположено первое, довольно большое озеро (Фото 41). Обойдя первое озеро справа, вышли к маленькому озерцу, от которого увидели два больших озера, соединенных между собой. Место это чабанами называется Куш-Куль-Джайляу, что обозначает пастбище у двух озер (Фото 42).
Обойдя их по большим камням слева, разбили бивуак чуть выше озера на зеленой лужайке.
Прошли сегодня за 7 часов 30 минут ходового времени около 15 км.
11 день — 6 августа.
Озера Дам-Джайляу – перевал Спартак – лед. Карасель – река Карасель – первый правый приток р. Карасель.
Все озера Дам-Джайляу находятся в большом каменном цирке, что представляет красивейшее зрелище (Фото 43).
Подъем сегодня был рано, в 4-30 утра вышли уже с бивуака. Вчера вечером ходили на разведку, решили подняться в предполагаемой перевальной точке по снежному кулуару (Фото 44). До кулуара 1,5-2 км от места нашей ночевки по камням и осыпи. Разведку делать желательно.
Пройдя конус выноса, пошли сначала по скалкам справа, затем надели кошки, вышли на снег и подниматься стали по кулуару в 40-45 градусов (Фото 45), местами и круче. Весь подъем по кулуару занял 1 час 40 минут. Пройдя кулуар, вышли на гребень отрожка, дальше к перевалу шли по осыпям (Фото 46).
Примерно через час хода вышли на седловину. В этой части хребта — это место самое низкое, поискали тур, но его не оказалось. Сложили тур, вложили в него записку, в которой написали, что мы назвали этот перевал Спартак.
Погода солнечная, видимость отличная. С перевала хорошо виден наш путь от пер. Кок-Джар, озера Куш-Куль-Джайляу, Заалайский хребет (Фото 47), Кичик-Алайский хребет, перевал Гезарт, который прошли мы несколько дней назад (Фото 48).
Спуск с перевала Спартак до бергшрунда ледника Карасель занял у нас около 3-х часов. Спускались сначала по скалам (Фото 49), затем надели кошки и на 6 веревках по фирновому склону в 40-50°.
Бергшрунд прошли по снежному мостику. Весь ледник шли в связках, т.к. много трещин (Фото 50).
До конечной морены шли, придерживаясь по ходу правой стороны, около 2-х часов 30 минут.
По морене шли около 30 минут (Фото 51), затем спустились к реке Карасель и перешли ее вброд в месте, где она расходится на несколько рукавов. Но и даже здесь скорость течения велика в Карасели, ледяная вода очень грязная и несет множество мелких и довольно крупных камней. Переправа через Карасель требует тщательной и серьезной подготовки к ней. Переправлялись мы шеренгой — лицом к движению, обнявшись за плечи. После переправы прошли около 1-1,5 км до реки, впадающей в Карасель, где и остановились на ночлег.
День сегодня был очень напряженным и тяжелым, прошли за 11 ходовых часов времени около 10 км.
12 день -7 августа.
Первый правый приток р. Карасель – река Западный Кичик-Алай – впадение реки Тюз-Аты в Кичик-Алай.
В семь часов утра мы вышли с бивуака и, перейдя вброд правый приток Карасели, пошли вниз правым берегом. Пройдя около 1-1,5 км, вброд перешли на левый берег реки Карасель. Река здесь перед поворотом налево широко разливается, течение спокойное, поверхность воды гладкая, брод поэтому здесь можно осуществлять без страховки, проходя по двое или трое, положив руки на плечи товарища.
Пройдя около 2-х км, подошли к двум левым притокам. Здесь стояли две юрты, в которых были дети и женщины, мужчины пасли на склонах отары овец. Хотели кое-что уточнить, поговорить, но оказалось, что они не говорят по-русски, а мы по-киргизски, поэтому разговор не состоялся.
Едва заметная тропа, от места впадения реки Кызыл-Сель становится хорошо просматриваемой, идти по ней после ледников и осыпей приятно и легко, к тому же рюкзаки наши стали легче.
Тропа идет берегом, у самой воды, порой высоко поднимаясь по склону. Дойдя до впадения рек Чиндола и Кароблок в Западный Кичик-Алай, остановились на обеденный привал. Река Западный Кичик-Алай начинается от места сияния рек Кара-сель и Кызыл-Сель.
Место для обеденного привала отличное, кругом зеленые лужайки, чистая вода, хорошие подходы к реке. После обеда пошли дальше по тропе левым берегом Кичик-Алая. В районе впадения реки Бель-Алма в Кичик-Алай есть брод, которым пользуются чабаны, мы прошли его и вскоре пожалели об этом, но возвращаться было поздно.
Примерно от места впадения правого притока реки Андолай, тропа левым берегом Кичик-Алая пропадает, зато хорошо просматривается правым берегом. По склонам левого берега мы продолжали идти к месту впадения реки Тегермач.
Не доходя, примерно 300-350 метров, нам пришлось лезть в воду, т.к. Кичик-Алай прижался к скалам. Шли водой метров 40-50 вдоль скал, вода местами выше колен. Думали, это все, но пройдя еще метров 100, подошли к прижиму метров на 100 (Фото 52). Несколько попыток пройти его не увенчались успехом. Пришлось вернуться метров 400-500 назад и по скалкам выйти вверх (Фото 53)
и там по склону пройти около 2 км, и спуститься к Кичик-Алаю, уже после впадения Тегермача. Пройдя еще около 1 км, подошли в реке Тюз-Аты, где и остановились на ночевку.
Сегодняшний путь, который составил около 20 км, мы прошли за 9 часов 30 минут ходового времени.
13 день – 8 августа.
Дневка
Сегодня отдых, устроили стирку, штопку, ремонт снаряжения и обуви. Место для дневки очень удобное, травянистые склоны, чистая вода Тюз-Аты, лес и тень деревьев располагают к отдыху (Фото 54).
Пересчитали запасы продуктов, осталось их у нас на 3 дня. До Дараут-Кургана, по нашим подсчетам, около 35-40 км. Через два ходовых дня должны быть в Дараут-Кургане. Опять дневка, отдых, пополнение запасов продуктов и дальше, это половина нашего похода.
14 день — 9 августа.
Устье реки Тюз-Аты – р. Кичик-Алай – устье р. Джаны-Джар – устье р. Соуг-Джайляу — истоки р. Соуг-Джайляу.
В 5 часов 30 минут утра вышли с бивуака, где провели день отдыха. Идти с легким рюкзаком по горной тропе узкого ущелья сравнительно легко и даже приятно.
Тропа вдоль Кичик-Алая идет до р. Соуг-Джайляу в основном по крутым склонам, то по крупным, то по мелким осыпям, взбираясь резко вверх, то серпантином спускаясь к самой воде. Русло реки Джаны-Джар оказалось почти сухим, поэтому брод, который предполагали, прошел очень быстро и успешно. Вся группа прошла через р. Джаны-Джар не замочив даже обувь.
Дойдя до р. Соуг-Джайляу, перешли по мостику, который, качаясь и скрипя, каким-то чудом держался над бурлящей рекой. На левом берегу реки Соуг-Джайляу остановились на обед. После обеда пошли вверх по реке Соуг-Джайляу левым берегом. Тропа, если, конечно, можно ее так назвать, все время идет самым берегом, выписывая все замысловатые извилины реки. Около второго левого притока кончился лес, ущелье заметно расширилось, река стала похожей больше на ручей, нежели на реку.
Пройдя еще около 4-5 км подошли к истокам реки Соуг-Джайляу, место здесь низменное, заболоченное, река свое начало берет из нескольких родников и маленьких ручейков. Около одного из родников мы и остановились на ночлег.
Справа по ходу отходит ущелье, по которому угадывается тропа, идущая на перевал через горы Соуг-Джайляу, а прямо видна перевальная точка перевала Соуг-Джайляу через Алайский хребет.
Шли сегодня все очень здорово, бодро и в конце дня даже не устали. Наш дневной переход, примерно в 17 км, был нами пройден сегодня за 8 ходовых часов.
15 день -10 августа.
Истоки р. Соуг-Джайляу – пер. Соуг-Джайляу – р. Шиман – р. Дараут – пос. Дараут-Курган.
Вышли с бивуака в 7 часов утра.
В рюкзаках осталось продуктов на полтора дня, поэтому вес их около 20 кг, почти половина веса рюкзака при выходе на маршрут. С таким рюкзаком можно ходить гораздо быстрее и дольше. Сюда к истокам реки Соуг-Джайляу, очевидно, чабаны часто гоняют отары овец, так как по склону к перевалу много тропинок. Выбирать тропу к перевалу надо самому и следить очень четко за направлением, так как легко можно уйти от перевала в сторону.
На сам перевал от места нашей ночевки шли 1 час 45 минут.
Перевал травянистый, выположенный, сложности по прохождению не имеет и нам показался одним из самых легких среди уже пройденных нами восьми перевалов. На перевале есть груда камней, напоминающая разваленный тур (Фото 55), записок в развалинах не оказалось. Собрав камни и сложив из них тур, вложили в него свою записку и стали спускаться с перевала. Идти решили вдоль ручья, который образуется почти сразу от перевала.
Прошли около километра, спуск стал круче, и нам пришлось около 1 км идти серпантином. До реки Шиман спускались чуть более часа. Ущелье реки Шиман довольно обжитое и людное, при впадении реки Шиман в реку Дараут стоит несколько юрт и палаток (Фото 56), где живут со своими многодетными семьями чабаны. Далее до Дараут-Кургана шли ущельем вдоль реки Дараут, горной дорогой, по которой, если надо, пройдут наши советские танки.
В шестом часу вечера подошли к Дараут-Кургану (Фото 57). Пошли на почту, получили письма и посылки с продуктами.
Стоянку сделали на краю поселка около палаток геофизиков, хороших и веселых парней (Фото 58).
Сегодняшний путь около 20 километров прошли за 8 часов 30 минут.
16 день — 11 августа.
Дневка.
Весь день сегодня был днем подготовки к выходу на маршрут и знакомству с Дараут-Курганом. Дараут-Курган (Фото 59) в прошлом военное укрепление Кокандского ханства в Аланской долине. Сохранились еще остатки глинобитной крепости (Фото 60) начала ХІХ века.
В настоящее время это большое село — центр крупного овцеводческого совхоза Чон-Алай. Здесь есть средняя школа, клуб, медицинский пункт, управление метеослужбы района, метеостанция, аэродром. Имеются хозяйственные, промтоварные, продовольственные магазины, сапожная мастерская, чайхана, пекарни, почтовое отделение. Рядом с Дараут-Курганом течет кофейная река Кызыл-Су.
17 день — 12 августа.
Пос. Дараут-Курган – р. Дараут – р. Кара-Джилга – пер. Тенгиз-Бай – впадение реки Сары-Таш в реку Тенгиз-Бай.
Распрощавшись с геологами, в 6 часов 30 минут утра вышли мы на маршрут. Путь наш идет к перевалу Тенгиз-Бай ущельем реки Дараут (Фото 61) все время хорошей скотогонной тропой, которая по мостикам несколько раз переходит с одного берега на другой. По склонам реки Дараут и рек, впадающих в Дараут, пасутся многочисленные отары овец. Само же ущелье, по которому встречаются юрты чабанов, довольно людное.
Перед самым подъёмом на перевал при впадении последнего притока по ходу слева в реку Кара-Джилга стоит юрта (Фото 62), от которой на перевал шли 1 час 40 мин. При подходе к перевалу в одном месте тропа делает несколько серпантинов по склону и затем выходит к сравнительно ровной площадке перевальной точке, где сложен традиционный тур (Фото 63), в котором записок мы не обнаружили.
Спуск с перевала идет по тропе, которая идет сначала влево по ходу, затем подходит к реке Сары-Таш и идет правым склоном к реке Тенгиз-Бай. Обеденный привал делали сегодня при впадении реки Кара-Джилга в реку Дараут. По склонам ущелья в этом месте можно набрать дров к варить пищу на костре.
Пройдя от Дараут-Кургана около 20 километров за 10 ходовых часов подошли к месту впадения реки Сары-Таш в реку Тенгиз-Бай, где и остановились на ночлег.
18 день — 13 августа.
Устье реки Сары-Таш – р. Тенгиз-Бай – устье р. Тенгиз-Бай – урочище Чат – устье р. Улы-Бевет — истоки р. Улы-Бевет.
Вышли c бивуака в 7 часов утра, тропа идет правым возвышенным берегом реки Тенгиз-Бай, а река здесь течет по заболоченной долине (Фото 64). Пройдя с места бивуака около 2-2,5 км, переходим по мостику на левый берег. Река с этого места становится бурной и стремительной. До 1948 года по ущелью проходила линия телефона, связывающая Кизил-Кия с Дараут-Курганом, остались местами телефонные столбы и провод.
Вода в реке чистая до голубизны, но противно, повсюду валяются скелеты животных — весной чабаны гонят отары овец этим ущельем в Алайскую долину, многие истощенные животные гибнут по пути, и их трупы и скелеты валяются вдоль тропы. Тропа идет левым берегом, спускаясь несколько раз по крутым каменистым осыпям к самой реке (Фото 65).
Левый приток Тенгиз-Бая, реку Альчимбарсай, переходим по мостику, кругом огромные каменистые обвалы осыпи, которые делают наш путь трудным. Пройдя около 2 км переходим по мостику на правый берег и, пройдя еще около 1 км, переходим опять на левый берег реки Тенгиз-Бай. Дальше примерно через 900-1200 м река Тенгиз-Бай внадает в реку Западный Кичик-Алай (Фото 66). Чабаны, это место, называют урочищем Чат.
Под самой скалой стоит юрта, и рядом сделан из камней загон для скота. Мы остановились здесь на обеденный привал.
После обеда, пройдя около 2 км перешли по мостику на правый берег реки Западный Кичик-Алай. Шли по правому берегу этой реки до правого притока Улы-Бевет. Дальше идет большая каменистая терраса, мы же, перейдя вброд реку Улы-Бевет, уходим правым ее берегом вверх (Фото 67). Ущелье дикое, заросшее лесом и кустарником (Фото 68), пройдя около 1,5-2 км, подходим к прижиму, срубаем дерево и по нему переходим на левый берег.
Пройдя еще около 1,5 км, выходим на едва заметную тропу, которая вскоре переходит на правый берег. К нашему удивлению и радости на том месте, где мы намечали остановиться на ночлег, стояли палатки, в которых жили чабаны, пасущие здесь яков.
За 8 часов 30 минут ходового времени прошли мы сегодня около 20 км.
19 день — 14 августа.
Истоки р. Улы-Бевет (первый по ходу правый приток) – перевал Бевет – река Дасмар-Ата (Кашкасу).
В 6 часов утра вышли на маршрут и через 3 часа 30 минут ходового времени были на перевале. К перевалу тропа идет сразу вверх по крутому склону, сначала травянистому, а затем выходит на камни и до самого перевала идет по камням (Фото 69).
Сначала по склону от места впадения правого притока Улы-Бевета к перевалу идет несколько тропинок, затем они постепенно теряются, остается одна, которая просматривается снизу. Тропа- вначале идет от перевала левей, затем, выйдя на каменистый склон, уходит к перевалу вправо. По словам чабанов, этот перевал безводный, и пользуются они им очень редко. Перед самым перевалом метров на 500-600 крутой взлет из мелких камней (Фото 70). Сам перевал имеет явно выраженную седловину и с середины подъёма хорошо просматривается.
Справа вплотную к перевалу подходит снежник, который покрывает северную сторону склона. На перевале в туре опять записок не было. Мы написали свою записку, вложили в тур и поспешили спускаться, так как дул сильный ветер, и моросил дождь, а такая погода не располагала задерживаться на перевале. Закрепив кошки к обуви, шли около 600-800 м по снежному склону, который затем переходит в каменистый еще круче склон. Идти надо серпантином, придерживаясь левого края озера.
Спуск с перевала к озеру занял 1 час 10 минут ходового временп. От озера лучше идти левым склоном ущелья до прижима, это около 2 км. Затем вброд перейти на правый берег и идти по осыпям до кустов около 2,5 км, здесь появляется едва заметная тропа, которая, перейдя на левый берег, идет вдоль самой воды по крупным камням. Около резкого поворота реки влево, тропа опять переходит на правый берег. Перейдя вброд реку Дасмар-Ата, на небольшой террасе остановились на ночлег.
Место для бивуака удобное, есть ровные полянки для установки палаток, чистая вода и обилие дров для костра создают туристский уют.
Прошли сегодня за 7 ходовых часов около 15 километров.
20 день — 15 августа.
Река Дасмар-Ата (Кашкасу) – урочище Кара-Уток – река Тегермач – река Улан – пер. Буздектор – река Тегермач — загон.
Утром в 6 часов вышли на маршрут и по террасе, пройдя около 1,5 км перед прижимом, перешли вброд на левый берег. Дальше к реке Тегермач шли травянистыми склоном, пробираясь среди деревьев и кустов. Река Дасмар-Ата при впадении в Тегермач разделяется на два рукава, один идет прямо и сразу впадает в Тегермач, а второй идет налево вдоль реки Тегермач и течет параллельно ей около 3 километров. Спустившись в ущелье, по которому течет река Тегермач, мы сразу поняли, что идти по нему очень трудно и опасно, поэтому поднялись обратно вверх и пошли по левому склону ущелья.
В 1966 году земляная перемычка озера Яшинкуль, служившая плотиной, была после сильных дождей снесена. Воды озера, размыв плотину, толстым слоем камней и земли покрыли ущелье, среди которых и течет Тегермач. Воды его несут с собой множество камней и грязи, ежеминутно изменяя свое русло, этим самым подхватывая еще больше с собой мелких и крупных камней. Вода Тегермача имеет темногрязный цвет, и употреблять для приготовления пищи такую воду нельзя.
Добравшись по склону до реки Улан (урочище Шланауз), остановились на обеденный привал. Река Улан впадает в Тегермач левым притоком, а напротив впадает в Тегермач р. Нурай. От Тегермача вверх правым берегом реки Улан идет к полуразрушенному саманному домику тропа, после которого через 400-600 м переходит на левый берег и серпантином поднимется к перевалу Буздектор (Фото 71).
Перевал по прохождению очень легкий и не сложен. Спуск с перевала идет тропой по травянистому склону, проходит около горы 2462, на которой стоит густое дерево арчи. У подножия горы 2462 тропа проходит около могильников и дальше примерно через 3-4 км подходит к Тегермачу. В этом месте Тегермач сначала разделяется на несколько рукавов, а затем разливается по широкой пойме, здесь мы и перешли вброд на правый берег. Выйдя на правый берег, подошли к трем саманным домикам, из которых вышла пожилая женщина, приветливо нас встретив. Около домиков растут абрикосовые деревья, с которых нам женщина предложила рвать абрикосы.
Прошли сегодня за 6 ходовых часов около 15 километров. Место здесь обжитое, для ночевок и даже дневок подходящее.
21 день — 16 августа.
Загон – впадение реки Тегермач в реку Исфайрамсай – перевальная база – чайная – впадение реки Сурметаш в реку Исфайрамсай.
Вышли на маршрут в 6 часов утра по дождю и лишь к 13 часам мокрые и усталые добрались до внадения Тегермача в Исфайрамсай. Выйдя сегодня с нашего места ночевки, шли по ущелью реки Тегермач, вброд переходя с одного берега на другой. В местах, где ущелье сужается, броды трудные и опасные, так как бурлящая вода несет множество камней. Местные чабаны проходят эти места верхом на лошадях.
Чистые воды Исфайрамсая сначала отталкивают грязные воды Тегермача к правом берегу и метров 150-200 текут двумя потоками в одном русле. Затем слившись воедино, Исфайрамсай становится грязносерым. Ниже по течению от впадения метров на 200-300 стоят два домика, отмеченные на карте как чайхана. К ним через Исфайрамсай по мостику идет тропа, но хозяина не было, а чайхана была закрыта. Собрав дрова, устроили варку обеда, после которого двинулись дальше. Перейдя по мостику Исфайрамсай, последний раз перешли вброд Тегермач, здесь он широко разливается, поднялись на отрог, перевалили его и серпантином спустились к Исфайрамсаю.
Правым берегом реки идет хорошая тропа (когда-то была горная дорога к перевалочной базе) до впадения в Исфайрамсай реки Шиббе. Не доходя Шиббе 1-1,5 км через Исфайрамсай перекинут отличный мост, перейдя по которому на левый берег, мы подошли к чайной. Место здесь красивое, много деревьев, добротных дворовых построек, сама чайная — это хороший дом с большой верандой. Место это очень соблазнительное для дневки, но мы еще раньше наметили делать дневку в месте впадения Сурметаша в Исфайрамсай, к тому же у хозяина было очень много гостей. Справлялся какой-то национальный праздник. Отдохнув около часа, решили не мешать и пошли к месту намеченного бивуака.
Тропа от чайной идет левым берегом Исфайрамсая по мостику через Шиббе. Пройдя около 40 минут, подошли к впадению Сурметаша в Исфайрамсай, здесь стоит саманный домик, и около него на правый берег Исфайрамсая перекинут мостик. От домика идет одна тропа к мостику, а другая, гораздо хуже, левым берегом Сурметаша. Пройдя еще около 1 километра, перешли по мостику на правый берег реки Сурметаш, где и разбили свой бивуак (Фото 72) среди группы деревьев.
Прошли сегодня за 6 ходовых часов около 16 километров.
22 день — 17 августа.
Дневка.
Место сегодняшней дневки выбрано неслучайно, здесь еще в 1960 году, будучи в походе по Памиру, отдыхала группа туристов из Пензы, в которой был участником руководитель нашей группы. Место удобное для отдыха и всем очень понравилось. Здесь много зелени, есть абрикосовые деревья с многочисленными плодами. Есть здесь саманный домик и загон для овец, место ровное и напоминает стадион, поле размечено для посадки вертолетов, которые когда-то прилетали, об этом напоминают валяющиеся ротор и лопасть.
Место это в виде полуострова, омывается с двух сторон горными реками, а под кронами деревьев всегда царит прохлада.
Из собранных абрикосов девушки сварили варенье, которое ели несколько дней. Весь день отдыхали, занимались стиркой, починкой снаряжения и одежды. День прошел очень хорошо.
23 день — 18 августа.
Впадение реки Сурметаш в реку Исфайрамсай – река Сурметаш – Егинджай – Мелексу (заброшенный рудник).
Вышли с бивуака в 7 часов утра, перейдя по мостику на левый берег Сурметаша, так и шли до Мелексу, бывшего рудника по добыче сурьмы. Рудник был закрыт в 1947 году. Когда-то здесь была хорошая тропа (Фото 73), по которой возили сурьму на вьючных лошадях к перевалочной базе, за тропой следили, ремонтировали ее. Но с 1947 года тропа не ремонтируется, поэтому почти полностью разрушена. Идти приходится то у самой реки, прыгая по большим камням, то по склону, передвигаясь по осыпям. Местами есть очень красивые небольшие, как мы назвали их, райские уголки, где растут деревья с абрикосами. Таких мест от загона на реке Тегермач до Мелексу встретилось 4, поэтому абрикосов здесь можно набрать на компот, варенье и просто для еды как десерт.
В саманных домиках (Фото 74), на карте это место обозначено Егинджай, живут две семьи чабанов киргизов в чайхане при впадении Тегермача в Исфайрамсай и чайной на Шиббе, живут их сыновья. Женщины, которые нас встретили, угостили лепешками и айраном. Живут они здесь, как мы поняли, и зимой. У них есть свои овцы, лошади, ишаки и коровы, живут в достатке.
Обеденный привал сделали, не доходя метров 30-40 до впадения правого притока Сурметаша реки Соуг-Джайляу. Это место называется Уро-Каик на карте. Место здесь довольно удобное, есть дрова, несколько ровных зеленых полянок, тень деревьев и несколько родников с чистейшей водой.
От Уро-Каик тропа резко поднимается вверх (Фото 75) и только километра через полтора опускается к реке Сурметаш. Но это, вероятно, не всегда, а только когда в реке много воды, т.к. у самого поворота ущелья тропа уходит в воду. Напротив этого места в Сурметаш впадает река Соуг-Джайляу. Пройдя еще около 1 километра по осыпям, подошли к бывшему поселку, где жили рабочие рудника (Фото 76). Сейчас все дома заброшены, а многие завалены камнями осыпей и селей. Большинство домиков без крыш, придя в ветхость, они обвалились, стены сложены из камня, у многих домиков они крепкие. Среди домиков поселка угадывается общежитие, кузница, мастерская, пекарня, столовая и на правом берегу маленькая ГЭС. Выбрав ровную площадку, разбили бивуак.
Прошли сегодня за 4 часа 30 минут ходового времени около 13 километров.
24 день — 19 августа.
Мелексу (заброшенный рудник) – подходы под перевал Коллекторский.
Вышли с бивуака в 7 часов и к перевалу Коллекторский поднимались ущельем реки, берущей свое начало от ледника под перевалом Коллекторский. Рудник, который сейчас не функционирует, располагался по ущелью выше поселка, некоторые коммуникации его сохранились. Подниматься к перевалу лучше придерживаясь сначала правого склона ущелья по осыпям до третьего телеграфного столба (которые еще хорошо сохранились), а затем до поворота ущелья влево вдоль реки. Мы же шли по руслу реки, воды не было, и пошла она сразу потоком с шумом, будто бы кто-то открыл кран, или вода сорвала плотину. У пово рота ущелья налево стоит каменный домик (Фото 77), на карте он обозначен как сарай. Здесь есть дрова и ровные площадки для установки палаток.
Пройдя еще около 1 километра, заканчивается кустарник, и дальше дров нет. Здесь, на границе леса, мы и сделал обеденный привал. После обеденного привала шли по камням вдоль реки, переходя ее с одного берега на другой. Идти очень трудно, на тропу нет никакого даже намека, поэтому через каждые 20-30 минут хода приходится делать привалы. Перед конечной мореной ледника есть небольшое выполаживание с нескольким зелеными полянками, где можно делать ночевки. Конечная морена (Фото 78) идет полукругом и имеет в середине несколько понижений, по которым текут речушки.
Поднявшись на морену, увидели довольно ровный, почти без трещин, большой открытый ледник (Фото 79).
Весь ледник лежит в огромном цирке, слева горы покрыты снегом, правее и в середине — открытые, без снега.
Справа, между ледником и мореной, течет река, которая перед конечной мореной впадает в небольшое озеро (Фото 80), из озера течет вниз несколькими речушками, сливаясь, дальше образует реку.
Обойдя озеро справа, вышли на боковую морену, пройдя по которой около километра, разбили бивуак (Фото 81).
Сегодня за 7 ходовых часов прошли около 10 километров по камням и осыпям, переходя вброд через реку более 20 раз.
25 день — 20 августа.
Днёвка – непредвиденная.
Утром шел сильный снег, который к 10 часам утра перешел в дождь и моросил до вечера. Пришлось сидеть в палатках и жалеть о бессмысленно проведенном времени. Эта дневка в конце похода нам перепутала все планы и вынудила отказаться от петли через пер. Коллекторский и Трум.
Решаем завтра утром спускаться к поселку Мелексу и дальше идти по Сурметашу вверх к леднику Дугоба и перевалу Ак-Таш, перейдя который, спуститься к альпинистскому лагерю «Дугоба».
26 день — 21 августа.
Ледник Коллекторский –рудник Мелексу – река Сурметаш – устье рек Трушсу и Тонон — родник.
Ввиду сильного тумана выходить с бивуака пришлось в 7 часов утра. Спускаясь к Мелексу, убедились, что наш путь к пер. Коллекторский был выбран правильно и большей частью совпадал с нашим спуском. От поселка пошли левым берегом реки Сурметаш, вдоль которого идет малохоженная тропа. Через 40-45 минут хода спускаемся к Сурметашу и, пройдя нагромождение камней, проходим по мостику на правый берег.
Мостик среди камней найти трудно, поэтому ориентиром может служить водопад на правом берегу, падающий двумя ступенями. Мостик находится напротив этого водопада. Перейдя на правый берег, нужно найти тропу среди камней и идти по ней, она подводит к реке, берущей свое начало от ледника и являющейся одним из притоков Сурметаша.
Пройдя от этой реки около 400 метров, входим в лес с полянками, чистыми от камней, место это напоминает нашу среднюю полосу. Примерно еще через 500 метров переходим по мостику на левый берег Сурметаша, за мостиком тропа уходит через 300 метров по осыпям резко вверх под самые скалы. Медленно спустившись, тропа подходит к водопаду, падающему справа, через 300-400 метров встречается еще один водопад слева. Сурметаш здесь очень бурный и течет в глубоком и узком ущелье резким перепадом, подобие огромного каскада водопадов.
Через реку Трумсу тропа проходит по бревну и дальше идет вверх среди арчи (Фото 82) по мелким камушкам. Правый приток Сурметаша, река Тонон, впадает в глубоком ущелье, поэтому слияние с Сурметашем не видно. Тропа стала заметной и идет среди арчи по леску, пройдя еще около 1,5 км левым берегом выше от впадения Тонона в Сурметаш, подошли к большому роднику с чистейшей до голубизны водой. Здесь и разбили свой бивуак.
Прошли сегодня за 9 ходовых часов около 18 километров.
27 день — 22 августа.
Родник — река Сурметаш – Айлямо – река Арча-Каныш – лед. Дугоба – подход под перевал Ак-Таш.
Вышли с бивуака от родника в 6 часов утра и шли около 1,5 км широким ущельем вдоль левого берега Сурметаша, пока не подошли к хаосу камней старой морены, которая перегораживает ущелье, высоко поднимаясь вверх в виде плотины. Сурметаш здесь бежит среди камней мощным потоком, как бы набирая разбег и силу.
Тропа (Фото 83) по камням серпантином понимается вверх, затем идет по небольшому плато, а затем выходит на ровную долину, где Сурметаш с Арча-Канышем образуют десятки русел прежде, чем слиться воедино (Фото 84). Место это вазывается «Айлямо» (широкое место, где много воды). Тропа, которая все время ведет вверх, местами теряется, идти по ней не очень приятно даже с пустыми рюкзаками. Примерно через три часа после выхода с бивуака, где ночевали сегодня, подошли к слиянию рек, берущих свое начало от ледника Егорова и ледника Дугоба. Отсюда хорошо виден ледник Егорова и конечная морена ледника Дугоба. В этом месте мы и остановились на обеденный привал.
К перевалу Ак-Таш сначала шли по осыпям вдоль левого берега реки Дугоба. Затем, придерживаясь правей по ходу, серпантином поднялись на конечную морену ледника Дугоба. Дальше пошли по левой береговой морене и через 400-500 метров перешли на боковую морену. Не спускаясь на ледник, подошли под перевал, который явно выражен и хорошо просматривается (Фото 86).
Здесь под перевалом есть несколько стоянок и костровищ, очевидно, альпинистов из а/л «Дугоба». Сегодня наша последняя ночевка в полевых условиях.
Сам ледник большой, довольно чистый и ровный слева по ходу (Фото 88), а правая сторона ледника — в трещинах и провалах.
В начале ледника есть небольшой ледопад. К восьми часам вечера с ледника потянуло холодком, но мы, поужинав, ложимся в палатках спать, не обращая внимания. Завтра рано вставать, надо хорошо отдохнуть.
Прошли сегодня за 9 ходовых часов примерно 17 километров.
28 день — 23 августа.
Ледник Дугоба — перевал Ак-Таш – ледник Ак-Таш – река Ак-Таш – река Дугоба – а/л «Дугоба» — горный кишлак Иордан.
Подъем сегодня был в 3 часа утра, собирались и вышли с бивуака в темноте. На сам перевал Ак-Таш поднялись за 35 минут (Фото 89). В туре на перевале взяли записку туристов из г. Уфы, руководитель Бондаренко Е., группа прошла перевал благополучно 6 октября 1970 года в количестве 6 человек, идут из Дугобы.
Подъем на перевал с боковой морены, места нашей стоянки, идёт по осыпям серпантином, сначала по крупным, а затем мелким камням. С перевала открывается отличный вид на ледник (Фото 90) Дугоба и Ак-Таш (Фото 91), виден пройденный путь и путь, который придется сегодня пройти.
Спуск с перевала сразу же начинается по крутому снежнику серпантином, сначала к середине ледника, а затем, обходя нагромождения камней, уходит правей. Широкая трещина, проходящая поперек ледника, проходится легче у правой стороны ледника по ходу, здесь она уже и в некоторых местах можно перепрыгнуть. Дальше по кромке льда у снега, весь ледник проходится вдоль правой морены. Все трещины идут поперек ледника, в середине несколько сходятся, образуя провал. Спуск по леднику проходится в кошках, длина ледника около 2,5-3 километров, довольно крутой. Переходить на морену надо почти в середине языка ледника, где начинается река Ак-Таш. После морен ущелье довольно ровное и широкое, покрытое травой.
От морен метрах в 600-800 есть место, где альпинисты устраивают бивуак перед выходом на ледник. Здесь есть оборудованные места для установки палаток, костровища и дрова.
Дальше вдоль правого берега реки Ак-Таш идет тропа, дойдя до слияния реки Сурметаш-Даван и реки Ак-Таш, устроили обеденный привал и постирушки.
Дальше шли левым берегом по тропе, которую легко отыскать на склоне. До лагеря альпинистов дошли хорошо. Сделали отметку в маршрутной книжке у старшего инструктора и пошли дальше к горному кишлаку Иордан. Альпинистский лагерь «Дугоба» расположен в одном из диких ущелий, куда добраться можно только пешком. В его окрестностях погода капризна, порой неприветлива даже летом. Солнечная теплая погода быстро сменяется пасмурной, иногда с сильным ветром и снегопадом.
По ущелью от Дугобы мы и прошли свой последний пешеходный участок нашего многодневного, сложного, но очень увлекательного похода.
Проезд автомобильным и железнодорожным транспортом от горного кишлака Иордан – конечного пункта пешеходной части похода.
Иордан — это горный кишлак, его улицы, расположенные одна выше другой ступеньками, застроены каркасными домами из камня и глины. Население занимается садоводством и животноводством, обслуживает курорт и приезжающих сюда летом многочисленных отдыхающих. В оркестностях Иордана раскинулись пионерские лагеря, учебные базы Ферганского педагогического института. Дорога асфальтированная и до Шахимардана идет по правому склону долины реки Аксу мимо сплошных садов, порой делая головокружительные серпантины.
Приехав в Шахимардан, невольно обращаешь внимание на большое количество ларьков, маленьких магазинчиков и магазинов, закусочных и чайных, на «разноперых» людей, которые что-то покупают и продают. Овощи и фрукты продают везде, они большим ворохами лежат под навесами на земле и прямо на обочинах дорог. Приехав в Шахимардан, попадаешь как-бы на огромный базар.
Шахимардан, ныне Хамзаабад, — горноклиматический курорт. Он расположен на высоте 1540-1570 м над уровнем моря в том месте, где реки Коксу и Алсу, сливаясь, образуют реку Шахимардан. В Шахимардане провел последние дни своей жизни поэт-демократ революционер Хамза Хаким-заде Ниязи. Он создал здесь школу, занимаясь просветительством, разоблачая черные дела местных мулл. Деятельность поэта вызвала лютую ненависть классовых врагов. 18 марта 1929 года он был зверски убит. Высоко на горе ему поставлен белый мавзолей, к которому ведет каменная лестница. В изголовье могилы золотыми буквами выгравировано:
Счастье новой, светлой жизни
Создадим на всей земле,
Вечной будет наша радость,
Горе скроется во мгле.
В добрых дел Хамзы кишлак Шахимардан был переименован в Хамзаабад. От Шахимардана до Ферганы долиной реки Шахимардан дорога идет в живописном ущелье, прорытом рекой Шахимардан. Его высокие, нередко обрывистые склоны то сходятся, оставляя лишь узкую полоску для шоссе и клокочущей реки, то расступаются, образуя широкую долину.
Минуя сурьменной рудник Кадамжай, дорога как-бы выходит из узкого ущелья и дальше идет обжитой долиной реки Шахимардан, пологие склоны которой покрыты зеленью пастбищ или лесом. Дальше по обе стороны дороги раскинулись молодые сады и виноградники, расстилаются хлопковые поля.
До Ферганы от Шахимардана ходят такси и рейсовые автобусы, так что уехать можно довольно свободно. Автобусы в Фергане останавливаются на автовокзале, откуда ходят рейсовые автобусы до станции Маргилан.
От станции Маргилан до Пензы ехали поездом № 167.
Характеристика руководителя группы и туристская подготовка
Горбун Григорий Григорьевич, 1933 года рождения.
Кандидат в мастера спорта по туризму, кандидат в мастера спорта по , член Пензенской областной М.К.К., альпинист СССР, инструктор пешеходного и лыжного туризма, участник сборов центральных курсов младших инструкторов лыжного туризма, участник сборов-семинаров 1969, 1970, 1972 ЦС по туризму ДСО «Спартак», руководитель секции туристов Дома пионеров № 2 гор. Пензы.
1957 год. Пензенская область. Пенза-Никольск-Пенза, 1-ая категория, пешеходный, участник.
1958 год. Пензенская область. Пенза-Никольск-Пенза, 1-ая категория, , участник.
Пензенская область. Пенза-Вадинск-Н. Ломов-Пенза, 1-ая категория, пешеходный, руководитель.
1959 год. Пензенская область. Титово-Поим-Пенза, 1-ая категория, , участник.
Пензенская область. Титово-Поим-Пенза, 1-ая категория, лыжный, руководитель.
Пензенская область. Пенза-Инза-Пенза, 1-ая категория, лыжный, руководитель.
Пенз. область. Н. Ломов-Кадошкино-Пенза, 2-ая категория, пешеходный, участник.
Пензенская область. Пенза-Голицыно-Саранск, 2-ая категория, пешеходный, руководитель.
1960 год. Южный Урал. Сатка-Зюраткуль-Белорецк, 4-ая категория, лыжный, участник.
Южный Урал. Златоуст-Тюлюк-Белорецк, 4-ая категория, пешеходный, руководитель.
Памир. Ош-Акбура — пер. Киндык — Дараут-Курган — пер.Тенгиз-Бай — Фергана, 4-ая категория, пешеходный в горах, участник.
1961 год. Карелия. Медвежегорск – Парос-Озеро — Конданога, 4-ая категория, лыжный, руководитель.
Южный Урал. Пос. Верхне-Аршинский — гора Иремаль — гора Яман-Тау – гора Большой Шолом — ст. Двойныши – гор. Сим, 4-ая категория, пешеходный в горах, руководитель.
1962 год. Кавказ. Алагир — Цей-Рокский перевал — Джава, 2-ая категория, пешеходный в горах, руководитель.
1963 год. Закарпатье. Ворохта – Говерла — Бальзатул – Рахов – Чорная – Клева — Ворохта, 3-я категория, пешеходный, руководитель.
Алтай. Мульта — Ср. Мультинское озеро — река Поперечная — пер. Безымянный — река Кураган — река Кучрла – п. Тюнгур, 5-ая категория, пешеходный в горах, участник.
Челябинская областъ. Челябинск-Миасс- Златоуст, 1-ая категория, лыжный, руководитель.
1964 год. Пензенская область. Каменка – Лермонтово – Поим – Титово — Пенза, 1-ая категория, пешеходый, руководитель.
Тянь-Шань. Гор. Рыбачье –Дергачко — река Каракуджур – Каразасс – Карагаман – Ташкечу – Балгарт – Буркан – Суек — пер. Джука — Иссык-Кулъ — пос. Ананьево — пер. Аксу- пер. Озерный — гор. Алма-Ата, 5-ая категория, пешеходный в горах, руководитель.
1965 год. Жигули. Переволоки — Молодецкий Курган – Жигулевск – Зольное — Гаврилова поляна, 2-ая категория, пешеходный, руководитель.
Северный Урал. Гор. Карпинск — р. Лобва — пос. Иов – пос. Кытлым — Конжаковский камень — Косьвинский камень – Тылай – Тыпыл – Чардынский камень — Молчанский камень — пос. Верхняя Яйва — Свердловек, 4-ая категория, пешеходный, руководитель.
1966 год. Памиро -Алай. С. Янги-Наукат — р. Аккарт — пер. Аккарт — перевал Кичибель — р. З. Кичик-Алай — Ю. Тегермач — пер. Тегермач — оз. Яшынкуль — р. Исфайрамсай — пер.Тенгиз-Бай — с. Дараут-Курган — г. Ош, 4-ая категория, пешеходный в горах, руководитель.
1967 год. Кавказ. А/л Баксан, выполнил нормативы и получил значок «Альпинист СССР».
Кавказ. Терскол — Приют 11 — пер. Хатю-Тау — пер. Хасан-Кой – Сюрюль – пер. Азау — пер.Чипер — пер. Басаа-Накра, 2-ая категория, горный, руководитель.
1968 год. Алтай. Пос. Берель – оз. Язовое – пер. Кок-Кольский — пер.Турист – лед. Менсу — пер. Дружба — оз.Аккемское — пер.Туристов – оз. Кучерлинское — пер. Ростов-Дон – пер. Иолдо — р. Осиновка — пер. ГАГПИ — р. Поперечная — Мультинские озера — пос. Мульта, 5-ая категория, пешеходный в горах, руководитель.
1969 год. Алтай. С. Катанда — р. Н. Кураган — р. Сев. Иолдо — пер. Джалама — р. Иолдо-Айры — р. Кони-Айры — Кучерлинское озеро — пер. Кара-Тюрек — оз. Аккемское — р. Ярлу — пер. Ярлу-Боч — р. Текелю — пер. Сулу-Боч — р. Сулу-Айры — р. Коир — р. Аргут — р. Бортулдаг — р. Иедыгем — с. Аргут — р. Карагем — пер. Карагем — р. Чеган — Узун — с. Кызыл-Маны — с. Кош-Агач, 5-ая категория, пешеходный, участник.
1970 год. Западный Саян — Восточный Алтай. С. Абаза — р. Большой Он (место впадения в нее р. Уюк) — хребет Моныш — р. Она — р. Арыч — хребет Кузук – г. Карагош — р. Карагош — р. Позарым — оз. Позарым — р. Самжур — р. Монагы – оз. Иери-холь — оз. Итыкулъ — р. Ирыкультын-Баши — пер. Кызыл-баши — р. Коир-Су — р. Б. Абакан — р.Оржан-су — р. Каный — р. Камга – пос. Яйлю на Телецком озере, 5-ая категория, пешеходный, участник.
С 1957 года руководит походами выходного дня (8-15 походов каждый год).
Заключение
Поход в районе Памиро-Алая прошел безаварийно и у участников оставил хорошее впечатление. Маршрут выбран в основном удачно. Он показал, что такое броды, каменные осыпи, травянистые склоны, затяжные подъемы, крутые спуски. А также морены, снежники, ледники, коварные трещины и бергшрунды. Все это требовало от участников порой отдачи всех сил, умения, порой и выдумки. Непогода нас почти не преследовала во время пути.Это это очень хорошо сказывалось на настроении участников и особенно благоприятствовало преодолению сложных участков. За время путешествия не наблюдалось в группе заболеваний. По всей видимости определенную роль сыграли хорошая тренированность и опыт участников.
Время проведения походов в этом районе наиболее удачное — конец июля, август месяцы, т.к. после августа, как рассказывают местные жители, почти каждый год в горах выпадает снег. Путешествие по этому району имеет большой интерес и пригодно для выполнения спортивно-туристских норм и может быть использовано для походов высшей категории сложности. В этом районе группы могут выбрать очень много вариантов для маршрутов.
До выхода на маршрут группа была разделена на связки. Первая связка – два человека: Горбун и Бессарабов; вторая связка – два человека: Малыхина и Чернышов; третья связка – три человека: Шишкина, Савин и Обухов.
Единой спортивной классификацией не запрещается заброска продуктов в населенные пункты, что нами было и сделано. Из гор. Ферганы в Дараут-Курган нами было отправлено 86 кг продуктов по почте на 14 дней похода. Поэтому при выходе на маршрут запас продуктов брался только на первую половину похода. Средний вес на каждого участника в начале похода составлял 34,8 кг. Весь груз среди участников был распределен с учетом их физических возможностей и тренированности.
При прохождении маршрута неоднократно применялось альпинистское снаряжение, которое в таких походах иметь совершенно необходимо. Палатки были облегчены и дооборудованы, деревянные стойки заменены дюралевыми трубками, укомплектованы шестью гвоздями из дюралюминия. В ветреную погоду задняя стенка и вход закрывались полиэтиленовой пленкой с помощью специальных прищепок. Стандартные пеньковые веревки у палаток были заменены на капроновые шнуры диаметром 1,5 мм.
Спальники состегивались в двух вариантах: по два для трех человек и по три для четырех человек. В палатке, где спали трое, надувные матрацы укладывались вдоль и надувались подушки. В палатке, где спали четверо, матрацы укладывались поперек, в головах рюкзаки. Матрацы в палатках связывались репшнурами, в таком положении они не разъезжались.
Бензин хранился в литровых полиэтиленовых флягах, которые выбрасывались после израсходования бензина. Кухонный комплект для приготовления пищи состоял из трех кастрюль, входящих одна в другую. Вместо ручек к кастрюлям были приделаны дужки, это позволяло приготовлять пищу как на примусах, так и на костре. Кастрюли были 7 литров, 5 литров и 3 литра, емкость кастрюль вполне достаточна для приготовления пищи для группы в 7 человек. На группу была взята всего одна полиэтиленовая кружка. Недостатка в кружках не ощущалось, т.к. первое, второе и третье принимались из одной посуды. Весьма непрактично использовать свечи в заводском оформлении, у нас использовался один светильник на палатку, сделанный из маленькой консервной банки с натопленным в нее парафином.
За весь поход было каждым участником приведено в негодность две пары обуви, кеды и туристские ботинки или двое туристских ботинок. Сочетание ботинки и ботинки намного удобней и надежней, чем кеды и ботинки. У одного из участников был «подспинник» (кусок поролона 400х400х50 мм). По мнению всей группы такие «подспинники» в данном походе не явились бы лишними для каждого участника. Кроме всего, в поход брался будильник, весьма нужный для дежурных в походе.
Во время похода расходовалось на каждого человека примерно по одному килограмму сухих продуктов в день. В деньгах составляло: 2 рубля в походе и 2 рубля 50 копеек в дороге. Если пища приготовлялась на примусах, то состояла из быстро развариваемых продуктов: манка, тушенка, супы и т.д. Если на костре, то использовали трудно развариваемые продукты — рис, горох, сухой картофель и т.д.
В поход брали сахарный песок, но гораздо удобнее оказался сахар рафинад, его легче распределить на весь поход, и он удобнее в употреблении. Сухари для похода сушили сами и резали буханку хлеба на 14 кусочков, предварительно немного посыпав солью «Экстра», так они вкуснее и лучше сохраняются. Каждую пачку из 14 сухарей заворачивали в кальку, а потом в капроновый чулок, концы запаивали. В такой упаковке сухари удобно укладывать в рюкзаках, и сами они меньше мнутся.
На первые два дня брали хлеб и свежие овощи для первых блюд. Сухой картофель, лук и морковь использовали как добавки к супам, они значительно улучшали их вкусовые качества. Масло брали топленое, упаковкой служили алюминиевые бидоны, емкостью по 3 литра с завинчивающимися крышками и резиновыми прокладками.
Послесловие. Конечно, сейчас всё питание и снаряжение кардинально изменились. Но, думаю, молодым туристам будет интересно познакомиться с тем, что было.
Отчет прочитал Божаткин Михаил
