Маршрутами Горного Алтая прошли пензенские студенты. Поход четвертой категории сложности студентов Пензенского политехнического института в 1964 году. Руководитель похода Алексей Паршин. Маршрут: пос. Берель – Рахмановские ключи – озеро Коксу – перевал Кок-Коль – рудник Кок-Коль – пос. Нижний Кок-Коль – Берельский ледник – озеро Язёвое – селение Нижняя Сахатушка – пос. Берель.
Подготовка к походу
Поход проводился во время летних каникул туристской секцией Пензенского политехнического института, был представлен на рассмотрение в Пензенский областной клуб туристов, где классифицирован как пешеходный маршрут 4-й категории сложности с основным и запасным вариантами.
Группа серьезно готовилась к предстоящему походу: ходили в походы выходного дня, отрабатывая технику скалолазания, преодоление речных переправ, болотистых мест, буреломов; посещали курсы инструкторов пешеходного туризма; заготавливали продукты и снаряжение.
В подготовительный период были посланы письма с просьбой, сообщить какие-либо подробности о маршруте в Бийскую турбазу, Алтайский краевой совет по туризму, Барнаульский пединститут. Ни от кого ответа не получили.
Снаряжение – ледорубы, кошки, репшнуры, обвязки – участники похода изготовили самостоятельно, так как нигде не смогли ни достать на прокат, ни .
Путешествие начинается!
Слово Инне Ланцовой:
«Граждане пассажиры! Поезд номер восемьдесят восемь прибывает…» – этот голос болью отозвался в сердцах у нас, отъезжающих на Алтай, к Белухе и Катуни, к энцефалитам, к тайменям и медведям. Невольно мелькнула мысль: «Всё ли будет хорошо?!» Забросив рюкзаки в вагон, вылетаем пулей на перрон. Толпа провожающих что-то нестройно говорит, что-то советует. Вдруг, перекрывая говор и шум вокзала, врываются звуки гитары! И мы уже не просто толпа из провожающих и отъезжающих, а один монолитный коллектив, поющий туристскую песню: «А мне остаётся пять минут, чтобы проститься с тобой…».
Поезд тронулся без гудка. Прыгаем в вагон на ходу. «До свиданья, Горелыч! До свиданья, Юра!» И Пенза уплыла».
Это было 4 июля 1964 г. в 15 час 10 мин. На поезде №88 «Одесса – Новосибирск» мы отправились в Сибирь. У нас предусматривалась пересадка в Новосибирске с целью экскурсионного знакомства с городом, Академгородком, Обским водохранилищем. Едем в общем вагоне. Духота, теснота, но зато билет стоит до Усть-Каменогорска всего 18 рублей (половина месячной стипендии). Проезжаем Сызрань, Куйбышев, Челябинск и другие города. Не доезжая до г. Миасса, видели пограничный столб «Европа – Азия» рядом с железной дорогой.
В Новосибирск поезд прибыл 6 июля в 16 час. 11 мин. по московскому времени (в 20-11 по местному времени). Ночевали у Гены Колчина и у его знакомых.
7 июля знакомились с городом и его достопримечательностями. Сильное впечатление производит Академгородок с его современными зданиями и планировкой. Академгородок строится в живописной лесистой местности. Строители не вырубают лес подряд, а очищают место только под здания и дороги, искусно вписывая легкость и цвет современных зданий в красу остающихся березок и сосен. За счет этих растений воздух в городке чист и свеж. От городка до Обского моря несколько сот метров. Здесь отличный песчаный пляж длиной несколько километров. Он окаймляется смешанным лесом. Вода в море пресная, чистая и не по-сибирски теплая. Отдыхать на таком море не хуже, чем на Чёрном. Кстати говоря, здесь и народу намного меньше, чем на сочинских пляжах.
Вечером прощаемся с Новосибирском и в 20-20 (местного времени) на поезде №101 «Новосибирск – Ташкент» отбываем в Рубцовск, так как прямого поезда до Усть-Каменогорска нет. Из Рубцовска в Усть-Каменогорск можно уехать только поездами, идущими почти через сутки после нашего поезда.
8 июля
Поезд №101 в Рубцовск прибыл в 4-47 по местному времени, а последний поезд на Усть-Каменогорск идет в 4-07 (поезд №84 «Фрунзе – Лениногорск»). Есть поезда №91 «Бийск – Лениногорск», который отходит в 0 часов 7 минут, и №93 «Москва – Лениногорск» в 22 часа 25 мин. Цена билета в общем вагоне 3,9 рубля от Рубцовска до Усть-Каменогорска. Поезд идет 7 часов.
Мы выехали на поезде №93, который прибывает на станцию Защита-I (Усть-Каменогорск) в 5-44 по московскому времени. Город Усть-Каменогорск – центр Восточно-Казахстанской области. В центре города – широкие асфальтирование улицы, 4-х и 5-этажные дома. На окраинах тоже приличные домики. Город делит пополам широкая, но мелководная река Ульба, протекающая здесь по одной долине с р. Иртыш. Горы отсюда довольно далеко, и ветер свободно гоняет по городу тучи пыли, которая в июльский зной забивается в нос и в уши, противно скрипит на зубах.
Из Усть-Каменогорска нам нужно было добраться до пос. Берель, откуда и должен был начаться наш горно-пешеходный путь. Однако здесь нам не повезло. Туда можно добраться только с пересадками в поселке Катон-Карагай, в который летают самолеты два раза в день, в 4-55 и 5-35 (время московское). Также можно доехать автобусом, который отправляется один раз в день – в 5 часов. Цена билета до Катон-Карагая – 8 рублей на самолете и 6 рублей на автобусе, расстояние 325 км.
Итак, нам опять нужно было терять целые сутки, чтобы дождаться очередного автобуса или самолета. Автобус этот участок проходит за 12 часов, а самолет за один час. Целый день ехать в автобусе по горной дороге после четырехдневного пути из Пензы – перспектива незавидная. Мы уговорили двух водителей такси «Волга» подбросить нас до поселка Урыль. Заплатили им за каждую машину по 60 рублей и вечером были уже в Урыли.
Выходим на маршрут
9 июля
Поселок Урыль расположен в 70-80 км от пос. Катон-Карагай в долине реки Бухтармы. Население около 1,5 тысяч. В основном казахи и русские. Домики такие же, как и в поселках центральной полосы России. Ночуем на берегу речушки, впадающей в реки Бухтарму. Это почти в центре поселка, рядом с автобусной остановкой и столовой. Сторож в столовой, казах, великодушно предложил нам дрова для костра, на котором мы приготовили ужин и завтрак.
В любом из поселков, которые мы проезжали, можно было в магазинах и сахар, и тушенку, и сгущёнку, и колбасу, и масло – все то, что с трудом мы доставали в Пензе. Бросается в глаза и то, что здесь электрифицированы и радиофицированы все самые отдалённые аулы.
Люди здесь гостеприимны. От Урыли вдоль реки Бухтармы идет дорога до поселка Берель, около 25 км. Но автомашины здесь ходят очень редко: доставляют почту и товары в магазины. Недавно здесь начались регулярные рейсы вертолётов по маршруту: Урыль – пос. Рахмановские ключи. Стоимость билета 2 рубля.
Пешеходный маршрут начался из Урыли до переправы через реку Бухтарму (от пос. Урыль 17 км). Ночуем у переправы на левом берегу реки Бухтармы, которая здесь имеет ширину около 120 метров. Здесь она глубокая и бурная, берега обрывистые и лесистые.
10 июля
Утром переправляемся на оригинальном пароме, использующем течение поперек реки. Стоимость переправы 20 копеек за одного человека. Здесь Гена Чередов решил потренироваться в переправе через реку по подвесному канату на двух карабинах с грудной обвязкой и седлом. Он зацепился двумя карабинами за паромный трос, натянутый над бурлящей рекой на высоте около пяти метров, и повис спиной к воде, а потом, подтягиваясь руками, начал передвигаться по тросу на противоположный берег. Это далось ему нелегко, так как трос в некоторых местах был перетерт, приходилось перецеплять карабин на весу. Измученный и измазанный мазутом (трос испачкан был от паромного блочка) Гена, наконец, предстал перед нами, давно переправившимися на пароме. Кстати, паром был рассчитан для грузовых автомобилей (не более одного за один раз). Идём пешком по широкой дороге.
Дорога от переправы до поселка Берель проселочная пыльная, как и все дороги Восточного Казахстана. От этой переправы, находящейся рядом с деревушкой Н. Сахатушка, до поселка Берель 8 км. В этом месте ширина долины реки Бухтармы около двух километров.
Поселок Берель имеет около двухсот домов, школу, почту, магазин. Население – алтайцы и казахи, русских очень мало. Детишки здесь пугливые, как дикие, сразу убегают от незнакомцев.
Из поселка Берель даем телеграмму в Пензу и Барнаул. Извещаем о том, что мы выходим на маршрут Алтайский краевой совет по туризму и наш комитет комсомола ППИ. Так было условлено у нас в Пензенском областном совете по туризму с её председателем Мартыненко Татьяной Тарасовной.
Поселок Берель стоит на мысу, образованном рекой Бухтармой и рекой Берелью. С северной стороны над ними возвышаются горы. Для того чтобы попасть в поселок из Н. Сахатушки, нужно переправиться еще на одном пароме, где старик-казах меньше 20 копеек с человека не берет.
Одна лошадиная сила два рюкзака не тянет
От посёлка Берель дорога на Рахмановские ключи идёт вдоль реки вверх, потом, постепенно сужаясь, превращается в тропинку, по которой автотранспорту не пройти. Здесь путники обычно ездят верхом на лошадях. На одном из расширений тропинки встречается чистый спокойный ручей, за которым имеется деревянный дом, где люди живут только зимой, когда пригоняют на зимовье коров. Это место удобно для остановки на обед: есть чистая вода и дрова. В километре отсюда есть пасека. Здесь мы и остановились на обед. Приготовили какао и бутерброды. Во время обеда нас догнали два путника верхом на лошадях. Мы их угостили какао. Им понравилось. Они запили его водой из ручья. Предложили подбросить пару рюкзаков в гору. Мы не возражали. Приторочили к седлу одной лошадки пару мужских рюкзаков, а сами взяли девчачьи рюкзаки и двинулись в путь. Отсюда тропа уходит круто в горы. Подъём затяжной и крутой (30-60 градусов) с несколькими спусками и подъёмами. На тропинке лошадь с рюкзаками, наверное, споткнулась и завалилась на бок. Пришлось её спасать. Сняли с неё рюкзаки. Она поднялась и шарахнулась в сторону, с испугом и удивлением косясь на наши рюкзаки. Так и вернулись наши рюкзаки на привычные туристские спины.
На протяжении четырёх часов, пока мы преодолевали этот подъём, не встретилось ни одного ручья. Необходимо брать с собой воду во фляжках. Встретились несколько всадников – мужчин и женщин, возвращавшихся с лечения на Рахмановских ключах. Говорят, что дорога и дальше трудная, но тропа видна хорошо до самого посёлка Рахмановского.
Со склонов этого отрога открываются живописные картины долин Бухтармы и Берели, окрестные скалы и заснеженные гребни хребтов. Далеко внизу вьётся река Бухтарма, на берегу которой на крохотном пятачке гнездится посёлок Берель, омываемый рекой Берелью с другой стороны. По гребню хребта идёт уже не тропинка, а обыкновенная просёлочная дорога, которую казахи называют тракторной. По ней зимой возят сено для зимовий, изредка встречающихся в этих местах.
Это был наш первый переход по горным тропам Алтая. С сорока килограммовыми рюкзаками мы здорово устали. Впереди перед нами раскинулась большая лощина, по которой обязательно должна бежать столь желанная речушка. Солнце уже опускалось за горы. Мы были на высоте около 2500 метров. Место для ночлега, конечно, не комфортное, но зато виды отсюда хорошие. Склон здесь весьма крутой, около 45 градусов. Он сплошь покрыт симпатичными альпийскими цветами. Особенно привлекательны цветы, похожие на оранжевые розы. Местные жители их называют огоньками.
Палатки поставили на огромном камне, покрытом сухим мхом. Дровами послужили сухие карликовые сосёнки. Ночью температура была плюс пять градусов.
Испытания начались
11 июля
Наши спутницы, добродушные девчата Нина и Инна, вызвались быть дежурными по кухне постоянно, а костровыми будут остальные участники по очереди. Предложение одобрили единогласно. Начало положено.
После завтрака продолжили путь на Рахмановские ключи по азимуту 17 градусов. Тропинка привела к заболоченному участку. Прыгая с кочки на кочку, вышли на сухой склон. Спустились по тропинке к речушке. Вдоль неё пошли к её истокам. А широкая дорога ушла правее по гребню хребта. Подъём проходит по крутому травянистому склону. За один час поднялись на перевал, высота которого более 2500 метров над уровнем моря. На соседних вершинах лежит снег. Перед нами, как на ладони, видны Катунские белки вместе со своей величавой белоснежной красавицей Белухой (азимут 15 градусов).
При спуске с перевала в противоположную сторону проходим заболоченные участки, сплошь покрытые сочными белыми и жёлтыми цветами. Склон очень крут – 30-45 градусов. Далее тропа проходит по редколесью к довольно бурной речушке шириной 5-10 метров и глубиной до 1,2 метра. Переходим её по лежащему бревну. По правому берегу проходит малоезженая дорога. Пересекаем её и по тропинке подымаемся на следующий перевал. Подъём здесь сначала крутой, а потом переходит в пологий. Тропинка часто теряется в заболоченных местах, поэтому мы придерживаемся основного направления на север. Так и вышли на очередной перевал, находящийся над небольшим озером. С него ещё раз полюбовались сказочно красивой панорамой Катунского хребта с Белухой.
Спуск к малому озеру очень крутой, до 65 градусов. Он покрыт редким лесом – кедрачом, травой и мхом, под которыми скрыты острые камни. Берега озера заболочены, завалены буреломом, высокой травой и камнями. Обходим озеро, переходим речку Арасан вброд, предварительно организовав верёвочную страховку. Путилов здесь не удержал равновесие и сел в эту ледяную речку. Глаза – на лоб, а рот задохнулся. А потом издал звук – ух! И поспешил быстрее выскочить на берег, чтобы вылить воду из ботинок.
Заночевали на правом берегу реки, рядом с озером. Ночью был сильный дождь, который продолжался около пяти часов. Сильно громыхал гром, ярко сверкали молнии.
12 июля
Днём пришлось долго сушить подмокшие одеяла и другие вещи. Но, как только мы вышли в путь, дождь пошёл снова. Спасают от дождя хлорвиниловые накидки, а штормовки сразу промокают. В посёлок Рахмановские ключи дошли за 40 минут. Палатки поставили на берегу ручья, впадающего в Арасан.
Дикая природа Алтая удивляет и лечит
13 июля
Днёвка на Рахмановском озере. Посёлок Рахмановские ключи состоит из нескольких домиков, разбросанных по правому берегу реки Арасан ниже озера Рахмановского. Во время дождей, а они здесь очень часты, все дороги превращаются в непролазное месиво. Но местечко здесь – сплошной восторг – достойно кисти великого художника. Озеро лежит в обрамлении крутых зелёных склонов, верх которых блистает своими вечными снегами – всё это отражается в зеркальной глади озера. Озеро расположено на высоте 1760 метров над уровнем моря, длина его 2600 метров. В озере и реке нет рыбы из-за повышенного содержания радона. Издавна известны целебные свойства этих вод. Люди сюда пробираются на лошадях и пешком. Некоторых больных доставляют на носилках, а возвращаются они домой на своих ногах. Так гласят легенды.
Что же представляют собой эти народные ванны в 1964 году? Это несколько не очень глубоких ям, выдолбленных в скальном грунте или в земле и заполненных радонистой водой различной температуры. В них встраивают деревянные скамеечки, как правило, на 4 посадочных места. И из уст в уста передаются рецепты лечения различных болезней: и радикулита, и бесплодия, и гипертонии, и гипотонии и большого перечня других болезней. Где правда, а где ложь – не сразу поймёшь. Но раз есть положительные результаты, значит, когда-нибудь учёные люди всё поставят на свои места.
Вдоль берега озера расположились в палатках ещё несколько туристских групп. Утром один турист из самой дальней палатки рассказывал впечатляющую историю: на рассвете их разбудил глухой звук, издаваемый растяжной верёвкой их палатки, и шорох от падения на крышу палатки какого-то зверька, который тут же спрыгнул с неё. Спросонья они ничего не поняли и высунулись из палатки. Оказалось, что один маленький медвежонок свалился с сосны на палатку, а другой извлекал звуки из хорошо натянутой растяжки. у них такие, у медвежат. Ребята поняли, что эти могут для них закончиться печально: рядом с медвежатами всегда бывает медведица и не даст их в обиду. Даже если у людей нет плохих намерений, она считает, что от людей добра не жди, и всегда переходит в атаку. Парни решили отпугнуть быстрее эти шалунов, загремели поварёшкой об котлы, и медвежата, испугавшись, тут же убежали. А медведица побежала за ними. Этот случай был для парней стрессовым. Так что, когда они рассказывали об этом, то руки у них подрагивали. Мы тоже убедились – не зря люди говорили, что здесь много медведей. Надо быть осторожней.
Со временем здесь будет классный курорт. А пока над ваннами построили большую рубленую избу. Лечащиеся люди выбирают из своей среды старост от мужчин и от женщин, составляют график дежурств и строго соблюдают порядок.
Рядом уже построено здание государственного санатория с пропускной способностью 2000 человек в год, но санаторий пока ещё не работает. Здесь же построен ванный корпус и несколько симпатичных коттеджей для жилья. Налажено вертолётное сообщение с посёлком Урыль. В ближайшее время намечается строительство шоссейной дороги.
Погода была хмурая с переменным дождём и редким солнцем. Мы опробовали ванны и купание в озере. Особого восторга у нас эти пробы не вызвали, возможно и потому, что было не жарко. У меня на левой руке разрастается фурункул. Я всё пытался найти знатока, чтобы подсказал мне рецепт по его излечению. Советов было много, а эффект нулевой: продолжает расти, да ещё с двумя головками.
Черная Берель и ночной визит
14 июля
Днёвка позволила несколько отдохнуть от трудного пути. Но хмурая погода отражается и на лицах моих пешеходных товарищей. В путь собираются без энтузиазма. Молодцы наши девчонки: всё время шутят, пытаются развеселить народ.
Далее нам надо держать основное направление на озеро Коксу. Отсюда туда есть тропа, идущая по гребню хребта и спускающаяся к реке Аракан через 15 километров в направлении на северо-восток. Но мы решили пройтись по более диким местам Алтая: подойти к реке Аракан по реке Чёрная Берель.
Преодолев крутой и высокий (2800 метров) перевал в направлении на север, полюбовавшись ещё раз Катунскими белками, мы спустились к реке Чёрная Берель. Спуск здесь каменистый, встречается снег, а ближе к реке – заросли леса и болота. Здесь лучше всего спускаться по тропинке, ведущей к зимовью Серсимбай, так как вокруг имеются каменные осыпи и заросли кустарника. Чёрная Берель здесь имеет несколько рукавов, которые легко перейти вброд. Основное же русло реки достигает метровой глубины при ширине около 40 метров. Хотя течение и не очень бурное, мы всё же не стали рисковать и перешли реку, обнявшись за плечи, встав в круг. Это называется – таджикский способ. Метод довольно надёжный. Отсюда через 100 метров начинается крутой затяжной подъём, весь покрытый ковром альпийских трав. Обогнув за два часа скалу, нависающую над Чёрной Берелью, снова спускаемся к реке. Склоны крутые и лесистые. Пробираемся по траве, высота которой достигает человеческого роста. Стараемся искать тропинки, но это не так просто. Видно, что люди здесь не бывают или бывают очень редко. Тропки здесь звериные – и все они ведут к реке. Комары тучами роятся над нами, пронзая своими острыми жалами нашу одежду и все незащищённые места. Одеваем штормовки. Лицо, руки намазываем антикомариной жидкостью – репудином. Это на некоторое время уменьшает наши муки.
Берега Чёрной Берели заболочены и покрыты непролазным кустарником. Пришлось подняться повыше и идти по каменистым осыпям. Камни острые, качаются и могут обрушиться. Соблюдаем максимальную осторожность. Чем выше подымаемся вдоль Чёрной Берели, тем суровее становится местность. Уже реже встречаются одинокие кедры. Долина реки сжалась в узкую полоску. Берега представляют собой крутые каменистые склоны, на которых большими пятнами лежит снег. мало. Множество ручейков сбегают здесь в реку. Обувь и ноги у всех мокрые от воды, а верхняя часть одежды мокра от пота. Уже опускаются сумерки. С трудом находим мысок, сквозь камыши проникший с берега в русло реки. Здесь как-то ухитрились вырасти четыре раскидистых кедра. Отличное место для ночлега: размещаются две палатки, и ещё остаётся место для костра, коряги и ветки служат нам топливом. Дует холодный ветер. Небо затянуто тучами. Где-то сверкают молнии. Ставим палатки. Готовим ужин. Усталость сковывает наши тела. Двигаемся, как сонные. По крутым склонам, осыпям, ручьям и всё время в гору за день прошли около 25 километров. До Аракана не дошли ещё семь километров. Кое-как поужинали и расползлись по палаткам спать.
Ночью слышу, что меня кто-то толкает и пытается разбудить. Подаю признаки жизни, что-то промычав. Оказывается, что это Гена Чередов меня тревожит и говорит зловещим шёпотом: «Лёша, уже светит луна, и по палатке прошла какая-то тень! Это или зверь, или злой человек, потому что хороший здесь быть не может!» Задачка для начальника! Спрашиваю: «Винтовка здесь?» «На дереве!» «А топор?!» «У костра!» Что должен сделать руководитель спросонья в три часа ночи в такой ситуации?! Надо же принимать решение мгновенно! Иначе последствия могут быть непредсказуемыми! В полной тишине среди спящей природы раздался мой грозный крик: «Бей его топором!!!» Кто-то резко зашуршал, удирая в камыши… Событие секундное, но потрясло нас капитально! Мой крик словами должен был напугать человека, а громкостью звука – зверя. Эффект получился положительный. Все, конечно, проснулись и до утра были в полудрёме. Навсегда сделали для себя вывод, что оружие, холодное или горячее, нужно всегда держать при себе. Утром проследили новую тропу в камышах и решили, что незваным гостем был медведь…
Плохая погода и радушный прием на берегу реки Коксу
15 июля
Несмотря на вчерашнюю усталость, утром встали рано. Наверное, и ночное приключение помогло. Подсушили одежду. Позавтракали. Выходим в 9-30. Уже несколько раз замечал, что парни начинают ворчать на девчат за то, что они невкусно готовят. Домашняя привычка ворчать на ближних, мам или жён, за невкусную пищу. Девчонки обижаются: «Как из таких продуктов можно вкуснее готовить?!». Я-то считаю, что всё нормально. Но, поняв подоплёку, объявил, что отныне все будем готовить по очереди и радовать друг друга вкусной едой! Посопели мои орлы и смирились с новым порядком.
Продолжаем путь вверх. Берега по-прежнему заболочены. Передвигаемся по старым осыпям правым берегом. Часто отдыхаем, так как ноги и всё внимание находятся в постоянном напряжении. У некоторых ребят появились мозоли. Только через три часа мы добрались до реки Аракан. Всё время было жарко, а как только остановились на обед – разразилась гроза…
Мы всё-таки сварили себе обед. От дождя нас спасают накидки, а вот снизу от росы нет никакого спасения. Обувь и брюки намокают сразу же после первой сотни шагов по высокой траве.
Река Аракан в своём устье не более 12 метров в ширину и одного метра в глубину, но течение очень бурное, без страховки не перейти. На страховку уйдёт много времени, поэтому мы решили продолжить путь по правому берегу по высокой траве и кустарникам, хотя тропа ушла на левый берег.
Через 1,5 км тропа переходит к нам на правый берег. Небо по-прежнему пасмурно, а трава мокрая. Мокрая одежда заставляет нас разогреваться быстрым ходом. Переодеваться нет никакого смысла, так как приходится часто переходить мелкие, но широкие ручейки, заболоченные участки и идти по мокрой высокой траве.
Известно, что Аракан берёт своё начало из озера Коксу, но пришлось идти ещё два с половиной часа, прежде чем мы увидели это озеро. Почему-то здесь возникает обман зрения: кажется, что река течёт в гору. Озеро становится видным, когда до него остаётся не более 5 км. Узким извилистым ручейком вытекает из него Аракан. Ширина его долины около 1,5 км. С обеих сторон к зелёной болотистой долине сбегают гладкие травянисто-каменистые склоны гор, на гребнях и вершинах которых лежит снег. В такой же красивой зелёной долине лежит озеро Коксу. Длина озера около двух километров, ширина около одного километра. Озеро богато рыбой. Сюда приезжают на рыбалку из посёлка Берель и Рахмановских ключей. Видели мы здесь и диких гусей. Интересно оно ещё и тем, что из него вытекают две реки в противоположные стороны. Оно фактически расположено на водораздельном перевале. На запад вытекает Аракан, а на восток – река Коксу. Здесь же в озеро впадает речушка Итальган.
На ночлег мы остановились на правом берегу реки Коксу, ниже озера метрах в семистах, в зарослях карликовой берёзы. На берегу озера нет дров, поэтому мы с радостью приняли предложение двух геодезистов, которые пригласили нас расположиться рядом с их палаткой. Это были ребята из Семипалатинского техникума. Они здесь проходили производственную практику. Увидев наши посиневшие от холода лица и мокрую одежду на нас, а также – зажигательные взгляды наших девушек, они показали место для установки палаток и помогли их установить. Быстро разожгли костёр. Как радушные хозяева они всё время хлопотали около нас. С ними был дедушка лет семидесяти, уроженец посёлка Берель. Он рассказал нам много интересного об окрестностях, которые знает, как свою деревню. На озеро он приехал «рыбку удить». Угостил нас хариусами, из которых потом была приготовлена вкуснейшая уха. Мы не остались в долгу и подарили ему различные рыболовные крючки.
Здесь мы узнали, как надо ловить хариуса. Оказывается для этого не надо ни червей, ни хлеба, ни кузнечиков. К обыкновенной длинной удочке на конец лески прикрепляется искусственная мушка с крючком, и больше не надо никакой насадки! Этой мушкой водят над поверхностью воды, а хариусы выскакивают из воды и хватают эту мушку. Удачливому рыбаку остаётся только складывать в ведро такую чудесную рыбку. Но ловится эта чудо-рыбка только в солнечную погоду. О хариусах нам много со смаком рассказывали наши туристы-водники – Володя Горелов, Стрит Голубцов и Геннадий Васильевич Черняев. Теперь и мы убедились, что это – смак! Хорошо закончился этот денёк. Мы подсушились, наелись и отошли ко сну…
Звериными тропами
16 июля
Утро хмурое. После завтрака попрощались с радушными хозяевами стоянки и двинулись в дальнейший путь. Кругом всё влажное. Только успели перебраться через болотистую долину на тропинку, ведущую в село Джасатор, как опять полил дождь. Прошли всего пять километров. Остановились подсушиться и переждать проливной дождь. Решили, чтоб не терять времени, здесь же приготовить обед. Мы остановились под двумя раскидистыми кедрами, но даже их шикарная крона пропускала брызги дождя, который продолжался три часа. Высокая трава пропитана водой, как губка. Стоит прикоснуться к ней, и сразу намокнешь. Пошли дальше. Через пару километров тропинка потерялась в болоте. По левобережному склону реки Коксу подымаемся ещё выше. Трава по-прежнему густая, высокая и мокрая. Впереди видна широкая тёмно-зелёная лощина, уходящая влево от реки Коксу. Там бежит бурный Орочеган. Почти в том же месте долина реки Коксу круто поворачивает вправо. Нам туда не надо. Прозрачный горный воздух скрадывает расстояния. Кажется, что до Орочегана совсем близко, а на самом деле до него ещё около 12 км. Вскоре подходим к безымянной речушке, с грохотом впадающей с левой стороны в реку Коксу под углом примерно 60 градусов. По этой речушке мы должны подняться до её истоков и найти там перевал к руднику Кок-Коль. Правым берегом этой речушки движемся вверх. Часто встречаются кедры, кустарники. Дикое место. Говорят, что это самое логово медведей, так как здесь редко бывают люди.
По берегу рядом с рекой идти очень трудно, так как местность сильно пересечена ручейками, камнями, кустарниками и болотцами. Идём в стороне и повыше от реки метров на триста. Встречаются звериные тропы, на которых отчётливо видны грушевидные когтистые следы медведей. Запомнился один такой след на грязной мокрой тропе, оставленный только что прошедшим здесь медведем. В него ещё тихонечко стекала вода, не успевшая его заполнить до нашего подхода. Впечатляет! Значит косолапый где-то рядом, и что у него на уме – нам неизвестно! Успокаиваем себя тем, что обычно медведи, учуяв человека, убегают. Опасность представляют медведицы с медвежатами. Я об этом упоминал в описании нашего пребывания на Рахмановском озере.
Тишину нарушает только шум бурной речушки. На ночлег остановились у последних кедров. Впереди видны только кустарники, а дальше за ними – высокие скальные цирки. Где-то там и наш перевал, кульминация нашего похода. Мы находимся на высоте около 2,5 км над уровнем моря. На крутых каменистых склонах, сбегающих к реке, лежит снег на одном уровне с нами и ниже нас. Трудно выбрать ровное место даже для одной палатки. Неровности вымащиваем гладкими камнями и лапником. Палатки покрываем плёнками.
Ситуация осложняется. Идем к перевалу
17 июля
Ночью опять лил дождь. Во время завтрака от жителей второй палатки поступило заявление, что они дальше не пойдут и возвращаются домой!
Это для меня было полной неожиданностью, так как подобного в нашей туристской секции ещё не бывало. Да, путь был у нас тяжёлый, с погодой тоже не везло. Но все живы-здоровы, так чего же сдаваться!? Мысленно прикидываю, как быть в такой ситуации. Попросил высказаться всех персонально. Слово Нине Павловой: «Вы хотите выставить всех нас на позор! Елистратов прошёл с группой этот маршрут, а мы что, слабаки что ли!? Я за продолжение похода». Инна Ланцова: «Даже разговору не может быть о возвращении. В каждом походе бывает трудно. Не надо раскисать и сдаваться. Идём дальше по маршруту!» Геннадий Чередов: «Да, трудно. Но мы большую часть маршрута уже прошли, меньше осталось. Назад идти не легче. Но зато морального удовлетворения от того что сдались не будет. Надо пройти весь маршрут!» Потом я рассказал о том, что осталось пройти. Самым трудным будет перевал Кок-Коль. Высота его около 3300 метров. А после него всё время сплошная прогулка по лесной дороге, всё время вниз. У кого силы и останутся, сможет сделать со мной радиальный выход на отроги Белухи – Берельский ледник. О денежном вопросе. Нам выданы командировочные деньги от студенческого спортивного общества «Буревестник». После похода надо будет сдать отчёт о выполнении задания. Если же мы не пройдём маршрут – нам не повысят разряды. Мы будем вынуждены возвратить деньги. Так стоит ли из-за минутной слабости столько неприятностей терпеть!? Решили, что не стоит. Пошли на перевал.
Пока мы разбирались с ситуацией – туман рассеялся. Весело заискрилось солнышко, отражаясь в капельках дождя, оставшихся на траве и кустах. Погода поддержала нашу решимость двигаться дальше. Продолжаем путь по правому берегу реки. Подъём не крутой. Идти здесь не трудно, но высота уже чувствуется: от резких движений учащается дыхание, в голове появилось ощущение тяжести. Впереди стеной встают голые, почти отвесные скалы светло-коричневого цвета. Гребешки скал напоминают корону. Эти скалы образуют три огромных цирка. Основания боковых цирков расположены над речкой метров на двести. Подъёмы к ним крутые. На левом берегу нашей реки подъём к цирку каменистый, на правом – травянистый, но это не значит, что под травой нет камней. По травянистому склону поднимаемся к цирку, расположенному с правой стороны реки, которая здесь разбивается на множество ручьёв. Наша задача – найти новый перевал к руднику Кок-Коль или к реке Большой Кок-Коль.
Разделяемся на две группы. Одна группа поднимается на мощный отрог северо-западной части цирка, а другая на юго-западный снежный склон цирка. Через три часа группы вновь встречаются на исходном рубеже. Выводы: с нашей слабой альпинистской подготовкой через эти перевалы лучше не ходить, так как склоны очень крутые и есть опасность камнепадов. Высота этих скал около трёх тысяч метров. С северо-западной части правобережного цирка осматриваем отвесные скалы центрального цирка. Там тоже нет и намёка на перевал. У основания этого гигантского цирка, в самом центре его «арены», видно блюдце сине-зелёного озера, а чуть пониже – другое озеро такого же малахитового цвета. Как здорово они вписываются в суровый скалисто-снежный пейзаж! Отсюда же рассматриваем левобережный цирк. Пытаемся глазами отыскать тот перевал, через который в 1962 году прошли студенты нашего института во главе с Геннадием Елистратовым. У нас есть фото этого перевала, но только вид на него с противоположной, северной стороны, от рудника Кок-Коль. Но седловина перевала характерна для обычных перевалов, её можно определить и с южной стороны. Мы её нашли. Проложили мысленно путь к ней. Приметили ориентиры и решили двигаться к нему по старым каменным осыпям. Двадцать минут занял спуск к месту нашей стоянки у реки.
Немного отдохнули и двинулись к перевалу. Преодолеваем несколько ручьёв, образующих речушку, вдоль которой мы поднимались вчера. Подъём очень крутой, достигает 60 градусов. Вышли на «арену» левобережного цирка, которая представляет собой заваленную большими камнями и снегом почти горизонтальную площадку. Интересно, что в некоторых местах снег имеет красноватый цвет, как будто кто-то здесь разбросал марганцовку. Под камнями весело булькают ручьи. Прямо посередине цирка тянется дамбовидная каменная осыпь, выступающая из-под снега. По ней проходим вглубь цирка. Отсюда на гребне скал цирка просматривается много плавных впадинок, похожих на перевальную седловину. Но действительной является лишь одна, расположенная в северной стороне цирка.
Начинаем подъём на перевал по старым, охваченным лишайником осыпям. Осыпь, хоть и старая, но камни лежат в ней недостаточно устойчиво и, учитывая большую крутизну склона, приходится идти очень осторожно, чтобы осыпь не ожила и не превратилась в камнепад. Идём короткими зигзагами, не допуская нахождения даже одного человека над другими. Проходим в намеченную точку, собираемся вместе, потом по одному проходим выше к другому месту сбора группы на подходящей переходной площадочке у наиболее устойчивых камней.
Три с половиной часа нам понадобилось для подъёма на перевал от места ночлега. Весь день была отличная солнечная погода. Мы любовались открывающимися горными далями, и это облегчало наш тяжёлый подъём. Ничто не предвещало ненастья.
Грозовой перевал
На перевале обнаружили тур и в нём – записку, которую оставил Геннадий Елистратов ровно два года тому назад. Значит, два года сюда не ступала нога человека. Было уже 19 часов местного времени. Мы были в восторге от открывшихся перед нами видов! Прокричали: «Ура!» Но бравурная музыка в наших душах недолго гремела! Погода резко изменилась. Со стороны Белухи надвинулась чёрная туча, которая закрыла от нас и Белуху, и расходящиеся от неё хребты, и долину, отделяющую наш перевал от Белухи. А с юга, откуда мы только что пришли, просматривалась безмятежная картина горных далей, вплоть до хребта Тарбагатай, который находится на территории Монголии. , которую не часто встретишь! И резкий контраст: север – чёрный, юг – солнечный! А мы стоим на гребне хребта, являющегося границей между этими картинами!
Все эти эмоции пронеслись почти мгновенно, так как в чёрной туче уже сверкали молнии и гремел гром. Мы в западне. За перевалом – крутой спуск по леднику, позади – крутые камнепадоопасные склоны, по которым мы только что поднялись. Размышлять некогда. Останавливаемся здесь. Палатки ставить негде и некогда, потому что чёрные щупальца тучи уже переползают через перевальную седловину. Принимаем решение построить площадку из камней для установки одной палатки. Буквально за несколько минут устанавливаем палатку метрах в пятнадцати в стороне и метра на три ниже перевальной седловины. Натягиваем на неё плёнку. Отбрасываем в сторону ледорубы и кошки. Продукты оставляем снаружи в непромокаемых мешках. В успели врезаться жуткие картины разгулявшейся грозы в горах.
Во-первых, цвет тучи. Он был действительно чёрным, похожим на дым от горевшей резины. Эта чернота переползала через седловину и охватывала нас сверху. В это же время огненные плети молний перехлёстывали через седловину, сверкали рядом с нами, вверху, а потом и ниже нас. Тут же с треском раздавался гром. Когда грозовая туча полностью заполнила пространство, в котором мы оказались, стало так темно, что в пяти метрах уже было ничего не видно. Вдруг, как из водопада, обрушился ливень. Мгновенно все восемь человек забираемся в четырёхместную палатку. Теснотища! Куча мала! Вытаскиваем друг из-под друга руки и ноги. Как-то рассаживаемся.
Ливень и ураганный ветер в это время сорвали с палатки нашу накидку. Брезентовая палатка тут же промокла, и мы вместе с ней. Тесно и мокро. Приходится терпеть, другого пока не дано. Раскаты грома и канонада от рушащихся со скал камней заглушают наши слова. Наверное, верующие люди именно так представляют себе конец света. Жутковато и нам.
Но сколько можно бояться? Решили поужинать. Включили фонарики. Достали что-то съедобное, что завхоз ухитрилась прихватить с собой в палатку. Перекусили. Всё это под грохот грома и камнепадов, звуки хлещущего ливня и порывы штормового ветра. Оказалось, что Гена не забыл и гитару с собой в палатку захватить. Освободили место для гитары и музыкальных рук. Решили петь песни. Природа поёт своё, а мы – своё. Орём песни. Когда вместе – ничего не страшно. Нина даже ухитрилась сделать мне перевязку руки, распухшей от фурункула. Долго поём, потом постепенно засыпаем, впадаем в дрёму. Всё это, конечно, делается полусидя, кто как примостился. В таких неудобствах прошла ночь. Палатка вся промокла. Сухих вещей осталось очень мало.
Спуск по леднику.
К руднику Верхний Кок-Коль
18 июля
Подъём с рассветом. Гроза бушевала почти до утра. Вокруг стоит плотный туман. Очевидно, мы находимся в облаке. Температура плюс два градуса. Промозглая погода. Завтракаем. Привязываем на ботинки кошки. Связываем три верёвки в одну, получается 90-метровый конец. Определяем порядок прохождения по леднику. Пока собирались, туман рассеялся. Наметили путь спуска и способ страховки. Я иду первым до груды камней. Гена остаётся на страховке через камень. Получатся перила, по которым с грудной обвязкой пройдут остальные. Потом спустится и Гена по нашим следам с нижней страховкой. Так и сделали. Когда вся группа собралась вместе на осыпи, спускаемся немного по этой осыпи, а потом – снова по леднику при помощи верёвки. Дальше склон становится более пологим. Ниже каменной осыпи метров на 150 склон переходит в почти горизонтальную площадку, покрытую глубоким снегом. Размеры этой площадки примерно 400 на 800 метров. По склону ниже осыпи надо сразу идти восточнее, в правый угол ледника – там более легкопроходимый участок. Слева (западнее) и посередине ледник кончается обрывами, а до обрывов встречаются трещины и ямы.
Как только мы начали спускаться по леднику, солнце вышло из-за гор. Сразу стало жарко, несмотря на то, что ноги и вся одежда на нас были мокрыми. Снизу стало видно, что мы действительно спустились с облаков. Они по-прежнему висели над перевалом.
За ледником (севернее и ниже нас по уровню) видно озеро Кок-Коль и вытекающая из него речушка Большой Кок-Коль. Но напрямую к ним не пройдёшь из-за трещин в леднике. Мы прошли в связке в восточный угол ледника. Благополучно преодолев ледник за 2,5 часа (весь путь от перевальной седловины), остановились на отдых. Сматываем верёвки, обвязки, репшнуры, снимаем кошки. Теперь можно вздохнуть с облегчением: грозовой перевал позади. Дальше, практически, пойдёт экскурсионный поход, как я и обещал ребятам. Физически будет не очень легко, но уже не опасно.
От ледника идём к руднику Верхний Кок-Коль. Преодолеваем небольшой (около 200 метров), но очень крутой подъём, оказываемся в довольно большой котловине, расположенной на высоте близкой к 3000 метрам. Верхний Кок-Коль – это мрачное чёрное местечко из нескольких довольно крепких домов. Здесь когда-то добывали очень ценные руды. Сейчас рудник заброшен. В нём никто не живёт. Даже в середине июля рядом с домиками лежит снег, почти нет.
Отсюда прекрасно виден перевал, который мы прошли. Хорошо просматривается долина реки Б. Кок-Коль. Видна заброшенная драга, чуть ниже зеленоватого озера Кок-Коль, что в переводе с казахского – Синее озеро. В это озеро впадает много разноцветных ручейков. Чуть выше и севернее озера Кок-Коль расположено ещё одно озеро.
От Верхнего Кок-Коля вдоль склона идёт полуразрушенная и заросшая травой дорога, по которой мы за 3,5 часа пришли в посёлок Нижний Кок-Коль, хотя здесь считается всего 10 км. Может быть, сказалась усталость от подъёма на перевал, бессонной ночи и напряжения при спуске по леднику. Как говорится, прыти у нас поубавилось. С дороги посёлок Нижний Кок-Коль виден только с расстояния двух километров, так как он скрыт за поворотом. Отсюда же хорошо просматриваются Белуха и Берельский ледник.
Перейдя по мостику бурный Большой Кок-Коль, метров через двести входим в заброшенный посёлок. Домики в нём все деревянные. Их около 30 штук. Располагаемся во втором от края домике. В нём ещё кое-где сохранились стёкла. Выгребли кучу мусора. Благоустраиваем себе жильё. Ремонтируем печь из железной бочки. Пивные ящики, которые разбросаны вокруг дома в высокой траве, мы используем в качестве топлива. Местность очень живописна. Кругом зелень, из высокой травы высятся могучие кедры. Не широкая, но бурная река Большой Кок-Коль, разделяет посёлок на две части и на выходе из него с шумом обрушивается вниз 70-метровым водопадом. Этот мощный поток воды, шипя и пенясь, падает вниз, дробясь о выступы скал на мельчайшие белые брызги, в которых радужными спектрами преломляются солнечные лучи. Над водопадом, дополняя его красоту, гордо стоят зелёные кедры. Ночуем в домике на нарах. Всем места хватает с избытком.
Алтай, безусловно, красив!
19 июля
Утром, хорошо выспавшись и позавтракав, все вместе выходим в радиальный поход на Берельский ледник. Погода переменчивая: то дождь пойдёт, то снова порадует солнышко. Вершина Белухи всё время покрыта облаками. На Берельский ледник ведёт, часто теряющаяся в траве и камнях, тропинка. Приходится то и дело переходить довольно большие ручьи, потом речки Малый Кок-Коль и Белую Берель, которые здесь ещё нешироки и мелководны, но уже имеют бурное течение. Белоснежный ледник так и манит к себе. Так и хочется на него быстрее взобраться и осмотреть окрестности. Но, поскольку у нас мало времени, мы дошли до ближайшего снега на этом леднике, поиграли в снежки, отдохнули, любуясь ледников и гор, и пошли на безымянную вершину, возвышающуюся над нижним посёлком в развилке между Малым и Большим Кок-Колем. По пути на вершину вспугнули несколько оленей, зайца, глухарей, бурундуков, белок и одного тарбагана. Целый зоопарк!
Уже в который раз нам доводится смотреть на горные хребты с высоты, но это зрелище никогда не надоедает! Каждый раз восторгаешься, словно видишь эти горные дали впервые. Сейчас нас привлекает Берельский ледник, длинным ледовым языком спускающийся в долину реки Белой Берели, а точнее, дающий начало этой реке. Верхняя его часть – ослепительно белая, а нижняя покрыта чехлом мелких чёрных камней, развороченных ровными отвалами, как будто здесь поработал бульдозер. Солнце уже приближалось к горизонту, когда мы начали спуск. Налегке спускаться хорошо, поэтому мы ещё засветло добрались до нашего домика. Благополучно поужинали и улеглись спать.
20 июля
Утречком, как обычно, поднявшись раньше всех, я сбегал искупаться под водопадом. Под него встать невозможно, но его брызгами подышал и искупался в речке. Это тоже вызывает острые ощущения, потому что вода-то ледяная. Ребята умывались, кто как хотел…
Левым берегом реки Большой Кок-Коль идём к реке Белая Берель. За 1,5 часа добрались до моста через Белую Берель. Мост ещё довольно крепкий, даже на телеге можно проехать. Длина моста около 30 метров. Белая Берель оправдывает своё название. Она действительно здесь белая, наверное, от извести. Эта река быстрая, бурлящая, но выступающих порогов на ней не видно. Часто встречаются гравийные отмели, а иногда и завалы деревьев. Дорога, по которой до 1948 года вывозили руду, уже пришла в негодность. Её часто пересекают ручьи, буреломы, а в некоторых местах она завалена обломками горных пород. Идёт эта дорога по правому берегу Белой Берели вдоль склона водораздельного хребта между Катунью и Белой Берелью. Высота этого хребта около 2500 метров, склоны покатые и травянистые. Здесь, наверное, несложно перевалить к реке Катунь. Склоны хребта правого берега покрыты редким лесом, а на левом берегу растительность густая.
Путь от Нижнего Кок-Коля до зимовья Серсимбай не представляет сложности ни в ориентировании, ни в техническом преодолении. Идти здесь нужно всё время по правому берегу, а пересечёнка представлена здесь ручьями. Мы прошли этот путь за 8 часов, из них 2 часа ушло на обед. Расстояние около 27 км. Зимовье представляет собой 5 казахских землянок и изгородь для лошадей. Расположено оно на самом берегу реки, у подножья хребта. Напротив зимовья через реку есть брод. Здесь и перегоняют лошадей. А мост располагается немного ниже по течению.
От зимовья дорога уходит в горы. Здесь начинается лес и тянется до посёлка Язёвого и дальше вдоль реки Бухтармы до села Чернового. Путь от зимовья до озера Язёвого мы прошли за 3,5 часа. Устраивали бивак на берегу озера уже при свете фонариков. Здесь имеется просторная изба, в которой летом живут рабочие совхозов, заготавливающие сено для скота.
Когда мы подошли к этой избе, навстречу выбежали человек 30 молодых казахов. Они были до того загорелые, что зубы у них сверкали, как у негров. Они были настроены гостеприимно. Расспрашивали нас, откуда мы пришли. Наперебой стали рассказывать о дороге до озера Чернового. Отсюда к нему можно пройти, перевалив через хребет. Туда ведут много тропинок. Но встретившиеся здесь туристы из Барнаула посоветовали нам пройти сначала до пос. Язёвого, а оттуда на озеро Черновое, так как по этому пути очень красивые места. А мы за этим и приехали, чтоб посмотреть красоты Алтая.
Пошли на Язёвое. И не прогадали. Действительно, на всём 22-километровом пути, проходящем вдоль реки Язёвки, тянутся красивые лесистые склоны. Само озеро Язёвое тоже расположено в лесистой зелёной местности. С южной стороны озера в направлении на северо-восток в зеркале озёрной глади можно увидеть отражение величественной белоснежной красавицы Белухи, синеву неба и зелень хвойных лесов, окруживших это живописное, богатое рыбой озеро. И запах хвойного леса в жаркую погоду! Всё это наполняет нас радостью и восторгом! На пути в село Язёвое в лесу встречается много смородины, малины, ежевики, барбариса, земляники и других ягод. К сожалению, в июле они ещё не все созрели, поэтому нам достались полу спелые ягоды, пригодные только для компота и киселя. Но и то здорово, ведь всё свеженькое и экологически чистое! Мне эти места напомнили красивые лесистые Карпаты, где мы объедались ягодой.
Посёлок Язёвка вытянулся вдоль реки Язёвки, по её левому берегу. Здесь есть школа, почта, магазин. Отсюда есть дорога до посёлка Берель. Машины ходят очень редко. Решили и здесь пройтись пешком. Дорога была очень грязной, так как недавно прошёл сильный дождь. До переправы у села Нижняя Сахатушка расстояние около 20 км. Кругом леса, удивительно напоминающие окрестности Пензы. Заночевали, всё ещё в палатках, у переправы.
Итак, поход окончен. Мы прошли маршрут по запасному варианту. Это не уменьшает нашей гордости. Мы его всё-таки прошли, несмотря на козни погоды! Алтай, безусловно, красив! И, если удастся, мы его посетим снова.
21 июля
Утром на попутной машине уехали в Урыль. Кольцо нашего путешествия по Алтаю замкнулось. Все прелести остались позади. Началась обратная неинтересная дорога: Урыль – Катон-Карагай – Усть-Каменогорск – Куйбышев – Пенза.
После горного похода можно пассивно отдохнуть на Бухтарминском водохранилище, которое местные жители называют морем. Здесь летом редко бывают дожди. После горных купелей приятно прогреться на берегу моря. Здесь, правда, наши рыбаки нас порадовали, и сами порадовались. Им всё-таки удалось наловить рыбы на уху. Правда, это были не хариусы и не таймени, а подлещики, но мы всё равно были довольны, что наелись настоящей ухи. Хорошо бы здесь отдохнуть, пассивно нежась на солнышке. Но все торопились домой. У каждого были новые планы на оставшиеся дни июля-августа 1964 года.
Заключение
Мы с Толей Лукониным торопились домой, потому что надо было ехать в город Грозный на военную практику от военной кафедры. Саша Котельников собирался поступать в институт. У каждого были свои причины.
Поход прошёл благополучно. Но дружбы такой, как после похода по Карпатам в прошлом году, не сложилось. Дружны и пристрастны к спортивному туризму остались мы с Ниной Павловой и Инной Ланцовой. Гена Чередов уехал из Пензы и, по слухам, всё-таки достиг больших успехов в туризме, а некоторым участникам похода наших приключений хватило на всю оставшуюся жизнь.
В чём причины такого финала? Думаю в том, что группа сформировалась слишком поздно перед походом. Лично я в то лето собирался поехать в альпинистский лагерь на Кавказ. Председатель Пензенского областного совета по туризму Мартыненко Татьяна Тарасовна мне обещала выдать такую путёвку, чтобы я рос с уклоном в горный туризм. Мы были с ней достаточно хорошо знакомы, потому, что я был председателем одной из самых больших секций туризма в Пензе и обращался к ней за денежной помощью для туристских походов нашим ребятам. Но примерно за месяц до начала похода по Алтаю, который готовил Анатолий Луконин, выяснилось, что путёвки мне не досталось. У Луконина тоже мог поход не состояться, потому что он не мог укомплектовать группу, способную пройти сложный поход по Алтаю. Мы с ним учились в институте в одной группе, ходили вместе на Кавказ в 1962 году в наш первый поход в горах и в походы под Пензой, то есть знали друг друга неплохо, хотя не стали друзьями. С двумя участниками его группы Володей Кочетковым и Виктором Путиловым я был знаком по походам выходного дня и «звёздным» походам, которые мы устраивали на праздничные дни. А четвёртым кандидатом у него был совсем ещё юный Саша Котельников, который только что окончил школу, а жил по соседству с Лукониным. Он очень просился в поход, и мама его отпустила с таким условием, что он безоговорочно будет в походе слушаться Анатолия. Что он, кстати сказать, и выполнил безукоризненно и оказался сильным и положительным парнем.
Когда я остался не у дел, то у кого-то из нас (не вполне уверен, что у меня) возникла идея, чтобы меня подключить к этой группе. Мы с Толей согласились объединить свои усилия в создании группы и доработке маршрута. Тогда к нам попросились Нина Павлова и Инна Ланцова, туристки из нашего института, с которыми я был знаком по туристским вечерам и походам выходного дня. Татьяна Тарасовна предложила взять парня не из нашего института, но очень хотевшего заработать баллы для повышения спортивного разряда – Геннадия Чередова. Так набралось восемь желающих пойти в поход на Алтай.
Встретились все вместе, Толя рассказал о своих замыслах на поход, о предполагаемом маршруте. Поскольку никто не имел глубокого представления об Алтае, то пригласили Гену Елистратова, который там бывал и имел представление об этом районе. По его предложению мы и составили схему маршрута, перечень снаряжения и список необходимых продуктов. Несколько раз выходили в поход выходного дня, чтобы привыкнуть друг к другу, обкатать снаряжение, опробовать походное меню. Всё это потом прошло проверку на Алтае и оправдало себя. Но были две причины, которые не дали повода с восхищением оценить поход:
- Насильно мил не будешь: не из кого было выбирать, пришлось приспосабливаться друг к другу на ходу. То есть группа была не схожена, не подобрана по психологической совместимости. Поэтому возникали мелкие надоедливые ворчания друг на друга, что в экстремальных ситуациях может грозить большими неприятностями.
- Не повезло с погодой: почти каждый день шли дожди. При больших физических нагрузках это очень угнетает, невольно возникают мысли о самозащите, типа: а зачем мне всё это надо?! Так и возникла у ребят идея вернуться назад с середины маршрута. Здесь срабатывает пункт один – несхоженность группы, недоверие друг к другу. В схоженной группе ребята не заявили бы в ультимативной форме о возвращении, а вынесли бы этот вопрос на обсуждение группы в более мягкой форме, так как всем было трудно. И всё равно же мы убедили их, что всё-таки лучше пройти маршрут до конца и всем это по силам. А вот резко выраженный ультиматум оставил неприятный осадок на всю жизнь. В обычной жизни, если имеешь к кому-либо неприязнь, отойдёшь от него – и все проблемы сняты, но в условиях замкнутого пространства (у космонавтов) или в большом походе, вдалеке от людей, приходится терпеть этого человека, что не всегда удаётся, и возникает конфликт, способный привести к несчастным случаям.
В нашем случае удалось дотерпеть друг друга до конца похода. А зачем терпеть дальше? Так и происходит отбор кандидатов для следующих походов. Остальные просто отсеиваются.
Алексей Паршин
