Баксанское ущелье исследовал альпинист и путешественник из Пензы. И даже прогулялся по склонам Эльбруса до скал Пастухова. Обо всем увиденном рассказывает Павел Камаев.
На колёсах по Кавказу
«Опять я Баксаном любуюсь как сказкой,
Чудесно прошедшей и неповторимой.
Весёлой и щедрой, совсем по-кавказски,
И чуточку грустной, как повести Грина».
Ю. Визбор.
Живя в южном казахстанском городе Чимкенте, мы вместе ходили в горные походы по Западному Тянь-Шаню. Регулярно ездили на традиционные туристские слёты и соревнования. Мы — это пятеро друзей: Анатолий Милютин, Володя Кожуховский, Володя Боков, Володя Мехтиев и я, Павел Камаев. Но горбачёвская нескончаемая болтливая перестройка и голодные бандитские ельцинские времена разбросали нас в разные края. Первые двое уехали в Краснодарский край, В.Боков—в Ставропольский, а В.Мехтиев—в Пензу.
Оставшись один в Чимкенте (сын уехал в московскую аспирантуру, а жена преждевременно ушла из жизни), я переехал в Пензу. Краснодарские друзья постоянно приглашали меня и В.Мехтиева к себе в гости. Наконец, отложив свои бесконечные бытовые заботы, я поехал к ним на юг России. Тем более, что ребята обещали показать Кавказ, где я раньше не был. Почти все горные районы Средней Азии исходил, начиная с Джунгарии, Северного, Центрального, Западного Тянь-Шаня, Памиро-Алая и Фанских гор. А вот кавказских гор не видел. Непорядок.
Путешествие начинается
И вот я в кругу друзей, в станице Северская, в 30 км от Краснодара. Мои друзья, успешные бизнесмены, поручили свои дела жёнам и взрослым детям. Усадили меня и Ивана, друга Анатолия, прилетевшего с Дальнего Востока, в восьмиместный японский автомобиль, и мы поехали через г.Кропоткин в станицу Казанская, где нас ожидал В.Боков. В Казанской пересели в его более мощный джип и отправились в большое автопутешествие. Маршрут: Краснодар — Кропоткин — Армавир — Невинномыск – Минводы — Пятигорск – Баксан — Нальчик. В Нальчике живут родственники А.Милютина. От них мы будем делать автонабеги в Баксанское ущелье, в Терскол на поляну Азау, чтобы сходить на склоны Эльбруса. Потом планируем сьездить в Домбайское ущелье, на турбазу «Домбай» и сходить на ледники. В общем, планы грандиозные. О таком путешествии мы говорили и мечтали несколько лет, да всё не получалось.
Кратко расскажу о небольшом городке Баксан, находящимся в 58 км от Пятигорска. От этого городка начинается маршрут в Приэльбрусье и на Эльбрус, поэтому о нём необходимо знать. Баксан расположен в северной части Кабардино-Балкарской республики, на левом берегу реки Баксан, при её выходе из ущелья на равнину. Прежнее название до 1920 года — аул Кучмазукино, затем он был переименован в Старую Крепость. А с 1960 г. стал называться Баксан. Статус города получил в 1967 году. В настоящее время численность города 38 тысяч человек. До ближайшего крупного города Нальчик – 24 км.
Нальчик
Вот об этом городе я расскажу более подробно, ибо он для нас опорная база, откуда мы будем совершать «набеги» на приэльбрусские достопримечательности. Город Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики (КБР), окружён полукольцом горами, поросшими смешанным лесом. Название города произошло от слова «нал» (подкова), которая является эмблемой города. Как поселение, основан ещё в 1724 году. В 1818 году российский генерал Ермолов заложил здесь крепость, вокруг которой выросло военное поселение. С 1921 года стал столицей КБР. Во время Великой Отечественной войны город был разрушен фашистами. В о жестоких боях за его освобождение у виадука, рядом с элеватором, установлен танк Т-34.
В 70-е годы благоустроенный город получил статус города-курорта, с бальнеологическим и горно-климатическим лечением. Здесь, в городе, и в его окрестностях находится около 40 санаториев, домов отдыха, пансионатов, турбаз и крупнейший в Европе парк с четырьмя красивейшими озерами. Дома и улицы утопают в зелени пышных акаций и серебристых елей, могучих каштанов и грецких орехов. В воздухе стоит опьяняющий запах южных цветов. На территории города находится 18 минеральных источников, зоопарк, ипподром. В центре города стоит красивейшая соборная мечеть; фонтаны на площади Согласия; «Бочка», как одна из главных достопримечательностей. С проспекта Шогенцукова вдали просматриваются снежные вершины Главного Кавказского хребта. Через город протекает река Нальчик.
Наш «десант» из пяти человек родственники А.Милютина, тоже пенсионеры, встретили очень радушно и гостеприимно. До позднего вечера сидели за столом и говорили на разные темы.
Чегемские водопады
С утра отправились в свой первый автонабег для знакомства с Чегемскими водопадами. От Нальчика до городка Чегем 15 км. Здесь повернули влево на юго-запад и вдоль реки Чегем стали подниматься в Чегемское ущелье. Это одно из живописнейших ущелий на Северном Кавказе. В средней его части, в теснине Су-аузу низвергается каскад водопадов, производящих потрясающее впечатление.
Здесь, как и у всех людных мест, вдоль дороги протянулись шумные «шерстяные» базарчики. Местное население продаёт свои поделки из шерсти, кожи, шкур. К базарной разноголосице прибавляется постоянный шум бурной горной реки, несущейся по дну ущелья. В окрестностях посёлка Хушто-Сырт находятся водопады карстового происхождения. Проехали по дороге дальше до балкарского селения Булунгу. За ним ущелье разветвляется — на западе небольшое ущелье Башиль, в средней части которого находилась одноимённая турбаза. А на юге ущелье Гара-ауз-су, там расположена турбаза «Чегем».
В Баксанское ущелье
Полюбовавшись панорамой Кавказского хребта, вернулись через посёлок Нижний Чегем в городок Чегем, а от него через 15 км в г.Баксан. По дорожным указателям легко нашли поворот на Тырныауз в Баксанское ущелье. В начале ущелья минуем БаксанГЭС, снабжающую электроэнергией всю равнинную часть республики и горнорудный комбинат в Тырныаузе, который раньше назывался Нижний Баксан. Ещё ранее, в 1934 году, когда здесь обнаружили месторождения вольфрама и , это было село Гирхан. В 1955 Гирхан переименован в Тырныауз и получил статус города. В советские времена это был город шахтёров. Чистый, многолюдный, с многоэтажными светлыми кварталами домов, с развитой городской инфраструктурой. В настоящее время численность населения сокращается из-за закрытия комбината и череды селевых потоков, обрушивающихся на городок.
За Тырныаузом горы становятся выше. У селения верхний Баксан на север отходит тропа на перевал Кыртык-ауш и далее на Кисловодск. В противоположном направлении путь в ущелье Адыр-су. В нём находится альплагерь «Уллу-тау» у подножия вершины Уллу-тау-чана (4207 м.) Наш путь по дороге вверх, к посёлку Эльбрус, из которого можно выйти в красивое Ирикское ущелье с ледником, спускающимся с восточной вершины Эльбруса. Дальше Баксанское ущелье всё более сужается. К Главному хребту отходит ущелье Адыл-су, в самом начале которого находится альплагерь «Адыл-су». Вначале оно идёт в южном направлении, но вскоре резко поворачивает на восток. Там в него впадает короткое Шхельдинское ущелье.
Несколько выше на лесном склоне расположен альплагерь «Джан-туган». Раньше он был хорошим учебным местом, настоящей «скальной» лабораторией. Отсюда вышли спортсмены международного класса. Работает он сейчас или нет, я не знаю. Вокруг него множество известных и популярных у альпинистов вершин — Джантуган (3991 м), двурогая Ушба, Шхельда-тау (4320 м) и ещё 8 вершин высотой от 4120 м до 4710 м. Недалеко от лагеря «Адыл-су» в Баксанском ущелье на лесной поляне находится 3-х этажное здание турбазы «Эльбрус».
Альплагеря и нарзанные источники
Около впадения ущелья Юсенги в Баксанское, в густом сосновом лесу находится старейший альплагерь «Баксан», созданный в 1931 году. Недалеко от балкарского поселка «Байдаевка» находятся крупнейшие нарзанные источники. Они не уступают по лечебным свойствам знаменитым Кавминводским. Нарзан типа «Адылсу» получил широкую известность. Недалеко от «Нарзана» возвышается пятиэтажная гостиница «Иткол», несколько выше гостиницы, на юг ответвляется небольшое ущелье Донгуз-орун, в верховьях которого вершина Донгуз-орун (4468 м).
У входа в это ущелье находятся гостиница-турбаза «Чегет» и подвесные канатные дороги кресельного типа, протяженностью 4 км. Вблизи, в посёлке Терскол, расположены турбаза МО РФ «Терскол», и турбаза института АН РФ. На север от поселка отходит шестикилометровое Терскольское ущелье, оканчивающееся ледником, сползающим со склонов Эльбруса. Автотрасса, идущая по Баксанскому ущелью, заканчивается в трех километрах от Терскола на поляне Азау. Здесь сооружена 5-ти этажная гостиница-турбаза «Азау», где мы остановились ночевать в двухместном номере.
Кроме этой гостиницы, на поляне находятся здания гляциологической экспедиции «МГУ имени Ломоносова», нижняя станция «Большой эльбрусской канатки». И ещё какие-то здания, чью принадлежность мы не успели выяснить.
Канатная дорога
В 8 часов утра мы уже стояли перед билетной кассой на канатную дорогу от поляны Азау, вверх в направлении «Старого Кругозора». На крутых склонах видны две ажурные мачты-опоры, которые поддерживают стальной канат — трос, по которому передвигаются закрытые вагончики с туристами. Билет стоит 500 руб. с человека. Рядом с билетной кассой стоит электросиловой пульт управления. Ровно в 8 утра подошёл парень, открыл замок двери пульта и включил рубильники. Канатка заскрипела, зашумела, ожила и через контрольный пункт приняла первых туристов, в числе которых были и мы.
Чем выше поднимаешься, тем интереснее открывается панорама гор Кавказского хребта. Внизу, на щебнистой дороге, на склоне видны группы туристов с рюкзаками. Они поднимаются самостоятельно вверх до приютов с целью активной акклиматизации. На станции «Кругозор» первая пересадка на следующую канатку, по которой поднялись до второй пересадки на станции «Мир» (высота 3500 м.). Дальше идёт канатка с открытыми креслами до последней станции под названием приют «Гара-Баши» или «Бочки» на высоте 3800 м. Действительно, лежат несколько бочкообразных металлических цистерн, внутри которых имеются утеплённые спальные места. От «Бочек» на ратраке (трактора с широкими гусеницами и платформой для перевозки грузов и людей) за 500 руб. с человека нас подняли до приюта «Мария» на высоте 4200 м. Ниже в 100 метрах находятся остатки сгоревшего «Приюта -11».
Приют — 11
Это место имеет интересную историю. В 1909 году на Верхний Баксан (он тогда назывался «Урусбиево», по имени балкарского князя Урусбиева, собственника всех земель, находящихся в верховьях Баксанского ущелья и в том числе массива Эльбруса), приехали иностранцы и студенты российских университетов для восхождения на Эльбрус. Вместе с проводником Сеид Хаджиевым их было 11 человек. До «Кругозора» приехали на лошадях и заночевали около альпийской хижины, сложенной из камней. Вышли они на восхождение рано утром, но началась непогода. После долгих блужданий в снежном буране, наткнулись на какие-то скалы, где и заночевали.
Трое суток бушевал буран, и они отсиживались там. Восхождение не удалось. А скалы, которые их приютили и спасли, они назвали «Приют-11». Проводник Сеид Хаджиев вообще легендарная личность. С 1902 года до 1938 года он был главным эльбрусским проводником, поднимался на Эльбрус 36 раз. Больше его никто не поднимался на Минги-тау (так раньше называли Эльбрус). В 1938 году советское государство начало строить высокогорную гостиницу на высоте 4200 м, для создания лучших условий при восхождении на высочайшую вершину Европы, советским и иностранным туристам и альпинистам, которых с каждым годом становилось всё больше. Строители столкнулись с тяжелейшими трудностями. Тем не менее уже осенью 1939 года гостиница-турбаза приняла первых посетителей.
Отель над облаками
Основной корпус гостиницы овальной формы имел 3 этажа. Первый сложен из камня, второй и третий –деревянные, каркасного типа, утеплённые специальными теплоизоляционными плитами. На втором этаже находилась столовая на 50 человек. Гостиница имела центральное отопление и электричество, водопровод и канализацию. По комфортабельности гостиница напоминала первоклассный отель большого города. Недаром гостиница получила название «Отель над облаками». Из окон видны многие вершины Кавказа и знаменитая двурогая Ушба.
В годы войны фашисты разрушили гостиницу, и в 1949 году строители Академии Наук СССР приступили к её восстановлению. Вновь по снежным полям Эльбруса потянулись караваны лошадей и ослов, перевозивших стройматериалы, топливо, продукты и приборы для зимовщиков. В 1950 году к лошадям и ишакам прибавились яки, завезённые с Тибета специально для работы на высоте. Эти животные доставляли 100 кг груза даже на седловину и восточную вершину Эльбруса.
Летом 1951 года здание было полностью восстановлено. Снежные склоны Эльбруса ожили, количество восхождений увеличилось. В 1953 году, когда советскому альпинизму исполнилось 30 лет, на вершинах побывало 316 человек. Затем Эльбрусская экспедиция АН перевела свою обсерваторию с «Приюта-11» на «Ледовую базу». Гостиница несколько лет была безнадзорной и пришла в запустение. И только в 1956 году у неё появился новый хозяин – альплагерь «Шахтёр», который навёл порядок и благоустроил помещения. В 1957 году на Эльбрусе побывали 824 альпиниста.
С весны 1958 г. хозяином приюта стал альплагерь железнодорожников «Адыл-су». Его начальник Федоренко сделал очень многое по восстановлению былой славы высокогорного «Отеля над облаками». В итоге в 1959 г. на вершину взошли 583 человека. В 1960 г. началось грандиозное преображение Приэльбрусья — приступили к возведению Чегетской канатно-кресельной дороги, многоэтажной гостиницы в Итколе. Начались подготовительные работы по сооружению самого сложного объекта—пассажирской канатной дороги до «Приюта-11». А по Баксанскому ущелью поднимались мачты высоковольтной линии до поляны Азау.
Норгей Тенцинг на Эльбрусе
В 1963г. в начале марта «Приют-11» посетил «Тигр снегов» Тенциг Норгей — один из двух первых покорителей Эвереста. Он вместе с советскими альпинистами планировал совершить восхождение на Эльбрус. Они пешком поднялись на «Приют-11» 7 марта. Но на следующий день погода резко ухудшилась, ураганный ветер бесновался весь день и следующую ночь и по этой причине восхождение не состоялось – Тенцингу надо было по плану пребывания спускаться вниз. На «Приюте-11» он интересовался историей Эльбруса. Гостиницу охарактеризовал, как лучшую и наиболее комфортабельную в мире среди построек этого назначения. А ведь он объездил многие горные уголки нашей планеты и отлично разбирался в высокогорных хижинах, приютах и отелях!
И вот этот «Отель над облаками» сгорел в конце 90-х годов в результате преступной халатности его обитателей. С тех пор на его никому нет дела. Все доходные объекты — канатки, приюты, базарчики отданы мелким предпринимателям. Они в погоне набить карманы деньгами сегодня, не думают о будущем дне, об улучшении бытовых условий для приезжих туристов и альпинистов, о качественном контроле за механизмами канатных дорог. А это может привести к трагедии подобно той, что произошла недавно в Грузии на канатно-кресельной дороге. Там трос с креслами помчался в обратном направлении и на нижней станции, на развороте, людей выбрасывало из кресел на землю, слегка прикрытую снегом.
Пешком к скалам Пастухова
Но от истории вернёмся к рассказу о подъёме на снежные склоны Эльбруса. Обладатели ратраков предложили поднять нас до скал Пастухова на высоту 4800 м за 4 тысячи руб. с человека. Нам спешить было некуда, поэтому отказались. У нас была задача подняться до скал Пастухова по возможности; если позволит самочувствие и снежный наст. Фирн был ещё подмёрзший, и идти было хорошо, тем более что рюкзаки наши были легки. Впереди шла группа туристов, и по их следам мы уверенно поднимались.
Уже через полтора часа монотонного хода стала ощущаться утомляемость, апатия. Движение замедлилось, чаще стали делать остановки. Ещё час пути по крутому снежному склону — и мы остановились, раздумывая, идти дальше или нет. А скалы уже видны. Постояв, попив сладкого чая с клюквенным экстрактом, решили дойти до скал. Хотя кое у кого начинались головные боли, ощущался лёгкий шум в ушах, чувствовалась общая скованность. Это проявлялось действие разреженного воздуха на наши организмы, не подготовленные к такой высоте. В итоге мы всё-таки дошли до скал, затратив на подъём около 3-х часов. Хорошо, что захватили из машины лыжные палки, с ними легче подниматься. Ледоруб был только у меня и у Анатолия. В ботинках с подошвой «вибрам» тяжело подниматься по крутому фирновому склону. Нужны дополнительно или кошки, или горные ботинки с триконями.
Скалы Пастухова
Скалы Пастухова (их ещё называют «приют Пастухова») получили своё название после того, как Андрей Васильевич Пастухов, пионер русского альпинизма, дважды ночевал со своими спутниками-казаками у этих скал. В 1890 году он совершил первое русское восхождение на западную вершину Эльбруса. Спустя 6 лет им было совершено восхождение на восточную вершину. Он сделал измерения температуры на вершинах, провёл их топографические съёмки. А также съёмки седловины и окружающих гор, взял пробы разреженного высокогорного воздуха. Плановые группы альпинистов обычно не заходят на эти скалы. Они их огибают понизу слева, в направлении на седловину.
Мы у этих безлюдных, промёрзших скал перекусили, попили чайку из фляжек и поспешили вниз по своим следам уже по раскисшему снегу. Все ощущали головные боли из-за недостаточной акклиматизации. До приюта «Мария» мы спустились за 2,5 часа, очень сильно устали ноги. Поэтому мы были вынуждены заплатить ещё по 500 руб. с человека, чтобы на ратраке спуститься до «Бочек». А там уже на канатке спустились вниз на поляну Азау, где у гостиницы на парковке нас ждала наша машина.
Усталые, измочаленные таким тяжёлым физическим испытанием, но очень довольные, что свершилась наша давняя мечта, мы откинулись на спинки сидений машины и, блаженно улыбаясь, спускались вниз по сказочно красивому Баксанскому ущелью. Ведь мы сами не ожидали, что сможем подняться на снежные склоны эльбрусского гиганта на такую большую высоту без хорошей акклиматизации. Только к вечеру, уже в полной темноте, мы приехали в Нальчик. К нашим гостеприимным хлебосольным хозяевам этого уютного дома, где все дорожки вымощены керамическими плитками, а сверху свисают крупные кисти розового и фиолетового винограда.
Посетил Баксанское ущелье любитель горной красоты Павел Камаев
(1) комментарий