Дорогой пилигримов — это маршрут, задуманный давно, не вязался в одну цепочку: то оказывался он очень длинным, то непосильно дорогим .В этом последнем году второго тысячелетия, как никогда сложно шла подготовка к путешествию по Израилю на велосипедах… То вдруг оказывалось, что, имея в паспорте визу в любое арабское государство – в Израиль попасть невозможно: на свою землю эта страна с таким документом ни за что не пустит.
Дорогой пилигримов. Путешествие на велосипедах. Трудности оформления
И, понятно, арабы отвечают тем же. Советы путешествовавших прежде дорогой пилигримов категорически отодвигали время путешествия в глубокую осень – они убеждали: «Там такая жара! В Израиле летом по улицам передвигаться можно только в автомобилях с кондиционерами!». Американским солдатам, воевавшим там, предписывалось в обязательном порядке в день выпивать не менее 15 литров воды – якобы идёт опасный процесс обезвоживания организма. Другие пугали активным военным противостоянием: на Кипре, который не минуешь, греки воюют с турками уже несколько десятилетий; а в Израиле и Палестине – так там вообще стрельба не прекращается ни днём, ни ночью. Нельзя сказать, что мы не обращали на эти «страшилки» внимание – конечно, мы их имели в виду, и… продолжали готовиться с ещё большей тщательностью.
А на последнем этапе подготовки к путешествию по Израилю консульство этой страны приняло наши документы на визы и даже их оплату, а потом совершенно неожиданно в наших паспортах поставило отметку об отказе, причём без объяснения причин и возможной перспективы когда-либо попасть в Израиль. Пропали и наши деньги.
«Левые бумаги»
Но и это нас не остановило. Мы снова и снова ходили в инстанции высокие, важные и не очень значительные – всякие, изыскивая хоть какую-то возможность изменить ситуацию в нашу
По нашему соображению, любая другая государственная организация не имеет права выдавать въездные документы, поэтому, подходя к израильской таможне в Хайфе, мы ещё сомневались: пустят ли нас на Землю Обетованную по этой не поддающейся переводу «бумаге» — она была написана на иврите. Потому и точного плана путешествия у нас не было даже в тот момент, когда мы вышли из самолёта в аэропорту Ларнака на Кипре. Нам ещё предстояло переплыть Средиземное море, Израиль находился ещё далеко, а основной упор в своём путешествии всё-таки был на Израиль.
На острове Афродиты
На прославленный курортный остров, как называют его сами греки – остров Афродиты, попасть просто: никаких пограничных формальностей, без визы; были бы деньги на билет, загранпаспорт – и всё. Правда, таможенникам нужно назвать гостиницу, где намерен остановиться, но и в этом случае это никак не проверяется. Мы, например, сообщили название «нашего отеля», взятого по сути, «с потолка», а точнее, с попавшего под руку рекламного буклета, валявшегося на полу.
Аэропорт Ларнака
Обжигающе горячее солнце, густо насыщенный запахами субтропиков воздух с первых же минут расслабляют и настраивают на лень. Одно
Хотелось сделать это побыстрее, но, как выяснилось, курортный сезон уже закончен, регулярности движения паромов нет, и потому быстро уплыть в Израиль и, главное, вовремя вернуться обратно оказалось сложно. Только на другой день удалось решить и этот вопрос. Таким образом, лишь теперь у нас более-менее стал вырисовываться маршрут. Теперь в большей степени его определяло время, и в меньшей – наша фантазия.
Шикарные пляжи Лимасола
Первые километры. Крутим педали
Из Ларнаки, куда прилетел из Москвы самолёт, до Лимасола, откуда мы отплывём в Израиль, — первый наш участок пути, который мы преодолели на велосипедах. Он хоть и недлинный – где-то около 80-ти километров – но дался нам нелегко. Лишнее подтверждение того , что к походу надо готовиться . Жарко. Вдоль дороги – сплошные соблазны: виноград, инжир, гранат, дыни, яблоки, груши – всё в изобилии и вкусноты необыкновенной. Ну, как проехать, не остановившись, не отведать этого всего бесплатно и досыта? И тут же море с соблазнительными и тоже бесплатными пляжами…Рельеф дороги – слабогористый. Два дня мы одолевали эти километры.
В Лимасоле дата отплытия парома на Хайфу дала нам ещё четыре дня на Кипр. Часть группы, соблазнённая морем, осталась здесь, другая решилась на кольцевой маршрут вглубь острова с заездом в главный кипрский город – его столицу Никосию. Посмотрев примитивную туристскую схему Кипра (другой не сумели найти), предположили, что вдоль острова вроде бы должен быть горный хребет. Ну, раз остров небольшой, значит, и горы невысокие (уж не больше 600 метров высотой) – решили мы. И смело покатили к центру острова.
На велосипедах по Кипру
Уже в самом городе дорога резко пошла на подъём. Длинные, крутые взлёты шли один за другим, хотя впереди горы-то вообще не просматривались. Предполагая, что перевал уже недалеко, мы давили на педали без отдыха. Но к ночёвке оказалось, что одолели мы за этот день всего-то 32 километра. Место для ночёвки искать даже не пришлось – кругом был прекрасный субтропический лес. Было полнолуние, и в ярком сказочно-голубоватом свете чётко видимые лесистые горы не были похожи ни на что земное.
Утром, выводя свои велосипеды на дорогу, мы не сомневались: до перевала рукой подать. И опять мы обманулись, забраться на перевал нам удалось лишь к обеду. Эти оставшиеся до перевальной седловины 25 километров были ещё круче и тяжелее.
Удивительно своеобразный городок Тродес, расположенный на перевале, просто-таки «кипел» туристским людом; великое множество лавочек, ларьков и прилавков с сувенирами и яствами своеобразно и логично вписывалось в пейзаж. Мы долго и много пили холодную и вкусную воду прямо из родника, сделанного в виде фонтанчика. Отдышавшись, выяснили, что высота перевала далеко не 600, как мы предполагали, а 1600 метров – вот почему он дался нам не сразу и нелегко.
В субтропическом лесу
«Сафари»
На Кипре, кроме всего прочего, широко развит автомотопрокат и экскурсии на автомобилях, мотоциклах и даже мотороллерах. Вся прокатная автомототехника находится в хорошем состоянии и позволяет легко передвигаться по горным дорогам и в жару. Самая экзотическая и дорогая автомотоэкскурсия – именно по тем дорогам и в тот район, по которому мы ехали. Так вот, за перевалом начинается выжженная, всхолмлённая, безжизненная земля, по которой, кстати сказать, проходит эта ненавистная для киприотов турецкая граница. Именно сюда привозят туристов на дорогих навороченных «Джипах» и «Лендроверах», и называется эта поездка «Сафари».
Безжизненные округа и дорога тем не менее сразу ожили, как только мы попытались пофотографировать пейзаж. Сначала подлетела неизвестно откуда автомашина, потом также неожиданно и ни откуда – вооружённые солдаты. Потребовали наши фотоаппараты, мы стали оправдываться и отговариваться, но солдаты сами полезли в наши рюкзаки и в конце концов вытащили из фотоаппарата плёнку и, естественно, засветили её… Нельзя сказать, что этот неприятный инцидент напугал нас – больше испортил настроение и наложил, как бы поточнее сказать, тревожный, что ли, отпечаток на последующий путь. Конечно, мы продолжали фотографировать, но уже украдкой, с опаской, как-то «по-воровски». С таким настроением к обеду мы и въехали в Никосию.
Никосия — столица Кипра
Никосия, как-никак, столица государства, на неё, естественно, и взгляд должен быть как на столицу. Однако, её своеобразие и по архитектуре, и по людям на улицах, и, наконец, её аура создавали впечатление небогатого, небольшого, почти провинциального городка. Он какой-то тесный для людей, машин и домов. Граница, делящая город на две враждующие части – греческую и турецкую – обозначенная заграждениями из досок, листов
Поблуждав по этим тупикам, мы решили в самом старом кафе
Ночная Никосия
Кому маршрут, кому — пляж
Дорога сразу пошла на подъём, но мы как-то легко пролетели около 30-ти километров. Однако лёгкость езды по скоростному шоссе скоро надоела нам. А тут ещё виноградники и гранатовые рощи, сплошняком покрывающие ближайшие горные склоны, оказались недосягаемыми для нас – как известно, «мотовей» огорожен сеткой, и его обочины исключают съезд с него. Поэтому на ближайшей же дорожной развязке мы съехали с автобана на «просёлок», и жизнь наша, как говорят, наладилась – дорога завеселела, стала повторять рельеф местности; субтропических яств стало вдоволь, бесплатно и в любом ассортименте. Ночевали мы уже под Лимасолой, на морском берегу, и тоже, как и в прошлый раз, под ослепительно яркой луной. Оставшихся в Лимасоле наших друзей мы нашли сразу же. Они, как и мы, были довольны, только мы – маршрутом, а они – пляжным бытием…
Следующую ночь мы провели на пароме уже вместе, всей группой. Паром – так себе посудина, по-моему, полугрузовая, шумит и вибрирует везде. В примитивном буфете чашечка кофе или стакан чая стоят одинаково – 3 доллара. К Земле Обетованной, в порт Хайфа, причалили с восходом солнца.
Порт Хайфа
Порт Хайфа. Как прорваться через пограничников
Город – как на картинке, виден весь сразу; расположен он на круто поднимающемся вверх берегу. Не очень он впечатлил с первого взгляда, не изменил он нашего мнения и потом, когда мы, изрядно поколесив по нему, отплывали от его более чем скромных причалов. Но зато его пляжи, да и не только его, а и дальше – вплоть до Тель-Авива, что называется – на зависть! Море — удивительной чистоты и цвета, вода – чистый изумруд, гребешки волн белы и переливаются ослепительными блёстками. Песок – вообще сказка, желтовато-золотой, мелкий-мелкий. На ощущение – бархатный. Такое впечатление – на нём не лежишь, а в нём купаешься… Может, даже приятностей больше валяться на песке, чем бултыхаться в воде. Вот такие они – Израильские пляжи.
Но прежде чем мы вступили на Святую Землю, Израильская пограничная служба откровенно подвергла нас допросу: к кому едете, что везёте, есть ли знакомые в Израиле, где будете жить, сколько при вас денег и т.д., и т.п. Честно сказать, нас шокировала такая проверка, тем не менее мы и её преодолели. Таможенный стресс, снимали, как можно догадаться, на прекрасном пляже с ласковой, не как у нас, водой, с золотым, тоже ласкающим песком, жарким солнцем, душами с пресной водой и буфетным изобилием.
Столица Израиля Тель-Авив
Путешествие дорогой пилигримов начинается
Итак , путешествие по Израилю начинается ! Дорога на Тель-Авив по конструкции похожа на мотовей, езда на велосипеде разрешена. На ней – сплошной, непрерывный, напряжённый поток автомашин, но ехать несложно – проезжая часть с краю метра в три шириной отделена сплошной красно-жёлтой полосой, и в этой зоне автомобилей нет, и получается как бы велосипедная дорожка – удобная и безопасная. Так сделано почти на всех израильских дорогах. А вот обочины дорог неприятно захламлены мусором.
Хайфа, как, впрочем, и Тель-Авив – почти русскоговорящие города. Тель-Авив по всем параметрам соответствует современному европейскому городу. Богатый, шумный, с прекрасной набережной. Праздничная атмосфера европейской столицы, простота нравов и видимое отсутствие полицейских расхрабрило нас, и очередную ночёвку мы устроили в ухоженном цивилизованном сквере перед окнами лучшей в Тель-Авиве гостиницы.
На другой день, проехав по прославленной набережной израильской столицы, застроенной вычурными многоэтажками, через исторически значимый пригород Яффа, мы довольно легко отыскали дорогу в Иерусалим. В Израиле говорят не «съездить в Иерусалим», а «подняться в Иерусалим». Так оно в действительности и есть, все 50 километров до Святого Града – подъём; где – крутой, где – очень крутой.
Жара обетованная
Ртутный столбик нашего походного термометра порой поднимался за отметку + 450 С, даже в продуваемом тёнечке он не опускался ниже + 380 С. До Иерусалима в этот день нам доехать не удалось – терпежа и
Иерусалим – город трёх религий
Как нам показалось в этом городе, что редкие, торопливые, не очень общительные прохожие не могли, не хотели с нами говорить или вообще не понимали нас. Мы называли, показывали на карте-схеме интересующий нас адрес – мы искали Русскую Духовную Миссию. Как потом оказалось, расположена она в самом центре города на значительной территории. Но никто её не видел и о ней ничего не знает. В Миссии мы надеялись «акклиматизироваться» — в этом большом, противоречивом, зажаренном беспощадно палящим солнцем городе сразу нелегко приспособиться к местным реалиям. Так вот, даже о такой хорошо видимой со всех сторон группе больших зданий с величественным православным храмом, почему-то мало кто знал… Да и вообще, по улицам святого Града действительно пешком почти не ходят, передвигаются только в автомобилях с наглухо закрытыми тонированными окнами.
В Иерусалиме
Иерусалим ничем не похож ни на «благородную» Бухару, ни на «сказочный» Самарканд, и уж тем более ни на все другие европейские города, известные своей религиозной направленностью, так сказать, «духовной аурой». Во всех этих городах, кроме Иерусалима, чётко и однозначно чувствуется и понимается принадлежность его к той или иной вере. К примеру, православный город – так он уж по всем статьям православный, а вот в Иерусалиме тесно переплелись все религии. При этом каждая считает себя в этом городе приоритетной. Приверженцы иудаизма как бы у себя дома – это понятно, более значимой святыни, чем «Стена плача», у ортодоксальных евреев ничего вроде бы и нет… Христианство – это греческое начало, именно здесь проводятся главные церковные службы, так было испокон веков. Мусульмане имеют здесь свою почти главную мечеть и скалу, с которой, как они считают, вознёсся на небо Мухаммед.
Они близко не подпускают к этому святому для каждого мусульманина месту ни евреев, ни тем более никакого другого иноверца. Православие находится в тесном союзе с греческой конфессией, близко к католикам и другим ответвлениям христианства, но тем не менее имеет свои приходы не только в Иерусалиме, а практически по всей территории Израиля, Палестины и даже в Синае – а это уже на египетской земле. Очень заметна здесь и армянская диаспора. Как всё это соседствует и уживается здесь – непонятно, возможно, и не уживаются, но тем не менее это всё есть, и именно это определяет лицо города.
Не всегда легко и просто было нам здесь. Почти неделю мы старались быть в ритме этого удивительного города. Ездили по его улицам, по его округе, знакомились со всем, что встречалось на нашем пути. Общались с фанатами, ортодоксами и просто обывателями, исповедующими иудаизм, православие или мусульманство. Чаще не понимали друг друга, а ещё чаще не понимали самих себя. Ночевали в монастырских кельях, в квартирах израильтян, в своих палатках на пустырях и в скверах, на еврейских и арабских землях, и всегда, как могли, старались разобраться в жизни…
Не понять менталитет израильтян
И тем не менее покидали Иерусалим, этот город обнажённых человеческих страстей, с чувством неудовлетворённости собой – очень мало, практически ничего, мы так и не поняли: ни его людей, ни его жизни. Да и как разберёшься, если израильтяне убеждали нас: не ездите к арабам (в палестинские поселения), там нет гарантии вашей безопасности – можете вечером лечь спать, а к утру вас расстреляют. А палестинцы, когда мы оказывались на их территориях, говорили с досадой и обидой: это всё еврейская пропаганда, для русских, наших друзей, наша земля – это ваша земля, чувствуйте себя как дома, здесь никогда никто вас не обидит, не верьте евреям, мы всегда рады вас видеть.
Трудно понять, почему евреи, как хозяева, свободно перемещаются по всем, в том числе и арабским территориям, а палестинцы же за пределы своих резерваций без разрешения израильских властей вообще не имеют права выходить? Нам показалось непонятным и удивительным, почему в этой на первый взгляд благополучной стране – Израиле, почти все молодые люди, и парни, и девушки – в военной форме они, или в штатском костюме – с автоматами не расстаются? Почему практически на всех дорогах так часто встречаются, что называется, до зубов вооружённые военные пикеты и перекрытые бетонными глыбами участки? Почему так много колючей проволоки на святой Земле? Мне кажется, однозначного ответа на все эти вопросы вряд ли существует. Похоже, эти израильско-палестинские земли в прямом и переносном смысле нагреты солнцем и людьми до последнего предела, и в любой момент готовы закипеть, загореться или взорваться.
На Мёртвом море
Мертвое море
Трудно представить путешествие по Израилю без посещения Мертвого моря. От Иерусалима до Мёртвого моря недалеко – около пятидесяти километров, причём с постоянным спуском, образно говоря, в «глубокую яму», вроде бы даже самую глубокую на Земле. Известно, что уровень Мёртвого моря минус 450 метров от уровня Мирового океана. И, естественно, температура там, на «том уровне», выше иерусалим-скойна 100 — 200 С; атмосферное
Естественно, нас предупредили об этом, и мы морально были готовы к этим трудностям; эта информация была однозначной – будет так. И так оно и было. Но существовали ещё две, как бы взаимопротивоположные точки зрения на этот природный феномен. Одни говорили: Мёртвое море обладает необыкновенными лечебными свойствами, всего несколько купаний – и вы, по сути, здоровы, как младенец. Эффект воздействия воды и грязей моря разнообразен и значителен. Лечится всё: кожа, внутренние органы, опорно-двигательный аппарат и даже
И вот оно – Мёртвое море. Сначала оно показалось нам плохо различимой полоской у горизонта в серо-голубоватой дымке. Вскоре, подъехав к берегу, удивились чистоте и прозрачности чуть голубовато-зеленоватой воды. Никаких следов солей – каменистый берег безжизненно чист. Волны на воде как-то вроде бы сглажены, и, если хорошо приглядишься, создаётся такое впечатление – по поверхности воды разлит глицерин. Плюс 320 С – такова температура воды. Идти по дну моря можно только до глубины чуть больше по колени, дальше уже всплываешь… На поверхности воды чувствуешь себя пробкой; занырнуть, погрузить себя в воду невозможно – в какую-нибудь сторону да вытолкнет.
«Водные процедуры»
В нашем понимании плыть невозможно – почти весь на поверхности. Можно грести руками, или толкаться ногами, и удобнее всего, если держать равновесие, лёжа на спине, потолкаешься ногами – и поплыл… В состоянии «пробки» находиться, по ощущениям, приятно, но очень быстро надоедает. Вкус воды не солёный, а пронзительно-горький. Если мокрым пальчиком дотронуться до языка – очень долго жжёт это место, и слюна не смывает эту
Река Иордан
Иудейская пустыня
Впереди же нас ждала безжизненная, выжженная, безводная Иудейская пустыня. Её дыхание почувствовалось сразу же, как только начался подъём из приморской впадины. Город Иерихон, что в семи километрах от Мёртвого моря, стоит уже практически на песках. Вообще-то с пустынями мы хорошо знакомы – не раз доводилось пересекать их в бывшей нашей Средней Азии ещё в 80-е годы.
Здешняя пустыня, как нам показалось, пожёстче: и ветер посильнее, и рельеф более всхолмлённый, и температуры повыше. Правда, она, опять же по нашим российским масштабам, набольшая: за дня мы легко её одолели. На пути дважды встретились небольшие пальмовые рощи, которые пополнили и без того немалую походную поклажу бананами и финиками. Кстати сказать, данного запаса нам хватило практически до Москвы. А вот что касается винограда, инжира и гранатов – так этого добра было сколько угодно по всему нашему пути: как по Кипру, так и по Израилю.
Река Иордан и Галилейское море
Искупаться в реке Иордан тоже было запланировано, мы искупались, конечно. Но река эта, оставшаяся в веках такой важнейшей вехой православия, в нас же не вызвала, к большому сожалению, трепета… Мы проехали по её правому берегу считай, полторы сотни километров и едва нашли место, где можно было зайти в её, скажем мягко, не слишком чистую воду. Возможно, в те далёкие времена, когда в Иордане крестился Иисус Христос, вода был иной – скорее всего, так оно и было. Но теперь и вода, и сама река, опять же к сожалению, сильно изменилась не в лучшую сторону.
Река Иордан начинается где-то в горах за пределами Израиля, и как только появляется на святой Земле – образует Галилейское море; дальше, по Иудейской пустыне она является границей между Израилем и Иорданией. Потом она впадает в Мёртвое море и, что удивительно, своей пресной водой никак не влияет на горькие безжизненные воды моря. А вот в Галилейском море вода удивительно приятна и чиста. И летом, и зимой, которой в этих местах, понятно, нет, температура воды постоянна: + 250 С, и она у местных жителей считается холодной. Окрестности и берега Галилейского моря похожи одновременно на армянское озеро Севан и кавказские приморские окрестности. Прекрасное курортное местечко.
Галилейское море
По горной Галилее
Здесь мы приводили себя в порядок и готовились теперь уже к последнему велосипедному переходу по горной Галилее. Как мы и предполагали, горы здесь невысокие, но, как и во всех других израильских горных массивах, с сильно крутыми дорогами. Часов пять мы взбирались наверх, в легендарную и, наверное, самую Святую местность Земли Обетованной – Галилею. Гора Фавор, местечко Канна, Назарет и множество других мест, связанных с жизнью Иисуса Христа — всё это духовное богатство находится именно здесь.
Иисус Христос прожил в этом крае 30 лет. С точки зрения не паломника, а туриста, этот район красив, внушителен и обилен. Упомянутая гора Фавор, например, хоть и не столь высока, но вызывает уважение и восхищение своей массивностью, формой и, конечно, исторической значимостью. Приближаться к ней как-то даже страшновато, её густо заросшие лесом склоны темны даже в яркий солнечный день. Ночью же, как ожерелье, её подножие окаймлено огнями расположенных тут деревень. И дальше воспринимается тоже как её украшение, до видимого горизонта – россыпи огоньков, смотришь и думаешь: может, вовсе и не земля это, а тоже небо, ибо похожи они очень. Как жил и что делал на этой земле Иисус Христос, в подробности описано, наверное, миллион раз словами, а ещё больше отображено в иконах, и представить себе всё это, находясь в этих местах, нетрудно. Нетрудно, видимо, ещё и потому, что «дух» и аура того времени на наш взгляд, сохранилась здесь до сих пор.
Назарет
Назарет – город 25-ти церквей разных верований и конфессий. Он небольшой по размерам, этот городок, но такое впечатление – будто сильно сжат, спрессован из домов, людей и машин. Улиц почти нет, если и есть, то они очень узкие и здорово изогнутые и по горизонтали, и по вертикали. Чтобы протиснуться по ним, нужно большое искусство и мощность. Иногда улица стоит на таком крутом горном склоне, что по ней не то что двигаться – удержаться и не соскользнуть вниз самому, а ещё с хорошо гружёным велосипедом, нужна большая физическая
Панорама Назарета
От Назарета до Хайфы – конечной точки маршрута по Святой многострадальной земле Иудеев – недалеко, километров 50, с одним небольшим подъёмом, а в основном всё вниз – простая дорога. Мы легко прокатились по ней. А на другой день к 8 утра подъехали к морскому порту. Наше путешествие по Израилю заканчивалось.
Путешествие по Израилю заканчивается
И здесь опять, как и тогда, при въезде в страну двумя неделями назад, при прохождении таможенного и паспортного контроля нас подвергли, каждого в отдельности, откровенному, ещё более жёсткому допросу. Неулыбчивые, даже суровые с виду девушки, в не очень опрятной форменной одежде, допытывались: где были, с кем контактировали, где жили, что везёте, кто кому и что передал… К 10 часам, тем не менее, эта неприятная процедура была закончена. Нас, как и всех других пассажиров, проводили на паром. И только тут выяснилось, что паром будет уходить в 10 часов вечера, а посадка была проведена израильскими спецслужбами так заранее потому, что сегодня пятница, и весь верующий и неверующий Израиль, все без исключения его структуры работают только до обеда. Кстати сказать, в субботу в этой удивительной стране, где, как говорят, половина населения русские, не работает никто и ничто.
Целый день мы промаялись на палубах этой тоже, как и тогда, полугрузовой вибрирующей и шумящей посудины, и только в сумерках стали как-то по-тихому удаляться от залитой огнями Хайфы. Потом её огни слились со звёздами почти чёрного неба, и мы оказались в густой темноте субтропической ночи. Освещённый огнями крошечный фыркающий пароходик – среди двух чёрных стихий с форс-мажорным характером, тревожно, интересно, волнительно…
Дорога домой
С рассветом в розовой дымке показался берег «острова Афродиты» — Кипр. Таможенные формальности, образно говоря, не заняли и полминуты, оттого, видимо, нам показалось – прибыли домой. Самолёт наш вылетал только завтра в обед, до аэропорта было всего-то 70 километров простой (после тех горных) по рельефу дороги, опять же с изобилием фруктов на обочинах и прекрасными курортными пляжами.
Для последней ночёвки на гостеприимной земле Солнечного острова мы облюбовали небольшую рощицу недалеко от аэропорта города Ларнака. Этот лесок, окрашенный уже блекнущими осенними красками, разбит дорожками и тропинками на кусочки по площади не больше нашей двухкомнатной квартиры. В одном из таких кусочков с двумя багряными кустиками, похожими на моток ржавой колючей проволоки, и тремя покрытыми пылью и паутиной деревцами, мы и организовали своё подворье.
Наступившая благодатная тишина и ранняя темнота уже девяти часам вечера уложили нас в палатки. И под едва слышимый шорох громадных – со спичечный коробок – пауков, и с мыслью о завтрашнем шикарном завтраке из последних, прибережённых к этому случаю картошки с тушёнкой, заснули. И как мне показалось – с этой мыслью и проснулись. Солнце только готовилось появиться из-за горизонта, были та же умиротворённая тишина и в радостных красках прелестное утреннее субтропическое небо. И приятное осознание скорого завтрака из любимых, наверное, всеми туристами картошки с тушёнкой, как говорится, «сделали» нам отличное настроение.
Без хлопот и волнений, запросто, мы прошли таможенные формальности и погрузку в самолёт. Сытный, приятный ритуал трёхчасового полётного аэрофлотовского гостеприимства, «мягкая» посадка в Шереметьево-2, и мы, ещё не остывшие от кипрской жары, вышли на уже по-осеннему холодную и дождливую московскую землю.
Постскриптум от автора
Этот поход «дорогой пилигримов» был едва ли не самым сильным и значительным из всех моих 98-ми многодневных, многокилометровых, многотрудных путешествий. И потому он должен бы вроде востребовать время на его осмысление. Вроде бы да, однако, в глубине души уже родилось, хотя и едва ощутимое, чувство – а куда отправимся на следующее лето 2000 года? Это чувство я уловил, ещё находясь в здании московского аэропорта – считай, три с половиной часа спустя, как слез с седла велосипеда на Кипре у аэропорта Ларнака перед посадкой в самолёт… А, правда, какое оно должно быть, первое путешествие третьего тысячелетия от Рождества Христова?
Николай Платов, октябрь 1999г.
Прочитала на одном дыхании, да так, что захотелось и мне тем же маршрутом проехать. Жаль, что Вы не пишите имён тех, кто был с Вами в том путешествии. Пензенские велосипедисты должны знать имена своих героев. Написано очень интересно. Спасибо.