Достопримечательности Ингушетии глазами пензенских туристов. Во время отдыха в Кавминводах двое пензенцев совершили экскурсионную поездку в горную Ингушетию.
Увидеть достопримечательности Ингушетии
С приобретением путёвок на дальние экскурсии мы не спешили. Дело в том, что 9 и 10 августа во всём районе Северного Кавказа стояла прохладная, пасмурная и дождливая погода. Причём нудный дождь если и прекращался, то ненадолго. Хотя немного побродить по Пятигорску под зонтиком мы всё же выбирались. Другое дело – выезжать куда-то далеко. Заплатить деньги за весьма недёшевые путёвки, приехать в горы и ничего там не увидеть из-за тумана и дождя – право, не стоит. У нас уже был подобный печальный опыт.
11 августа погода пошла на улучшение. И тогда мы приобрели путёвки на один из самых дальних и дорогих маршрутов – в горную Ингушетию. Туда экскурсии стали проводиться совсем недавно (как, впрочем, и в соседнюю Чечню). Реализатор путёвок Ольга заверила нас, что завтра будет хорошая погода. В общей сложности, со всякими дополнительными сборами, эта экскурсия нам обошлась в 4600 руб. за двоих.
Итак, 12 августа в 5.30 утра мы сели в микроавтобус «Фолькваген» и отправились в путь. Собралось нас 16 человек. Экскурсоводом была немолодая, но очень энергичная женщина по имени Наталья. Небо хмурилось, в Осетии даже принялся было накрапывать дождь, но затем распогодилось. Выглянуло солнце и стало по-летнему тепло. Прежде чем добраться до Ингушетии, мы пересекли территорию Кабардино-Балкарии. Первую остановку на завтрак сделали уже в Северной Осетии, в селении Змейская. В кафе, известном своими вкусными осетинскими пирогами. Мы со Светой уже бывали здесь, когда в 2014 году ездили в Цейское ущелье. На завтрак мы взяли пирог с сыром, а на вечер заказали пирог с мясом. Далее наш путь лежал в столицу Северной Осетии город Владикавказ. Его посещать прежде нам не доводилось.
Владикавказ
Крепость Владикавказ была основана по указу императрицы Екатерины II в 1784 году. Генерал-поручик П.С.Потёмкин дал ей название Владикавказ со значением «владей Кавказом». Впоследствии крепость получила статус города. Город несколько раз менял своё название. 1784 – 1931гг. – Владикавказ. 1931 – 1944 гг. – Орджоникидзе. 1944 – 1954 гг. – Дзауджикау. 1954 – 1990 гг. – Орджоникидзе. С 1990г. – Владикавказ. В разные годы он был центром Терской губернии, Горской АССР, Северо-Осетинской АССР, республики Северной Осетии-Алании (в настоящее время). Владикавказ является многонациональным городом. Здесь проживают осетины, русские, армяне, грузины, украинцы, ингуши, греки, азербайджанцы. Его население
Центральный вход в Мемориал Славы
насчитывает 306 тыс. человек. Это важный административно-культурный центр Северного Кавказа. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году немецко-фашистские войска пытались захватить город, но сделать это им не удалось.
Мемориал Славы
Владикавказ мы видели в основном из окна автобуса. Он показался мне весьма симпатичным – много зелени, есть красивые здания. Здесь мы посетили открытый в 2005 году к 60-летию Победы над фашистской Германией Мемориал Славы. Это единственный комплекс такого уровня и размера на Северном Кавказе. Территорию мемориала с востока огораживает стена. Выполнено длинное панно, повествующее о событиях Великой Отечественной войны на территории Кавказа. На стенах Мемориала Славы фамилии всех погибших фронтовиков из Осетии. На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый четвёртый житель республики, из них каждый второй погиб.
Поэты и писатели, посетившие Владикавказ
В центре Мемориала Славы расположена колонна, увенчанная статуей Святого Георгия Победоносца, покровителя Осетии. Здесь также находится плита с композицией «Поэты и писатели, посетившие Владикавказ». А побывали здесь А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, А.С.Грибоедов и другие. Рядом расположена скульптурная композиция «Послы у императрицы». Этот памятник посвящён добровольному присоединению Осетии к Российской Империи в 1774 году.
У памятника памяти жертвам Беслана
На территории Мемориала находятся и другие памятники. Памятник жертвам террористической атаки в Беслане, Аллея Славы с памятниками похороненным тут выдающимся жителям Осетии. А также Вечный огонь в о погибших во время Гражданской войны. Рядом находится Мемориальное кладбище, где захоронены известные люди Северной Осетии, а также достраивается храм Иоанна Воина.
Жаль только, что на осмотр Мемориала Славы было отведено очень мало времени. Мы даже не успели всё обойти. В связи с чем есть пожелание организаторам экскурсий: или организовать новый маршрут с полноценным посещением Владикавказа, или хотя бы в два-три раза увеличивать время на осмотр Мемориала Славы. А то получилось ни то, ни сё.
Слова И.В.Сталина об обороне Владикавказа
По Военно-Грузинской дороге
Из Владикавказа мы свернули на знаменитую Военно-Грузинскую дорогу в Грузию и проехали по ней до поворота в Джейрахское ущелье. У входа в ущелье находится пограничный пост республики Ингушетия. Мы прошли его, предъявив паспорта, и оказались на территории Ингушетии – самого маленького по территории субъекта Российской Федерации, насчитывающего всего 3,6 тыс. км2. Да и население этой республики невелико – 488 тыс. человек, меньше, чем в Пензе. Впервые Ингушетия как отдельная административная единица «Ингушская автономная область» в составе РСФСР образовалась в 1924 году, после упразднения Горской АССР. В 1936 году Ингушетия вошла в состав Чечено-Ингушской АССР и находилась в ней до 1992 года. Тогда эта автономная республика распалась на Чеченскую и Ингушскую республики. Кстати, до сих пор между ними чётко не определена административная граница.
Курорт Армхи
По довольно широкому Джейрахскому ущелью, которое из-за обилия солнца и света называют «солнечной долиной», мы по узкой, извилистой, поднимающейся серпантином, но хорошего качества дороге доехали до горного курорта Армхи, расположенного на берегу одноимённой реки. В советское время здесь располагался санаторий, который был закрыт в начале 90-х годов, когда в Чечено-Ингушетии стало очень мягко говоря, неспокойно.
Когда источники этого беспокойства были в конце концов устранены, и вновь можно было заниматься активным отдыхом (в том числе туризмом) в этом регионе, в 2012 году на месте бывшего санатория был создан горнолыжный курорт с современной гостиницей, рестораном, плавательным 25-метровым бассейном «Дельфин» и канатно-кресельной дорогой, поднимающей желающих на местную гору.
Курорт Армхи всесезонный. Летом здесь можно заниматься пейнтболом, велоспортом по горным тропам (так называемым «даунхиллом»). А зимой – горнолыжным спортом. Здесь оборудованы современные слаломные трассы разного уровня сложности для горнолыжников и сноубордистов. Курорт продолжает обустраиваться, и в день нашего приезда там кое-где продолжались строительные работы. А недоделок на этом курорте ещё хватает.
«Здесь хорошо»
Во-первых, не работала канатная дорога, которая, по имеющимся сведениям, после торжественного открытия вскоре была закрыта инспекцией Ростехнадзора из-за каких-то нарушений то ли технического характера, то ли из-за отсутствия необходимых разрешительных документов. Во-вторых, не знаю, как в гостиничных номерах, но в фойе отеля туалет пока не доведён до ума. Там смывные бачки не присоединены к водопроводу и смывать воду можно только из специально поставленных высоких кувшинов типа «кумган». Тем не менее, работники гостиничного комплекса приглашали нас приехать сюда отдохнуть, утверждая, что «здесь хорошо».
На курорте Армхи
А вот виды со смотровой площадки курорта, располагающейся рядом с нижней станцией канатной дороги, впечатляют своей . Забегая вперёд, скажу, что во время нашей дальнейшей экскурсии по горной Ингушетии природные красоты Восточного Кавказа, не повторяя друг друга, очаровывали и завораживали. Вообще, Восточный Кавказ ниже, чем Центральный. Здесь, кроме пятитысячника Казбека, расположенного на границе Южной Осетии и Грузии, нет таких высоких гор, как в Приэльбрусье или в Домбае. Но и эти, сравнительно невысокие вершины, по-своему красивы и стоят того, чтобы их посмотреть. А при желании – и забраться.
Не работающая канатная дорога курорта
В Армхи брызнул очень короткий дождик. А затем солнце окончательно разогнало тучи, и осадков до конца экскурсии не было. Вот только температура воздуха довольно ощутимо колебалась в зависимости от местности и высоты над уровнем моря.
Увидеть Казбек
Из Армхи мы поехали дальше, к перевалу Цей-Лоам, самой высокой точке нашего маршрута — 2100 м над уровнем моря. На этом перевале имеется смотровая площадка, откуда в хорошую погоду можно увидеть самую высокую гору Восточного Кавказ – Казбек, высота которого 5033 м. Но это если в хорошую погоду. А она нас в этот момент подвела. Дождя не было, но перевал накрыло плотное облако с практически нулевой видимостью. Так что не то что Казбека, а вообще никаких окрестностей в этом «молочном» тумане не было видно. Пришлось ехать дальше несолоно хлебавши. Но это был последний погодный сюрприз за время нашей экскурсии. В дальнейшем видимость во всех местах оказалась отличной.
Башенный комплекс «Эрзи»
Заповедник Эрзи
Перебравшись через перевал, мы уже по щебёночной дороге прибыли в широкую долину, в государственный заповедник «Эрзи». Слово «Эрзи» с ингушского языка переводится как «орёл». Там мы вышли из автобуса и в ходе 40-минутной пешей прогулки осмотрели башенный комплекс жилых и сторожевых (боевых и полубоевых) родовых башен. В них когда-то местное население жило и пряталось, выдерживая осаду, во время набегов завоевателей. Всего в башенном посёлке замкового типа «Эрзи» находится 8 полубоевых, 2 боевые и 47 жилых башен.
Эти башни строились в нескольких уровнях, и переход с этажа на этаж осуществлялся при помощи приставных лестниц. Так что, если враг захватывал первый этаж, лестницу поднимали, и вход неприятелям на следующий уровень был закрыт. Как правило, на первых этажах размещались домашний скот, кухня, кладовые. Выше были жилые помещения, а на самом верху возле бойниц находились те, кто оборонял башни от супостатов. Кроме башен, на территории посёлка находятся склепы, в которых хоронили умерших. Некоторые башни сильно разрушены, а некоторые сохранились весьма неплохо – ведь в них люди проживали не так уж и давно – в начале ХХ века. «Эрзи» — это далеко не единственный башенный посёлок. На территории республики находится ещё несколько подобных башенных комплексов – Эгикал, Хамишки, Морч, Ляжги, Кошк, Вовнушки. По сути, каждый крупный род (или «тейп» по-местному) жил в подобном посёлке в эпоху позднего средневековья. Кстати, в рамках федеральной программы «Культура России» на башенного комплекса «Эрзи» выделены денежные средства.
Кавказский сервис
Здесь же, в окрестностях заповедника «Эрзи», мы пообедали «сухим пайком». То есть тем, у кого что было взято с собой. Экскурсовод угостила нас чаем из большого термоса, а расположились мы под навесом на своеобразной туристической стоянке. Здесь местные жители, по всей видимости, устраивают пикники – имелись кострища, мангалы, навесы. Вообще, на территории горной Ингушетии пообедать где-то в кафе практически невозможно из-за их фактического отсутствия.
Местные жители ведут натуральное хозяйство, а поскольку экскурсии в республику стали организовываться совсем недавно, то местное население, в отличие от жителей Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, пока совершенно «не раскачалось» на обслуживание экскурсантов и на зарабатывание денег на туристах (питание, сувениры, одежда из шерсти и т.п.). Может быть, это пока им и не надо. Ведь, судя по внешнему виду домов и автомобилей, живут ингуши в основной своей массе вполне зажиточно. Во всяком случае, такое у меня и Светланы сложилось мнение.
Храм Тхаба-Ерды
Из Эрзи мы по достаточно стрёмной для нашего «Фольксвагена» дороге поехали к раннехристианскому храму Тхаба-Ерды. По пути к храму «Фольксваген» едва не застрял, переезжая через мелкую речушку. Пришлось пассажирам выходить из микроавтобуса. Хорошо ещё, что не пришлось толкать этот автомобиль, рассчитанный на езду только по хорошим дорогам.
Храм Тхаба-Ерды расположен в Джейрахском районе Ингушетии, между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Храм Тхаба-Ерды по своей архитектуре напомнил мне со Светой раннехристианские храмы в Архызском городище, куда мы ездили в 2016 году.
Среди историков нет единого мнения, кто и когда построил этот храм. По одной версии, он возник в VIII-IX веках. И это даёт основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России.
Христианство и ислам на Кавказе
Храм Тхаба-Ерды
Вообще, христианство пришло на Кавказ раньше, чем ислам. И в некоторых республиках, таких, как Грузия, Армения, Осетия, Абхазия, он является основной религией. А вот в других кавказских республиках, в том числе в Ингушетии, которые сначала исповедовали христианство, основной религией в конце XVIII века стал ислам. И только один тейп в Ингушетии сохраняет верность православию до сих пор. В настоящее время этот храм недействующий. И для своего весьма почтенного возраста он достаточно неплохо сохранился. Во всяком случае, это далеко не руины. Совсем недавно на храме сделали новую крышу, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение. Кстати, 10 ноября 2012 года в храме впервые за более чем сто лет состоялось православное богослужение.
Фрагменты стен и карниза храма Тхаба-Ерды
Если внимательно присмотреться к стенам храма, то можно заметить, что он неоднократно подвергался частичному разрушению и перестраивался. Потому каменная кладка и различные архитектурные украшения в виде резьбы по камню неоднородные. Например, некоторые фрагменты карниза явно встроены позже, чем воздвигнуты основные стены. Да и некоторые изображения на стенах носят языческий оттенок. Вообще, языческие обычаи в Ингушетии, несмотря на официальный ислам, всё ещё довольно широко распространены.
Вовнушки
После Тхаба-Ерды мы перебрались в ещё одно интересное место Ингушетии — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен «Вовнушки» (ударение здесь на первом слоге). Расположен он в живописном ущелье реки Гулой-хи. Является уникальным памятником ингушской архитектуры, входящим, как Эрзи и Тхаба-Ерды, в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Башни «Вовнушки» традиционно относят к родовым башням ингушского тейпа «Оздой».
Памятник «Вовнушки» состоит из трёх основных башен. Две из них стоят на вершине одной скалы, и одна — на противоположной скале. Башни комплекса сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены. Они представляют собой четырёхэтажные строения усечённой пирамидальной формы с плоскими крышами и узкими окнами-бойницами. Наш энергичный экскурсовод проворно поднялась к этим башням. За ней последовала часть группы, а часть, в том числе и мы со Светланой, до самого верха подниматься не стали – начало сказываться физическое утомление от этой долгой экскурсии. Правда, на стометровую «Башню Согласия» в столице Ингушетии Магасе мы поднялись, но об этом чуть позже.
Башни «Вовнушки»
Местные традиции
Окрестности Вовнушек очень красивы. Неудивительно, что сюда, на берег реки Гулой-хи на машинах приезжают отдохнуть местные жители. Были они и во время нашего приезда. Я невольно обратил внимание на их одежду и внешний вид. Взрослые мужчины одеты в неброскую тёмную одежду и обязательно носят бороды. А их головы украшают чёрные шапочки типа тюбетеек. Женщины одеты в длинные платья более ярких цветов, и обязательно на голове носят хиджаб. И только маленькие ингушские дети свободны от всех условностей. И одеты также нарядно, как и их сверстники из других регионов России.
Неподалеку от нас расположилась на отдых одна такая ингушская семья, и я боковым зрением случайно увидел следующую картину. Дети бегали и играли, мужчины жарили на мангале шашлык, женщины тоже что-то готовили. И тут глава семейства, лет 35-40 в традиционной ингушской «тюбетейке», отошёл немного в сторону, расстелил коврик зелёного цвета, встал на него на колени и начал, как правоверный мусульманин, совершать намаз (читать молитву Аллаху). Кстати, ежедневный намаз мусульманина состоит из пяти обязательных молитв.
Ассинское ущелье
Особенностью экскурсии по горной Ингушетии является то, что её маршрут носит кольцевой характер. Въехав на территорию республики через Джейрахское ущелье, мы возвращались назад уже через не менее красивое Ассинское ущелье, по дну которого мчится бурная горная река Асса. В одном месте Ассинского ущелье, где его стены сужаются и нависают над дорогой, мы остановились у источника с водой, содержащей , чтобы наполнить взятые с собой бутылки. Это место нам со Светой напомнило подобную горную теснину Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии – также мрачновато, но по-своему красиво.
Далее мы по хорошей дороге отправились в северном направлении. Со стороны села Гази-Юрта проехали сначала через Назрань, бывшую столицу Ингушетии, в новую её столицу – город Магас, основанный в 1994 году, и который продолжает строиться. Он состоит из многоэтажных жилых и общественных зданий. Здесь, в частности, располагаются администрация президента, правительство и парламент республики, университет, библиотека, медицинский центр. Население Магаса невелико – всего около 9 тыс. человек. В переводе с ингушского языка «Магас» означает «город солнца». Новая ингушская столица расположена всего в 4-х километрах от Назрани.
Река Асса
Башня Согласия
Главной достопримечательностью Магаса является 100-метровая «Башня Согласия». Возведена она в 2013 году в национальном стиле, в виде традиционных ингушских башен. Которые мы сегодня видели в большом количестве в районах Эрзи и Вовнушек. Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. Башня Согласия задумывалась как общая для всех ингушских родов, как символ, объединяющий весь ингушский народ. Она была предусмотрена в генеральном плане при застройке новой ингушской столицы. Проект был реализован за счёт личных средств известного бизнесмена и мецената Алихана Харсиева.
В эту башню мы зашли за дополнительную плату 100 рублей. По винтовому пандусу с маленьким уклоном, проложенному внутри сооружения, добрались до смотровой площадки, расположенной на высоте 85 метров. При этом мы преодолели путь в 1,7 километра в один конец, совершив 99 поворотов. Смотровая площадка по
На смотровой площадке башни
подобию парижской Эйфелевой башни сделана из сверхпрочного стекла. С неё открывается впечатляющая панорама города Магас и окружающей территории.
Вид со смотровой площадки на столицу
Вид со смотровой площадки на окрестности
Магаса
Большая площадь и планировка этажей башни с расположенными внутри неё залами позволяют проводить в ней различные культурно-массовые мероприятия, конференции, заседания Совета тейпов республики Ингушетия, молодёжные форумы и т.п. Имеется в башне и лифт, но на момент нашего приезда он не работал.
Спустившись вниз, совершив при этом всё те же 99 поворотов, мы сели в «Фольксваген» и отправились назад в Пятигорск. По Осетии ехали уже другой дорогой, не заезжая во Владикавказ, но ужинали в том же кафе с осетинскими пирогами.
Впрочем, там можно и другие блюда, не только пироги. В Пятигорск прибыли в 22 часа, уже в полной темноте. Экскурсия оказалась очень интересная, но утомительная – её продолжительность составила 14,5 часов.
Достопримечательности Ингушетии осмотрел и описал Александр Белов (Митрофанов).
Фото автора.
