Велопоход по Западному Саяну с посещением парка Ергаки

Велопоход по Западному Саяну в августе 2023 года в составе сборной группы совершил известный пензенский турист Александр Зайцев.

 

ВЕЛОПОХОД ПО ЗАПАДНОМУ САЯНУ. ИЮЛЬ 2023 г.

 

2022 год для меня ознаменовался открытием Сибири, первым знакомством с этим удивительным и прекрасным краем, богатым на природные и антропогенные достопримечательности. Вместе с Димой Гириным из Барнаула я проехал на велосипеде вдоль знаменитой «Трассы Мужества», железной дороги Абакан — Тайшет через отроги Восточного Саяна. В 2023 году я решил продолжить своё знакомство с Сибирью, и принял участие в велопоходе уже по Западному Саяну. Очень интересно было сравнить два этих горных массива, ощутить разницу и побывать в доселе невиданных и необъезженных пензенскими велотуристами местах.

ДОБРОСКА ДО СТАРТА

Как и в 2022 году, дорога до точки старта проходила в поездах дальнего следования. В этом походе стартовой и финишной точкой был город Абакан, и я намеренно взял билеты так, чтобы день побыть в Абакане, познакомиться с городом, и отведать местной кухни, ведь в прошлом году времени было в обрез — мы приехали в город в обед, и вечером того же дня я уже уехал домой, оставив столицу Хакасии нераскрытой для себя. На обратном пути я запланировал остановку на сутки в Новосибирске, и в результате дорога домой получилась с двумя пересадками, так как из Новосиба уже не было прямого поезда до Пензы в день отъезда.

Подготовка к походу заняла совсем немного времени. Погодные условия и в целом маршрут похода не предполагал разительных отличий от прошлогоднего, поэтому ничего нового из снаряжения докупать не пришлось — разве что я приобрёл вторую цепь и решил её поставить перед походом. Как позднее оказалось, это был не самый лучший вариант, но «я ведь ещё только учусь!»

Вечером 17 июля я погрузился в поезд Анапа — Киров, на котором доехал до конечной уже в обед следующего дня. В Кирове за полтора часа пересадки успел собрать велик и съездить за шавермой, проехав совсем чуточку по улицам этого старинного русского города.

Следующим был скорый поезд Москва — Абакан, на котором я снова ехал до конечной, поэтому в этой доброске потенциальные трудности в виде высадки с великом на станции со стоянкой поезда в одну минуту были исключены. Добрая и заботливая проводница Анна, казалось, всех пассажиров своего вагона считала родными людьми — прекрасно, когда человек настолько любит свою профессию, ведь работать с людьми очень непросто, а расположить к себе за несколько минут совершенно незнакомых людей, я считаю, это высший пилотаж.

С таким прекрасным настроением и время в этой долгой дороге проходило незаметно. За окном мелькали пейзажи Удмуртии, Пермского края, а ранним дождливым утром мы перевалили за Урал. На следующий день в 6 утра наш поезд прибыл в Новосибирск, где я встретился с коллегой Ольгой и за почти час стоянки поезда мы смогли немного погулять в районе вокзала.

На обратном пути у меня будут целые сутки в столице Сибири, а сейчас нужно ехать дальше, через Кузбасс в Красноярский край. В городе Ачинск, районном центре Красноярского края, наш поезд менял направление и уходил на юг к Абакану, стоянка здесь была огромная — целых полтора часа, а потому все пассажиры вышли в город, большинство отправилось в «Магнит», ну а мы с Николаем, ещё одним участником похода, севшим в этот поезд в Новосибирске, посетили привокзальную чебуречную. Данное заведение строго рекомендуется всем, у кого большая стоянка в Ачинске — таких огромных и сытных беляшей вы не попробуете нигде!

Ачинский беляш с абаканской газировкой — лучше перекуса не придумаешь!

Необычное здание вокзала здесь появилось после реконструкции в 2018 году, до этого главные ворота города выглядели весьма посредственно, наподобие нашего вокзала станции Чаадаевка или старого вокзала станции Белинская в Каменке, и единственным его украшением была памятная доска об остановке В. И. Ленина на пути из сибирской ссылки в Шушенском по дороге в Уфу в 1900 году.

Вокзал станции Ачинск-1

После этой длинной остановки мы поехали по линии Ачинск — Абакан, которая стала первой стальной магистралью, связавшей Абакан с другими городами Советского Союза. Строить её начали ещё в 1913 году, но начавшаяся Первая Мировая война, а затем революции и гражданская война в России затормозили процесс.

Первоначально планировалось закончить строительство в 1915 году, но из-за вышеупомянутых событий и других бюрократических проволочек оно неоднократно стопорилось и в итоге первый поезд пришёл в Абакан лишь 23 ноября 1925 года. Уже гораздо позднее Абакан будет связан с Тайшетом «Трассой Мужества» и с Южным Кузбассом, но это всё будет потом, будет и трагическая гибель экспедиции Кошурникова, и комсомольская ударная стройка, а пока только одна стальная ниточка связывает столицу Хакасии с другими городами страны.

Эта ветка почти полностью тепловозная, электрификация переменным током от Ачинска идёт только до станции Красная Сопка, которая является узловой и от которой отходят ветки в совсем уж настоящие сибирские дебри, где альтернативой железной дороге служит только разбитая грунтовка. Дальше линия на Абакан идёт понемногу на подъём, и в районе между станциями Ербинская и Шира́ проходит через Батенёвский кряж, ограничивающий с севера Хакасско-Минусинскую котловину. За Батенёвским кряжем начинаются хакасские степи, бескрайние просторы с невысокими холмами. Так и хочет здесь глаз увидеть стадо пасущихся лошадей, или войско енисейских киргизов, рвущихся в очередное сражение.

ДЕНЬ В АБАКАНЕ

В 5.40 утра 21 июля наш поезд наконец-то прибыл на станцию Абакан. Только мы с Николаем выгрузили велосипеды, как маневровый тепловоз утащил состав в депо. Мы спокойно собрали велики и отправились заселяться в комнату отдыха на вокзале. Сейчас, кстати, все комнаты отдыха на вокзалах объединены в единую сеть гостиниц Smart Hotel KDO ***, где *** — название города. Это удобно, да и сервис какой-никакой вроде есть.

Первым делом мы смыли с себя дорожную грязь, чуток отдохнули и пошли в музей. И если вы думаете, что мы решили вот так с ходу, с утра пораньше прикоснуться к искусству или к краеведению, то вы ошибаетесь — музей-то железнодорожный! Он располагается в здании бывшей прачечной станции Абакан, и был создан по инициативе Валентина Семёновича Чекчурина в 2003 году. Большая часть экспонатов создана руками основателя музея: большой макет станции Абакан по состоянию на 1925 год, макеты жилья, казармы путевых обходчиков, разные типы паровозов. В музее, кроме нас с Николаем, в это дождливое утро не было никого, кроме работников, и мы могли не спеша рассматривать экспозицию.

Макет станции Абакан, сделанный руками В. С. Чекчурина

Самым интересным для меня, конечно же, был зал, посвящённый строительству трассы Абакан — Тайшет. Экспозиция зала была представлена архивными документами, фотографиями, газетными статьями тех лет, и конечно, немалое место в ней было отведено подвигу первых изыскателей — Кошурникова, Стофато и Журавлёва. Для меня это было сродни логическому завершению прошлогоднего велопохода, и я с особым трепетом разглядывал экспозицию.

Экспозиция, демонстрирующая быт строителей «Трассы Мужества»

Из других уникальных экспонатов в музее были представлены купе фирменного поезда «Саяны» Москва — Абакан с экраном и звуковым сопровождением в виде стука колёс — можно было представить, глядя на экран, что ты едешь куда-то в купе; пульты и табло диспетчера и дежурного по станции, макеты современных локомотивов, стол начальника Абаканской дистанции пути и даже сиденья электропоезда.

Заканчивался путь осмотра экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне и современным боевым действиям. Напоследок нам дали померить форму железнодорожника начала ХХ века — для Николая всё подошло, как и должно было, а когда он сел за стол для нескольких кадров, я подумал — вот действительно начальник станции! Для меня же костюм оказался слишком великоват, а фуражка так и вовсе спадала с головы. Эх, не быть мне железнодорожником, даже в прошлом.

Николай в форме начальника станции Абакан уточняет, как идёт ход строительства дороги на Минусинск.  1913 год, фото в цвете.

На прощание заведующие музея подарили нам уникальное издание, посвящённое истории строительства Абаканского ж/д узла. Это было настоящее сокровище, которое я в комнате отдыха бережно упаковал, чтобы через весь поход провезти его и не повредить.

После увлекательной и познавательной прогулки по музею нужно было поесть. Осадки закончились, и гулять стало комфортнее. Хотелось отведать традиционной хакасской кухни, но все, к кому я обращался с таким вопросом, лишь пожимали плечами. Зато ещё в Пензе, дома, я отметил для себя кафе тувинской кухни «Salgal», которое судя по отзывам, было очень приятным заведением. Тува находится совсем близко от Хакасии, а потому и вполне логично, что в Абакане должно быть такое кафе.

Внутри было чисто и уютно, за барной стойкой стояла молодая официантка-тувинка, которая и принимала заказы. Я всегда люблю пробовать что-то традиционное, и решил начать знакомство с тувинской кухней с таких блюд, как хоорган эът (мясо баранины с рисом и свежими овощами), хуу жуур (мини-чебуреки) и суттуг шай (чай с молоком и солью). Хоорган эът принесли на сковороде типа садж шипящим, скорее всего это блюдо так и подаётся — с пылу, с жару. Всё было очень вкусно и сытно, тувниская кухня, как кухня кочевых народов, напомнила мне немного калмыцкую — в прошлом году в Элисте я также пробовал хуурсн махн — домашняя лапша с бараниной и овощами, лепёшки боорцг и солёный чай жомба, которого выпил аж две чашки, чем поверг в шок своих друзей.

Слева направо — хоорган эът, хуу жуур и суттуг шай

После сытного обеда мы отправились за сувенирами — вернее, сувениры покупал только я — и вернулись в комнату отдыха, чтобы оставить вещи и прокатиться на великах за город. Я хотел отыскать на другой стороне Енисея стелу «Красноярский край», чтобы сфоткаться на её фоне — всё-таки наш велопоход будет проходить преимущественно по территории второго по величине региона России. Но как только мы выехали за город и проехали село Подсинее, как с правой стороны подошли грозовые облака и сверху снова начало капать.

Мы проехали мост через Енисей, и укрылись от ливня на автобусной остановке, решив переждать грозу. А ждать нам пришлось целых полтора часа! Лишь когда ливень утих, мы смогли продолжить покатушку. Однако доехав до обхода Абакана, стелу мы так и не обнаружили, и доехав до границы Минусинского района, развернулись обратно. Николай торопился на встречу с абаканскими друзьями, и мы решили больше не искать стелу, а поехать обратно в город.

Едем обратно в Абакан!

У подножия горы Самохвал мы временно попрощались, Николай уехал в гостиницу, а я решил закрыть ещё один прошлогодний гештальт и поехал на вершину горы Самохвал. Здесь на небольшой площадке разместился военный мемориал, возглавляет который памятник князю Иренеку. Этот правитель енисейских кыргызов в XVII веке на очень долгое время сдержал продвижение русских в Южную Сибирь, периодически осаждал Красноярск, Томск и Кузнецк (ныне Новокузнецк). Он был выдающейся личностью, и погиб в бою с монголами в сентябре 1687 года в районе Телецкого озера на Алтае.

Памятник князю Иренеку на горе Самохвал

Закрыв гештальт с горой Самохвал, я направился в гостиницу через парк в окрестностях реки Абакан. В целом, все планы и задумки были реализованы, и тему Абакана можно было считать раскрытой. Город красивый, очень зелёный, но как и в прошлом году, мне показалось, что машин в городе очень много. Хотя с дисциплиной у водителей всё в порядке и они часто пропускают велосипедистов даже там, где не требуется, всё же от количества машин был какой-то дискомфорт, поэтому я с облегчением выдохнул, когда доехал до вокзала и затащил велик в комнату отдыха. Коля вернулся с посиделок ближе к полуночи, и у нас осталась последняя ночь в «тепличных» условиях — впереди был первый день похода!

День 1: природный парк Ергаки

Наступил долгожданный первый день нашего похода, ура! Сегодня в наших планах было перво-наперво встретиться с Димой и встретить ещё двоих участников из Красноярска, а затем на машине с прицепом доехать до визит-центра национального парка Ергаки, разбить лагерь неподалёку и погулять по парку. С утра пораньше мы поспешили собрать вещи и выселиться из номера в вокзальной гостинице, ведь мы вчера заселились на сутки с 7.00. Дима сказал, что общий сбор на привокзальной площади назначен на 9 часов, а в 10 мы уже должны уехать в Ергаки, поэтому у нас было примерно два часа на то, чтобы найти точку общепита и чем-нибудь позавтракать.

Субботнее утро погрузило столицу Хакасии в белесоватый туман. Туман напал на Абакан, пошутил я у себя в голове, и выйдя на перрон, сделал несколько красивых кадров.

Позавтракать мы решили шавермой, и покатились по ещё пустым абаканским улочкам до ближайшего киоска, а потом отправились в парк Победы насладиться утром и плотным завтраком. Туман уже растворился, и яркое солнце заливало город. Мы вернулись к вокзалу, разобрали велики и упаковали их в чехлы. Около 8.30 приехал Дима и практически сразу приехали на машине красноярцы — Роман и Андрей, и погрузив велики и снарягу в прицеп, мы отъехали от привокзальной площади около 9.30.

Погрузка закончена, стартуем в Ергаки!

Через два часа дороги мы остановились в небольшом селе Танзыбей на обед в одной из многочисленных кафешек для дальнобойщиков. Наш путь до точки старта проходил по трассе Р-257 «Енисей», основной автодороге, соединяющей Туву с остальной Россией. От Танзыбея начинается очень длинный затяжной подъём на Буйбинский перевал, и часть дороги на перевале проходит под сводами самой длинной в России противолавинной галереей. Сразу за ней слева  между дорогой и ЛЭП стоит часовня на том самом месте, где 28 апреля 2002 года разбился вертолёт с губернатором Красноярского края Александром Лебедем.

Чачсовня на месте гибели генерала Лебедя

Ещё через 10 минут мы доехали до визит-центра парка Ергаки. Пока мы выгружались и собирали велосипеды, Дима зарегистрировал нашу группу — того требуют правила посещения парка. От визит-центра до места ночёвки оказалось чуть больше километра, мы свернули с трассы «Енисей» и подъехали к реке Нижняя Буйба, на берегу которой и разбили лагерь.

Брод через р. Нижняя Буйба (фото Дмитрия Гирина)

Мы перешли вброд реку Нижняя Буйба, и зашагали по автодороге из щебёнки. Андрей хорошо знал эти места, и почти сразу предложил дойти не только до висячего камня, но и чуть подальше, на перевал Художников. Автодорога вскоре закончилась близ центра военно-спортивной подготовки, и мы вышли на пешеходную тропу. Тропа шла частично по земле, а через заболоченные участки были уложены деревянные настилы.

Деревянные настилы на заболоченных участках

Стояла жара, вода уходила очень быстро, и из-за постоянного отвлечения на фотографии я часто отставал от парней и на догонялки уходило много сил, но все эти трудности с лихвой окупались невероятно потрясающими видами. Внизу, по долине Нижней Буйбы, мы шли через тайгу, но стоило нам забрать вверх частично по лестнице экотропы, а частично по курумнику, как нашему взору открылись захватывающие дух виды. Впечатления немного омрачало колоссальное количество народу, приехавшее посмотреть на висячий камень словно паломники, приехавшие поклониться древней святыне.

Вид на Малое Буйбинское (Каровое) озеро и перевал Художников

Отдохнув чуток у камня, мы пошли дальше. Андрей повёл нас не в лоб по курумнику, а в обход Карового озера и вверх с лёгким набором высоты. Солнце скрылось тем временем за облаками, и подниматься стало не в пример легче. Проскакав по курумнику, мы вышли на перевал Художников, который имеет категорию 1Б. С перевала открывался совершенно умопомрачительный вид на следующую часть национального парка, вдалеке высились вершины Мать Саян, пик Коня, Сфинкс и Верблюд, а также небезызвестная Парабола, которую с этого ракурса невозможно было разглядеть во всей красоте, так как оба пика Параболы отсюда сливались в одну вершину.

Вид с перевала Художников на лабиринт Минотавра

После непродолжительного отдыха и фотосессии мы отправились в обратный путь. Андрей предложил пройти другим маршрутом, через некатегорийный перевал Промежуточный выйти в долину перед Спящим Саяном и тропой через курумник уйти к озеру Радужному. Людей там не было от слова совсем, толпа народу нам порядком поднадоела, и мы с радостью согласились на такой вариант. Однако следовало торопиться: из-за Спящего Саяна показалась тёмная тучка, и если бы начался дождь, это бы сильно усложнило наш путь через курумники. Но всё обошлось, грозы гремели за хребтами слева и справа, а у нас не упало ни капли.

Спящий Саян

Но как только мы подошли к лагерю, где Дима приготовил сытный ужин, грозовые облака активизировались и стоило нам закончить кушать, как тут же с неба посыпались капли, разогнавшие нас по палаткам. А дальше началась настоящая фантасмагория: с 9 вечера всё вокруг почти непрерывно сверкало, гремело и поливало. Спать было невозможно: только закроешь глаза, как вспышка молнии где-то рядом как шарахнет по глазам, и вот уже сна нет как нет. Лишь только за полночь стихия утихомирилась, и можно было спокойно уснуть.

Греется ужин

День 2: Ергаки — Каменный город — Собачья речка

Техническая информация:

Протяжённость: 58 км

Набор высоты: 717 м

Сброс высоты: 1337 м

Максимальная высота: 1480 м (6.5 км от старта)

Минимальная высота: 628 м (финиш)

Погодные условия: +16°C, переменная облачность, небольшие осадки, ветер СЗ, 2-4 м/с

Трек первого ходового дня

Наутро яркое солнце осветило наш лагерь, и мы этому были очень рады, ведь можно было как следует просушить тенты от палаток и погреться самим. Однако только мы сытно позавтракали пшённой кашей с сосисками, как небо снова заволокло облаками. Что ж, не мы погоду выбираем, а потому на её капризы не было времени сетовать, и нужно было облачаться в мембрану и надевать чехлы на рюкзаки.

Трасса «Енисей». На старте первого ходового дня

Под мелкими осадками мы выехали с места ночёвки, отметились в визит-центре, и стали забираться на перевал Тармазак по федеральной трассе «Енисей», соединяющую Красноярск с Абаканом, Кызылом и уходящую далее в Монголию. В начале подъёма мы пересекли по мосту ручей Безымянный — привет, Арбеково! Машин было мало, и это позволило нам спокойно подняться на перевал. На перевале подождали Диму, и свернули влево на каменистую дорогу, представляющую собой не что иное, как старый Усинский тракт — первую колёсную дорогу, соединившую в начале ХХ века Минусинск и Белоцарск (Кызыл).

На начальном участке старого Усинского тракта

В 1909 году её начали строить простые крестьяне, ссыльные, каторжане и наёмные рабочие с помощью простых инструментов — кирок, лопат, катков и прочего ручного инструмента. Сейчас от старого Усинского тракта остался порядком разрушенный участок протяженностью около 70 км от Оленьей речки до Танзыбея, по которому нам и предстояло проехать.

Разрушенные деревянные мосты — безмолвные свидетели величия и увядания Усинского тракта…

Дорога из мелких камней постепенно спускалась в долину реки Большая Оя. Эта река вытекает из Ойского озера, расположенного рядом с трассой «Енисей», и, сливаясь ниже по течению с Малой Оей, становится просто Оей, прорезает горы и уже на равнине впадает в Енисей близ села Нижняя Коя. Вскоре нам предстояло перейти вброд Большую Ою, и так как речка была относительно глубока — чуть выше колена — пришлось сделать два захода: один раз перейти с великом, другой раз с рюкзаком.

Переходим вброд реку Большая Оя (фото Дмитрия Гирина)

Через пару километров дорога стала забирать вверх, начинался трудный затяжной подъём с серпантинами по камням и булыжникам на хребет Кулумыс. Красноярцы умотали вперёд, Коля тоже присоединился к ним, а я решил не спешить и потихоньку вкручивал в непростой тягун. Всё-таки не с руки тягаться мне с ребятами, по сути выросшими в горах и катающимися по таким горкам довольно часто.

Старый Усинский тракт идет сквозь тайгу

За каждым поворотом бескрайнее море тайги чуть-чуть расступалось, и глазам открывались совершенно невероятные виды на Ойский хребет. Нельзя себе было отказать в искушении запечатлеть эту дивную красоту, тем более когда я ещё здесь поеду? Дорога изобиловала бродами, подчас глубокими, и если какие-то можно было преодолеть в седле, то перед другими нужно было спешиться, поклониться разуться и пройти пешком. Холодная вода быстро освежала и придавала сил для дальнейшего пути, а умывшись и смыв с себя солёный пот, можно было вновь пилить в горку!

Перед очередным бродом

Навстречу нам проехало несколько УАЗиков и вахтовок, везущих туристов с Каменного города. Люди в чистых одеждах внутри вахтовок с удивлением разглядывали нас, четверых сумасшедших, и наверняка думали — куда они, откуда и зачем лезут во все эти подъёмы, что им, дома что ли не сидится? Но наконец тягуны закончились, и мы оказались на площадке с беседкой перед началом тропы в Каменный город.

Здесь, в беседке, мы и остановились на столь долгожданный обед, очень давно уже хотелось что-то перекусить, тяжёлый подъём забрал много сил. Закипела вода, разлился чай по кружечкам, и вот уже все трудности первой половины ходового дня стали быстро забываться под неторопливые разговоры и смех парней. После небольшого перекуса мы отправились в Каменный город. Дима дал нам на всё про всё полтора часа, и этого времени совершенно было недостаточно, чтобы осмотреть все структуры природной достопримечательности, но хотя бы «одним глазком» взглянуть на окрестности и полюбоваться видами.

«Идем во-он туда!»

Здесь, в отличие от Ергак, народу практически не было, лишь одна машина стояла у входа на тропу. К началу подъёма вела каменистая дорога, а дальше вверх уходила довольно крутая лестница — подъём по ней потребовал усилий, зато какие виды открывались уже даже с середины! Из-за облаков выглянуло солнце и ярко осветило окрестные долины и горные массивы. Зрелище было потрясающим. Нам открылась впечатляющая панорама горных хребтов Кулумыс, Арадан и Ойского хребта, а далеко внизу по долине Малой Ои петляла дорога, по которой мы поедем дальше.

Но что же из себя представляет Каменный город, куда мы поднялись? Это уникальный памятник природы, находящийся в настолько отдалённом от поселений месте, что статус памятника был присвоен ему только в 1981 году. Несмотря на название, в Каменном городе никто никогда не жил, а сами «здания» состоят из гранитоидов — породы магматического происхождения. Ветер и вода за миллионы лет сделали своё дело, и теперь скопления и нагромождения гранитоидов походят действительно на какой-то каменный мегаполис.

Название «Каменному городу» дал художник и писатель Константин Трофимович Луканин, живший в Шушенском и сумевший разглядеть в камнях некие образы. Он же сочинил легенду о племени Саян, о любви красавицы Ои и юноши Кулумыса. Сейчас Каменный город представляет собой также и отличный скалолазный район с маршрутами разной степени сложности и нередко сравнивается со знаменитыми Красноярскими столбами, опережая, впрочем, их по интересности.

Каменный город. Сторожевая башня

Ввиду ограничения по времени в полтора часа мы не смогли вдоволь погулять по Каменному городу и увидеть все структуры, но до самой первой, «Сторожевой башни» всё же дошли. Она находится на высоте 1589 м. над уровнем моря, и от неё тропа ведёт вниз в распадок к другим гранитоидным изваяниям. Недалеко от «башни» наше внимание привлёк одинокий столбик, вбитый в курумник и обвешанный бесчисленным количеством разноцветных ленточек. Это было не что иное, как древнее святилище Обо́.

Обо — место поклонения духам

Обо́ (груда, насыпь, куча) — древнее святилище, место пребывания духов местности. Их можно встретить по всей Туве и Хакасии на перевалах, вершинах гор и в особо красивых местах. Каждый проходящий мимо должен повесить ленточку и добавить в груду свой камень. В наше время большая часть ленточек вешается обычными туристами «просто так» или «на счастье», что соответствует верованиям древних славян, согласно которому желание исполнится, когда ленточка истлеет до конца. У нас не было ни ленточек, ни камней, поэтому мы просто попросили у хакасских богов удачного продолжения похода, сделали несколько красивых кадров и стали спускаться вниз.

To be or not to be — that’s the question!

После возвращения к беседке вновь оседлали своих железных коней и продолжили путь. Дальше дорога шла только на спуск, и по словам Димы, спуск закончится только в Танзыбее — то есть через 35 километров! Дима предупредил нас, что спуск будет непростым, впереди нас ждали камни, ручьи, серпантины и разбитые колеи, а потому спуск требовал сильной концентрации внимания. Гружёные велики затряслись по камням, зашуршали по щебёнке, захлюпали по лужам и ручьям. В конце первого километра спуска нас поджидал брод через реку Малая Оя.

Живописная долина реки Малая Оя

Аккуратно перебравшись через освежающий поток по камням, на другом берегу мы увидели небольшую избушку, внутреннее убранство которой напоминало зимовье в Грабовском лесу — печка, полати и стол, всё, что нужно усталому путнику для ночёвки. Андрей сказал, что раньше здесь было небольшое село Малая Оя, но теперь осталось только урочище и о некогда бывшем населённом пункте теперь напоминают только остатки стен каменного дома да единственная могила на местном кладбище.

Избушка на берегу Малой Ои

Приятный денёк продолжался, и после утренних осадков уже ничего не грозило четверым велотуристам. Лишь только суперзатяжной спуск требовал максимальной концентрации, и не всегда можно было оглянуться по сторонам и полюбоваться сибирскими красотами. Нужно было приложить много усилий, чтобы и велик не ушёл, куда не надо, и скорость не была слишком высокой, чтобы не упасть и не разбиться. Мелкие броды уже преодолевались без спешивания, что называется, «на проход» — каменистое дно позволяло проехать на небольшой скорости без риска опрокинуться в ручей со всей поклажей.

Тайга то смыкалась, то расступалась, и дорога петляла почти серпантинами между густым лесом. Физическое напряжение достигло своего предела и стало почти невыносимым. Затекло всё: руки, шея, спина, глаза устали вглядываться в дорогу, тело молило о пощаде, но нужно было ехать до брода через Собачью речку, рядом с которым у нас была запланирована ночёвка. Через некоторое время хвойный лес внезапно сменился широколиственным и это означало, что мы сбросили около семиста метров высоты и это означало лишь одно — скоро финиш!

Берёзы и осины пришли на смену пихтам и лиственницам

И вот наконец, спустя 19 километров напряжённого спуска мы добрались до Собачьей речки, перешли её вброд и на другом берегу разбили лагерь. Вечер был слегка омрачён налетевшей мошкой, атаковавшей открытые части тела, и спокойно у костра посидеть не удавалось. Но ближе к 11 вечера надоедливых насекомых стало поменьше, и после вкусного и наваристого супчика и чая с печенюшками, сгухой и джемом мы разошлись по палаткам спать.

День 3: Собачья речка — Ермаковское

Техническая информация:

Протяжённость: 75 км

Набор высоты: 549 м

Сброс высоты: 882 м

Максимальная высота: 628 м (старт)

Минимальная высота: 284 м (финиш)

Погодные условия: +17°C, переменная облачность, дождь, гроза, ветер СЗ, 2-4 м/с.

Наш лагерь

В шесть утра снова заморосило, но к моменту нашего подъёма к восьми осадки закончились. Дрова были сырые, и Дима приготовил кашу на горелке. Позавтракав и собравшись, двинулись в путь. 15 километров нам нужно было преодолеть до Танзыбея, села, от которого мы поедем уже по трассе «Енисей», так как альтернативных вариантов нет. Старый Усинский тракт должен был быть получше от места ночёвки, но увы, спуск выполаживался и появились лужи — порой во всю ширину дороги. Большинство из них можно было проехать, не спешиваясь, ведь дорога была каменистой, но были и участки с неочевидным дном, и я предпочёл такие лужи обойти пешком. Сверху сеял мелкий, но неприятный дождик, и снова пришлось накидывать на себя мембранную куртку и облачаться в штаны и велобахилы.

Кадр из кинофильма «Саянская пленница»

Перед Танзыбеем небо успокоилось и выглянуло солнце. Да, где-то неподалёку бушевала гроза, но пока она до нас не дошла, мы смогли немного передохнуть от непогоды и заглянуть в магазин — первый на нашем пути. Вообще, Танзыбей мало того что олицетворял собой конец сложного спуска и прощание со старым Усинским трактом, он ещё и являлся завершением первой части нашего похода — мы спустились с гор, и в ближайшие пару дней будем ехать по слабо всхолмлённой равнине. Хребет Кулумыс остался позади, и в горы мы вернёмся только ближе к концу похода.

Но как же вовремя мы заглянули в местный магазин! Небесная канцелярия не дремала, и пока мы выбирали вкусняшки, над посёлком разразилась мощная гроза с ливнем. Переждав удар стихии, мы отправились на реку Малый Кебеж, что в черте посёлка, где отмыли велики от грязи, набившейся за время сложного спуска с хребта Кулумыс.

А. С. Зайцев. «Купание железных коней». Холст, масло, кружка чая. 2023.

Пока мы отмывались, снова пошёл дождь, а так как время было самое что ни на есть обеденное, то очередной каприз погоды мы решили переждать в кафе на трассе. В то время, когда парни заказывали знакомые блюда в виде лагмана и мант, я решил продолжить знакомство с тувинской кухней. На первое я взял ма́нчылыг мун — наваристый суп из баранины с лапшой и пельменями и орама́ — вареники с мясом, морковью и луком, запивал это всё так же солёным чаем с молоком. Получилось очень сытно, можно было одним супом наесться.

Манчылыг мун

После сытного обеда мы поехали по трассе М-54 «Енисей». Осадки закончились, но сверху периодически что-то брызгало, а вокруг ходили тёмные облака. Как дикие звери, увидевшие добычу, они кружились над окрестными лесами и полями, словно выбирая, в какой момент ударить. Движение на трассе было не очень интенсивным, и попутные машины часто объезжали нас по встречке. Рельеф был уже не совсем горный, но дорога изобиловала затяжными подъёмами и спусками. Местами она была уже настолько ровной, что даже как-то хотелось спать под монотонное накрапывание, но терять концентрацию на дороге было нельзя.

После очередного подъёма вдалеке показались тёмные облака. Предвестие надвигающейся бури заставило меня вжаться в седло и крутить посильнее. Что ни говори, а оказаться под грозовой ячейкой уж никак не хотелось, даже если ты не из робкого десятка, всё равно это страшно и довольно неприятно, особенно если будет град — получить льдинами по спине или голове ну такое себе удовольствие. Поэтому хотелось надеяться, что ветер снесёт тучу в сторону от нас… но слишком уж огромной она была. Через лес проходила просека ЛЭП, я взглянул в сторону и обомлел: прямо над просекой висел огромный шквальный ворот…

Тучи над просекой встали, в воздухе пахнет грозой

Ощущение неотвратимости бури приближалось с каждой минутой. Вот уже верхушки деревьев над дорогой заколыхались от ветра, и вдали прогремели первые раскаты грома. Я принял решение остановиться на обочине и переждать заряд ливня с градом. Только я остановился, как на дорогу обрушились мощнейшие потоки воды. Молнии сверкали над лесом, сотрясая воздух оглушительным грохотом. Дима, ехавший позади меня, поманил меня вперёд, мол, поехали! Но я не рискнул, ведь такой ливень бы просто-напросто залил бы очки и ехать было бы очень некомфортно. Сказал, что догоню, и остался ждать под разлапистыми сосновыми ветками.

Тем временем недалеко от меня остановились мотоциклисты с тувинскими номерами, похоже, увидев меня, они тоже захотели переждать удар стихии. Мы разговорились, поболтали немного, и как только гроза ушла чуть в сторону и потоки воды с небес стали ослабевать, поехали дальше. Проехав совсем чуть-чуть, я был раздосадован, так как буквально в полукилометре от моей остановки было организованное место стоянки с беседками и навесами, где проще было пережидать непогоду, чем под сосновыми ветками. Эх, не удосужился взглянуть на карту, а мог бы докатить!

На наше счастье, это был последний удар стихии на сегодняшний день. Дождь постепенно сходил на нет, а вскоре даже выглянуло солнце — нечастый гость в эти хмурые и сырые дни. Мокрые и уставшие от постоянных осадков, мы втайне желали где-нибудь сегодня погреться в цивилизации. Когда мы добрались наконец до Ермаковского, конечной точки сегодняшнего ходового дня, Дима предложил поискать гостевой дом с баней, но к сожалению, такого удовольствия там не оказалось. Зато была гостиница, в которой нас радушно хотели принять и в принципе по цене было довольно доступно — 1300 руб. с носа, но в конечном итоге, посовещавшись, мы решили ехать на ночёвку на берег реки Оя. Съехав с трассы и проехав совсем немного, мы выехали на небольшой пустой пляж с песком и галькой, где было достаточно места для всех палаток.

Лагерь на берегу Оя

Наконец-то можно было отдохнуть от происков небесной канцелярии, разложить на камнях чехлы и мембрану, и, ополоснувшись в чистой речке, приступить ко вкусному и долгожданному ужину. Тихий вечер завершал этот ходовой день, полный тревог и напряжения, и когда уже около 11 вечера от неторопливых разговоров ребят стало клонить в сон, пришла пора расходиться по палаткам и сладко поспать.

 

День 4: Ермаковское — Шушенское — Ильичёво

Техническая информация:

Протяжённость: 56.1 км

Набор высоты: 252 м

Сброс высоты: 261 м

Максимальная высота: 323 м (18 км от старта)

Минимальная высота: 270 м (44 км от старта)

Погодные условия: +28°C, малооблачно, ветер З, 2-4 м/с.

Трек третьего ходового дня

Эта ночь впервые прошла без осадков, и наутро можно было снова положить вещи на просушку. Солнце проглядывало сквозь высокие облака и довольно неплохо пригревало. У меня почему-то с утра стали болеть колени и вообще было ощущение некоего недомогания — возможно, простыл вчера, поэтому на завтрак я смог закинуть в себя только несколько ложек гречневой каши, а сосиски, купленные в Ермаковском, вообще оказались не то просроченными, не то протухшими и мы их просто выкинули.

Два коня смотрят на железных коней и их всадников

С больными коленями ехать было тяжело, поэтому я почти сразу на выезде из Ермаковского потерял ребят из виду, только Дима иногда поджидал меня. Не доезжая пары километров до села Жеблахты свернули с трассы на грунты и поехали через поля, срезая таким образом большой асфальтовый крюк. Грунтовки, несмотря на вчерашние осадки, были практически сухими, за исключением пары сложных вязких участков. Здесь уже росла пшеница, а природа в целом была похожа на нашу пензенскую. С грунтовки выехали на грейдер, и так постепенно, потихонечку подбирались к одному из главных пунктов нашего похода.

Я часто останавливался, пил воду и отдыхал — сегодня было очень жарко, и я подозревал, что колени у меня болят от того, что вчера очень мало пил воды. Но ребята сказали, что быстро это состояние не пройдёт и  надо потерпеть. Что ж, большой мне урок на будущее — какой бы плохой погода не была и сколько бы воды не вылилось сверху, внутрь всегда нужно поглощать жидкость, даже если не хочется. Вскоре мы добрались до села Шушенское, где в кафешке под названием «Сибирь» смогли и сытно перекусить, и отдохнуть от жары и духоты.

Знаменитое Шушенское

Всем известно, что вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин отбывал ссылку здесь, в Шушенском. Но как он там жил, в каких условиях, чем занимался? Чтобы всё это и многое другое узнать, мы заказали экскурсию по музею, в ходе которой нам удалось не только ответить на эти вопросы, но и познакомиться с бытом сибирских крестьян конца XIX — начала ХХ века.

На территории музея-заповедника расположено 29 построек, перевезённых из разных районов Южной Сибири, этим он напоминает Кижи, а также музеи деревянного зодчества в Суздале и Костроме. Двое из этих домов хранят память о жившем в них Ильиче, в других размещены экспозиции, посвящённые быту сельских жителей, хозяйственные постройки, здания различных учреждений и даже магазин с указанием цен на продукты и товары в Минусинском округе на конец XIX — начало XX века. Например, 12-литровое ведро хлебного вина в 1896 году можно было купить за 8 руб. 10 коп., а дойную корову в 1892-93 гг. — за 10-20 рублей. Пуд сахара стоил в 1897 году 9 руб. 12 коп., а пуд пшеничной муки в 1890-1901 гг. — от 70 коп. до 1 руб. 20 коп.

Табличка на доме гласит: «В этом доме жил вождь мирового пролетариата В. И. Ленин 1898-1900 гг.»

Одна из улиц музея-заповедника «Шушенское

В большинство домов можно было заходить и смотреть, как жили крестьяне на стыке столетий. А рядом с музейными постройками то тут, то там виднелись огородики — по словам экскурсовода, работники здесь выращивают помидоры, капусту и картошку для себя. Ну а что, земля в Южной Сибири плодородная, климат летом прекрасный, так чего земле пропадать?

В двух домах сотрудники музея показали нам, как больше ста лет назад изготавливали деревянные предметы быта и столовую утварь, и как девушки перед свадьбой трудились за ткацким станком, старательно вышивая полотенца и постельное бельё. Для нас это было фантастикой и чем-то очень сложным и уму непостижимым. Невероятно, как из множества тонких ниточек в ходе определённых действий получалось даже самое простое полотенце, а уж что говорить о чём-то более крупном вроде простыни?

Сотрудница музея рассказывает нам тонкости работы на ткацком станке

На улице было очень жарко, и мы использовали каждую возможность заглянуть в очередной дом, чтобы отдохнуть от палящего зноя. После экскурсии мы закупились продуктами на ужин и завтрак и по пешеходному мосту мы перебрались через реку Шушь на остров Большой и поехали по дамбе, защищающей остров от разливов Енисея. Остров образован с одной стороны Енисеем, а с другой — протокой Поперечной, которая соединяется с рекой Шушь.

С дамбы уже можно было увидеть Енисей во всей красе, и острова по центру русла. Но долго созерцать красоту не было возможности: дорога по дамбе шла каменистая, с большими булыжниками, и вкупе с моей пока ещё не прошедшей усталостью коленей по такому покрытию крутить было ой как непросто. Только ближе к селу Ильичёво дорога стала более накатанной, а вскоре даже появился асфальт — правда, по нему нам было суждено проехать только пару сотен метров, а затем мы снова ушли на каменистый грейдер.

На дамбе в селе Ильичёво

Вскоре Дима нашёл удобную отворотку вправо к Енисею, и доехав до тупика, мы разбили лагерь. После такого жаркого дня что может быть лучше водных процедур? Вода в Енисее была холодная, так как течение быстрое и она просто не успевала прогреваться, но это никого не остановило. Искупавшись, мы развели костёр и оставшийся вечер прошёл под неторопливые разговоры. Было чем насладиться в этот вечер, Енисей-батюшка на закате бодро нёс свои воды в Карское море, до которого ещё было порядка четырёх тысяч километров, и поневоле мы думали о том, как же огромен этот край, и вообще, зачем нужен Краснодарский край, если есть Красноярский?

Безмятежный вечер на берегу Енисея

День 5: Ильичёво — Черёмушки

Техническая информация:

Протяжённость: 77.3 км

Набор высоты: 888 м

Сброс высоты: 842 м

Максимальная высота: 347 м (67.7 км от старта)

Минимальная высота: 276 м (старт)

Погодные условия: +24°C, переменная облачность, дождь, гроза, ветер З,

4 м/с, при грозе порывистый.

Трек пятого ходового дня

Перед сном ничего, как говорится, не предвещало. Но где-то в час ночи проснулся Тор (бог грома в скандинавской мифологии), и наш сон как рукой сняло! Громыхало и сверкало прямо над головой, грохот от разрядов атмосферного электричества был такой сильный, будто рядом рвались снаряды. Так и хотелось крикнуть — да когда же это всё закончится, мы спать хотим!  Но к нашему счастью, разгул стихии продолжался недолго — пошумев так с полчаса, грозовое облако ушло на Шушенское, а мы продолжили спать.

Енисей-батюшка

Утром нас слегка потревожил местный рыбак, прикативший на Ниве в наш тупик около семи часов. «Не холодно спать?» — поинтересовался он, задав вопрос в пустоту. Слегка встревоженные таким наскоком, мы всё же не стали вылазить из палаток до восьми, только Николай чуть раньше вышел посмотреть, кто там шарахается. Вскоре после восьми рыбак укатил, поймав одну мелкую рыбёшку, а мы, позавтракав и собрав вещи, покатили дальше на юго-запад. Сегодня мы должны были доехать до посёлка Черёмушки в Хакасии, и если это название вам мало о чём говорит, то именно в этом посёлке расположена самая мощная ГЭС в России — Саяно-Шушенская.

Пейзажи вдоль дамбы

Мы вновь выехали на дорогу, идущую по дамбе, и покатили по просёлочным дорогам вдоль Енисея. Поля и луга после ночной грозы посвежели, яркая зелень радовала глаз, и мы с нескрываемым наслаждением крутили педали, любуясь пейзажами по сторонам. Ласковое солнце нежно пригревало, и утро было настолько безмятежным, насколько его можно было себе представить. Колёса шуршали по траве, лёгкий ветерок приятно обдувал — ну что же может быть прекрасней?

А на горизонте снова горы! 

По травянистым грунтовкам навстречу солнцу! (фото Дмитрия Гирина)

Мои колени чувствовали себя прекрасно, и я теперь катил наравне с парнями. В селе Каптырево остановились у магазина побаловать себя вкусняшками, а после  небольшого привала нам нужно было снова выезжать на трассу. Однако эта дорога не была сильно загруженной, траффиком не изобиловала, в отличие от той же М-54 «Енисей». Тем временем над нами снова стали сгущаться тучи, и проехав село Новопокровка, мы снова попали под ливень с грозой. Но в этот раз ощущения были совсем другие — мы привыкли к бесконечным осадкам, и весь негатив практически ушёл. В самом деле, человек ко всему привыкает, а ещё нужно было находить плюсы — например, во время дождя дул ветер, и было не жарко, не было слепней и оводов. И мы смеялись потом, ища повод для радости даже в такую непогоду.

Перед селом Шунеры мы снова ушли с дороги на грунты. Вопреки ожиданиям, они после ливня были увлажнёнными, но никак не сырыми — отчасти потому, что это был песок. Дорога от Шунер до Саянска была очень похожа на дорогу от Александровки до Ёры, временами даже я ловил себя на мысли, а не в Пензе ли я уже? Саянск встречал нас небольшой приветственной табличкой, которая гласила, что село было основано как станица Саянская на месте острога, построенного енисейскими казаками в 1718 году.

Велком ту Саянск!

Проехав сравнительно небольшое село, мы свернули с грейдера на грунтовку и почти на берегу Енисея остановились на обед. Ветерок к тому времени немного окреп, а солнце вновь засияло после грозы, что позволило нам разложить вещи на просушку. Перекус был традиционный — чай на горелке, бутерброды и сладости. Несмотря на ветер, было тепло и приятно посидеть на уже почти сухой траве и насладиться отдыхом после непростого пути по грейдеру.

После обеда отправились дальше, грунтовка вошла в сосновый лес и стала представлять из себя укатанный песок, по которому после дождей можно было легко ехать. А тем временем на другой, хакасской стороне Енисея замаячил частный сектор города Саяногорска — финишной точки нашего велопохода. Туда мы приедем только послезавтра, а пока на открытой полянке полюбуемся снова великой русской рекой и горами, которые по мере приближения становились всё выше и выше.

И снова возвращаемся к горам Западного Саяна! (фото Дмитрия Гирина)

Вскоре мы вновь и на этот раз окончательно — как нам казалось — ушли с грунтов на асфальт. Небольшие сёла сменяли друг друга, и горы с двух сторон Енисея становились всё выше. Мы постепенно приближались к тем краям, в которых человек смог обуздать и приручить своенравную водную стихию. В селе Сизая остановились у булочной, взяли по чебуреку и после перекуса продолжили свой путь к одному из главных гидротехнических сооружений на Енисее — Майнской ГЭС.

Село Сизая

Майнская ГЭС — сравнительно небольшая. Её главные задачи — регулирование выработки электроэнергии, поддержание водохозяйственного режима на близлежащих территориях и дополнительное регулирование уровня воды в Енисее. Такие ГЭС называют контррегуляторами, и кроме Майнской, в России ещё две таких ГЭС — Нижне-Бурейская и Миатлинская. За плотиной начинается Майнское водохранилище длиной 21 км и глубиной до 13 м. Неподалёку от плотины расположено несколько форелевых хозяйств — в таких условиях рыба себя чувствует хорошо!

Дорога по плотине Майнской ГЭС

Дорога по плотине переносит нас из Красноярского края в республику Хакасия. Перед началом похода мы с Колей так уже катались в Абакане, когда часа на полтора застряли на красноярской стороне из-за грозы и ливня. Но сегодня за небольшим исключением погода нам благоволила. На хакасской стороне Дима показал нам отворотку на гравийную велодорожку до Черёмушек, проходящую по трассе разобранного ж/д пути, который прокладывался здесь для строительства плотины СШГЭС. Поехали? — спросил у нас командор. Конечно, почему бы и нет, у нас же не асфальтовый пробег, тем более что по гравийной велодорожке я никогда не катался.

Но лучше было бы остаться на асфальте, потому что от велодорожки здесь было одно название — узенькая тропинка с торчащими по бокам соснами и кустами облепихи, ветки неустанно хлещут тебе по лицу, рукам и ногам, при этом слепни атакуют тебя даже на скорости, и пытаясь удержаться в седле, тебе нужно ещё и успевать отмахиваться от зловредных насекомых. Разумеется, отмахнуться ото всех не получилось, и от укусов ноги мои к концу вечера раздулись и жутко горели. В какой-то момент «однополосная велодорожка», как было заявлено на аншлаге в её начале, превратилась в двухполосную, ехать уже стало чуть полегче, но нужно было поддерживать высокую скорость, чтобы не быть заживо съеденными слепнями.

Это велодорожка! Как тебе такое, Илон Маск?

Ближе к Черёмушкам грунтовка пошла вдоль турбаз, а затем и вовсе, к нашему счастью, закончилась и мы выехали на столь желанный асфальт. В Черёмушках заехали в Пятёрочку и купили продуктов на ужин и завтрак. Черёмушки представляют из себя довольно крупный посёлок, обязанный своим появлением строительством СШГЭС — изначально в нём жили гидростроители, а теперь живут энергетики, работники станции и их семьи, всего более 7000 чел. Посёлок находится в чудесном хвойном лесу у подножия гор Западного Саяна, и несмотря на советские пятиэтажки и старые детские площадки, Черёмушки выглядят очень ухоженным, я бы даже сказал — образцовым посёлком.

Двор в Черёмушках. Аккуратно, чисто и красиво.

Разложив общак по рюкзакам, мы снова отправились в Красноярский край. Мост через Енисей в Черёмушках по факту был бывшим железнодорожным, остались даже фермы — всё это наследие стройки СШГЭС, когда к месту строительства была подведена железная дорога из Саяногорска. Часть колеи разобрали, именно по ней проходит так называемая «велодорожка», а часть линии решили сохранить и по ней сейчас ходит трамвай, на котором ездят сотрудники ГЭС на работу. Этот мост через Енисей — всего лишь третий над этой великой русской рекой: два первых находятся в Кызыле, столице Тувы.

Съехав с него, мы прокатились по служебной бетонке и разбили лагерь в лесополосе на берегу Енисея, откуда уже можно было увидеть гигантскую плотину СШГЭС. В 2020 году на её безликое серое тело нанесли огромную надпись «РОССИЯ», которая стала самой большой надписью с названием страны в мире. К сожалению, сейчас подсветку плотины включают только по праздникам, и вечером нам не удалось увидеть такое величественное зрелище. Хотя казалось бы, из 6400 МВт в сутки можно было бы потратить немного энергии на освещение плотины, но видимо, руководство ГЭС считает по-другому.

Зачем мне солнце Абакана?
Для чего, скажи мне, луна СШГЭС?
Как прекрасны Саяны,
И взлетают искры от костра до небес.

Лесополоса, в которой мы остановились, была преимущественно сосновой, а поэтому развести костёр не составило труда. Ввысь взлетели языки пламени, и вот уже совсем скоро забурлил в котелке вечерний супчик. После ужина мы обсудили план действий на завтрашний день. Дима сообщил, что с экскурсией на СШГЭС облом и ближайшие запланированы только на 15 августа, поэтому посовещавшись, мы решили устроить на этом месте днёвку и сходить завтра на смотровую площадку с видом на хребет Борус.

 

ИСТОРИЯ И ТРАГЕДИЯ СШГЭС

Как известно, Енисей образуется от слияния двух рек — Каа-Хем и Бий-Хем, которые соединяются в один поток в столице Тувы Кызыле. После Кызыла река течёт по обширной котловине, а затем врезается в Саянский хребет и протекает через него в узком каньоне. И именно этот участок течения Енисея в конце 50-х гг. ХХ века стал рассматриваться советскими гидроэнергетиками для использования силы течения воды на благо страны. В 1961 году в Абакан прибыл первый отряд изыскателей, которым предстояло изучить пять возможных створов для строительства ГЭС — Майнский, Кибикский, Джойский, Карловский и Мраморный.

И хотя первоначально Джойский считался наилучшим вариантом, впоследствии от него было решено отказаться по причине переуглублений в скальном основании выше и ниже створа. 21 июля 1962 г. Государственная комиссия признала самым оптимальным Карловский створ, и сотрудники Ленгидропроекта приступили к разработке проектного задания. Подготовительный этап, включающий в себя прокладку дорог, постройку жилья для рабочих и объектов инфраструктуры начался в 1963 году. Работы по строительству самой ГЭС стартовали 12 сентября 1968 г. с отсыпки перемычек котлована первой очереди.

11 октября 1975 года на стройке случилось грандиозное событие — было перекрыто русло Енисея. Старожилы вспоминают об этом событии, как о великом празднике, о торжестве инженерной мысли и силы человеческого разума, укротившего силы природы и обратившего их в свою пользу. После перекрытия реки были развёрнуты работы по сооружению левобережной части плотины со строительством самого здания ГЭС. 11 декабря 1978 года первый гидроагрегат был поставлен под промышленную нагрузку, ввод в эксплуатацию второго произошёл 5 ноября 1979 года, а третий был запущен 21 декабря того же года. В 1980 году были запущены агрегаты №4 и №5, в 1981 — №6, в 1984 — №7 и №8, и последние два, №9 и №10, были введены в строй в 1985 году. Окончательно строительство СШГЭС завершилось к 1988 году, но только в самом конце прошлого столетия, в 2000 году, станция была принята в постоянную эксплуатацию.

С декабря 1978 года СШГЭС начала выдавать электроэнергию, и к 1986 году, выработав 80 млрд кВт/ч, станция полностью окупила затраты на строительство. В ходе эксплуатации на станции регулярно возникали инциденты и относительно небольшие аварии, связанные в первую очередь с ошибками на этапе проектирования. После наполнения водохранилища до отметки НПУ в 1990 году резко увеличился фильтрационный расход через тело плотины и зону контакта плотины и основания, достигнув в 1995 году 549 л/с в основании и 457 л/с в теле плотины против предполагавшихся проектом 100—150 л/с в основании и незначительных объёмов в теле плотины. Эти трещины впоследствии были заделаны и расход воды сократился до 5 л/с, трещины заделывались смесью эпоксидной смолы и каучука.

Но все эти небольшие аварии не шли ни в какое сравнение с тем, что случилось 17 августа 2009 года. Утром в 8.13 повышение вибрации подшипника крышки турбины гидроагрегата №2 превысило критические значения, и под мощнейшим напором воды крышку сорвало с креплений, составные части гидроагрегата разлетелись по машинному залу и вода мгновенно стала затапливать помещение. Остановить другие агрегаты не удалось, так как из-за воды произошло короткое замыкание, при этом продолжающая поступать под прежним напором вода разрушила гидроагрегаты №7 и №9. Мощнейший напор воды и обломки оборудования разнесли машинный зал, а замыкания в энергосистеме станции привели к её полной обесточке.

В связи с этим для прекращения поступления воды в машинный зал требовалось закрыть затворы, причём это можно было сделать только вручную. Ряд ответственных сотрудников поднялись на гребень плотины в 8.30, и, получив разрешение от начальника смены станции, в течение часа осуществили сброс аварийно-ремонтных затворов водоприёмников, после чего поступление воды в машинный зал прекратилось. На момент аварии в машинном зале находились 116 человек, из них сотрудниками станции являлись 15 человек, остальные были работниками подрядных организаций, выполнявших ремонтные работы. Всего по итогу катастрофы погибло 75 человек и пострадало 13 (главная причина смерти — утопление).

Разрушенный машинный зал. Фото из сети Интернет.

Из-за отсутствия официальной информации в населённых пунктах близ СШГЭС началась паника. Люди спешно уезжали из Черёмушек, Саяногорска, Майны, даже из Абакана и Минусинска; резко подскочили цены на бензин и продукты первой необходимости. В результате аварии пострадала экология региона, из-за утечек масла и нефтепродуктов погибло около 400 тонн промышленной форели.

Пострадал и экономический сектор: были частично или полностью отключены от энергосистемы алюминиевые заводы в Новокузнецке, Саяногорске, Красноярске, ряд угольных шахт и разрезов, а также пострадали социальные объекты на Кузбассе, в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях и собственно в самой Хакасии. Лишь только оперативным переключением нагрузки и действиями противоаварийной автоматики удалось избежать каскадного отключения объединённой энергетической системы Сибири.

Работы по восстановлению СШГЭС начались практически сразу после аварии. Завалы были полностью разобраны к 7 октября, 6 ноября 2009 года были восстановлены стены и крыша машинного зала. В 2010 году были запущены наименее пострадавшие гидроагрегаты №3, 4, 5 и 6; в 2012 и 2013 году — остальные пять гидроагрегатов станции. 12 ноября 2014 года при участии президента России Владимира Путина был введён в эксплуатацию последний гидроагрегат, и рабочая мощность СШГЭС вновь достигла 6.4 тысяи мегаватт.

День 6: днёвка у СШГЭС

Утром никто не спешил вставать, ведь сегодня день был не ходовой — отдыхай, сколько влезет! Но всё же всему есть предел, и валяться бесконечно в палатке не очень-то и хотелось, тем более что последний походный день обещал быть очень ярким и тёплым. Тем не менее наш сон периодически нарушал перестук колёс черёмушкинского трамвая — наверное, это единственное место в России, где можно быть разбуженным от стука колёс трамвая, который едет в другом регионе!

Наш лагерь на обрывистом берегу Енисея

Я планировал сегодня прокатиться на смотровую площадку к СШГЭС, прикупить сувениров и погулять где-то в окрестностях, но Андрей предложил сходить на другую смотровую, откуда видно хребет Борус, проблема увязать эти два плана заключалась только во времени — чтобы посмотреть на Борус, нужно было потратить почти целый день и вернуться в лагерь уже к вечеру. Но и отказываться от прогулки тоже нехорошо, ведь когда я ещё здесь побываю? В итоге мы пошли втроём, я, Андрей и Роман; Николай остался в лагере — у него опухла нога и ей требовался отдых.

Дорога, по которой мы пошли, вела в национальный парк «Шушенский бор». Почти сразу начался затяжной подъём, и если вначале со свежими силами было достаточно легко идти, то уже через пару километров жара дала о себе знать. Солнце неистово припекало, а наши разгорячённые тела привлекали слепней. Кровососущие демоны вились ордой вокруг нас, и если спереди их можно было легко убить, то спину они погрызли конкретно. Примерно через 4 километра после старта мы дошли до кордона лесника, отметились и оплатили вход в национальный парк (170 руб с носа). На развилке основной тропы на Борус и ответвлении на смотровую сделали привал — очень много сил ушло на подъём в жару. Сама смотровая площадка представляла из себя вышку с лестницей на поляне. Взобравшись на её верх, мы увидели хребет Борус во всей красе.

Андрей показал все вершины и рассказал, что поход на Борус в целом является походом выходного дня, то есть с одной ночёвкой можно сходить на хребет и вернуться обратно.

Хребет Борус

После небольшого перекуса с чаем и бутербродами на вершине смотровой площадки мы решили ещё пройти до вышки сотовой связи, откуда предположительно мог открываться вид на СШГЭС. Но увы, дорога ухудшилась, стала более грунтовой, появилось много луж и скользких участков, а потому мы приняли решение развернуться и спускаться в лагерь. На обратном пути умылись ключевой водой, источник чуть ниже кордона придал нам сил продолжить спуск и бороться со слепнями. В общей сложности мы прошли туда-обратно чуть более 18 км. После небольшого чаепития у костра я решил всё-таки съездить сегодня за сувенирами и на смотровую к ГЭС, хотя по плану этот заезд Дима отнёс на завтра, я для себя решил, что мне так будет спокойнее — вдруг завтра времени на сувениры не хватит? Спойлер: так оно и произошло, никто на следующий день даже не остановился у сувенирного ларька.

 

«Трамвай, пятёрочка, вези в Черёмушки меня!»

Приобретя для коллег и друзей дежурные магниты, а для себя на память майку с изображением СШГЭС, я покатил на смотровую. Чем ближе я подъезжал к плотине, тем более величественной она казалась. Вскоре впереди замаячил КПП, а слева была смотровая — дальше простому человеку путь был закрыт, хотя в советское время, по словам Андрея, можно было доехать до верха, не пускали только на сам гребень плотины. Но и отсюда, с расстояния примерно в километр, колоссальное сооружение завораживало, и рядом расположенный памятник покорителям Енисея и первостроителям СШГЭС как нельзя лучше дополнял этот венец творения человека. Советского человека.

На памятник покорителям Енисея то и дело забиралась малышня, несмотря на предупреждение, что лазить по памятнику опасно. Пришлось какое-то время подождать, чтобы сфотографировать этот мемориал!

Памятник покорителям Енисея у СШГЭС

Не успел я приехать в лагерь, как начался дождь. До последнего стихия испытывала нас на прочность! Готовить ужин пришлось под тентом, осадки затянулись и закончились только тогда, когда уже стемнело. И тогда на окрестные горы навалились облака, и зрелище вкупе с фонарями в Черёмушках было просто потрясающим!

После осадков

Поболтав немного у трескучего костра, мы разошлись по палаткам на последнюю ночёвку в рамках нашего велопохода…

День 7: Черёмушки — Саяногорск

Техническая информация:

Протяжённость: 40 км

Набор высоты: 719 м

Сброс высоты: 734 м

Максимальная высота: 365 м (3.3 км от старта)

Минимальная высота: 306 м (финиш)

Погодные условия: +22°C, переменная облачность, без осадков, ветер С-В,

2-4 м/с.

Трек седьмого дня похода

Как это обычно бывает, в походе часто работает «закон подлости». Вот и наш поход не стал исключением: последнее утро озарило ярким солнечным светом окрестности Черёмушек, и мы решили этим воспользоваться, вытащив на асфальт всю промокшую за вчерашний вечер снарягу.

Енисей-батюшка в лучах утреннего солнца. На другом берегу — республика Хакасия.

После завтрака у всех было время для неспешных сборов. Водитель нас ждал в Саяногорске после обеда, и ехать туда было около трёх часов, поэтому не было никакого смысла торопиться — можно было спокойно собрать вещи, прогуляться на смотровую с красноярской или хакасской стороны, и напоследок насладиться прекрасными видами грандиозного сооружения. Невероятно, да и невозможно себе было представить, что вот там за плотиной высота воды достигает 220 метров!!!

А в этот момент неподалёку от моста прямо по водной глади Енисея струился туман. Зрелище было непередаваемым, и фотография уж точно не сможет передать эту прелесть приятного сибирского утра.

Туман над Енисеем

Наконец, в 10.50 мы пришпорили своих железных коней и выехали в путь. Проехав снова по мосту в Хакасию, завернули на смотровую, сделали пару кадров и, попрощавшись с гигантской плотиной СШГЭС, помчались в Саяногорск. Как я уже упоминал, никто так и не заглянул в сувенирную лавочку, так что вчера я её посетил даже очень кстати. В этот раз мы поехали прямо по дороге, не выезжая на «велодорожку», памятуя о позавчерашних «конкурсах» со слепнями и ветками сосен и облепихи.

Дорога в Саяногорск

Через два часа после старта мы доехали до Майнской ГЭС, и там ребята затарились рыбкой — копчёная форель продавалась на хозяйстве недалеко от плотины. Я же рыбу брать не стал, четыре дня в поездах она бы не выдержала. Отличная дорога продолжалась дальше, и можно было ехать с хорошей скоростью. Справа то и дело за деревьями показывался Енисей, и местами пейзажи были слишком прекрасными, чтобы проезжать мимо и не запечатлеть.

«Всё перекаты, да перекаты…»

Наконец, в 14 часов мы добрались до автовокзала Саяногорска, где уже нас ждал наш водитель. Мы разобрали велосипеды, погрузили их в прицеп и рванули в Абакан. Наш велопоход по Западному Саяну был завершён, но впереди меня ждало ещё четыре дня в дороге домой.

Через полтора часа мы были в Абакане у железнодорожного вокзала. Андрей и Роман быстро перегрузили велики и снарягу в свои машины и, попрощавшись с нами, уехали в Красноярск. Дима помог нам с Колей выгрузиться, пронести велики и снарягу на вокзал, и после тёплых обнимашек и пожелания новой встречи в новом году, мы попрощались и с ним.

Затем по очереди сходили в привокзальную гостиницу, в которой ночевали перед походом, и с огромным удовольствием приняли душ, смыв с себя походную грязь и приняв человеческое обличие))) И вот, в 18.00 после типичной процедуры погрузки, наш поезд Абакан — Москва медленно откатился от перрона хакасской столицы, и вместе с ним мы устремились к родным пенатам… По пути была остановка на сутки в Новосибирске, прогулки с коллегой по столице Сибири, проезд через территорию Казахстана и трёхчасовая покатушка по Челябинску.

Вид из окна номера в привокзальной гостинице на станцию Новосибирск-Главный

И вот, спустя четыре дня, 1 августа, в 18.20, поезд Нижневартовск — Пенза наконец привёз меня домой. Меня встречала мама, я был счастлив вновь вернуться домой после такого далёкого путешествия. Под неторопливый разговор я собрал велик, и оторвавшись от него, увидел, что мы остались на платформе совсем одни. Никого не было рядом, все пассажиры уже давно ушли на Привокзальную площадь, и даже работники не сновали мимо вагонов. На меня опустилось какое-то приятное умиротворение, пустота вокруг и только самый близкий и родной человек рядом. Ощущение, будто отгремели залпы салюта, вокруг было много народу и вот, фейерверк стих, люди разошлись и осталось только приятное послевкусие и яркие впечатления… Разве что-то может быть прекраснее таких моментов?

Как и всегда, я хочу в первую очередь поблагодарить Диму Гирина за организацию похода, маршрут и руководство. Я был счастлив в третий раз поехать с Димой в очередной велопоход, к тому же во второй раз подряд по Сибири, а ведь в этих краях ездит не так уж и много велотуристов! Большое спасибо Коле, Роме и Андрею за компанию, было весело, здорово и интересно вместе проехать не самый простой маршрут, осложнённый ещё и погодными условиями. И конечно, хочется пожелать, чтобы в наступающем велосезоне всем нам открылись новые интересные и захватывающие дух маршруты, кто бы где ни катался!

Велопоход по Западному Саяну совершил Александр Зайцев