В сентябре 2023 года пензенский путешественник совершил поход на велосипеде по Грузии и поделился своими впечатлениями.
Очередной поход в Грузию. Страна сейчас оказалась самой удобной с логистической стороны, чтобы встретиться с лучшими друзьями. Пусть маршрут проходит и не по самым популярным и красивым местам, но это не главное для тех кто любит велосипед, дорогу, ночевки на природе и душевную компанию.
Даты: 18 сентября — 28 сентября 2023 года
Трек: Tbilisi — Akhalkalaki — Bareti — Bakuriani — Aspindza — Akhaltsikhe — Keda — Batumu (540км, набор 8800м)
Участники:
Содержание
Вступление
День 1. Разогревочный
2. Тбилиси — Ркони (Rkoni)
3. Ркони (Rkoni) — Барети (Bareti)
4. Барети (Bareti) — Мачартскали (Machartskali)
5. Мачартскали (Machartskali) — дорога в Ахалкалаки (Akhalkalaki)
6. дорога в Ахалкалаки (Akhalkalaki) — Ахалцикхе (Akhaltsikhe)
7. Ахалцикхе (Akhaltsikhe) — Уткисубани (Utkisubani)
8. Уткисубани (Utkisubani) — Kinchauri (Кинчаури)
9. Kinchauri (Кинчаури) — Мирвети (Mirveti)
10. Мирвети (Mirveti) — Батуми (Batumi)
Вступление
Этот поход уже второй по Грузии. Первый состоялся в 2015 году и он оставил яркие воспоминания. Примерно в этих годах и последующие был какой-то расцвет туризма в Грузии, направление было очень популярным для россиян. Я тоже побывал там еще раз, но в формате семейного автопутешествия. И вот в очередной раз велопоход, уже как бы и не интересно.
Но интерес был просто собраться и встретится с большой компанией старых друзей, и Грузия логистически была оптимальным вариантом для этого. Чтобы не повторяться и посмотреть что-то новое, решили проехать от Тбилиси до Батуми кратчайшим путем, посещая по возможности труднодоступные места и выбирая такие дороги, куда обычно простой турист вряд ли поедет.
Впечатления в целом от Грузии, если смотреть на то, как развивается и как изменилась страна с 2015 года, у участников похода совпали — страна свалилась в какую-то безнадежную стагнацию. Да, дороги строят, Батуми растет ввысь, но во всем остальном уже как-то нет той кавказской души и веселья, на тебя смотрят уже как на очередного туриста. Не каждый хочет поговорить по душам как раньше. В целом народ можно понять, проблем много вокруг, а экономические перспективы туманные. Да и в целом отношение к россиянам, скажем так, поменялось. Ничего плохого нет, но и нет той душевности. Может все это субъективно, но лично мне так показалось.
День 1. Разогревочный
38 км, набор 510 м.
Чтобы немного вкатиться перед походом, мы решили отъехать от Тбилиси немного и посмотреть окраины. На карте я увидел большое водохранилище и подумал, что, наверно там будет красиво. Но по факту я бы не сказал что оно того стоило. Больше всего мне не понравилось в этой радиалке то, что автомобильная дорога, по которой мы ехали вокруг водохранилища, с плотным траффиком, узкая и от проезжающих машин стоит жуткая вонь. Виды в общем тоже так себе, нечего особенного.
Самое интересное было в конце, это монумент Церетели «Хроники Грузии».
Оттуда открывается восхитительный вид на Тбилиси и на его пригороды.
Я не буду описывать сам Тбилиси, этот город слишком колоритный и наверное достоин отдельного отчета. А колорита мы «хватили» по полному, когда заселились рядом с базарной площадью в хостеле у хозяина из Японии.
День 2. Тбилиси — Ркони (Rkoni)
74 км, набор 1300 м.
Сегодня первый по настоящему ходовой день и вся команда наконец-то воссоединилась, хотя в суматохе забыли про Андрея, и он только догнал нас, когда мы остановились на обед в кафе.
Большая часть сегодняшнего дня проходила по трассе и по местам, которые некоторые участники уже ездили в 2015 году. Машин в эту сторону ездит мало, так что ехать комфортно. Местность вокруг какая- то пустынная и мало совсем растительности.
ВВВ Алхалкалаки нужно закупаться продуктами, так как следующий магазин будет только на следующий день в Барети. Вообще этот участок от Алкахалаки до Барети у меня был под большим сомнением, так как от последнего села Ркони дорога плохо просматривается на спутнике. Завтра проверим, но сегодня все предсказуемо и едем все время по накатанным гравийным дорогам.
Под вечер немного подустали, к тому же пошел маятник вверх-вниз, но по светлому все равно успеваем до запланированного места ночевки. Приехав в Ркони и поговорим с местными жителями, которых всего то человек 5 — 10 от силы в этом селе, решили поставить палатки на территории кемпинга. Оказывается, он тут есть и даже работает в это время! Мы были там одни, что и не удивительно — все же летний сезон прошел и все же район не особо популярный для туризма. Можно ночевать в домике под крышей а можно и в палатке под охраной больших кавказских овчарок.
Охранник кемпинга приятный , (с высшим образованием!) делал все, что мог для нашего удобства. Пообщавшись с ним, узнали, что кемпинг принадлежит его сыну, что пусть туристов тут и не так много в сезон, зато любят местные жители из близлежащих сел приезжать отпраздновать какое-нибудь событие.
День 3. Ркони (Rkoni) — Барети (Bareti)
27 км, набор 1380 м.
Утром начиналось прекрасно: все выспались, после завтрака солнышко приятно грело и казалось что предстоит обычный ходовой день, может дороги будут и не особо проезжабельными, но уж 25 км мы преодолеем точно. Я надеялся, что в обед обойдемся перекусом и дотянем до ужина может даже в кафе, которое найдем где-нибудь в населенке после перевала…. Но все оказалось не таким простым. Проехали на велосипеде мы от силы четыре километра, преодолели тройку легких ручейков и потом дорога резко испортилась….
Испортилась она ровно с того места, где нам попался бульдозер — видимо он более менее поддерживает дорогу до лесоповала, а после пошла жесть. Причем местами лютая. Дорога абсолютно не для велосипеда. Может еще пару лет назад тут ездили машины, но в этом году очевидно, что никто тут не проезжал. Крупные камни, трава по пояс и еще какие то нереальные градиенты местами.
Бездорожье
Вокруг полная дикость. Следов зверей очень много, чтобы не вспугнуть неожиданно какого-нибудь медведя, мы шли и время от времени покрикивали. Проблема наша усугублялась еще тем, что у некоторых участников были слишком тяжелые велосипеды и чтобы их вкатить в скользкий поросшей травой градиент под 20 градусов, приходилось прикладывать сильные усилия.
Темп продвижения упал сильно ожидаемого, легкий обед-перекус быстро усвоился, а ужин будет не скоро. В какой-то момент мне казалось, что мы вообще не доедем до деревень, так как по навигатору набирать еще очень много, а мы где-то все еще в кустах далеко от перевальной точки. Стало полегче только тогда, когда мы поднялись выше лесной зоны и оказались на открытом пространстве. Мимо нас на огромной скорости проносились облака и это придавало всему происходящему драматическую картину.
Было довольно холодно и ветрено, но может это и к лучшему, если была бы жара, да еще и насекомые в лесу, мы страдали бы значительно серьезнее. Хоть ближе к перевалу и появились наезженные дороги, но высокий градиент практически на каждом локальном «торчке» не позволял проезжать его в седле. Ну к тому же мы сильно уже устали.
Долгожданный перевал
Внезапно впереди мы увидели «чертовы ворота», которым просто необходимо быть концом наших мучений, т.е. перевалом, но оказалось что до него нам еще набирать около 150 м.
Именно в такие дни и понимаешь, что значит ехать в поход с «проверенными» и хорошо знакомыми друзьями — не всем по душе пришлось бы таким образом начинать велопоход по Грузии. Но что делать, бывает и такое. За полчаса до сумерек наконец-то мы увидели перевальный (высота 1950 м), после него только вниз по хорошей накатанной дороге.
Спустившись практически в сумерках с перевала, мы поняли, что не все так просто, как хотелось. В ближайших селах нет магазинов, еды не , где ставить палатки не понятно (я не был готов к этому), накрапывал дождик и резко захолодало. Решили, что стоит найти в себе силы и доехать до деревни Барети, где, как нам подсказали, есть гостевой дом и магазин, который работает допоздна. Это было очень правильным решением, которое в полной мере осознаешь, сидя в теплой натопленной комнате за столом с добрыми и радушными хозяевами, которые приготовили для нас вкусную еду.
День 4. Барети (Bareti) — Мачартскали (Machartskali)
70 км, набор 1070 м.
Утром было довольно свежо на улице, туманно и сыро. Не особо торопясь, мы позавтракали, пофотографировались во дворе у хозяев и поехали дальше по маршруту.
Проехали совсем ничего но асфальту и снова подкрепились в центре города Цалка, в окружении местной своры собак.
Вообще совсем рядом с городом находится красивый Дашбашский каньон. Там над ним можно погулять по стеклянному мосту, но …. мы решили пропустить его. Как-нибудь в другой раз. Асфальтированные и бетонные дороги ведут только до Rekha, дальше пойдет грунтовка на перевал 1950 м. К счастью, тут дороги пригодные для МТБ велосипеда и практически везде можно ехать в седле. Не послушав местных жителей, которые рекомендовали после села Rekha ехать к селу Khando и потом спускаться с холма и вернуться на основную дорогу на перевал, я решил придерживаться тому, что нарисовано на карте, и зря. Дорога вдоль реки каменистая, изуродованная местами копытами коров, постоянно прыгает с одной стороны реки на другую. Хоть и красивая.
В долине много пастбищ, которые охраняются собаками, нужно быть осторожными и не приближаться к их территории. Хорошо, что пастухи всегда были рядом и отгоняли собак, либо же контролировали все происходящее. Что подъем на перевал, что спуск с него нам всем понравился.
Спуск местами сильно размыт ручьями, так что нужно быть очень осторожным.
В поисках продуктов
А вот дальше все опять пошло не по плану. Я рассчитывал, что в деревнях, коих на спутниковой карте было около трех, мы найдем какой-то магазин, чтобы продукты, но они все оказались полузаброшенными, в которых проживают от силы 5-15 человек. Проехав две из них, осталась надежда только на самую последнюю, Machartskali, так как дальше смысла ехать уже не было — световой день практически закончился. Стоит отметить, что именно этот участок, с его полузаброшенными домами, последними лучами солнце, который вот-вот коснется горизонта, был одним из самых красивых в этом походе.
Как писал выше, в Machartskali никаких магазинов не оказалось, но нас здорово выручила семья из Армении. Нам дали разных овощей, показали место где лучше всего поставить палатки, даже наломали нам дров для костра, даже чачей поделились. Удивительные добрые и светлые люди. Живут в бедноте, ведут полуотшельнический образ жизни, но поделились всем, что есть, и как мы их не уговаривали, не стали брать денег.
Под такую еду и закуску, да под треск сушняка в костре вечер, как помнится, прошел очень весело.
День 5. Мачартскали (Machartskali) — дорога в Ахалкалаки (Akhalkalaki)
53 км, набор 1645 м.
Утром мы решили разделиться. Дело в том, что некоторые участники не сказать что подустали, но как- то просто хотелось провести несколько дней спокойно и без дерганья, как это было накануне. Кто то не был в Боржоми а я, например, был и поэтому трек уходил в сторону, в Бакуриани. Но ничего, договорились встретиться все вместе в Ахалцихе. Утром после завтрака тряская дорога вела на спуск к реке Kerzeni. Спуск мне запомнился ледяным воздухом в местах, куда солнце еще не дотянулось. После спуска было два варианта как попасть в Бакуриани — по грунтовке или по асфальту. Мы выбрали грунтовку, которая была в хорошем состоянии и набирать высоту было очень комфортно среди тишины и красоты вокруг.
Село Didi Mitrabi тоже оказалось полузаброшенным. Точнее, нижняя часть села заброшена полностью, но верхняя вполне жилая и кто то даже строит новые дома.
Бакуриани большой город, туристический. Но оказалось, что в это время года многие кафе тут закрыты и нам пришлось довольно долго искать место, чтобы покушать. В итоге укатили на другую окраину города, в отеле при котором работало кафе. Покушали на славу, даже похоже, лишнего, так как выползать из за стола было очень трудно, и особенно осознавать, что сейчас ехать в перевал на 2454 м.
Уж не знаю с чего, но мне казалось что будет асфальтированная дорога, но практически сразу после Бакуриани асфальт закончился и пошел грейдер, не сказать что идеальный. Просто нормальный, но все равно, набирать высоту по нему получалось не быстро.
Полицейские на перевале
У нас разная физическая подготовка, поэтому кто-то взял перевал быстрее, кто-то помедленнее, но в любом случае всем пришлось доставать паспорта и долго ожидать проверки данных. На перевале расположен полицейский участок и останавливают всех без исключения. Дождавшись когда проверка завершится, попутно общаясь с парой из России, которая тоже путешествует по Грузии на велосипедах с палатками, мы поехали на спуск. Но хоть дорога и обозначена на карте как «основная», состояние ее отвратительное и быстро спускаться не получалось.
Мы еще на перевале заметили, что по этой дороге не приехала ни одна машина, все они поднимались с другой стороны, а именно со стороны озера Tabatskuri. Туда же и поехали велосипедисты, но не мы. Вероятно, это было ошибкой, потому что во-первых до заката оставалось очень мало времени и по такой тряской и каменистой дороге спуститься до деревень по светлому никак не получалось. А у нас с собой вообще не было еды, я рассчитывал спуститься с перевала часов в 17, никак не позже.
Путешественник из Германии
На спуске повстречали одиночного путешественника из Германии. Он рассказывал что проехал Иран, Афганистан, и через пару дней у него финиш в Грузии. Отчаянный . Пожаловался на то, что в Грузии собаки пастухов злые, лают, иногда бросаются и создают неприятные моменты. Да, есть такое дело, нельзя не согласиться. Тут рецепт простой — надо знать что делаешь и не ходить по одиночке. На крайний случай можно велосипедами закрыться от собак и не подпускать их… Но когда ты один, то это очень опасно.
Стоит отметить что на этой дороге действительно, собаки попадались очень злобные и в итоге все так и вышло трагически — спустя минут 5, как мы попрощались с немцем, уже издалека мы увидели, что на него набросились псы, повалили на землю. Пастух не успел среагировать, потому что вымогал деньги у наших ребят, которые чуть позже стали спускаться с перевала… Насколько потом мы выяснили, немец жив, его доставили в полицейский участок на перевале. Чем там все закончилось потом, мы не знаем.
Ну а нас темнота застала на спуске, и хоть внизу уже видны были огни домов, смысла туда ехать особо не было — где там искать место для палатки, совсем не понятно. Так что мы заночевали в лесочке у обочины, без еды и практически без воды. Довольствовались какими-то перекусами, у кого что осталось.
День 6. дорога в Ахалкалаки (Akhalkalaki) — Ахалцикхе (Akhaltsikhe)
84 км, набор 580 м.
Ночь была довольно теплой, а утром солнце очень рано стало освещать лесок, где мы ночевали, так что прогрело очень быстро.
Пошарив по бутылкам, мы наскребли по 100 мл воды на чай/кофе и, быстро собравшись, доехали до деревень и уже основательно позавтракали у первого попавшегося магазина. Дальше нужно было, немного попетляв по деревням, найти срезку на трассу Ахалкалаки — Ахалцихе и навигатор предложил кратчайший путь. Вначале показалось, что тут вообще нет дороги, но местные жители сказали что они тут ходят, смотрите внимательней на чуть примятую траву и идите по ней. Ничего, нахватав репейника, все же спустились до трассы.
Дальше был кайф! Очень длинный плавный спуск, где не приходилось крутить педали, а скорость была под 30 км-ч. Дорога проложена по ущелью и кругом красиво. Правда, тут ездят большие грузовики, так что сильно не расслабишься, конечно.
У развилке на Вардзию на той стороне реки расположилась крепость, но мы на осмотр не пошли. Со стороны она и так здорово смотрится, особенно когда ты к ней подъезжаешь.
Чем ближе к Ахалцихе, тем становилось жарче, высота падает и падает. На обед остановились на выезде из города Аспиндза в ресторане Chiko. Отличное место! Ближе к вечеру, добравшись до Ахалцихе, мы заселились в гостевом доме и там мы воссоединились с нашими отдохнувшими ребятами, которые приехали из Боржоми.
День 7. Ахалцикхе (Akhaltsikhe) — Уткисубани (Utkisubani)
40км, набор 780м.
До обеда мы неспешно погуляли по крепости в Ахалцихе, покушали в кафе и покинули город по кратчайшей дороге на Батуми.
На данный момент (сентябрь 2023) остались лишь небольшие участки, где ведут работы китайский подрядчик, скорее всего в 2024 году уже весь участок Ахалцихе — Боржоми будет асфальтирован.
Под вечер нашли удобное место для установок палаток вблизи родника и придорожного кафе, который, как ни странно работал (нам просто повезло). Поставили палатки и пошел дождь, так что ужинали в кафе под навесом.
День 8. Уткисубани (Utkisubani) — Kinchauri (Кинчаури)
50 км, набор 1400 м.
Ночью дождь закончился и утром было солнечно, что не могло не радовать. Продолжили движение по новенькому асфальту, но уже ближе к перевалу был участок, где велись активные дорожные работы. Китайские грузовики сновали туда — сюда.
Скоро дорога тут будет популярна у туристов, так как это кратчайший путь до Батуми. Перевал Годердзи активно осваивается и застраивается кафешками и отелями. Но если посмотреть в сторону от дороги, то можно увидеть традиционное горное поселение. Кто знает, может спустя года все тут будет выглядеть по-другому.
С перевала можно ехать дальше на Кеду по основной дороге, но мы решили дать крюк и посмотреть более удаленные грузинские поселения, поэтому ушли на каменистую грунтовку и набрали еще немного высоты.
У меня были сомнения, стоит ли сюда ехать, и как оказалось — стоит! Потрясающую красоту, не передающуюся фотографиями, мы тут увидели.
Спустившись к реке Skhalta c гор, поехали дальше вдоль нее. Сначала был асфальт, но через какое-то время он внезапно закончился, и пошла каменистая грунтовка. Скорость упала, но не критично. До места ночевки в гостевом доме в селе Kinchauri все равно должны были добраться до темноты.
Гостевой дом был закрыт, хозяйка уехала в город. Пришлось ждать около часа. Ночью в горах громко выли шакалы, очень непривычно.
День 9. Kinchauri (Кинчаури) — Мирвети (Mirveti)
70 км, набор 600 м.
До Батуми оставалось совсем ничего, можно легко доехать за день, но мы решили растянуть удовольствие и заночевать еще раз на природе, желательно у реки, чтобы искупаться. Все же в горах вода была холодная и вечерами тоже было довольно холодно. Дорога в целом красивая, не напряжная, преимущественно идущая на сброс.
Рядом с дорогой заметили древний мост, который невозможно пропустить.
Удивительно, тут на трассе мы случайно встретили машину с Пензенскими номерами и это были наши знакомые! Вечером нашли таки место у реки, искупались и вода на удивление была теплой. Потом подъехали наши друзья на машине, с кем мы пару дней назад пересекались в Ахалцихе и снова у нас был веселый ужин за разговорами.
Ночевали мы в палатках, а вот покушали в кафе у «бабушки», которая на вопрос «что у вас есть в меню» отвечала «что хошь? Куры есть, яйца есть, мясо есть, приготовлю все, что душа пожелает». Классно посидели, ничего не скажешь.
День 10. Мирвети (Mirveti) — Батуми (Batumi)
25км, набор 270м.
Торопиться было некуда, спали столько, сколько кто хочет. Но солнце быстро разгоняло утренний туман и активно призывало просыпаться.
Сходили утром на водопад Мирвети, полазали по останкам крепости Гвара. Высокий сезон прошел, так что все эти достопримечательности мы осматривали без посторонних.
Потом приехали в Батуми, заселились в гостевых домах и дальше у каждого была обычная курортная программа — купания, прогулки, кафешки.
Многие из нас были в Батуми уже не первый раз, так что все было привычно и знакомо.
На велосипеде по Грузии совершил путешествие Вадим
