Волга, Западная Двина и Днепр. Велопоход на исток трех рек

Велопоход на исток трех рек (Волга, Западная Двина и Днепр) в июле 2025 года совершили пензенские туристы.

ВЕЛОПОХОД НА ИСТОК ТРЁХ РЕК

Предисловие

Вела меня от юга и до севера
Дорога по неведомым краям,
Менялся мир, чего в нём только не было,
А три реки впадали в океан…

В. Меладзе, «Океан и три реки»

Россия — удивительная страна, что ни говори. Можно всю жизнь прожить в родной стране, и не увидеть всех её красот и интересностей. География нашей отчизны, как и полагается самой большой стране мира, содержит в себе множество интересных и уникальных мест, начиная от заоблачных вершин и неизведанных глубин и заканчивая континентальными водоразделами и великими реками. К слову, рек в нашей стране видимо-невидимо, и среди них есть как малые речушки, так и большие, важные реки, гордо несущие свои воды в мировой океан. Но ведь каждая великая река откуда-то берёт своё начало, и всегда на карте есть точка, откуда она начинается в виде маленького тоненького ручейка.

Такие места издавна привлекали к себе исследователей, учёные снаряжали экспедиции, чтобы точно определить исток той или иной реки. И хотя время больших экспедиций давно прошло, нынешних путешественников это нисколько не останавливает, ведь побывать на точке истока большой реки значит прикоснуться к великому, почувствовать её начало, представить себе, что через сотню километров это уже будет широкий поток, а не маленький ручеёк, осознать, какие большие города стоят ниже по течению…

Около трёх лет тому назад я от нечего делать разглядывал карту, и вдруг заметил одну интересную особенность. К западу от Москвы находится Валдайская возвышенность, которая даёт начало даже не одной большой реке Волге, а целым трём — Волга, Западная Двина и Днепр! Самое интересное в том, что все эти три реки с Валдайской возвышенности разбегаются в трёх направлениях — Днепр течёт на юг через Белоруссию и Украину и впадает в Чёрное море, Западная Двина также проходит через Белоруссию, а далее через Латвию, где носит название Даугава и впадает в Балтийское море, ну а Волга, как известно, впадает в Каспийское море.

Таким образом, на Валдайской возвышенности сходятся аж три континентальных водораздела, при этом все три истока красиво оформлены, там установлены памятные таблички, часовни, и даже монастыри — ну чем не повод посетить эти места и побывать на всех трёх истоках, тем более что расстояние между ними относительно небольшое и может укладываться в формат летнего велопохода. Ещё я подумал захватить исток Дона, но потом от этой идеи отказался — во-первых, Дон начинается в Тульской области, это далеко от тех трёх истоков, а во-вторых, его начало не так красиво оформлено и обозначено (а зря).

Поэтому я ещё тогда принял решение ехать только на три истока, но пока катался по Сибири три года подряд, эта идея лежала на задворках памяти и ждала своего часа. Час пробил в 2025 году, когда я решил немного отдохнуть от сибирских велопоходов и придумать что-то своё, взяв наконец в напарники кого-то из друзей. Тогда эта мысль и дала о себе знать, и понемногу я стал прикидывать маршрут уже с начала года, временные рамки, заброску-выброску и прочие детали. Разумеется, это оказалось сложнее, чем придумать маршрут велоПВД, но тем было и интереснее.

А вот напарник у меня появился довольно быстро, им стал Роман (rim red-rimm), с которым мы частенько катались по области, ездили в ПВД, в ночные покатушки. Единственной проблемой стало отсутствие у Романа велотуристической снаряги, но с этим вопрос был решён оперативно через заказ на сайте rykzaki.ru (питерская фирма Universal). К сожалению, больше в компаньоны к нам никто не прибился, но в целом это и не страшно, вдвоём мы прекрасно всё преодолеем.

Планирование маршрута

Несмотря на то, что каждый из истоков посещаем в той или иной мере, мне не удалось найти достаточно актуальной информации о велопоходах по всем трём истокам. Полный трек мне повезло найти только на Веломании, да и тот был довольно старым, почти 10-летней давности. Ещё несколько треков были с посещения истоков Волги и Западной Двины, и в результате у меня родилось несколько вариантов маршрута со стартами в разных точках.

Помимо истоков, я также хотел посмотреть и Ржев, увидеть знаменитый мемориал павшим в ржевской мясорубке во время Великой Отечественной войны, поэтому как вариант я рассматривал старт из Ржева — сначала оттуда на исток Днепра, а затем к остальным двум. Жирный минус этой идеи заключался в том, что до истока Днепра от Ржева идёт одна-единственная дорога, по которой бы пришлось и возвращаться, что, конечно же, не так интересно, как линейный маршрут.

Поразмыслив ещё немного, я нашёл хорошее место для старта — город Вязьма в Смоленской области: маршрут оттуда через исток Днепра будет точно линейным, а ещё можно заехать в село Хмелита, где находится усадьба великого русского писателя А. С. Грибоедова. Но вот только ехать нужно будет через Москву с пересадкой, так как прямых поездов от Пензы до Вязьмы нет, несмотря на то, что станция Пенза-I находится на исторической Сызрано-Вяземской железной дороге. Ну, это не страшно. С финишем похода тоже вроде бы было несложно — от истока Волги дорога шла в город Осташков, откуда можно уехать пригородным поездом до города Бологое, а оттуда в разных вариациях добраться домой.

Основные сложности заключались в понимании качества грунтовых дорог между истоками рек. По фотографиям и редким отчётам мне не удалось на 100% понять, что же за покрытие там такое — не то песок, не то суглинок, не то глинистая почва… Воображение рисовало нерадостные картины в случае осадков, ведь если жирная земля набьётся на колёса, ехать будет невозможно, кроме как постоянно очищать их и тратить на это кучу времени. Однако в одном из отчётов аж 2017 года я нашёл информацию про укатанный грейдер между деревнями, а перед самым походом мне на глаза попалось видео одного велотуриста, который в сентябре прошлого года ездил на исток Днепра, и там по одному из сомнительных участков шёл также прекрасный укатанный грейдер. Ну, тут у меня от сердца отлегло, значит, проехать можно и на колёса ничего налипнуть не должно.

Заброска до точки старта в городе Вязьма осуществлялась сначала скорым поездом №93 Пенза — Москва, затем нам предстояло пересечь центр столицы и уже с Белорусского вокзала уезжать на смоленской «Ласточке» №733. Обратный путь от Бологого я решил сделать с расчётом на сон в поезде, поэтому мы взяли билеты на поезд №99 Санкт-Петербург — Адлер до Восточного вокзала столицы с отправлением из Бологого в 23 часа и прибытием в Москву в 5 утра, и после почти 15 часов катания по Москве мы должны будем сесть также на поезд №93 Москва — Пенза и добраться до дома. Логистика довольно простая, всего лишь с одной пересадкой туда и с двумя обратно — это вам не в Сибирь ехать! А когда маршрут построен, билеты куплены, то пора и собирать походную снарягу!

Снаряжение

По сравнению с предыдущими велопоходами мой скарб значительных изменений не претерпел. Из новшеств — я наконец-то купил шлем. Да-да, все предыдущие 7 лет я ездил без шлема, стыд и позор, конечно, но те времена остались в прошлом, теперь голова под надёжной защитой. Также приобрёл новые велоперчатки и обзавёлся штативом с режимом селфи-палки, чтобы самостоятельно делать красивые совместные фото или селфи, не прося никого сфотографировать.

Взял я также и сковородку с кастрюлей, подаренную мне на работе на Новый год на «Тайного Санту». Роман, как я уже пояснял, полностью экипировался при закупке с «рюкзаков», часть снаряжения докупил отдельно, взяв с собой спальник, как и у меня — Микропак 600, что для тёплой летней погоды является отличным вариантом.

Отдельным вопросом стоял вопрос питания на маршруте, и так как это был мой первый самостоятельно организуемый велопоход, а Роман до этого в дальних походах ещё не принимал участия, то всю мозговую нагрузку мне пришлось проработать почти в одиночку.

Я взял за основу питание в походах Дмитрия Гирина, заменив только вечерний суп на кашу с тушёнкой, по утрам мы должны были питаться овсянкой со сладостями и кофе, в обед — перекус бутербродами и вкусняшками с чаем, а вечером каша с тушёнкой.

В те дни, когда мы по плану должны были проезжать крупные населённые пункты с «Пятёрочками» и «Магнитами», там можно было купить готовую еду и разогреть её на сковородке, а в самих крупных н.п. питаться по возможности в кафе. В общем, наброска плана питания мне загрузила голову ничуть не меньше, чем проработка самого маршрута (первый раз в первый класс, дальше будет легче), а ещё мы не знали на 100%, будут ли в сёлах и деревнях вдали от крупных н.п. магазины — поэтому по возможности планировалось обеспечить себя едой на пару суток автономного хода.

И вот наконец, все приготовления завершены, пауэрбанки заряжены, велоштаны собраны, цепь смазана — пора отправляться на вокзал! Ура, мы едем в поход!

День 1, 22 июля: Вязьма — Мольгино

Техническая информация:
Протяжённость: 65 км
Время в пути: 4 ч 11 мин.
Набор высоты: 326 м
Сброс высоты: 319 м
Максимальная высота: 263 м (38 км от старта)
Минимальная высота: 200 м (57.3 км от старта)
Погодные условия: +25°C, переменная облачность, ливень, ветер С, 2-3 м/с

Выверен старый компас,
Получены карты, кроки,
И выштопан на штормовке
Лавины предательский след…
Счастлив, кому знакомо
Щемящее чувство дороги,
Где ветер рвёт горизонты
И раздувает рассвет…

Р. Ченборисова, И. Сидоров, «Люди идут по свету»

Прибыв в семь утра в хмурую столицу на Павелецкий вокзал, мы собрали велосипеды и отправились на Белорусский вокзал по самому кратчайшему пути, через центр города. Увы, сигнал GPS в Москве был начисто заглушен, поэтому записать трек не получилось даже умными часами, которые поддерживают пять систем глобального позиционирования. Ну, мы не серчаем, время сейчас суровое, меры необходимые, а трек можно позднее из дома нарисовать от руки по памяти. Остановились на Большом Москворецком мосту и на Красной площади, сделали фото на память — ведь никто из нас двоих ещё не катался по Златоглавой на велике — и поехали дальше, на Тверскую.

У нас была задумка остановиться и позавтракать в KFC у метро Маяковская, но по пути мы решили, что не будем сейчас тратить время на еду, какие-то булочки у нас есть и бананы, до Вязьмы с голодухи не помрём. На Белорусском вокзале нас уже поджидала «Ласточка» сообщением Москва — Смоленск, народу было много, но только лишь из-за того, что посадка осуществлялась через одни двери сразу в два вагона.

Погрузка велосипеда в «Ласточку» ничем не отличается от погрузки в обычный поезд — вел нужно разобрать и упаковать в чехол, начальник поезда и проводница нам указали на нерабочие двери, к которым можно поставить велики и рюкзаки. Усевшись на свои места, мы с интересом разглядывали пейзажи за окном — опять же, мы оба ехали в этом направлении впервые! Дорога до Вязьмы занимала почти 2.5 часа, и через полтора часа электричка прибыла в старинный город Гжатск, который с 1968 года гордо носит имя первого космонавта планеты. Именно в Гжатском районе 9 марта 1934 года на свет появился Юрий Алексеевич Гагарин, и после его трагической гибели в 1968 году районный центр Смоленской области было решено переименовать в его честь.

Вскоре состав «Ласточки» прибыл на станцию Вязьма, и после выгрузки мы занялись сборкой велосипедов на перроне. Станция Вязьма является узловой, здесь сходятся линии из Москвы на Смоленск, со Ржева, Брянска и Сухиничей, а также она является станцией стыкования родов тока — от Москвы идёт постоянный ток, а далее на Смоленск переменный. В годы Великой Отечественной войны станция подвергалась ужасным бомбардировкам, и к моменту освобождения города 12 марта 1943 года от неё, как, впрочем, и от самого города, остались лишь руины. После войны был построен новый вокзал, который ныне считается объектом культурного наследия народов РФ.

На привокзальной площади мы перепаковались, вытащили сумки с палатками, закрепили в нужных местах и поехали обедать в кафе «Аколица», что на трассе М-1 «Беларусь» в селе Андрейково под Вязьмой. Но стоило нам достичь центра города, как на нас обрушился чудовищный ливень, и нам пришлось облачаться в мембрану. О, даа, теперь пусть машины обдают с ног до головы, плевать, мы в домике.

По ходу пьесы я решил перестроить маршрут, так как выехали мы от вокзала уже почти в 13 часов, а ведь надо было поесть, потом закупиться, и если ехать через Хмелиту, да ещё и с посещением усадьбы Грибоедова, то мы приедем на место ночёвки уже в темноте. Придётся скрепя сердце выкинуть Хмелиту из маршрута, когда-нибудь в другой раз мы обязательно посетим это место. А мы поедем так, как я изначально не хотел ехать — по трассе на Сычёвку, ну не очень мне нравится топить по асфальту… но Романа такой факт даже более радовал, ему асфальт в кайф, и он с удовольствием воспринял такое изменение маршрута.

Мы же подбирались потихоньку сквозь лужи и городские реки к заветной кафешке, и с удовольствием расположившись на крытой веранде, выбирали, чего бы съесть. Я всегда люблю поесть чего-то оригинального и интересного, а так как кафе было с белорусским уклоном, то и блюда в меню были соответствующие. Я решил взять на первое борщ со сметаной и с тостами со смальцем, а на второе — дранбургер. Да-да, в этом заведении подают и такое интересное блюдо, бургер с драниками вместо булочек — выглядит прикольно, а как же вкусно…

Что же до борща с тостами со смальцем, то смалец — это жир, вытапливаемый из свиного сала. Звучит настолько жирно, что при прочтении этой строчки у вас может появиться тяжесть в животе, но не спешите за Мезимом в домашнюю аптечку — это на самом деле очень лёгкая штука и по консистенции похожа на паштет.

Дранбургер оказалось неудобно есть, как обычный бургер, поэтому пришлось его разрезать на небольшие кусочки и кушать вилкой. Внутри, как и полагается обычному бургеру, котлета, маринованные огурцы, листья салата, помидоры и соус.

Роман решил не пробовать такую местную экзотику и отобедал пельменями и драниками, что тоже оказалось сытно. Выпив ещё по чайнику травяного чая, мы наконец выползли из кафешки и направились в рядышком расположенный «Магнит» для закупки провизии на пару ближайших дней. Я не рассчитывал, что у нас до Ржева будет возможность дозакупиться, поэтому решил отовариться здесь по полной. Пошёл в магазин с тележкой и списком и мыслями «почувствуй себя Димой Гириным», когда он закупает общак, а затем раскидывает по пакетам, чтобы каждый вёз часть общего питания.

Да, удобнее затариваться для себя, но и такой опыт тоже нужен, чтобы ничего не забыть и чтобы нам не голодать, лучше купить побольше, чтобы был запас. В итоге отоварился на две с лишним тысячи, и после раскидывания припасов по рюкзакам мы, наконец, готовы были тронуться в путь. Три километра нам предстояло преодолеть по трассе М-1 «Беларусь», и на наше счастье, трафик был неплотный. Несмотря на отсутствие широкой обочины, мы могли ехать по краю правой полосы, фуры и легковушки спокойно нас обгоняли по левой.

Свернув на Сычёвку, мы ожидали ещё большего ослабления трафика, но нет! Здесь как будто бы он стал плотнее, а фуры поначалу припугивали нас, довольно близко проносясь к нам. Но видимо, по рации друг другу они передавали информацию о велотуристах, и уже в дальнейшем нас стали обгонять на почтительном расстоянии. Дорога на Сычёвку была холмистой, ровных участков почти не было. И снова здесь нас прихватил дождь, хоть и не такой сильный, как в Вязьме, но всё же заставил нас снова натянуть защитные куртки.

Через 28 км после поворота с трассы М-1 — первый и последний на сегодня магазин в сельской местности. В село Торбеево мы успели буквально минут за 15 до закрытия магазина, подкупили минералки, мороженого и «Сникерсов», и теперь уже могли снова гнать дальше. Но холмы немного подизмотали наши силы, и мы всё же останавливались на автобусных остановках на пит-стопы и чтобы размять ноги. Дождь закончился, мембрану можно было снять и ехать налегке. Наконец, ещё через 27 км долгожданный съезд с трассы, поворот налево.

Можно было выдохнуть, и хотя под конец транспорта стало ощутимо меньше, всё-таки по трассе на расслабоне не поездишь. А тут асфальтовый просёлок, вполне спокойный, тихий. С ходу проехали поворот на Липецы, где-то там по плану проезда через Хмелиту должна была быть наша первая ночёвка. Но сейчас нам нужно было думать, где найти новое место. Я вроде бы и прикинул точку по спутнику, но сунувшись в то место, понял, что туда лезть не стоит — глубокая колея вела в мокрый дремучий лес без намёка на какие-то полянки, где можно было бы поставить палатки. Ладно, едем дальше.

Мне льстил тот факт, что мы уже едем по треку второго дня, но в то же время тревога нарастала с непониманием, что же будут завтра за грунты. А вдруг мы встрянем? А вдруг придётся резко менять маршрут и ехать крюк через Сычёвку?  Да впрочем ладно, оставим эти мысли на завтра, тем более что я уже прикинул ещё одну точку в окрестностях села Мольгино, там недалеко была рощица, у которой можно было бы в теории встать.

Но на месте оказалось, что трава очень высокая, а у самой рощицы не встать… но время было почти 22 часа, и хотя здесь было ещё не темно, как в Пензе в это же время, всё же сумерки уже сгущались. Роман предложил встать под двумя берёзами, трава там поменьше, и всё бы хорошо, да вот только из двухэтажки нас видно, как на ладони… нехорошо это, стрёмно… Но в надежде, что мы останемся незамеченными, мы всё же разбили лагерь и стали готовить ужин.

И когда казалось, что все тревоги позади, где-то в 23.15 около села раздались выстрелы, сопровождаемые рысканием фонаря по траве. Мы напряглись. Дело принимало совершенно жуткий оборот. Неужели нас кто-то спалил? Немудрено, мы тут фонарями светим, может, нас попугать решили? Но стреляли от лагеря метрах в двухстах, прозвучал выстрел — и стрелявший сразу водил фонарём по траве, будто выискивая подстреленную дичь.

На нас не попадал свет его фонаря, но мы не могли знать, будет ли выстрел в нашу сторону и пойдёт ли человек к нам. Ох, надо было бы проехать село и потом встать где-то в поле… Но собираться сейчас было бы рискованно, мы просто выключили фонари и затаили дыхание… После трёх выстрелов всё затихло, и мы больше, к счастью, не услышали ни выстрелов, ни шагов. Решили, что встанем завтра в 4 утра и, быстренько собрав манатки, свалим отсюда пошустрее, позавтракав у родника далее по маршруту. В темноте собрав вещи в тамбуры палаток, улеглись спать.

День 2, 23 июля: Мольгино — исток Днепра — урочище Зуи

Техническая информация:
Протяжённость: 75.1 км
Время в пути: 5 ч 10 мин.
Набор высоты: 159 м
Сброс высоты: 190 м
Максимальная высота: 262 м (43.2 км от старта)
Минимальная высота: 200 м (финиш)
Погодные условия: +22°C, переменная облачность, небольшой дождь,
ветер С-В, 2-3 м/с

Где зимой по пояс снега,
По болотам клюквы тьма,
Манит меня сия нега,
А не хаос и кутерьма.
Где родниковая водица,
Запах леса поутру,
Где сквозь чащу свет лучится,
С удовольствием пойду.

Нейромонах Феофан, «Пойдём со мной»

Ночь прошла спокойно, и в 4 утра мы по будильнику выскочили из палаток и стали быстренько собираться. На такие сборы ушло немного времени, конденсата на палатке и росы на траве почти не было, поэтому и сушить ничего практически не пришлось. Через полтора часа мы были готовы покинуть это негостеприимное место, и выехав на асфальт, покатились сквозь раннее туманное утро…

На другой стороне от жилых кварталов села Мольгино на большой площади расположены яблоневые сады компании «Городнянские сады» — местного производителя яблочного сока. У нас популярен сок «Сады Придонья», а здесь, на Смоленщине, свой производитель. Сок мы не пробовали, не попадался он нам в местных магазинчиках, да и как-то больше хотелось газировки и минералки пить, про сок даже не думалось. Возможно, стоит поискать его в сетевых супермаркетах.

После главного здания предприятия показалась отворотка налево. Вот он, момент истины, что здесь за дорога? А она оказалась очень даже неплохой, плотный грейдер без волн, по которому можно было быстро ехать. Так мы довольно шустро докатили до места, где я планировал позавтракать. Место это непростое, здесь из земли бьёт святой источник блаженной Матроны Московской. Над источником в 2014 году сооружена часовня, родник заключён в колодец, и любой желающий может набрать святой воды. Рядом с часовней обустроена купель с раздельными помещениями для мужчин и женщин, есть туалет, а также беседка со столиком, где мы и решили расположиться на завтрак.

На фото из интернета 2019 года, что мне удалось найти, сооружения не окрашены ещё в белый и зелёный цвет, что даёт основание предполагать, что постройки были покрашены недавно, может быть даже в этом году. Мы набрали воды и расположились в беседке, где наконец сытно позавтракали овсянкой и заварили кофе. После такого можно было ехать на исток Днепра, настроение улучшилось после беспокойного вечера, а отсутствие осадков с неба и приятная прохлада добавляли бодрости и радости.

По прекрасной дороге мы проехали реку Амчасна и стали всё больше углубляться в дебри Смоленщины. Здесь вокруг давным-давно было очень много деревень и сёл, и большинство из них, увы, не пережили Великую Отечественную войну и были стёрты с лица земли. Об их существовании сейчас напоминают только урочища, да и на карте можно их увидеть.

В части мелких сёл ещё теплится жизнь и туда даже ведёт дорога, но в большинстве таких поселений живут не более 10 человек, и иногда задаёшься вопросом — а почему они там живут и кто вообще там живёт? Но к сожалению, нам не удалось ни с кем пообщаться по таким вопросам, и они так и остались у нас в головах. Наверное, кого-то привлекает отчуждённость от современного мира с его соблазнами, ведь там не то что интернета, связи нет толком. А может, там живут пожилые люди, для которых смерти подобно покинуть родные края. В любом случае, у этих людей есть веский повод там жить, а пока они живут там, живы и их маленькие сёла и деревни.

Вскоре на нашем пути появился высокий забор, но ворота были открыты. Табличка на противоположной стороне открытой створки гласила: «Мараловодческое хозяйство. Проход/проезд запрещён». Ну как бы ладно, ребят, но у вас ворота открыты, так что извиняйте, мы ничего не видели. Тем более что через пару километров мы свернули на нужную нам дорогу в сторону Бехтеево, а до этого мимо нас пронеслась легковушка — значит, народ ездит здесь и даже если это частная территория, то вряд ли кто-то кого-то ловит и разворачивает обратно.

Где-то после поворота на Бехтеево я и планировал вчера заночевать… но разве тут поставишь палатку? Слева и справа топи, сухого клочка земли почти не найти, если только рядом с дорогой.

Вскоре слева и справа стали появляться перепаханные поля, взглянув на которые, я снова задумался о том, что же здесь за почва. Внешне это похоже на суглинок, но в интернете мне удалось найти информацию о том, что преобладает в Смоленской области дерново-подзолистая почва, которой в нашем регионе нет.

Есть там также и валунные суглинки, образование которых относится к последнему оледенению, и если учесть, что вся территория Смоленской области попала под валдайское оледенение, то становится немного понятно, почему вся дорога усыпана мелкими камушками — скорее всего они имеют природное происхождение, ну немножко не верится, чтобы губернатор Смоленской области приказал отсыпать все грунтовки мелкой щебёнкой, чтобы их в дождь не размывало.

Однако мои размышления вскоре прервало неожиданное препятствие. Ну как неожиданное — я ожидал его увидеть, но не здесь. В видео от сентября прошлого года тот велотурист, что ехал на исток Днепра, перебирался где-то через размыв дороги, я предполагал, что это будет после Бехтеево, но это место оказалось перед селом. Дорогу то ли размыло, то ли специально раскопали, чтобы машины не ездили — и в результате получился овраг высотой метра 3-4, на дне которого был ручей с бобровой плотиной. Мы немного посовещались и решили перенести велики и рюкзаки так же, как это почти год назад сделал наш коллега. Аккуратно, в два приёма, помогая друг другу, мы управились минут за 50. Ну а что же это за велопоход без конкурсов?

На другой стороне уже рукой подать было до Бехтеево. Заехали в село, прикупили ништяков в магазине — и вот мы уже на финишной прямой к первому истоку в рамках похода! Единственное, что омрачало — отсутствие связи при наличии в селе вышки. В магазине сказали, что сеть и интернет тут глушат, а местные мужики, увидев, как мы пытаемся с Роминого телефона отправить СМС родным, сразу сказали: «Мужики, тут ловит только Мегафон, а до истока прямо 20 км, не сворачивая». Чётко, коротко и ясно. Ну и ладно, мы своих родных предупредили, что со связью будут проблемы, так что излишних волнений быть не должно. Но СМСка в итоге с Роминого Билайна ушла и была доставлена, значит, можно двигаться дальше.

Асфальт, по которому мы уже успели немного соскучиться, вёл нас прямо к истоку Днепра. После села Бочарово начался и вовсе шёлковый путь — дорогу здесь к истоку проложили в прошлом году в рамках облагораживания истока и окрестностей. В одном месте нам встретилась табличка, указывающая на пересечение дорогой противотанкового рва Ржевско-Вяземской линии обороны, возведённого руками местных жителей и бойцов 119 стрелковой дивизии, оборонявшей этот район, в июле-октябре 1941 года.

Сложно даже представить себе объём работ, при этом местность здесь не только поросшая лесом, но и болотистая, сырая, повсюду комары и слепни… Какое же беспримерное мужество проявили наши защитники, сражаясь не только с врагом, но и с природой… Остаётся только низко поклониться памяти тех, кто оставил свою жизнь ради нашей Победы…

Наконец, в 12.45 мы подъехали к комплексу истока Днепра. Справа располагается Свято-Владимирский мужской монастырь, и до прошлого года путь к истоку Днепра проходил через него. Налево уходит асфальтовая дорога к ДОТу времён ВОВ. А что же видит человек, который приезжает по дороге от Сычёвки? Путешественников встречает большая стела «Исток Днепра — место силы», у которой мы незамедлительно и сделали первую фотопаузу.

Было очень воодушевляюще даже уже просто прибыть сюда. Кажется, моя мечта начинает потихоньку сбываться. Справа от стелы расположен памятник бойцам 119-й с.д., державшей здесь оборону в 1941 году и описание подвигов солдат, задержавших у истока Днепра немецкую 26-ю пехотную дивизию.

Здесь на рубеже Ржевско-Вяземской оборонительной линии 8-12 октября 1941 года сражался 1-й батальон 634-го полка под командованием капитана Сергея Иванова 119-й Красноярской дивизии и часть бойцов 920-го полка 247-й стрелковой дивизии. 26-я пехотная дивизия немцев была задержана здесь на четыре дня, враг имел восьмикратное превосходство в живой силе и шестикратное превосходство в артиллерии. В жестоких боях немцы потеряли у истока Днепра 1200 человек, наши потери оцениваются в 780 человек. Комбат Иванов и большинство его бойцов погибли здесь, но не отступили без приказа…

Отрадно видеть, что память о защитниках истока Днепра жива, и что в рамках облагораживания истока здесь установили памятный щит со схемой боя, проложили дорогу к ДОТу, который ранее стоял просто в чистом поле у села Дудкино. Ну а мы отправились исследовать сам исток и посмотреть, что же ещё здесь было сделано в прошлом году.

До прошлого года исток Днепра выглядел так (фото из интернета):

Из-под небольшой часовни с крестом и образом Иисуса Христа рядом струится по болотистой земле слабый ручеёк, дающий начало одной из великих русских рек:

Ручеёк этот тоже имеет своё название и называется Днепрец, вытекает он из болота под названием Мшара. В середине 70-х годов прошлого века на истоке Днепра установили привезённый из Белоруссии резной сруб колодца, посадили сибирские ели и сосны, установили крест и памятный камень о сражениях 119-й стрелковой дивизии, а в 2010 году построили над истоком часовню и сюда пришёл крестный ход из Киева на праздник Крещения Руси с частицей мощей Владимира Великого.

Дощатый настил на исток шёл через Свято-Владимирский монастырь, и желающие прикоснуться к истоку великого Днепра ходили через его территорию, что никем не возбранялось — нужно лишь было одеться соответствующе. И всё так и было до недавнего времени, когда местными властями было принято решение об облагораживании истока Днепра. И судя по всему, работа была проделана колоссальная. Взгляните на фото выше и переведите свой взгляд на фото ниже.

Вот так сейчас выглядит часовня над истоком. И вот так выглядит вид от часовни:

Чтобы пройти к истоку, не обязательно теперь идти через монастырь. К началу Днепра ведёт экотропа (правда, настил не дощатый, а пластиковый с закосом под дерево), устроен небольшой пруд, беседки, качели и даже сцена для проведения торжественных мероприятий, а сам Днепрец облачён в камень. Смотрится всё здорово, красиво и современно, лишь бы всё держалось на болотистой почве, а не развалилось бы через год-два…

Мы только дошли до часовни, как вдруг полил дождь. Шо, опять? Ну благо мы не ехали пока никуда, а собирались здесь в беседке отобедать, переждём осадки и поедем дальше к ДОТу. В часовне находится тот самый колодец, откуда можно брать святую воду для питья (спойлер — это оказалось очень непросто). Также здесь лежат листочки для записи на литургию для поминовения за здравие и упокой — как на таком святом для Руси месте не записать всех родных, кто с нами и кого уже нет?

В 2004 году в память о 350-летии воссоединения Украины с Россией здесь была установлена памятная табличка, которую позже прикрепили к часовне. Эх… а ведь жили же дружно когда-то… Так хочется надеяться, что такие времена вернутся, но увы, в нынешних реалиях и в ближайшее время на это рассчитывать не приходится…

Да и в целом, много ли у нас тех, кто знает, что исток Днепра находится в России? Помилуйте, большинство ассоциирует эту великую реку с Украиной, а ведь нельзя забывать, что из крупных городов первым на Днепре стоит Смоленск, потом она протекает по территории Белоруссии через Оршу, Могилёв, Рогачёв, Жлобин и другие и лишь затем вступает на территорию Украины, где несомненно главным городом на её пути является Киев, а также Днепропетровск, Кременчуг, Черкассы, Херсон, Запорожье и многие другие. Отбросим политику в сторону, мы не для того катаемся, чтобы думать о том, что сейчас происходит ниже по течению Днепра, но всё равно нет-нет да и задумаешься на его истоке о том, как было бы здорово вновь дружить странами и народами.

А что говорят учёные о происхождении названия Днепра? Версии расходятся, есть несколько гипотез:

1. Название «Днепр», как и других рек восточной Европы на дон-, дн- («река, вода»), — иранского происхождения. Согласно этимологии, предложенной В. И. Абаевым, скиф. Dan-Apr (Δαναπρις), «Днепр» буквально — «река» (dān) + «глубокая» (āpr).
2. Днепр и Днестр — слова кельтского происхождения, происходящие от общего корня don («вода»), don-ieper и don-iester, что означает, соответственно, «верхняя река» и «нижняя река».
3. Слово Днепр (в древних источниках — Данаприс) восходит к тюркскому Дынпорис (от тюркского тын «тихий» и борис «извилистый»).

Какими бы ни были гипотезы, главное — это то, что Днепр всегда считался одной из самых главных рек древней Руси, и служил важной торговой артерией. Ну а мы под дождичком побежали быстрее в беседку обедать. Растянули скатерть, запустили горелки — и вот уже вкусная лапша с тушёнкой ждёт нас.

Кроме нас на истоке Днепра ещё были люди, семейная пара с детьми и ещё человек пять, кто-то может быть с родственниками приехал. Наверняка после благоустройства исток Днепра станет ещё более популярным, чем был. Ну а мы после сытного обеда вернулись обратно на асфальт и поехали к ДОТу. Первый исток посещён, ура! Но следующий будет только через пять дней, слишком большое расстояние между ними нужно проехать.

Через пару километров мы подъехали к окраине села Дудкино, где рядом с дорогой находится ДОТ, или долговременная огневая точка. В 1941 году она была частью Ржевско-Вяземской оборонительной линии, и до прошлого года ДОТ стоял в чистом поле, а сейчас к нему ведёт асфальтовая дорога с парковкой, от парковки уложена тротуарная плитка и также стоит щит с информацией о боях 119-й стрелковой дивизии. Удивительно, как же тогда строили, что несмотря на почти 85 прошедших лет и циклов заморозки и таяния он не рассыпался, а остался стоять живым памятником, свидетелем ужасных боёв у истока Днепра… Бетон цел, арматура цела, в ДОТ можно войти, пригнувшись и из амбразур мысленно представить себе, как наши защитники стойко держали оборону…

Но только мы собрались ехать дальше, как обнаружилось, что у Романа полностью спустило заднее колесо! Вот так да, всё время ехали по асфальту, как же так могло случиться? Укрывшись в тени щита от палящего солнца, мы расположились для замены камеры, а в это время злые насекомые не теряли времени даром — нас атаковали слепни, причём обычные ладно, но среди них были ещё и бычьи, а эти звери раза в полтора крупнее обычного слепня. Но благо, мы как источник крови их не сильно интересовали, но их вертолётное гудение и в принципе присутствие рядом раздражало.

Вскоре мы нашли источник прокола — небольшой острый камешек, при этом клеить камеру не стали, и так время было уже 16 часов, а на ожидание высыхания клея и прочие процедуры ушло бы больше времени, поэтому Роман просто поставил запаску, накачал колесо и мы поехали. Сразу же в Дудкино асфальт закончился, и началась, как и утром, грунтовка с мелкими камушками — плотная и укатанная. Дорога вышла на газопровод, и вдоль него до места ночёвки нам нужно было проехать 28 км, по такому покрытию лететь было одно удовольствие и это расстояние могло быть покрыто часа за полтора-два.

Стоит отметить, что наш сегодняшний путь пересекает сразу три водораздела. Вначале все ручейки и речки впадали в Днепр, после истока мы проехали вдоль газопровода через реку Обша — приток Западной Двины, а затем пересекли речку Медведица, входящую в бассейн Волги. Вот так на отрезке в 10-15 км можно проехать через три континентальных водораздела. Это Валдайская возвышенность, детка!

Спустя примерно 22 км мы пересекли границу Смоленской и Тверской областей. Тут изначально я планировал место ночёвки, но опять же, как и в первый раз, с местом бы не угадал — разве что просто отойти куда-то в сторону и на газопроводе встать, ни вида, ни пейзажа, никакой красоты. Так что едем дальше, и теперь по Тверской области поедем до самого конца похода. От границы областей оставалось пять километров до новой точки ночёвки, и вот с этим местом я не прогадал.

Перед поворотом на мост через р. Осуга слева раньше был проезд, но сейчас он был завален бетонными полукольцами и там не то что машине не проехать, пешком и с велосипедами протиснуться непросто! Зато потом вдоль газопровода по еле заметной тропинке мы спустились к реке Осуге и найдя приличное место, разбили лагерь. Тут было тихо, и уж точно никто здесь не мог нам помешать, как в первую ночёвку. Я сразу побежал в речку мыться, смывать с себя пыль и пот, ведь слепни и комары были ещё тут как тут, и так и норовили попить нашей кровушки. А после водных процедур с мылом назойливых насекомых стало куда меньше, и мы могли спокойно приготовить ужин и отдыхать.

Меж тем небо стало окрашиваться в закатные цвета, но перед этим нас ещё немножко припугнула гроза где-то в стороне Ржева, хоть до нас и не дошла. Завтрашний день обещал быть спокойным по погоде, мы очень надеялись на отдых от осадков. На другой стороне Осуги на поле стал ложиться туман… а значит, и нам надо ложиться отдыхать, день был замечательным и очень насыщенным. Спокойной ночи, друзья, до завтра!

День 3, 24 июля: Урочище Зуи — Ржев — Сытьково

Техническая информация:
Протяжённость: 84.6 км
Время в пути: 5 ч 23 мин.
Набор высоты: 341 м
Сброс высоты: 348 м
Максимальная высота: 243 м (71 км от старта)
Минимальная высота: 173 м (57 км от старта)
Погодные условия: +26°C, переменная облачность, без осадков, ветер С-В, 2-3 м/с

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.

А. Твардовский, «Я убит подо Ржевом»

На утро туман исчез, но всё покрылось росой. Это был хороший знак, роса утром — это всегда примета того, что день будет хорошим и осадков не будет. Мы вроде бы и встали в 6 часов, но немного вальяжно собирались и кушали, так что к старту были готовы только через три часа, когда солнце уже прилично разогрело воздух и пришлось идти купаться, чтобы не вспотеть раньше времени. Мы выбрались на дорогу, по которой ехали вчера, и продолжили свой путь в направлении деревни Пятницкое.

После моста через Осугу накатанная дорога ушла влево, а нам нужно было направо, и там уже была небольшая дребедень, колеи с лужами, сырые участки — благо нигде спешиваться не пришлось. В Пятницком нам повстречалась первая братская могила времён Великой Отечественной — ещё бы, какие здесь были ужасные бои, как отчаянно наши войска дрались за каждое село и деревню! И забегая вперёд, скажу, что почти в каждой деревне дальше на нашем пути встречались братские могилы — ничего подобного я ранее нигде не видел, да и, собственно, в местах жестоких боёв на велосипеде был лишь однажды, и был это город-герой Волгоград в 2023 году, а вот так по сельской местности, опалённой войной, проезжать ещё не приходилось.

Здесь же, в деревенском магазине, охладились мороженым и прикупили холодной газировки. Дорога вроде бы стала получше и пошёл асфальт, но он весь был разбитый и мы уже с лёгкой грустью вспоминали вчерашний проспект вдоль газопровода. Эх, здесь так не полетаешь, да ещё и ветерок порой в лицо… Но дорога была пустынной вплоть до д. Медведево, можно было ехать не спеша и болтать.

В Медведево трафик увеличился, вместе с ним и качество дороги улучшилось, а ещё через 5 километров мы и вовсе выехали на федеральную трассу М-9 «Балтия». Справа от поворота шёл ремонт дороги и было включено реверсивное движение, пока фуры не начали лететь мимо нас, мы с Романом неплохо так притопили и проехав узкий участок, наконец выдохнули. Здесь нам повстречались два велосипедиста, которые ехали в сторону Москвы, взмахами рук мы поприветствовали друг друга.

А впереди чуть справа высоко в небо вздымался чёрный силуэт. Это был силуэт солдата, который, как и многие другие, не в землю нашу лёг когда-то, а превратился в белых журавлей. Мы приближались к одному из самых величественных монументов, посвящённых самой страшной войне в истории человечества — Ржевскому мемориалу. Мемориальный комплекс был открыт совсем недавно, 30 июня 2020 года, и с тех пор это место является местом поклонения подвигу солдат, стоявших здесь насмерть в 1942-43 гг. Цитата из Википедии:

«Центральной частью мемориала является колоссальная статуя советского солдата высотою 25 м. Она помещена на вершине восьмигранного 10-метрового искусственного холма. Молодой воин стоит в гимнастёрке и развевающейся за спиной плащ-палатке, которая полностью окутывает его снизу, переходя в разлетающуюся стаю 35 журавлей. Птицы закрывают собой опорные металлические конструкции. Таким образом создаётся эффект парения статуи в воздухе. Руки солдата опущены, в правой он держит ППШ. Его голова повёрнута вполоборота налево и склонена, он смотрит мимо посетителей мемориала, стоящих перед статуей. Лицо солдата умиротворённое, задумчивое и отрешённое»

Образ разлетающихся журавлей взят, конечно же, из песни «Журавли», от которой у меня, у человека, не знакомого ни с войной, не имеющего никого из родственников, прошедших горячие точки, на глазах выступают слёзы, а к горлу подкатывается комок — настолько она проникновенная. Позволю себе ещё немного процитировать Википедию:

«В переднюю, южную грань холма врезана ниша, в которую помещена наклонённая чёрная мраморная плита. На ней по центру расположен бронзовый барельеф в виде советской пятиконечной звезды, окружённой лавровым венком, под которым позолоченными буквами нанесены строки из стихотворения «Я убит подо Ржевом» Александра Твардовского: «Мы за Родину пали, Но она — спасена». Внизу плиты располагается ступенька для возложения цветов.

Перед центральным холмом сделана ещё одна насыпь высотой до 6 метров, сквозь которую к мемориалу коридором прорезана 55-метровая аллея — инсталляция «Осколки». Её зигзагообразно изломанные стены облицованы гранитом и символизируют окопы, поверх которых смонтированы покрытые искусственной ржавчиной металлические панели. На них сквозной резьбой нанесено более 17 тысяч фамилий павших в ходе Ржевской битвы, а также портреты солдат».

На мемориальном комплексе было достаточно много людей, люди приезжали с экскурсионными группами. В сувенирных ларьках у стоянки можно было купить цветы для возложения, в основном люди несли традиционные красные гвоздики. Мы подъехали к главному входу, сфотографировались на память, я ещё посетовал, что лицо у меня вышло слишком хмурым — хотя как можно здесь улыбаться?

Стены памяти поражают, насколько много фамилий павших бойцов на них выбито… Ближе к монументу мы подходить уже не стали, главное, что мы посетили это место и в принципе уже были на Ржевской земле, куда я очень давно мечтал съездить, только не мог придумать, с чем ещё можно совместить эту поездку. В сувенирных ларьках прикупили магнитов на память и немного были шокированы ценами на статуэтки в виде монумента — самые маленькие высотой в 10 см статуэтки стоили 2000 и 3000 руб., а те, что чуть повыше и вовсе, 5000 и 6000, были даже за 12000 руб.! Такие цены, конечно, отпугнули от более крупных покупок, и мы помчались дальше в сторону города.

6 мая 2021 года на Рижском направлении Октябрьской железной дороги рядом с автодорогой из Ржева был открыт остановочный пункт Ржевский мемориал и запущены электрички «Ласточка» с Рижского вокзала Москвы. До открытия о.п. добираться до мемориала было гораздо труднее, с несколькими пересадками на автобусах. На остановке есть большой вокзал, а также у платформы установлен паровоз Эр785-51, вставший на вечную стоянку 19 апреля 2021 г. От остановки к мемориалу проложена пешеходная и велосипедная дорожки.

Вскоре мы прибыли в сам Ржев, и хотя на щите при въезде написано, что город основан в 1216 году, как мрачно заметила продавщица в сувенирном ларьке, «после войны города не было». Очевидно, что в результате ожесточённых боёв все дореволюционные и старинные городские постройки были стёрты с лица земли, и после войны город был отстроен заново, но совершенно верно, что это был уже другой Ржев.

Немного истории: первое упоминание о Ржеве относится к 1019 году. Издавна город служил важнейшим торговым узлом, но также ему придавалось значение крепости, имевшей важное оборонительное значение. В период феодальной раздробленности Руси существовало Ржевское княжество, которое в 1315 году было подчинено великим княжеством Литовским. Оно занимало часть территории нынешних Смоленской и Тверской областей от Ржева до озёр Селигер и Вселуг. В дальнейшем Ржев много раз менял своё подчинение, и только в 1521 году окончательно отошёл московскому князю.

Исторически Ржев относительно Волги делится на две части: северная часть называется Советская сторона, а южная — Красноармейская, до 1920-х гг. Князь-Фёдоровская и Князь-Дмитриевская сторона соответственно. С начала 2010-х годов численность населения Ржева постепенно убывает и на 2025 год составляет 52 619 чел. Жителей города принято называть ржевитяне: он — ржевитянин, она — ржевитянка.

Мы добрались до кафе «Ласточка», и устроили там обед. Благо день был рабочим, и кафешка предлагала комплексный обед из трёх блюд: на первое — холодный борщ, на второе запечённый картофель с мясом и на третье, разумеется, компот. Ещё мы взяли по салату, я решил взять салат с опятами, но не ожидал, что грибов там будет так много, фактически это были маринованные опята с луком, и всё. Но после двух дней чисто на тушёнке и каше это тоже было вкусно.

Насытившись и подождав, пока по близлежащему переезду накатается тепловоз с вагоном-рельсосмазывателем, мы поехали по городу в сторону ближайшего моста через Волгу, чтобы поехать по левобережью. Прокатились мимо белокаменного храма Вознесения Господня, захотели с этого берега сфоткать Волгу и другой берег — но увы, саму реку видно не было с дороги, а перелазить через отбойник не хотелось. После моста через Волгу с правой стороны увидели ещё один красивый храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских, открытый в 2004 году. Он сильно выделяется своей окраской и формой, похож на какую-то европейскую церковь что ли…

Проехав по улице Ленина, свернули налево на Ленинградское шоссе на выезд из города. На пару следующих дней, которые должны были пройти на 90% в автономном режиме с минимумом населённых пунктов, а значит, и магазинов, мы решили закупиться в «Пятёрочке» на окраине Ржева. Миновали станцию Ржев-Белорусский, а затем добрались до двух мемориальных кладбищ — русского и немецкого, и только там поняли, что «Пятёрочку» где-то проскочили. Ладно, придётся вернуться, а сначала посмотрим, что у нас здесь интересного.

Мемориальный комплекс был открыт в 2002 году, и поделён на две части, русскую и немецкую. На нашей части в общей сложности захоронены останки около 13 тысяч советских воинов, и к сожалению, очень малая часть их опознана. У каждой братской могилы установлена плита с именами опознанных солдат, в среднем в каждой могиле лежит около полутора тысяч воинов, а опознаны из них в среднем около 20-30 человек… Жуткий факт, заставляющий понять и осознать, как много людей погибло в ржевской мясорубке.

В общей сложности подо Ржевом за всё время боёв со стороны Красной Армии погибло около полутора миллионов солдат, а с немецкой стороны — около миллиона. Немецкое мемориальное кладбище находится рядом, их разделяет грунтовая дорога, как во время войны противоборствующие стороны разделяла линия фронта. При организации немецкого кладбища было очень много возмущения со стороны ржевитян, но в конце концов компромиссное решение было найдено, и останки немецких солдат, погибших подо Ржевом, стали хоронить через дорогу от наших воинов. На немецкое кладбище мы не поехали, не стали терять время, нужно было ещё вернуться в магазин.

Перед мемориальным кладбищем советских воинов находятся две стелы — одна в память о солдатах 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, сформированных в Казахской ССР, которые за неделю боёв подо Ржевом потеряли 80% личного состава. Вторая стела установлена в память о воинах из Киргизской ССР, на стеле нанесена информация на русском и киргизском языках.

Закончив на этом относительно беглый осмотр памятного места, мы поспешили в магазин. Доехав до него, я понял, почему его не увидел изначально — он был скрыт за деревьями, хотя Рома говорил, что видел его, но думал, что это не та «Пятёрочка». Ну да ладно, пара километров будет нам плюсом. Затарились основательно и поехали по Осташковскому шоссе.

Через 27 километров от Ржева наконец достигли нужной отворотки в сторону места ночёвки. Всё-таки ехать много по асфальту мне не очень нравится, особенно если есть напряжённый трафик, шоссе утомляет и порой доходит даже до клевания носом. Чтобы не создавать аварийных ситуаций, в ход идёт жвачка — при жевании повышается концентрация внимания, ну и песни из телефона тоже поднимают настроение. Тем не менее все 27 км без остановки в седле ехать тяжело, поэтому ехали отрезками по 8 километров, останавливаясь на привалы на автобусных остановках.

После отворотки дорога пошла слегка каменистая, местами с лужами, а вдоль дороги высилось исчадие ада — борщевик Сосновского. Хочу заметить, что нигде ранее я не видел столько борщевика, да и Роман, я думаю, тоже, всё-таки в нашей местности его немного, я видел скопления в районе Канаевки, Трушнино и Красного. Здесь же он полновластный хозяин обочины, и его могучие стволы очень часто гнутся под весом тяжёлых зонтиков. Порой вдоль дорог можно было наблюдать стену из высоких трёхметровых растений, и смотреть на такое было как-то не по себе, хотелось скорее проехать это ядовитое место.

Через несколько небольших деревень мы подобрались вплотную к берегу Волги. Заночевать предполагалось где-то у деревни Сытьково, но мы начали присматривать места чуть пораньше, не хотелось второй раз вставать близко к населённому пункту. Однако Волга была совсем рядом, и между дорогой и рекой было мало места, поэтому решили ехать до последнего, до запланированной точки. Благо, локация оказалась что надо, Сытьково находилось за рекой Итомля, и напротив нас через Волгу было две деревни, здесь нас вряд ли кто-то мог потревожить, кроме утренних рыбаков.

Мы поставили палатки и пошли на Волгу смывать с себя дорожную пыль. Дно было каменистым, поэтому далеко решили не заходить, ограничвшись заходом о пояс, и после приёма водных процедур уже было так приятно расслабиться и разогреть готовую еду из «Пятёрочки»… После ужина мы ещё немного поболтали, и разошлись по палаткам отдыхать, ведь завтра нас ждал по моему прогнозу самый сложный день похода.

День 4, 25 июля: Сытьково — Оковцы — Растворово

Техническая информация:
Протяжённость: 92.6 км
Время в пути: 6 ч 40 мин.
Набор высоты: 615 м
Сброс высоты: 519 м
Максимальная высота: 278 м (91 км от старта)
Минимальная высота: 173 м (3 км от старта)
Погодные условия: +26°C, переменная облачность, гроза, ливень, ветер В, 2-3 м/с

«…Мы сдвигаем и горы и реки,
Время сказок пришло наяву,
И по Волге, свободной навеки,
Корабли приплывают в Москву…»

Василий Лебедев-Кумач, «Песня о Волге»

Мы проснулись почти по будильнику, в 6 утра. Солнце ещё не прогнало утренний туман, и он висел клочьями над рекой и на траве, а это значит, что нам нужно будет хорошо просушиться — тент что изнутри, что снаружи был напрочь мокрый, хоть выжимай.

Несмотря на попытку оперативно собраться и выехать пораньше, все сборы с учётом просушки были закончены в 9 часов и почти пол-десятого мы двинулись в путь. Это обстоятельство меня тревожило, нам нужно было сегодня проехать примерно 90 км, при этом мы въезжали на такой участок маршрута, по которому последний отчёт о велопоходе датировался 2017 годом, и было не совсем понятно, что за дороги нас ждут. Но я хоть и нервничал, но думал, что мы прорвёмся и даже если что-то пойдёт не по плану, будем импровизировать. В самом худшем случае можно выбраться в сторону Селижарово, а оттуда вернуться на Осташковское шоссе и ехать в Осташков, но это прямо если совсем всё будет плохо, хотя я на такой вариант особо не рассчитывал, надеясь на всё-таки более-менее нормальные дороги в этих тверских дебрях.

Проехав реку Итомля по пешеходному мосту, мы выбрались в Сытьково. Отсюда дорога шла уже лучше, с отсевом, или каменной крошкой. Однако радость наша была недолгой — хорошая дорога ушла влево в сторону какой-то усадьбы, а мы поехали по грунтовке. По карте эта грунтовка должна была пройти через реку Малая Итомля по броду, и так и случилось — спустившись к речке, мы разулись и перенесли гружёные велосипеды на другой берег.

Я ещё прогулялся пешочком по Малой Итомле в её устье, благо там было до устья метров 50 и воды было по голень. Зашёл в Волгу, дошёл почти до её середины. Здесь Волга-матушка уже достаточно узкая и быстрая, шумит на камнях, и наверное, здесь по ней интересно сплавляться на байдарках. Вода в Волге была теплее, чем в Малой Итомле, но время терять не стоило, поэтому пофоткавшись и сняв видео, я пошёл обратно. Ха, первый раз в жизни прогулялся пешком по реке в её устье и дошёл до середины Волги.

Дальше нам предстояло подняться мимо кемпинга в деревню Рогово. Народу в кемпинге было много, судя по всему, место довольно популярное и наверняка сюда ездят отдыхать из Ржева и Селижарово. Вновь поехали по укатанной дороге мимо зарослей борщевика, в Шолохово подзакупились в магазине с пониманием того, что это может быть последний магазин за этот и следующий день. В воде недостатка у нас не было, плюс сегодня по плану было посещение святого источника в деревне Оковцы, а вот на, как Роман выразился, «поджор», он же перекус по ходу пути, надо было прикупить вкусняшек. Мы охладились мороженым, и помчались дальше. Вскоре мы выехали снова на асфальт, и эта дорога привела нас к интересной достопримечательности — Климовскому мосту через Волгу.

В 1982 году вышло Постановление Совета Министров СССР № 1110 «О строительстве Ржевского гидроузла на реке Волге для водоснабжения г. Москвы», чуть не перекроившее все карты региона. Проект предполагал затопление единственного нетронутого участка на всей Волге и создание последнего крупного волжского водохранилища – Ржевского моря. Начались подготовительные работы, в числе которых было и строительство высоких мостов, высоких настолько, чтобы под ними могли проходить большие круизные теплоходы. Мосты поднимали на высоту до 40 метров, и одним из них стал мост у деревни Климово.

Мост был введён в эксплуатацию в 1988 году, но к этому времени мнение противников строительства Ржевского гидроузла перевесило и водохранилище строить не стали. Сейчас с него открывается поистине живописный вид на лесистые берега Волги, периодически здесь проводятся соревнования по роупджампингу.

Мы, конечно, не обошли стороной это удивительное сооружение, полюбовались на поросшие лесом берега и на зеркальную чистую гладь великой русской реки. И всё ещё в голове не укладывалась такая небольшая ширина Волги, мы всё-таки её привыкли видеть в каскаде водохранилищ почти бескрайней…

Волга-матушка, прости, но нам пора ехать дальше. По асфальту мы доехали до деревни Лыткино, а дальше начался прекрасный укатанный просёлок. Один минус — проезжавшие машины поднимали тучи пыли, и дышать было непросто. Здесь начинался участок с минимумом населёнки, около 15 км нам предстояло проехать через вымершие деревни, на месте которых остались лишь покосившиеся полуразрушенные дома, наводившие грусть и тоску. Когда-то здесь жили люди, но или они приняли решение уехать, или просто покинули этот мир, и деревня перестала существовать… Тверская глубинка полна таких мест.

Многие окрестные деревни опустели в конце нулевых, ну, это в целом понятно — кому сейчас захочется жить за десятки километров от цивилизации и почти без сотовой связи? Тем не менее в некоторых ещё теплится жизнь, а другие в принципе неплохо живут, судя по всему, и в ближайшее время вымирать не собираются. Одной из таких деревень является Пустошка, до которой мы добрались через 30 км от старта. По переписи 2010 года в ней проживало 14 человек, что для этой глухомани считается большим количеством жителей. Деревня вытянута вдоль дороги, и наверное, её обитаемость тесно связана с рядом протекающей Волгой, хотя магазина и чего-то подобного мы в ней не обнаружили.

А дорога нас вела дальше, в сторону деревни Малое Ананкино, мимо лесозаготовок, то поднимаясь на холмы, то спускаясь с них. Скучать не приходилось, ведь вокруг нас шумел рой слепней, охочих до наших разгорячённых тел, и стоило нам остановиться на попить, как они тут же устремлялись кусать руки и ноги, а иногда садились на руки или спину. Быстро попили, закинули в топку вкусняшек, шлёпнули пару-тройку летающих гадов — и снова в путь!

Но всё же такая ровная дорога и отсутствие машин, плюс жара утомляют. Роман вроде ехал бодренько, а вот меня после Малого Ананкино начало клонить в сон. Пару раз я терял концентрацию, и велик уходил в сторону, ну благо не упал, наверное, сказывалась усталость от недосыпа, организм очень хотел отдыха. Музыка уже не спасала, жвачка тоже, даже хотелось спешиться и немного пройти пешком, чтобы взбодриться, но орда слепней отговорила меня от этой затеи. К моему облегчению, в 15 часов мы добрались до главного населённого пункта и гвоздя программы сегодняшнего дня — деревни Око́вцы. Что же это за место такое, чем примечательна эта деревня?

Согласно преданию, в 1539 году на берегу реки Пы́рошня местным жителям произошло явление двух чудотворных икон: Животворящего Креста Господня и Пресвятой Богородицы Одигитрии. В январе 1540 г. иконы были привезены в Москву, где находились до июля. Затем они были возвращены в Оковцы, где на месте их явления были выстроены две небольших деревянных церкви. В середине XVIII века на месте старых деревянных церквей была выстроена каменная, получившая название в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Нас прежде всего интересовал Оковецкий святой источник, находящийся недалеко от деревни на территории Спасо-Преображенского скита, относящегося к Нило-Столобенской пустыни. Легенда гласит, что в 1539 году помимо явления двух чудотворных икон в Оковцах здесь произошло не менее удивительное событие, двум местным ворам в дремучем еловом лесу явилась икона Креста Господня, а когда это событие пришёл освидетельствовать инок Селижарова монастыря Стефан, ему и присутствующим открылась ещё и икона Богоматери Одигитрии с Предвечным Младенцем на левой руке и предстоящим тут же святителем Николаем.

Стоило только иноку прикоснуться к иконе Богородицы, как поднялсь жуткая буря, но при этом повсюду засиял необыкновенно яркий свет. В том же году, согласно легенде, 25 человек получили исцеление, а сами иконы были отправлены в Москву, где в честь обретённой чудодейственной иконы Божьей Матери была возведена церковь в месте, получившем потом название Пречистенские ворота и улица, проходящая рядом, была названа Пречистенской.

Спасо-Преображенский скит находится как бы на полуострове: река Пырошня делает здесь разворот на 180 градусов. Удивителен и сам источник: вода бьёт мощным напором с глубины 900 метров и вылетает со скоростью 6 кубометров в минуту! Рядом находится купель с постоянной температурой воды +4°С и удобные кабинки для переодевания.

После почти 55 км по жаре, измученные слепнями, мы не преминули возможностью окунуться в купель. Оставили велики у скамеек близ реки, переоделись и наконец-то освежились! Контраст температур заставил сжаться всё внутри, но это было здорово.

Вы не забыли легенду, по которой как только инок прикоснулся к иконе, разыгралась страшная буря? Вот и у нас, не успели мы согреться после погружения в купель, как будто бы из ниоткуда налетела мощная гроза с совершенно жутким ливнем. Мы спешно побежали накрывать велосипеды, но я оставил ходовую майку висеть на раме и она до нитки промокла. Сами же пережидали удар стихии под навесом купели, как и многие другие прихожане.

Целый час бушевала непогода над Оковцами, дождь то утихал, то обрушивался с новой силой безумными стенами. Наконец, когда небесная канцелярия успокоилась, мы выбрались из-под навеса и отправились пообедать. Увы, монастырские лавки были закрыты, престольный праздник Ржевской иконы Божией Матери был здесь вчера, 24 числа, так что нам пришлось подыскивать сухое место для обеда. Вскоре Роман обнаружил на стоянке навесы для торговли бабушкиными пирожками, и мы расположились там на обед, ловя удивлённые взгляды приезжающих. Народу, несмотря на будний день, относительную удалённость Оковцов от крупных населённых пунктов, было много, люди приезжали семьями — кто-то только за водой, а кто-то и поклониться и окунуться в купель.

Увы, из-за грозы мы потеряли почти три часа, и после обеда, плавно перешедшего в ранний ужин, мы отправились снова в путь. И вот здесь пришлось уже маршрут изменять, так как по изначальному сценарию мы от Оковцов должны были проехать на Большое Якшино и оттуда пробраться в Песочню, но до Песочни дорога была нам неизвестна, в 17 году люди там столкнулись с трудностями, мост через реку Хитка был почти разрушен, а по мокрой траве и сырым грунтам проверять возможность проезда не хотелось, лучше было сделать крюк, но по стопроцентно надёжному пути. В Оковцы мы вернулись по разбитой в хлам дороге, она выглядела, будто после бомбёжки, ямы, лужи, и только высоченные ели спасали ситуацию, величественно возвышаясь над всем этим безобразием.

В Оковцах магазин уже был закрыт, и это наводило печаль — теперь ближайшая торговая точка была аж в Соблаго, а туда мы должны будем приехать лишь завтра вечером… Когда мы ехали на источник, он был открыт, но мы не подозревали, что застрянем и не сможем подкупиться. Но проведя инвентаризацию имеющегося у нас провианта, мы пришли к выводу, что еды нам на сегодня и завтра хватит, до Соблаго не помрём с голоду. Ладно, поедем дальше, ведь на часах уже было 19.00, и до темноты оставалось три часа, за это время нам точно не доехать до предполагаемого места ночёвки в урочище Малое Выжлятниково, но хотя бы нужно по максимуму приблизиться к нему.

В деревне Хитицы выехали на мой изначальный трек, проложенный через село Молодой Туд, и тут я понял, что мы не зря там не поехали — примыкавшая дорога была не слишком удобная, каменистая, и в принципе там можно было бы проехать, но меня смущали грунтовые участки. И вот когда казалось, что вроде бы мы выбрались и вскоре, согласно ОСМАнду, нас ждёт асфальт, дело приняло интересный оборот. Отсыпанная дорога не заканчивалась, мы повернули в сторону деревни Ям Столыпино и по новому плану должны были проехать через неё на Песочню и Дмитрово… но стоило нам доехать до конца Ям Столыпино, как отсев выродился в травянистую грунтовку, запетлявшую по кустам… Ну вот тебе и раз, приехали…

Параллельно думая над интересной и необычной топонимикой тверской глухомани, я разглядывал карту и решил вернуться на дорогу из Хитиц, чтобы продолжить этот крюк. Заночевать мы теперь решили у деревни Дмитрово, до неё отсюда было 16 км, за два часа до темноты доедем, упрёмся, но доедем, в случае чего есть фонари. Чёткого места ночёвки уже не придумать, придётся импровизировать на месте.

Вернувшись из Ям Столыпино, мы поехали дальше и вскоре добрались до ещё одной деревни, уже, к сожалению, опустевшей, но тем не менее с ещё более необычным названием — Азаро́дня. В Азародне выехали на асфальт, слегка убитый, но всё же асфальт, и поехали сначала вдоль полей со стогами сена. Солнце уже медленно катилось за горизонт, и в принципе где-то тут можно было смело располагаться на ночёвку — но тогда бы нам пришлось завтра проезжать тоже в пределах 90 км, чего бы очень не хотелось.

Пока мы ехали, мимо нас проскочил маленький микроавтобус, и где-то недалеко обернувшись, он поехал назад, навстречу нам, и водитель сказал, дескать, тут недалеко медвежата переходили дорогу, мол, пойте песни громче и стучите. Но местные сразу видят туристов, и обычно такие сказки рассказывают, чтобы подшутить или припугнуть, помнится, в Сибири в 23 году один тоже так рассказывал. Но всё же наступало тёмное время суток, надо было быть осторожнее, поэтому мы всё равно решили говорить погромче.

К 22 часам мы наконец добрались до Дмитрово. Не найдя подходящего места для ночёвки по пути, мы снова решили рискнуть и заночевать на окраине села, за густой порослью иван-чая. Но здесь нам, уставшим и мечтающим только об отдыхе, даже не дали поставить палатки. Не успели мы заехать в деревню, как к нам вылетела собака и начала лаять. Ну лает и лает, пёс бы с ней, мы сейчас отойдём подальше и встаем, авось забудет про наше существование и перестанет лаять. Но вопреки нашим ожиданиям, лай не прекращался, это стало напрягать. Что же, всю ночь теперь её слушать? Внезапно Рома сказал, мол, там кто-то ходит с фонарём. Ну всё, кранты, мы попали.

Собака побежала в нашу сторону, стала лаять всё сильнее, приближался и человек с фонарём. Нам стало жутко и не по себе, но я сказал, пойдём выйдем и спросим, можно ли здесь поставить палатки. Оказалось, что с фонарём шла женщина, хозяйка собаки, она хоть и позвала её к себе, но та не сразу откликнулась — в присутствии хозяйки она стала ещё агрессивнее лаять (ага, мамочка пришла, сейчас я вам тут покажу! Я извинился за беспокойство и спросил, можем ли мы здесь поставить палатки. Женщина ответила, мол, скорее всего нет, и ушла с собакой. Уточнять, почему скорее всего не стоит тут ставиться, мы не стали, а просто собрали вещи и поехали прочь из деревни.

Выехав за пределы Дмитрово, мы решили искать подходящую поляну вдоль дороги. Ну когда-то нам сегодня должно повезти?! Возможно, небеса услышали нас, потому что через два километра справа открылась большая поляна с невысокой травой, и спустя несколько минут поисков мы нашли ровное место для палаток. Уф, хватит на сегодня приключений. Есть уже не хотелось совсем, поэтому даже не выпив чаю мы разошлись по палаткам и погрузились в объятия Морфея…

День 5, 26 июля: Растворово — Пено

Техническая информация:
Протяжённость: 81 км
Время в пути: 6 ч 50 мин.
Набор высоты: 374 м
Сброс высоты: 453 м
Максимальная высота: 303 м (21 км от старта)
Минимальная высота: 208 м (финиш)
Погодные условия: +22°C, переменная облачность, дождь с грозой, ветер Ю-В, 2-3 м/с

Эй, ямщик, поворачивай к чёрту!
Новой дорогой поедем домой!
Эй, ямщик, поворачивай к чёрту!
Это не наш лес, а чей-то чужой.
Камней навалено — ох не продерись!
А ёлок повалено — только держись!
Поворачивай к чёрту!

Гарик Сукачёв, Бригада С, «Дорожная»

Ночь прошла спокойно, а с утра мы поняли, в каком удачном месте остановились на ночлег — это была небольшая поляна среди берёз и елей на краю не то болота, не то перелеска, и земля была ровная для палаток, без кочек и ям. В общем, для ночёвки самое то, если ехать и готовить на костре, то наверняка в округе есть сушняк. Одно омрачало: тенты опять были мокрыми, но сквозь лес уже светило солнышко, и развесив их на деревьях, мы принялись за завтрак и сборы.

В 9.45 мы выехали с поляны на дорогу. Вчерашние лужи немного подсохли, и мы за ночь отдохнули, поэтому первые километры прошли очень бодро и в самом прекрасном настроении, несмотря на отставание от плана в 11 км. Сегодня нас ждал второй день похода по тверским дебрям и второй день неизвестных дорог. Связи по-прежнему не было, периодически что-то у Романа ловило (в основном Билайн), а я в основном держал телефон в режиме самолёта. Ну а какая тут связь?

На десятки километров вокруг нас не было ни одного мало-мальски крупного населённого пункта, только мелкие и полузаброшенные деревни. Зато к концу ходового дня мы должны будем выбраться из этой глухомани в цивилизацию. Задача была доехать до 18.00 в посёлок Соблаго, магазин там работал ровно до этого времени. На сегодня у нас провианта хватало, благо вчера вечером не кушали, оставался быстрый суп «Звёздочка», три банки тушёнки и много гречки и пшёнки. Но если я себя без вчерашнего ужина чувствовал нормально, то Роман немного сетовал, по его словам, это сказалось на его силах и ехал он тяжелее. Впрочем, я этого ничуть не заметил, по мне так напарник гнал, как обычно, часто обгоняя и уезжая вперёд.

В деревне Гора накатанная дорога ушла прямо, а нам нужно было свернуть направо. Туда уходила хоть и плотная, но по виду лесовозная дорога, и словно в подтверждение этой мысли нас вскоре обогнала порожняя фура «Вольво» с прицепом для перевозки леса. Ещё вчера нам встречались лесозаготовительные участки, и объём лесозаготовок, конечно, поражал, ещё бы, в таких громадных лесных массивах никто из нас никогда в жизни не был.

Мы почти не видели полей, и любая открытая местность была либо деревней, либо вырубкой (или зарастающей вырубкой). Фура с прицепом унеслась вперёд, подняв клубочки пыли, а мы за ней, слегка завидуя этой мощи, стали карабкаться в затяжной и относительно крутой подъём, вполне сравнимый с подъёмом на Дядькову гору от Иванырса к памятнику экипажу разбившегося вертолёта.

Проехав урочище Малое Выжлятниково, мы приблизились к точке запланированной на вчера ночёвки. И тут внезапно оказалось, что ночевать-то там было негде! Никакой отворотки влево не было, вокруг были высокие кусты и, конечно, заросли борщевика. Значит, хорошо, что не доехали вчера, ночевали в прекрасном уютном месте, а здесь бы вряд ли где можно было расположиться.

Вскоре на нашем пути показались красные крыши однотипных частных домиков. Мы подобрались к деревне Холм, и первое, что мы увидели, был коттеджный посёлок. В наших головах сразу возникли вопросы: во-первых, зачем коттеджный посёлок в такой глуши без нормальных дорог? Во-вторых, посёлок производил впечатление заброшенного, все подъездные дороги к нему заросли, если только не было какой-то альтернативной. При подготовке отчёта я нашёл блог автотуриста из Пензы, который в 2015 году ехал на Селигер по этой дороге, и у него было фото этих домов со спутниковыми тарелками, то есть будто бы они были обитаемы. Другой информации я найти, увы, не смог, поэтому без заезда в Холм мы продолжили наш путь в сторону Соблаго.

Наконец мы догнали «Вольво», остановившуюся у лесоповала. Поздоровались с мужиками, аккуратно проехали грязные разбитые участки, и устремились к мосту через реку Ветожетка. Там мы планировали пообедать, время было уже больше 12 часов, и Роман чувствовал усталость из-за пропущенного вчера ужина. А я вот стал чувствовать напряжение, но не физическое ещё пока, а психологическое — слева от нас активно формировались грозовые облака, и я очень надеялся, что нас пронесёт… Однако чем ближе мы подъезжали к Ветожетке, тем мощнее становились тучи и уже где-то вдалеке были слышны раскаты грома… Ну не даёт нам природа покоя!

На развилке после моста нам нужно было ехать прямо, но Роман зачем-то свернул влево — оказалось, он нашёл малину! Вот так да, у нас она уже отошла, а здесь ей можно было ещё лакомиться. Небо тем временем приобретало всё более грозный характер, солнце уже совсем скрылось за мощной облачностью, а значит, с обедом нельзя было медлить. Почти не отходя от кассы развилки, мы расположились на обочине грунтовки и быстро поставили воду на суп и пшёнку, решив пообедать поплотнее. Впереди нас ожидало примерно 50 км неизвестных дорог, и даже по отчёту 2017 года было непонятно, какие там могут быть дороги, поэтому в ожидании суровых дебрей нужно было плотно подкрепиться. Пока дождь не начался, я повесил промокшую насквозь вчера майку на ветки, чтобы хоть чуть-чуть просохла…

Пока мы кушали, одна грозовая тучка ушла в сторону от нас, видимо, ветер был юго-восточный, а это нам и нужно было — будь он южный, все потоки воды вылились бы на нас, как вчера. Но за ней шла ещё одна, и не успели мы закончить обед и допить чай, как с неба стали срываться первые капли дождя. Мигом облачились в мембраны и накрыли рюкзаки, ну вот, теперь уж будь что будет.

Оставалось надеяться, что вот такая дорога будет до Мизиново, откуда точно должен быть грейдер до Соблаго… но увы, продолжив путь, мы через километр заметили, что хорошая дорога уходит влево, а прямо идёт вроде бы и колея, но со слабым накатом… Неужели мы куда-нибудь упрёмся и придётся выбираться через деревню Митино, что находится южнее? Колея не производила впечатление надёжной, и на небольшом подъёме я поделился с Романом своей мыслью, что мне не нравится эта дорога, за что сразу же поплатился!

Не успев закончить мысль, я обнаружил себя улетающим вправо, куда-то в кусты. Визор на шлеме покрылся каплями дождя, и я не мог видеть, что послужило причиной падения, первая мысль была — только бы не в борщевик! Но нет, я пролетел мимо ёлки и приземлился на крапиву, а Роман потом показал мне виновника моего падения: оказалось, переднее колесо уткнулось в мокрую палку, лежащую под углом, и наскочив на неё, оно ушло вправо и увело за собой весь велик вместе со мной. Встал, отряхнулся, и решил больше не говорить необдуманных фраз, дабы не сглазить.

Вскоре мы доехали до поворота на Мизиново. Но к нашему огорчению, оказалось, что дорога туда прилично заросла, и продираться там было бы сложно. Пришлось ехать дальше прямо, по треку 2017 года, благо колея не думала прекращаться. Местами она шла под уклон, и тогда можно было хорошо разгоняться. Более того, появилась даже слабая надежда, что мы успеем в Соблаго до 18 часов! Но то, что случилось дальше, поставило жирный крест на этих мыслях.

На одном из поворотов слева вынырнула примыкающая колея, она шла откуда-то со старых лесозаготовок. Дорога сразу стала шире, немного накатаннее, но появились новые препятствия — доски и брёвна, лежащие поперёк дороги. В этих заболоченных местах для проезда транспорта иногда укладывают гать, чтобы тяжёлым лесовозным машинам было проще проехать. Но нам от этого стало наоборот сложнее: на мокрых от дождя досках велосипед так и норовил уйти в сторону, поэтому зачастую приходилось спешиваться и проходить гати на своих двоих.

Дождик, кстати, к тому времени уже прекратился, и даже выглянуло солнце, от чего стало даже душновато. Но мы не торопились скидывать защитную одежду, мало ли что там ждёт нас впереди. Да и стоило остановиться, как орда слепней набрасывалась на тебя, поэтому приходилось ехать и идти с надеждой на грейдер от Митино. Вскоре слева начался еловый лес, в котором впервые за поход мы обнаружили чернику. Кусты были высокие, а вот ягод почти не было, мы предположили, что здесь ещё не сезон и она только начинается.

Так, иногда проезжая, а иногда проходя расквашенные тяжёлой техникой участки, мы подбирались к дороге на деревню Митино в надежде, что выедем на грейдер и ка-а-ак полетим по нему! Хотелось уже расслабиться, скинуть с себя мембрану, набрать скорость, чтобы стряхнуть надоедливых слепней. Но подъехав к перекрёстку дорог, мы с огромным разочарованием обнаружили, что дорога с Митино в сторону Соблаго представляет из себя точно такую же лесовозку… Нашей печали не было предела. Уставшие, утомлённые непростым путём, мы были просто в шоке. Грунт здесь был уже более песчаный, и хотя он был мокрый после дождя, ехать получалось всё равно с трудом и на пониженных передачах. Впереди нас ждало девять километров вот такой дребедени…

Мечта попасть в Соблаго до 18 часов растаяла, как первый снег в октябре. Придётся нам ехать в Пено в «Пятёрочку» или «Магнит», они работают точно до 22 или 23 часов, а до Пено нам оставалось проехать 36 километров, из них 9 км по разбитой лесовозке — ну по идее, должны успеть за 6 часов, не может же всё быть так плохо…

И действительно, всё плохо быть не может, поэтому помесив сначала вязкий песок, дальше мы поехали по чуть более плотной дороге. Всё время была надежда на то, что откуда-то вывернется более накатанная грунтовка, и ехать станет ещё легче. Второй раз проехав по мосту через реку Ветожетка, мы уже не могли ехать — слишком разбитой стала дорога, а на фото всё выглядит ещё куда более драматичным.

Всё это время нас тешила мысль о том, что ничего на колёса не налипает. Можно только представить наше отчаяние, если бы этот грунт был бы липким. Иногда я даже думал, что неплохо было бы денёк отдохнуть после такого, но пока мы ехали плюс-минус по плану, про замену билетов я особо и не помышлял. Дальше дорога вошла в сосняк, песок стал более рыхлым, а колея узкой, можно было ехать очень аккуратно только по следу проехавшей недавно «Нивы».

На небольшой развилке передохнули, и снова в путь. Близился уже выезд на дорогу из Мизиново, ну, там-то должен был быть грейдер! И вот, в 17.40 нашим страданиям пришёл конец. Дорога из Мизиново действительно была по типу грейдера, и мы с облегчением сняли наконец с себя мембрану и защитные чехлы с рюкзаков. Фух… Здесь же, на перекрёстке дорог, установлен памятник на месте гибели двух юных разведчиков — Володи Павлова и Зины Голициной.

В конце 1941 года советское командование готовило Торопецко-Холмскую операцию. Для сбора точных сведений о расположении врага в окрестностях Пено в тыл к немцам забрасывались разведывательные группы. Одной из этих групп стала пара молодых разведчиков, Володя Павлов и Зина Голицина, Володе было 17 лет, Зине — 18. Прибыв в Пено вечером 28 декабря 1941 года, ребята посетили родителей Володи, переночевали, а утром ушли на задание в сторону Мизиново.

Они уже прошли развилку на Мизиново и Митино, как вдруг со стороны Митино показался обоз с немцами. Они стали допрашивать ребят, но Володя ответил, что они идут в деревню к родственникам, и немцы их уже отпустили, но что-то заставило их остановиться и продолжить допрос. Ребята держались стойко, но фашистские изверги прибегли к пыткам, кололи раскалёнными штыками, били прикладами винтовок, резали тела, отрывали Зине ногти… Но юные разведчики ничего не сказали врагу, и обозлённые фашисты, ничего не добившись пытками, застрелили детей. Тела их так и оставались неупокоенными, пока в январе 1942 года Пено не было освобождено Красной Армией, только тогда юных разведчиков с воинскими почестями предали земле…

Уже в наше время на месте гибели Володи и Зины стараниями Пеновской администрации был установлен памятник, возле которого остановились и мы, чтобы перевести дух и поклониться памяти павших, но не сломленных русских разведчиков, которым не было и 20 лет…

Теперь нам до Соблаго оставалось 19 километров. Вроде немного, но усталость уже очень накрывала, и даже перекусов практически не осталось — у меня так точно, а у Романа оставалась ореховая смесь. Уже и ноги крутить устали, так сильно нас утомили лесовозные дороги. Я ещё хотел немножко протереть велик перед выездом в цивилизацию, остановившись на берегу либо реки Жукопа, либо реки Плотиченка, но ни к одной из них от дороги не было хорошего спуска. Да и ладно, что уж теперь, вроде и не сильно грязное всё, и так сойдёт. Солнце тем временем просвечивало через верхушки елей, освещая нам путь.

В 20 часов мы пересекли линию исторической Бологое-Полоцкой железной дороги, а спустя 15 минут торжественно выехали на асфальт! Ура, вот мы и в Соблаго! Правда, магазин уже как два с небольшим часа закрыт, и придётся крутить семь километров до Пено, но по асфальту даже с громадной усталостью это будет делом тридцати минут.

По пути в Пено я присматривал отворотки для ночёвки, отметил для себя две подходящие не рядом с посёлком и не близко к Соблаго. Изначальный вариант ночёвки на истоке Западной Двины не рассматривался вовсе, мы бы с ума сошли крутить ещё 18 км, а второй вариант ночёвки на озере Соблаго я тоже отбросил — туда ехать чуть поближе, но вдруг там народ стоит или утром рыбаки приедут? Хотелось заночевать в относительно тихом месте, и в конце концов я остановился на окончательном варианте ночёвки сразу за Пено.

Закупившись продуктами на вечер и утро, мы помчались обратно, и после выезда из посёлка свернули в хвойный лес, остановившись метрах в двухстах от дороги. Разбили лагерь, поужинали готовой едой из «Пятёрочки» и наконец-то позволили себе расслабиться, впервые за этот тяжелейший ходовой день. И теперь, когда все трудности позади, и мы продрались сквозь лесные дебри за два прошедших дня, можно наконец успокоиться, ведь впереди до конца похода больше такой жести не будет… По крайней мере, так думал я.

День 6, 27 июля: Пено — исток Западной Двины — Поребрица

Техническая информация:
Протяжённость: 76 км
Время в пути: 5 ч 15 мин.
Набор высоты: 358 м
Сброс высоты: 363 м
Максимальная высота: 288 м (43 км от старта)
Минимальная высота: 207 м (26 км от старта)
Погодные условия: +23°C, переменная облачность, дождь с грозой, ветер Ю-В, 3-5 м/с

Опять скрипит потёртое седло,
И ветер холодит былую рану,
Куда вас, сударь, к чёрту, занесло?
Неужто вам покой не по карману?

М. Боярский, «Песенка мушкетёров»

Наутро снова оказалось, что мы опять встали в хорошем месте. Люблю я вот такие моменты, когда приезжаешь и находишь место для ночёвки уже в темноте, а утром такой — вау, как тут красиво! Какие тут высоченные ели, ой, а черничка тут растёт, пойду соберу ягодок на кашу. Ягод действительно было маловато пока, но на кашу хватило немножко.

В 11 часов мы выехали со стоянки и направились к истоку Западной Двины. Да, уже в который раз у нас не получается собираться меньше, чем за три часа, но я уже с этим смирился. Три или три с половиной уходит каждый раз, и каждый раз я недоумевал, куда уходит ещё один час? Час на еду, час на сборы, но куда ещё час уходит? Помнится, в Крыму в 20 году с Дмитрием Гириным мы тоже так и не смогли найти ответа на этот вопрос. Конечно, у меня на опыте и с меньшим количеством сумок получалось собраться быстрее Романа, но всё равно часть времени ещё на что-то уходила. Эх, да ладно, теперь уж я знаю точно — раз мы выбрались из глухомани, дальше будет легче и мы всё успеем.

11 километров по идеальному асфальту пролетели незаметно, и вот он — заветный поворот на второй исток в рамках нашего похода.

Мы помчались по грунтовке, довольно хорошо накатанной. И хотя мало кто знает, что Западная Двина, она же Даугава, начинается в России, люди сюда ездят часто. Исток этой реки находится в хвойном лесу у болота Пьянишник, и первые попытки отыскать его относятся к 1701 году, когда царь Пётр I снарядил первую экспедицию на «вершину» Западной Двины. Поход сотника Максима Цызырева увенчался успехом, было составлено первое описание и отрисована карта верховьев Западной Двины. Об истоке же руководитель экспедиции написал «Река Двина вышла из Заковицкого лесу и впала в озеро Афото и то озеро прошла сквозь».

А что же это за лес такой, Заковицкий? Вы удивитесь, но весь поход мы только и делали, что ехали сквозь его бескрайние дебри. У Цызырева он называется Заковицким, а в Средние века он назывался Оковским или Оковецким лесом и занимал всю территорию Валдайской возвышенности. В «Повести временных лет» есть описание Оковского леса как о местности, из которой вытекают три великие реки:

«…Днепр бо потече из Оковьскаго леса, и потечеть на полъдне, а Двина ис того же леса потечеть, а идеть на полунощье и внидеть в море Варяжское; ис того же леса потече Волга на въсток, и вътечеть семьюдесят жерел в море Хвалисъкое…».

От названия леса, кстати, могло и произойти название деревни Оковцы, в которой мы побывали двумя днями ранее. Ну а сейчас мы приближались к первой на сегодня достопримечательности — месту, с которого в 1910 году была сделана первая цветная фотография в истории России! Знаменитый фотограф Российской империи, личный фотограф самого императора Николая II, Сергей Михайлович Прокудин-Горский летом 1910 года предпринял поездку в верховья Волги и Западной Двины. Своё путешествие он совершал по только что построенной Бологое-Полоцкой железной дороге, а затем на лошадях отправлялся в сторону истока Западной Двины. Здесь у деревни Корякино он и сделал первый в истории страны цветной снимок, на нём крестьянин-проводник сидит у Верхнедвинского ручья.

Однако экспедиция местных краеведов в 2014 году показала, что Прокудин-Горский ошибся и фото было сделано не у истока реки, а в пятистах метрах от него, в среднем течении Верхнедвинского ручья. В 2017 году ураганом были уничтожены деревья, сломан информационный стенд, и место изменилось до неузнаваемости. Сейчас оно выглядит так:

Рядом с памятным местом — автостоянка, но сейчас там было пусто. От стоянки через болото шла тропинка по доскам, а дальше по лесу уже можно было снова ехать, но недолго, ведь уже справа путников встречает часовня Николая Чудотворца — покровителя всех путешествующих. Чуть далее стоит столб с табличками экспедиций из трёх стран, по территории которых течёт река — России, Белоруссии и Латвии. В Латвии, как уже упоминалось, Западная Двина называется Даугава и именно под таким названием спустя 1020 км от истока она впадает в Балтийское море.

Впервые нам удалось побывать на истоке реки, впадающей в Балтийское море! И снова это кажется невероятным, где мы, а где Балтийское море, это же та-а-ак далеко… Крупных городов на ней поменьше, чем на Днепре, но есть среди них известные слуху — Витебск, Полоцк, Верхнедвинск, Даугавпилс и, конечно же, Рига. Русское и белорусское название «Двина» происходит от финноугорского слова со значением «тихая, спокойная», а латышское Daugava, скорее всего, образовано из двух древнебалтских слов, daug — «много, обильно» и ava — «вода». Но воды пока вокруг нас было не очень много, зато черники… Берега Верхнедвинского ручья поросли высокими кустами, в которых мы наконец залезли и, отмахиваясь от приставучих комаров, стали витаминизироваться.

Полакомившись вдоволь, мы отправились на собственно сам исток, находящийся в ста метрах от черничных зарослей. Исток Западной Двины представляет собой ямку, из которой сочится бурая торфяная водичка. Над ним нет часовни, как над истоком Днепра или Волги (простите за спойлер), но само место притягивает, здесь хочется остаться, наслаждаться этой природой, тишиной леса, и будь у нас возможность, мы бы обязательно тут потусили и ещё покушали черники. А пока — фото на память, второй исток посещён, ура!!!

Как бы здесь ни было приятно находиться, но нам пора дальше в путь. Удовлетворённые достижением, мы выбрались из леса на грунтовку, и как раз в этот момент сюда приехала семейная пара с сыном на машине. Вот и отлично, и мы никому не помешали, и нам никто не помешал. Где-то в стороне Осташкова гремела гроза, но вскоре прекратилась, хотелось уже наконец отдохнуть от дождей и насладиться тёплой погодой.

Мы вернулись на трассу и поехали в Пено, по пути заскочив на озеро Соблаго, где я решил искупаться и смыть с себя пыль и пот двух прошедших дней. Окунулся-то я хорошо, да вот только полез купаться в лагерных сланцах и мотнув в тёмной торфянистой воде ногой, потерял один тапок. Поиски были безуспешными, так что я решил время не терять и после нескольких попыток бросил это занятие. Ну, они уже и так были старыми, не больно жалко.

На подъезде к Пено заморосил мелкий дождик, но через пару минут прекратился. Мы поехали снова в «Пятёрочку» закупиться на вечер и утро завтрашнего дня, и слегка перекусить у самого магазина. Но не успели мы отовариться, как с северной стороны налетела грозовая туча и обрушилась ливнем. Ну вот опять, да что ж за проклятье такое? Пришлось нам пережидать ненастье под крышей магазина, благо в самой «Пятёрочке» можно было купить кофе из кофемашины с сиропом и мы могли как раз перекусить. Как только дождь стал ослабевать, мы, упаковавшись, поехали из Пено в направлении Осташкова.

Спустя 20 километров покатушки по хорошей и почти свободной трассе мы свернули на грейдер. Дождь и сырость остались позади, и снова выглянуло солнышко. Настроение было прекрасным, сил ещё было предостаточно, поэтому мы гнали почти во весь опор мимо мелких деревушек, стремясь засветло попасть на берег озера Стерж, где по моему плану мы должны были заночевать. Примерно через час пути мы достигли окрестностей озера, и проезжая через живописный сосновый лес, думали, что вот здесь было бы неплохо встать. Но хотелось уж доехать до озера, поплескаться, постираться, поэтому мы поехали дальше.

В деревне Поребрица хорошая дорога закончилась, и к озеру вели грунтовки. Немного заплутав, мы попали на разбитую колею, ехать по которой было почти невозможно, но не это было главной проблемой — стоило только остановиться, как на тебя нападал рой комаров! Сначала хотелось быстрее проехать и пройти, чтобы скорее оказаться на берегу, но потом я всё-таки решил набрызгаться от души Рефтамидом и отвадить кровососов от желания попить моей кровушки. Роман не прибегал к репеллентам, но и как будто бы сильно не страдал от их налётов, надев антимоскитную сетку.

Единственная дорога вела к тому месту, где на карте я отметил место нашей ночёвки. Но… подъехав туда, мы к огромному разочарованию увидели стоявшую там машину с людьми… Конечно, останавливаться на ночёвку рядом с кем-то не вариант, но может быть получится поискать другое место, пока ещё светло? Мы решили пойти напрямую через высокую траву, вдруг обнаружится какой-нибудь хороший подход к воде?

Безуспешно. Берег был крутой, никаких подходов не просматривалось, а в высокой траве вставать не хотелось. Меня охватила нервозность, я переживал, что не подготовил запасной вариант ночёвки и сто раз подумал, эх, надо было вставать там, в соснах! Но мы хотели к воде, и никто не знал, что там будут люди. Что ж, придётся возвращаться, хотя сил на плохую дорогу и было потрачено прилично, и есть уже хотелось, так ещё и та компания, судя по аромату, жарила шашлык и добивала нас окончательно.

Однако вот чему я был точно рад, так это спокойствию Романа. Возможно, внутри товарищ тоже нервничал, я не мог залезть к нему в душу, но внешне он излучал уверенность и мне это безумно нравилось. Приятно было рядом иметь напарника, который спокоен как удав, но ведь и меня понять можно, я первый раз в жизни организую велопоход, и пусть в группе только два участника, всё равно чувство ответственности никуда не делось.

Собравшись с силами, мы поехали обратно через Поребрицу и через два километра от деревни, не доезжая того соснового леса, Роман вдруг обратил моё внимание направо — там, в редком сосняке, кажется, было неплохое место для стоянки. Он отправился на разведку, и спустя пару минут вернулся с хорошей новостью: трава там была относительно невысокая, поверхность ровная, а значит, палатки можно поставить без проблем. Даа, ну и комаров тут — видимо-невидимо! Но что поделать, силы уже на исходе, скорее бы поставиться, поесть уж наконец да лечь спать.

Романа комары вконец одолели так, что он решил приготовить ужин в палатке, ну а я, накрывшись капюшоном, разогревал суп и мясо по-французски с картошкой из «Пятёрочки» вне своего походного дома. Только когда закипела кружка с водой на чай, я залез в палатку и попивая чаёк, смог расслабиться. А дальше стоило только положить голову на подушку, как весь организм мгновенно ушёл в спящий режим…

День 7, 28 июля: Поребрица — исток Волги — Кривое озеро

Техническая информация:
Протяжённость: 71 км
Время в пути: 5 ч 33 мин.
Набор высоты: 408 м
Сброс высоты: 415 м
Максимальная высота: 240 м (27 км от старта)
Минимальная высота: 205 м (5 км от старта)
Погодные условия: +26°C, переменная облачность, без осадков, ветер Ю-В, 4-6 м/с

Издалека, долго,
Течёт река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет…

Л. Зыкина, «Песня о Волге»

Первая утренняя мысль — Боже, ещё целых два дня крутить! Да, усталость набирала обороты. Мы спали мало, проезжали много, организм не успевал отдыхать и работал на максимальной мощности. Силы оставались, конечно, но меня очень тревожил участок до деревни Городок, который нам сегодня предстояло проехать. Дело в том, что на карте он был показан, как обычная грунтовка, а вкупе с виденным вчера, какие грунтовки в окрестностях Поребрицы, воображение рисовало полную жесть — залитые водой колеи, раскисшая грязь, завалы по пути и прочие «конкурсы».

Я решил, что если будет так, если мы доедем и увидим грязь по уши или что-то подобное, то развернёмся и поедем в Осташков, без посещения истока Волги. Да, будет жалко, да, будет обидно, но если мы будем тратить часы на то, чтобы продраться сквозь длинные спецучастки, мы тогда можем опоздать завтра на пригородный поезд из Осташкова, что повлечёт за собой совершенно ненужную смену билетов и сопутствующий геморрой. Надо исходить всё-таки из реальности, а она такова, что билеты из Бологого до Москвы есть, а вот до Пензы на 31 июля уже билетов не было. Что ж, посмотрим, какие там грунтовки за Поребрицей, а пока будем завтракать и собираться.

Утром комаров было чуть меньше, чем вечером, а к окончанию сборов они все попрятались, но вылезли слепни. Благо мы уже были готовы жать на педали, и в 10.45 выдвинулись со стоянки. Перед Поребрицей свернули с грейдера вправо, и поехали по грунтовке, которая вначале была вполне приемлемой, только слегка заросшей. Я молился, чтобы в сторону Городка вообще была дорога, ведь последний отчёт о велопоходе по этому пути был датирован 17-м годом, у нас грунтовки зарастают за пару-тройку лет, а тут прошло уж восемь. Ветер сбивал жару и вредных насекомых, и можно было сосредоточиться на любовании живописной природой.

Через пару километров грунтовка разделилась: одна ушла чуть влево на погост Увицы, где сохранилась церковь XVIII века, а другая, нужная нам, направо.
Та-ак, уже хорошо, пока продолжаем движение. Мы пересекли пару небольших бродов, обойдя их по густой траве, и приближались к лесному участку, от начала которого до Городка было около трёх километров. Изучив как следует спутниковую карту, я пришёл к выводу, что если нам какие конкурсы и грозят, то только на первых полутора километрах до брода через реку Морщиха, впадающую в озеро Стерж, дальше было как сейчас, полевая дорога с редколесьем вокруг. Значит, прёмся вперёд, несмотря на возможные трудности, полтора километра мы преодолеем!

Но как только мы приблизились к лесу, пришлось спешиться: конкурсы начинались уже здесь. Грунтовка превращалась в две глубокие колеи, залитые водой по классике жанра, местами лужи разливались во всю ширину и надо было ещё сначала подумать, как говорил Жорж Милославский, «такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются». Протащить гружёные велики порой мешали кусты и поросль, ну а стаи комаров довершали картину велотуристического ужаса.

Как и всегда, в таких местах надо фоткать, но я в последнюю очередь думал об этом. Да и хочется быстрее, скорее пройти вперёд, может быть, где-то проехать, чтобы избавиться от тучи кровососов, какое уж тут фото! Постепенно пробираясь и обходя грязные и топкие участки, мы ещё удивлялись, видя след от велосипеда — кто-то совсем недавно здесь прошёл, неясно было, то ли нам навстречу, то ли в попутном направлении. Хотелось уже добраться до брода через Морщиху в надежде на что-то лучшее за ним. Наконец, спустя 20 минут превозмоганий мы спустились к речке. Брод был неглубокий, велосипед можно было перевезти по дну, не боясь попадания воды в каретку и втулки.

После перехода Роман предложил искупаться и помыться с мылом, и я полностью поддержал товарища. Уже очень хотелось, ещё со вчерашнего дня, окунуться в какой-нибудь водоём, но вчера мы не смогли этого сделать, а вот тут уже нам вряд ли кто-то сможет помешать. Прохладная вода освежила тело и отвадила полчища кровососов, и пока Роман решил ещё и постираться, я отправился на разведку вперёд, уж очень хотелось узнать, что там за дорога и есть ли она вообще.

На наше счастье, мои предположения по спутнику оправдались: грунтовка хоть и утопала слегка в траве, но была приемлемой для езды. Уж неизвестно, до Городка ли было так или где-то снова начинались «конкурсы», но начало было многообещающим. Вернувшись к броду, я обрадовал напарника результатами разведки, и взяв велики в руки, мы побрели наверх. Преодолев небольшой холмик, мы оседлали наконец своих железных коней и аккуратно поехали.

По ходу пьесы грунтовка всё улучшалась, принимая в себя «притоки», примыкающие дорожки с полей. Перед самой деревней нам пришлось опять потрудиться, обходя лужу от края до края: Роман шёл впереди, прокладывая нам путь стеблями крапивы, склонявшимся над лужей. Но зато в награду за все наши трудности и преодоления, в 13.45, через два часа после начала лесного спецучастка, мы выехали в деревню Городок!

Ура, товарищи, это победа!!! И уж теперь точно впереди не предполагалось никаких подобных «конкурсов», что не могло не радовать. Деревня располагалась на берегу озера Стерж, и если не знать, что ты находишься в верховьях Волги, то при взгляде на озеро можно было подумать про любое место в Средней полосе. А вот от Городка хорошая и плотная грунтовка пошла уже сквозь полюбившийся нам за время похода ельник. Высоченные деревья качали верхушками в такт лёгкому ветерку, и мы, набрав ход, с восторгом мчались через лес.

По пути к следующей деревне, Коковкино, проехали два брода через ручьи: один я пролетел, почти не заметив, а со вторым случилась оказия, я неправильно рассчитал глубину и, понадеявшись на плотное дно, рванул через ручей. Но песок оказался рыхлым, скорость быстро упала до нуля, и мне ничего не оставалось делать, как встать ногами в воду. Ээх, вот ведь только вчера просушил кроссовки, и вот они снова до нитки мокрые… Пришлось остановиться, отжать носки, вылить воду из кроссовок и только тогда продолжить путь.

В Коковкино мы выбрались с грунтовки наконец на грейдер, и через пару километров достигли поворота на главную дорогу к истоку Волги. Здесь нам впервые за поход повстречались велотуристы: коллеги из Красногорска Московской области ехали тоже на исток Волги, а затем их путь лежал в сторону Пскова. Мы поболтали немного, обменялись впечатлениями, ребята посетовали на ужасный грейдер от Свапуще, но их можно было понять: они ехали на туринговых великах, а мы на МТБ (правда, у Романа была ригидная вилка), для нас волны грейдера не так страшны и не так тяжело по ним ехать.

И это, наверное, был первый момент в походе, когда я, рассказывая о нашем маршруте и говоря про наш старт от Вязьмы, подумал, как же сложно сейчас это представить… Действительно: мы уже ехали седьмой день, неделю в пути, преодолели такое, что сейчас уже даже не верится… И это однозначно было грандиозно, хотя до финала похода ещё были целые сутки.

Ребята ещё остались на перекрёстке отдыхать и приходить в себя после тяжёлого грейдера, а мы погнали снова в путь. Да, здесь грейдер был волнистый, местами трясло, порой сильно, но ведь и альтернативы не было. Можно было сколь угодно костерить правительство Тверской области, что они к одной из самых популярных достопримечательностей своего края не проведут асфальтовую дорогу, но чего толку? Сюда с другого направления вообще никак не попасть. Зато здесь мы пересекаем Волгу, которая по ширине похожа на ручей Безымянный в районе улицы Аустрина. Ну где вы ещё такое увидите?

За четыре километра до пункта назначения отворотка влево с шикарным аншлагом, заставляющим наши слюнные железы работать на пределе возможностей. Указатель гласил:

«Ольгин хутор, крестьянское хозяйство. Горячие обеды. Домашняя еда. Чай, кофе, морс, пироги. Борщи, супы, гуляш, телятина.»

Если и есть на свете какая-то сила, способная заставить голодных велотуристов проехать мимо такого, то она точно нам была неведома. Время было уже 16 часов, и мы, почти не сговариваясь, решили покушать сейчас, ведь неизвестно, сколько времени мы пробудем на истоке Волги и до какого времени работает кафе. Я читал про это место, и все отзываются о нём очень положительно, поэтому, что называется, написанному верить.

Нас встретила добродушная хозяйка Ольга и проводила нас в беседку. В беседке было очень душно, пот лился градом, но нам уже было наплевать, мы заказали гречку с телятиной, по литру клюквенного морса на человека и по брусничному и черничному пирогу. Я также не обошёл вниманием и сувениры — невестка Ольги делает мыло ручной работы с натуральным мёдом, я взял три штуки в подарок близким, мыло пахнет очень ароматно! Внутри беседки также всё было обставлено предметами старины: самовары, швейные машинки «Зингер», старые часы, замки, а на стенах можно было познакомиться с банкнотами разных стран разного времени, в том числе России и СССР.

Ух, как же сытно мы поели… Да, после такого обеда, или полдника, при всём желании не покрутишь, поэтому мы вышли из беседки и уселись на травке в теньке созерцать природу и релаксировать. А в это время люди то приезжали, то уезжали, народу было немного, но одна семья всё стояла у машины и слушала рассказ одной женщины про Валдайскую возвышенность. Она как раз говорила людям о том, что далеко не все знают, что с Валдайской возвышенности сбегают три реки, а не одна лишь Волга, и что исток Днепра является малопосещаемым местом.

Я уж было хотел вклиниться в разговор и рассказать о наших приключениях и о том, что мы вскоре доедем до последнего истока в рамках похода, но решил тактично не влезать в диалог. Всё-таки после сытного обеда хотелось помолчать и просто покайфовать, позволив себе расслабиться и полюбоваться здешней природой…

Всё же в 17.15 мы собрались с духом и выехали от гостеприимного Ольгиного хутора. Нам оставалось совсем чуть-чуть до финиша нашей походной программы. Проехали ещё один мост через Волгу, и там сама великая русская река выглядела маленьким ручейком, поросшим камышами и рогозом. Ещё парочка подъёмов, спусков и — вот он, последний подъём в Волговерховье.

Здесь уже и не трясёт, в самой деревеньке, как и раньше, мелкие камушки и ровная поверхность. В беседке на въезде стояли ребята из Красногорска, они не заезжали пообедать, но мы им сказали, что Ольгин хутор работает до 19 часов, на что они ответили, что если даже не успеют, провиант у них есть. Ну и прекрасно. На наше счастье, мы прибыли к заветной точке в тот момент, когда там никого не было, можно было расположиться со штативом и пофотографироваться от души.

К самому истоку и часовне над ним вела деревянная лесенка, но мы уже не пошли туда с велосипедами, а оставили их у камня.

Исток Волги — единственный из трёх посещённых нами, на котором была и моя мама ещё в 1980 году, только она ходила туда на лыжах с группой, отдыхая на турбазе на Селигере, а я вот, приехал на велике. Мы прошлись к часовне, заглянули в неё: как и на истоке Днепра, здесь в центре часовни колодец, в котором и бьёт ключ, дающий начало великой русской реке. Чуть ниже по течению ручейка — первый мост через Волгу, а ещё дальше — Ольгин женский монастырь. Свои ладони в Волгу опустить тут сложновато, мостик находится высоко, но можно ведром зачерпнуть воды и умыться волжской водицей.

Что ж, как ни грустно это было бы произносить, но на этом наша походная программа была завершена. Мы посетили все три истока, помимо этого проехав по красивейшим и удивительным местам и побывав как в святых местах, так и в местах тяжелейших сражений прошлого. Нам оставалось только добраться до Осташкова, и несмотря на шесть вечера на часах, проехать сегодня ещё около пятидесяти километров.

Изначально я планировал последнюю ночёвку провести в кемпинге «Paradigma Camp» на берегу Селигера, но ребята из Красногорска сказали, что туда надо заранее звонить, а со связью здесь были проблемы. Да и Роман не слишком желал платить деньги только за место под палатку и душ, поэтому мы решили мчать до озера Кривое (ага, прямо в Кривозерье) — туда и от трассы недалеко ехать, и может быть окунуться получится.

В сувенирной лавке мы приобрели подарки для близких, а также немного воды из холодильника — было жарко, несмотря на вечер, и почти ледяная минералка здорово утоляла жажду. А я ещё посматривал на юго-запад: там начинали выситься массивы облаков, и очень не хотелось снова попасть под удар стихии. Благо, ветер поддувал в другую сторону, и на нас тучки не понесло. Обратный путь до перекрёстка, где мы встретили ребят из Красногорска, сошёл быстрее, сказалось всё-таки то, что от истока дорога больше шла на спуск.

Дальше, по их словам, должно было быть ещё хуже, постоянные волны, тряска… но если честно, мы не заметили большой разницы. Проблема была в другом: у Романа на багажнике отсутствовали «уши», мешающие попаданию рюкзака в спицы, и при сильной тряске велоштаны смещались и с жутким грохотом попадали в колесо. Как позже оказалось, рюкзак даже протёрся, внутренняя ткань была в порядке, а вот снаружи была уже дырка… Обидно, Рома только к походу купил рюкзак, впервые поехал с ним и вот на тебе…

Полтора часа заняла у нас обратная дорога по грейдеру, и вот, в 19.50 мы торжественно выехали на асфальт в деревне Свапу́ще.

Интересная топонимика продолжалась. «Сва» — это часть краткого прилагательного от слова «святой», а «пуще» — не от пущи в понимании дремучего леса, как в Белоруссии или на Украине, а в значении слова «пуща» как пустая земля, то есть Свапу́ще — «Святая пустошь». Совсем рядом, по другую сторону Селигера, расположена знаменитая Нило-Столобенская пустынь.

Но мы путь держали в сторону Осташкова, до которого было 48 километров, и после выезда из деревни слегка перекусили, а затем помчались во весь опор по пустой трассе. 20 километров мы преодолели примерно за полтора часа, с наслаждением гнали по прекрасному шоссе, как будто только о нём и мечтали весь этот день. Свернули на Кривое озеро, поискали место для ночёвки рядом с водоёмом — эх, увы, но и тут нас ждала неудача, ровного места не было, зато чуть подальше в молодых соснах мы нашли поляну с низкой травой, там и разбили лагерь. Была у меня мысль, что может быть тут люди и останавливались на прошедших выходных, как-то уж больно хорошо была примята травка.

Поставив палатки, мы занялись каждый своим ужином. Решили в этот раз добить банки тушёнки, которые везли аж с самой Вязьмы, а в качестве гарнира не варить кашу, а заварить лапшу быстрого приготовления. Я было вспомнил, как однажды поехал в Никоново за ягодой с ночёвкой и на ночь выжрал банку оленины в одно рыло, да так, что потом два часа не мог заснуть, но вовремя осознал, что то было по свежести, а сейчас мы устали и сколько бы не съели на ночь, организм отрубится, как только голова ляжет на подушку. Именно так оно и случилось.

День 8, 29 июля: Кривое озеро — Осташков

Техническая информация:
Протяжённость: 32.6 км
Время в пути: 1 ч 59 мин.
Набор высоты: 145 м
Сброс высоты: 154 м
Максимальная высота: 238 м (15 км от старта)
Минимальная высота: 205 м (19 км от старта)
Погодные условия: +26°C, переменная облачность, без осадков, ветер Ю-В, 6-8 м/с

Дорога, дорога, ты знаешь так много
О жизни моей непростой,
Дорога, дорога, осталось немного
Мы скоро вернёмся домой.

Любэ, «Дорога»

Сегодня, несмотря на короткий километраж, нам нужно было встать пораньше, ведь пригородный поезд из Великих Лук приходит в Осташков в 13.30, а в 14.20 отправляется в Бологое. Нужно было доехать до города, успеть купить что-то в дорогу и перекусить, поэтому мы решили встать в 5.30. Утреннее солнце ещё не успело выйти из-за леса и прогреть нас, поэтому впервые за поход пришлось воспользоваться флисовой кофтой. На завтрак сегодня снова была каша с цукатами и орехами — помню, ещё в начале своего велотуристического пути мы даже в ПВДшках так завтракали, очень вкусно и сытно. А потом куда же без кружечки свежесваренного кофе? Вот вам и кофеаутсайд каждый день!

В 9.30 мы тронулись в путь. Выехали на трассу, и ветер задул нам прямо в лицо! Но тем не менее средняя скорость на каждом километровом отрезке держалась около 20 км/ч, а значит, мы должны всё успеть сегодня. Через 14 километров мы проехали соединение с дорогой из Пено, с которой свернули к озеру Стерж позавчера, а слева за рекой Глубочицей виднелось интересное сооружение — пирамида Голода. Названа она так не потому, что в ней объявляли голодовку или в память о голодающих, а по фамилии её проектировщика.

В 1997 году по проекту российского инженера и исследователя Александра Голода была возведена 22-метровая пирамида из стеклопластиковых панелей. Голод спроектировал и другие пирамиды, которые были построены в разных частях СНГ для «гармонизации структуры окружающего пространства, приводя её в соответствие с идеальной пропорцией золотого сечения и исправляя тем самым дефекты, обусловленные неразумной деятельностью как сообщества людей, так и самой природы». Разумеется, научно теории А. Голода доказаны не были, и каких-либо сведений о положительных изменениях на территориях, прилегающих к пирамидам, нет.

А чтобы проезжающие мимо пирамиды Голода люди действительно не голодали, по обоим сторонам шоссе развёрнут рыбный рынок, ведь как говорится, дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день.

Мы тем временем огибали озеро Селигер с юга, и ветер постепенно стал дуть вбок, а за лесопосадками вдоль трассы он и вовсе не чувствовался. Ещё через 4 км мы свернули в деревню Любимка посмотреть на памятник узкоколейке. Почти незаметный крест из рельсов и шпал был посвящён строительству в этих местах в 1942 году узкоколейной военно-полевой железной дороги №311 длиной 120 км. Летом, в условиях жары, через непроходимые болота и леса, под постоянными обстрелами и бомбёжками, строители сделали невозможное — они создали железную дорогу, обеспечив подвоз боеприпасов для первой ударной армии для наступления и разгрома фашистов под Демянском. Этот нехитрый памятник — ещё одно напоминание о беспримерном подвиге солдат, которые несмотря ни на что смогли помочь основным силам победить и уничтожить врага.

И вот, спустя ещё десять километров, мы въехали в Осташков. Этот город был известен с XIV века, тогда здесь был город Кличень, расположенный на одноимённом острове на Селигере, пограничный литовский городок. В 1393 году Кличень был сожжён новгородцами, и по легенде, из всех жителей уцелел только рыбак Евстафий (Осташко), который перебрался на берег, и по его имени затем стали называть поселение. Во времена Петра I город стал купеческим, появилось множество особняков, а во второй половине XVIII века, по приказу Екатерины II, Осташков официально получает статус города, генеральный план застройки и начинает застраиваться на европейский манер.

В первой половине XIX века Осташков считается передовым уездным городом, много чего появилось здесь одним из первых в стране — больницы, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, городской сад и духовой оркестр. В 1929-35 гг. Осташков входил в Западную область РСФСР, которая в 1937 году была упразднена и из неё были сформированы Смоленская и Орловская области (в состав Орловской области тогда входил и город Брянск, ставший уже во время войны областным центром). Во время Великой Отечественной войны Осташков не был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но вплоть до 1943 года находился в непосредственной близости от фронта. В настоящее время, по данным на 2021 год, в городе проживает 16674 чел.

Поездка по городу осложнялась полным отсутствием мобильного интернета. Скорее всего, в городе есть какие-то военные объекты, из-за чего интернет глушится не только в центре, но и вообще в округе. Ну да ладно, нам уже плевать, впечатлениями поделимся в Бологом или в Москве, когда подключение ко всемирной паутине заработает. Благо, у Ромы был скачанный 2ГИС, и мы без труда нашли ближайшую «Пятёрочку», где купили покушать сейчас и на перекус в дорогу и отправились на озеро Селигер.

Моя мама мне давно уже говорила, только зимой — мол, съезди на Селигер, там так красиво! Наверняка на местных турбазах есть лыжный прокат. Но сейчас лето, и вот я здесь, и неважно, что не зимой, важно, что в принципе приехал туда, где была однажды и моя мама. Селигер в Осташкове мне напомнил Онежское озеро в Петрозаводске, уж очень похоже!

Поискав по набережной свободные скамейки, нашли в итоге одну в небольшом сквере и устроились на обеденный перекус. Времени нам вполне хватало, чтобы подкрепиться и не торопиться. Да и, в конце концов, поезд стоит аж 50 минут, а город маленький — доедем!

Ну и вот вроде бы всё… Всё мы выполнили, везде побывали, счастливы, довольны, хоть и устали, но впереди ещё таскалово по вокзалам, прежде чем мы окажемся дома. В 13.26 мы прибыли на вокзал, и там уже стоял поезд, но не наш, а встречный, Бологое — Великие Луки. Наш же подошёл спустя пять минут. Этот пригородный поезд интересен тем, что внутри него размещена экспозиция из фотографий начала XX века, описывающих ход строительства Бологое-Полоцкой железной дороги.

Вагоны окрашены в уже непривычный нам зелёный цвет, а по выходным этот поезд от Бологого до Осташкова и обратно идёт под самым настоящим паровозом! Пожалуй, нигде больше в России паровозы не используются в регулярных пассажирских перевозках, время от времени подвозя поезда Деда Мороза да различные туристические составы. Но так как сегодня был вторник, то никакого паровоза во главе поезда не было, впереди стоял обычный «тапок» ТЭП70.

Проводница, и по совместительству кондуктор, подсказала нам, что велосипеды с грузом можно поставить в нерабочий тамбур первого вагона, ближе к локомотиву. Работник службы безопасности помог нам затащить велики, а потом мы их связали и заняли свободные места во втором вагоне. В 14.20 поезд тронулся, и мы поехали по старинной Бологое-Полоцкой магистрали, построенной в начале прошлого столетия.

До начала XX века нужды в железной дороге через малозаселённые районы Тверской, Псковской и Витебской губерний не было. Но в конце XIX века обстановка в Европе начала накаляться: страны объединялись в военно-политические союзы против друг друга. Россия и Франция в 1892 году объединились в союз в противовес Тройственному, и согласно подписанной между странами военной конвенции Россия должна была удерживать немцев в Восточной Пруссии в случае начала военного конфликта. Для этих целей необходимо было построить железную дорогу для переброски армейских частей на запад страны.

В 1902 году при финансовой поддержке Франции началось строительство магистрали. Изначально предполагалось завершить его к 1905 году, но началась русско-японская война, из-за которой было резко сокращено финансирование, и в итоге дорогу достроили только к 1907 году. Дорога состояла из двух независимых участков: Бологое — Полоцк и Полоцк — Седлец (Польша). Железная дорога, помимо своей основной цели, сыграла важную роль в развитии населённых пунктов, через которые она пролегла. Во время ВОВ часть дороги до Великих Лук сильно пострадала от бомбёжек и подрывов, а вокзалы в Осташкове, Торопце и Великих Луках были почти полностью разрушены. После войны найбольший расцвет линии пришёлся на 70-80-е годы, когда в Прибалтику по ней шёл огромный объём грузов, в основном наливных в цистернах. Пассажирское движение было представлено двумя-тремя парами поездов дальнего следования в сутки.

Однако с распадом СССР и резким снижением товарооборота с Прибалтикой линия пришла в упадок. И неизвестно, какова была бы её судьба, если бы не её история. Вокзалы на станциях, стрелочные посты, водонапорные башни и другие здания были оформлены в одном стиле, здесь довольно долго сохранялась также и жезловая система, в рабочем состоянии находились паровозные колонки — одним словом, линия является уникальным памятником истории, культуры, архитектуры и быта железнодорожного транспорта XX века.

Сейчас те здания и постройки, которые являются памятниками архитектуры, регулярно реставрируют и подновляют, придерживаясь стиля, в котором они были построены. И сегодня, уже в третьем десятилетии XXI века, мы можем проехать по Бологое-Полоцкой дороге и совершить путешествие в прошлое, на сто с лишним лет назад…

Поезд идёт медленно, состояние дороги не позволяет ему развивать скорость выше 50-60 км/ч. Но точно по расписанию, в 17 часов он прибывает на огромную узловую станцию Бологое-Московское, и с экзотической линии выходит на главный ход Октябрьской железной дороги, как раз, как в песне, «где-то между Ленинградом и Москвой».

Бологое — относительно небольшой городок, даже меньше Осташкова. У меня была мысль сходить здесь на вокзале в душ, а потом покататься по городу… но её достаточно быстро пришлось оставить: душа на вокзале не было, да и комнаты отдыха локомотивных бригад или чего-то в этом роде тоже. До поезда на Москву нам оставалось ждать пять часов, но почему-то уже не захотелось никуда рыпаться, наверное, сказалась общая усталость после похода. Поэтому мы решили просто посидеть на перроне, пока мимо пролетали «Сапсаны», останавливались петербургские поезда и «Ласточки».

Томительные часы ожидания подошли к концу в 22.10, в это время подошёл наш поезд Санкт-Петербург — Адлер. Нам даже не пришлось никуда идти: наш вагон был прямо напротив скамеек, на которых мы провели последние пять часов, ну а вот с великами в чехлах пришлось прогуляться чуть ли не в хвост состава. Вернувшись в свой вагон, мы разлеглись на полках и почти мгновенно заснули…

Сон был коротким, посреди ночи состав жутко дёргался, но кое-как поспать нам удалось. В 4 утра поезд прибыл на московскую станцию Лихоборы, где перед прибытием на Восточный вокзал все поезда меняют направление движения, и нам надо было просыпаться, сдавать постель и готовиться к выходу. Вскоре мы приехали на Восточный вокзал столицы, выгрузили велики и, собравшись, поехали покататься по Златоглавой, как и в начале похода, только сейчас у нас на это было целых 15 часов.

Справедливости ради хочется отметить, что Восточный вокзал не очень приспособлен для перемещений с гружёным великом. Вместе со станцией МЦК «Локомотив» и станцией метро «Черкизовская» он образует крупный транспортно-пересадочный узел, и чтобы из него выйти на улицу, нужно вначале подняться наверх, пройти над МЦК и павильоном метро, а затем спуститься вниз, при этом пандусов не предусмотрено, а лифт я увидел только один. Мы с большой предосторожностью провезли велики с рюкзаками на багажниках по эскалаторам, благо всё прошло успешно и никто нам не препятствовал.

В течение дня, показавшегося нам бесконечным, мы успели накатать целых 60 километров по столице нашей Родины. Ехали в основном по паркам, прячась в их тени от московской жары, проехали по паркам Яуза, Тимирязевскому, Покровское-Стрешнёво, а после блужданий в районе Шелепихи и под кучей развязок и мостов в районе Сити направились в Парк Горького для чего? Минута на обсуждение, уважаемые знатоки!

Увы, летняя серия игр уже закончилась, осенняя будет только в октябре, так что ни Крюка, ни Друзя, ни Поташёва мы бы в любом случае не застали. На этом прекрасном моменте пришла пора нам ехать на Павелецкий вокзал, к последнему этапу возвращения домой.

Усталость уже нас разморила настолько, что после посадки в поезд и включения кондиционера хотелось только одного — спать… Как же иногда хочется в обычной жизни вот так: только ляжешь головой на подушку, и отрубаешься. Но в обычной жизни в голову всегда перед сном лезут какие-то мысли… благо, что в последующие месяцы мысли перед сном будут только самые прекрасные, ведь воспоминания об этом замечательном, увлекательном, насыщенном и познавательном походе будут всплывать вновь и вновь.

В 10 часов утра 31 июля наш поезд прибыл на станцию Пенза-I, и, собрав велики, мы разъехались наконец по домам отдыхать, отстирываться и восстанавливать силы. Впереди у меня было ещё целых четыре дня отпуска, и это прекрасно, когда ты возвращаешься домой не впритык к выходу на работу. А как прекрасно прокатиться по родному городу после десяти дней отсутствия! Всё как будто кажется новым, взгляд останавливается на чём-то привычном, но слегка забытом за время велопохода. И эти моменты я тоже безумно люблю, ведь, как говорится, самая лучшая дорога — это дорога домой!

А мне остаётся только поблагодарить Романа за прекрасную компанию, душевные разговоры, поддержку и поздравить с первым в его велотуристической карьере большим многодневным походом! Роман действительно большой молодец и прекрасный напарник, и я думаю, у нас впереди ещё тысячи километров неоткрытых дорог и непознанных красот нашей огромной страны! Большое спасибо и всем, кто осилил мой рассказ, надеюсь, вам было интересно и познавательно!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ

Эта часть предназначена для тех, кто после прочтения рассказа или в процессе подумал «А не рвануть ли мне тоже на исток трёх рек? Парни красавчики, а я чем хуже?» Здесь я постараюсь пояснить и некоторые свои ошибки, и порекомендовать, как лучше проехать, где закупаться, где ночевать.

1. Общий маршрут похода

Сразу скажу, что, как это часто бывает, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Я планировал изначально действительно большой километраж на каждый день, оттого под конец похода накопилась сильная усталость. Но всегда есть какая-то вероятность не туда заехать, упереться в бурелом или в заросшую дорогу. Поэтому для более комфортного велопохода нужно брать не восемь дней, как у нас было, а 9-11, если возьмёте 10-11 дней — можно даже днёвку на Селигере устроить, дорога туда и обратно занимает в общем примерно 2.5 дня, так что за время стандартной части отпуска в 14 дней можно легко уложиться.

Что касается самого маршрута: так как у нас, как я уже говорил, не было актуальных треков, то мы частично ехали вслепую, не зная, что нас дальше ждёт (особенно 4-5 дни). Если вы не планируете заезжать во Ржев, то можно от реки Осуги, где у нас была вторая ночёвка, поехать на Оленино, и дальше пересекая трассу М-9 «Балтия» уйти на Молодой Туд, но… Там будут грунтовые участки до Дружной Горки, и дальше тоже плохенькая дорога на Хитицы через Кадищи и Блазново, но проехать там наверняка можно. А вот в Ям Столыпино смысла ехать нет, срезка оттуда на Дмитрово заросла, так что едем через Азародню, как и мы ехали. Если захотите попасть в Оковцы на святой источник, туда ведёт дорога из Дружной Горки.

Если после Дмитрово нет никакого желания ехать по лесовозкам, я вас понимаю. Для исключения вообще всей этой жести можно после Оленино выехать на автодорогу параллельную М-9, и поехать до Нелидово, а от Нелидово будет дорога до Бибирево и это будет уже то самое Пеновское шоссе, по которому легко будет домчать до истока Западной Двины. Правда, минусы — скорее всего на всём пути будет асфальт, но если кому в кайф почти весь поход ехать по асфальту, то welcome. Зато крупная населёнка с магазинами будет каждый день — Оленино, Нелидово, Андреаполь, ну и дальше Пено.

Ещё один вариант — проехать до моста через Ветожетку и свернуть влево, в этом случае получится крюк через Мошары на Луги, в Лугах вы выедете на асфальт из Андреаполя. Дорога будет лучше, но километраж увеличится.

До истока Волги прям не рекомендую лезть там, где мы пролезли между Поребрицей и Городком, кому хочется полазить — пожалуйста, но кто не желает, удобнее будет построить маршрут с выездом с Пеновского шоссе к пирамиде Голода и оттуда сделать длинную радиалку на исток. Пожалуй, это все рекомендации именно по трассе похода.

2. Ночёвки

Ночёвка №1. Если вы поедете как мы, а не через Хмелиту и Липецы, то первую ночёвку рекомендую сделать, не доезжая поворота на Новодугино, либо проехать Мольгино и встать у источника Матроны Московской. Других подходящих мест в округе нет, везде болота либо населёнка.

Ночёвка №4. Опять же, если придерживаться нашего маршрута и ехать через лесовозки, то стоит проехать Дмитрово и встать там, где вставали мы — поляна прекрасная, скрытая от дороги и от деревни, в то же время добраться до неё несложно. Дальше в районе Большого и Малого Выжлятниково встать негде, везде борщевик, кусты и дремучий лес.

Ночёвка №6. В Поребрицу заезжать смысла нет, после неё везде высокая трава без хорошего выезда к озеру Стерж. Лучше заночевать до поворота на деревню Палиха, свернув в еловом лесу влево с основной дороги на Поребрицу, там будет отворотка.

3. Магазины

Небольших магазинов немного, так как наш путь в основном пролегал через слабо заселённые районы. «Пятёрочки» и «Магниты» — только в крупных посёлках и городах. Полный список мест, где можно отовариться по маршруту:
1-й день: Вязьма, Торбеево
2-й день: Бехтеево
3-й день: Пятницкое, Ржев
4-й день: Шолохово, Оковцы (до 18.00)
5-й день: Соблаго, если не успеть до 18.00, надо ехать в Пено
6-й день: Пено
7-й день: Волговерховье, Ольгин хутор
8-й день: Осташков

4. Вода

Родников на маршруте мало, набрать воду из естественных источников можно только на истоке Днепра и в Оковцах на святом источнике, поэтому воду надо либо спрашивать у местных, либо затариваться в магазинах.

Ну вот в принципе и всё, о чём хотелось бы сказать и чего порекомендовать. Очень надеюсь, что этот рассказ вдохновит наших велопутешественников на посещение этих интересных мест и послужит основой для разработки своих маршрутов. Треки всех восьми дней размещены на сервисе nakarte.me, ими можно и нужно пользоваться, там есть также и путевые точки и отметки магазинов.

Трек велопохода с путевыми метками:
https://nakarte.me/#m=14/57.21315/32.92645&l=O&nktl=NNaaKPQBHV5GsR09AU5C5Q

А мне засим остаётся откланяться, спасибо, что дочитали до конца, всем доброго пути и только самых замечательных путешествий! До новых встреч!

Велопоход на исток трех рек описал Зайцев Александр