К вершине Эльбруса стремятся многие туристы. Походный эпизод о восхождении на Эльбрус в 1965 году…Мы долго еще перебирали в памяти события, разыгравшиеся за двое суток во время подъема на Эльбрус, а впереди еще 10 дней пути по ущельям, хребтам, перевалам на юг, в солнечную Сванетию, и дальше, к Черному морю.
Вперед, к мечте!
…И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом!
Хлестал по стеклу мелкий дождь, когда наш поезд подъезжал к станции Нальчик. Небо сплошь было затянуто серой пеленой накрапывающего дождя. Выскочив на перрон, несколько растрепанные и помятые, бредем к автобусной станции. И вот шесть пузатых рюкзаков сиротливо прижались в углу зала ожиданий.
– Не повезло нам! – размышляет вслух Ира. – Будет все время лить дождь, забьемся, как кроты, в палатку на все 20 дней.
И у всех представление о солнечном юге стало медленно покрываться тучами.
А Вячеслав тем временем (наш фотограф) пристально разглядывал карту.
– Как бы доехать на автобусе до самой вершины Эльбруса!
Но вот куплены билеты и снова в дорогу. Шестичасовая поездка на автобусе несколько приподняла наше упавшее настроение, навеянное дождливой погодой. По случайному совпадению в автобусе оказались одни туристы, вернее, огромные рюкзаки с туристами. И было смешно смотреть на нагромождение рюкзаков, из-под которых выглядывали их, поющие песни, хозяева. А дорога тем временем, перебегая с берега на берег по гулким мостам, приближалась к центру Баксанского ущелья.
Справа и слева от дороги высятся отвесные скалы, гладкие, монолитные. На дне ущелья лежат огромные каменные глыбы. Выше над склонами стоят причудливые скальные башни, зубцы, пики – скальные колоссы самых фантастических очертаний. Становится свежее, чувствуется близкое «дыхание» высоких гор. И, наконец, вынырнув из леса, автобус останавливается в центре небольшого поселка Терскол.
Из Терскола — только пешком
Дальше дороги нет. Перед нами исполинский, вечно покрытый снегом, величественный и могучий массив вершин Донгуз-Оруна.
Выйдя из автобуса, все повернулись на север, где черная лохматая туча скрыла хозяина Кавказских гор – Эльбрус.
– А сегодня в поезде мне снился обед из трех блюд! – прерывает наше молчание Толя.
– Э-э! Дружочек, – бросается к рюкзакам наш походный завхоз Тамара. – Не съел ли ты весь наш десятидневный рацион?
– Пусть не десятидневный, ну а однодневный – мы сейчас съедим! – сказал я. Вскинув тяжелые рюкзаки на плечи, мы направились в лесок к шумящей горной речушке Азау, которая несла свои пенистые мутные воды в Баксан. Здесь под убаюкивающий рокот реки мы засыпали в первую ночь перед восхождением. Сладко потянувшись, я посмотрел на часы – ровно три. Нужно вставать, спешить собираться – к полуденной жаре мы должны быть у вершины.
Эльбрус зовет
Я вылез из палатки в утреннюю прохладу Баксанского ущелья. Передо мной, сквозь ветви сосен, красиво вырисовывались пики горных хребтов, освещенные белым светом восходящего солнца. А на север от нас – двугорбый Эльбрус возвышался над всеми хребтами Кавказа, как страж, растопырив свою снежную грудь. У подножья горы начиналась тропа, которая, извиваясь по склону, ползла все выше и выше.
– Да! Труден путь к высочайшей вершине Европы.
Пока я любовался горами, наш дежурный приготовил калорийный завтрак: каша, бульон, кофе с пряниками и разное (вода, смех, юмор). Через час мы вышли к подножию Эльбруса на тропу. Высота 2200 м над уровнем моря… Первые шаги, первые минуты подъема, первый день знакомства с горами. Заметно сказывается высота; быстрое движение вызывает учащение дыхания, увеличивается пульс. Особенно трудно пришлось нашим девушкам – Тамаре и Ире. Мы старались им, как можно помочь, приободрить. Бесконечный подъем среди нагромождения скал, падение давления атмосферы, нелегкий рюкзак и жара лучей, показавшегося из-за гор солнца, требовали от нас огромных усилий.
Упорно цепочка туристов поднималась все выше и выше, наслаждаясь панорамой раздвигающихся гор. Стучит в висках, пот застилает глаза, к горлу подступает тошнота.
– Привал!
К вершине Эльбруса. Набор высоты
И мы буквально падаем на рюкзаки. Высота 3800 метров. Эти последние скалы, с двумя-тремя домиками называют «Ледовая база», а дальше – фирновый снег с моренами, ледник с бездонными трещинами.
Зачарованные смотрим на долины, горные кряжи, ущелья. Перед нами, на склоне хребта Донгуз-Орун, четко виден ледник «Семерка». Левее его гигантская стена Дых-Тау, а вдали мелькает среди разрывов облаков красавица Ушба. Вершины, хребты, ущелья, перечеркнутые тенями соседних хребтов, и пик создавали удивительную, незабываемую картину Кавказских гор.
– Подъем!
Одеваем рюкзаки, накладываем на губы и нос марлевые повязки и вступаем на громадный ледниковый покров. Обжигающий холодом горный ветер как бы подчеркивает опасности, подстерегающие альпинистов на подступах к вершине Эльбруса. Обвязавшись веревкой, медленно идет впереди ведущий, выбирая путь группе.
– Осторожно!
Один неверный шаг и… осколки льда сыплются в зияющую пустоту. Но Юрий – походный «летописец» – зорко следит за каждым шагом ведущего, готовый в любую секунду прийти ему на помощь. А южное солнце уже начало свою коварную работу: по леднику побежали ручейки, корка снега начала разрушаться, обнажая провалы и трещины. Часто делаем остановки. Все труднее становится идти, все тяжелее двигаются ноги…
Отдыхаем стоя, согнувшись, чтобы расслабить мышцы спины и живота от тяжести рюкзаков.
Пологий снежный склон тянулся до седловины Эльбруса, и, казалось бы, не стоит труда добежать туда за 10-15 минут.
– Добежать!?
К вершине Эльбруса не пускает непогода
И вновь, натянув веревку, двинулся ведущий по склону вверх. Небо стало затягивать облаками, а верхушка Эльбруса исчезла за белой пеленой. Из-за гребня рванул вдруг холодный ветер.
Началась пурга! Настоящая зимняя метель! Эльбрус бушевал и неистовствовал снежным шквалом, когда мы вышли к самой высокогорной в мире гостинице «Приют 11», расположенной в нескольких сотнях метров от самой вершины. Уютно и тепло было в комнате вечером.
Не одних нас застала непогода в горах – около тридцати туристов и альпинистов набилось в «комнату встреч» приюта. Рассказы бывалых альпинистов, новые песни, новые друзья, а за окном лютая стужа. Все это на высоте около 5000 метров. Мы восторженно разглядывали вывешенные на потолке и стенах вымпелы зарубежных и советских горовосходителей. Теперь рядом находится и наш вымпел.
То ли реакция после тяжелого подъема, то ли большая высота повлияла на нашу нервную систему – мы смеялись, шутили, пели и, кажется, так и заснули со счастливыми улыбками на лицах.
Глубокой ночью я проснулся, задыхаясь и жадно глотая воздух. Рядом, тяжело дыша, лежал Толя.
– Ребята! – приподнимается кто-то в темноте. – Мне не хватает воздуха!
Открыли двери настежь. Через некоторое время дыхание восстановилось. Недостаток воздуха на больших высотах, особенно ночью, явление закономерное.
Утром начался не менее тяжелый спуск в непогоду, без троп, без ориентиров. Когда солнце достигло зенита, мы были уже далеко внизу в ущелье Баксан, подставляя свои спины жаркому южному солнцу. Мы долго еще перебирали в памяти события, разыгравшиеся за двое суток на вершине Эльбруса, а впереди еще 10 дней пути по ущельям, хребтам, перевалам на юг, в солнечную Сванетию, и дальше, к Черному морю. И живописное ущелье Юсеньги, и снежный перевал Бечо, и изумрудные водопады Сванетии с ее гостеприимными горцами-пастухами надолго запомнятся участникам этого похода –Вячеславу Круглову, Анатолию Кондакову, Юрию Перетрухину, Ирине Хохловой, Тамаре Задорновской.
В. Горбунков,
руководитель группы.
Газета «Прогресс» (ВЭМ, г. Пенза), №62, суббота, 14 августа 1965 г.
