Пик Победы — гора, которая не каждому дается с первого раза. О своем победоносном восхождении в 2015 году на пик Победы рассказывает известный пензенский путешественник и альпинист Владимир Чистиков, ставший первым «снежным барсом» земли пензенской
Пик Победы по плечу не каждому
Пик Победы — один из самых суровых и сложных семитысячников. Статистика удачных восхождений не воодушевляет — например, в прошлом году на вершину поднялись всего три человека. Два года назад — не поднялся никто. Многие по несколько лет приезжают сюда и возвращаются домой без вершины, а некоторые остаются здесь навсегда…
Два года назад, когда я собирался на Хан-Тенгри, в случае успешного восхождения мне хотелось также попробовать свои силы на и Победе. Но вершина далась тяжеловато, да и снаряжение после спуска было не совсем в порядке. Поэтому я решил не испытывать судьбу и оставить Победу до лучших времен. И вот времена настали.
Пик Победа — не лучшая гора для соло-восхождений. Сложные погодные условия, глубокий снег и необходимость тропежки заставляют работать командой. Чем больше группа, тем больше повышаются шансы на удачное восхождение. Поэтому я занялся поиском команды или хотя бы напарника. Добираться до базового лагеря планировал, как и прошлый раз — пешком. Трое знакомых по пику Коммунизма тоже собирались в этот район на Хан-Тенгри и Победу, но они должны были прилететь по «пакету» вертолетом. У остальных знакомых, по разным причинам, вообще была неопределенность по поездке. В результате было решено встретиться в базовом лагере и при условии совпадения графиков приезда и акклиматизации — сходить вместе.
А пока я стал искать попутчиков на треккинг по Иныльчеку до Базового лагеря. В очередной раз помогло объявление в интернете. Самое интересное, что случайных людей на таких маршрутах практически не попадается — Илья и Оксана из Ярославля в прошлом году, как и мы ходили пешком на поляну Москвина и снимали нашу записку с Курай-Шапака, затем чуть позже нас были на пике Корженевской. А в мае мы в один день, только с разных сторон — с севера и с юга, поднимались к вершине Эльбруса. На этот раз они идут на Хан-Тенгри.
И вот, продукты и билеты куплены, можно выезжать. В этом году был плотный туристский отъезд — в течение двух дней на маршруты выехали четыре группы из Пензы. На Кольский полуостров в водный поход выехала группа Медведева, а остальные три — в горные походы на Тянь-Шань, практически в один район. Кроме нашей группы это были группы Кривоногова и Мищенкова. Причем с группой Мищенкова мы сидели в Домодедово, у меня был вылет в обед, а они летели вечером одним рейсом с ярославцами. Я должен был их встретить в аэропорту Бишкека — Манасе.
Как не экономилось на весе, все же общий вес снаряжения и еды составил 32 кг. Это при лимите багажа в 25 кг. Пришлось проходить зону досмотра в горных ботинках, ходовых штанах и прочей тяжелой одежде. Перед посадкой в самолет все это благополучно переселилось в ручную кладь, и 40-градусную жару в Манасе я встречал уже в шортах и рубашке с коротким рукавом. По прилету в окрестностях аэропорта занялся поиском удобного места для палатки, чтобы поспать с дороги после переездов и перелетов. Перекусив в кафе, поставил палатку на берегу небольшого озера в 10-20 минутах хода от аэропорта.
В принципе палатку можно поставить в любом месте вдоль дороги в посадках. Немного подремав и посидев с местными рыбаками, вернулся в аэропорт — встречать самолет. Как всегда атаковали таксисты, предлагающие довезти до Бишкека за круглые суммы, но мы поехали на общественном транспорте. Маршрутки начинают ходить с шести часов. За небольшую доплату (по 100 сом) водитель довез нас прямо до автовокзала, откуда мы после закупки оставшихся продуктов и обмена денег поехали в Каракол. Курс доллара и евро в Киргизии был выше, поэтому покупать их лучше в России. До Каракола с автовокзала ходят скоростные маршрутки. Время в пути — шесть часов. В этом году мы ехали по 350 сом/чел. Почти всю дорогу проспал, лишь пару раз глянув на мелькающий за окном Иссык-Куль — уже вторые сутки в дороге. После обеда были уже в Караколе на базе у Игоря Ханина.
С утра нас уже ждал УАЗик и мы двумя машинами выехали в Ат-Джайлоо. На второй везли двух литовцев, которые собирались в трек по Иныльчеку. После села Ак-Булак свернули в живописное ущелье Тюргень-Аксу. Затем повернув влево, по извилистой дороге поднимаемся на перевал Чон-Ашу (3822 м). После спуска дорога выходит к одной из крупнейших рек Кыргызстана — Сарыджаз. А мы после проверки погранпропусков поворачиваем влево и уже вдоль Иныльчека доезжаем до Майда-Адыра и вертолетной площадки фирмы «Тянь-Шань Тревел».
Здесь пустынно, кроме двух работников и пограничников мы никого не встретили, видимо клиентов у фирмы сейчас немного. Взвешиваем и оставляем заброску для отправки в Базовый лагерь. В этом году вес больше — у меня набегает 15 кг при весе рюкзака в 25 кг. Учитывая прошлый раз, на подход из снаряжения берем с собой только ледоруб, кошки и одну веревку на всех. Да и то — на всякий случай. Следующий вертолетный рейс будет через четыре дня — как раз к нашему приходу в лагерь.
Едем дальше. От Майда-Адыра до Ат-Джайлоо остается проехать 21 км, только дорога уже плохая, проехать можно только на внедорожнике. Водитель довозит нас чуть подальше — почти до реки. На самой базе решили не останавливаться — слишком громко тарахтит бензогенератор. Да и вспомнил позапрошлогодние категорические просьбы работников не топтать траву и ходить только по дорожкам, чтобы не портить вид для иностранных клиентов. Тогда нам пришлось ставить палатки на веранде за столовой, на деревянном помосте. А в этот раз мы поставили палатку в красивом и безлюдном месте. Вечером дошли до базы и договорились с утра взять лошадь на час, чтобы переправиться через бурную речку Атджайляу, впадающую справа по ходу движения в Иныльчек. Река является одним из немногих серьёзных препятствий на пути к Базовому лагерю.
С утра, позавтракав и собрав рюкзаки стали ждать местных с лошадьми. После часового ожидания решили переправляться сами. Еще вчера вечером, прогуливаясь по окрестностям, я заметил, что внизу перед впадением в Иныльчек мощный поток Атджайляу разливается на множество мелких ручейков. И с утра по малой воде были шансы на успешный переход. Несмотря на кажущую простоту переправа заняла довольно много времени.
Десяток узких, но в то же время быстрых ручейков и поиски удобных мест перехода заставили около часа ходить босиком по ледяной воде. Пожалел, что не взял с собой хотя бы сланцы. Из-за экономии веса на треккинг у меня были только туфли с «Восток-Сервиса» и мочить единственную обувку не хотелось. Так с мечтами о неопреновых носках мы медленно, но верно оказались на другом берегу. И как только мы переправились, выехали местные лошадники, но их услуги уже не требовались. А они везли литовцев до следующего лагеря, предупредив нас, что в реке много воды и дальше обходить прижимы Иныльчека надо по верхней тропе. Как потом рассказывали литовцы — хотя они и ехали на лошадях, но вода была по седлу и они намочили свои рюкзаки.
Дошли до прижимов и начали подниматься по тропе. Тропа проходит по живописной местности — зеленые травянистые поляны с множеством цветов, небольшие лесные участки с деревьями хвойных пород, ручьи с чистой и прохладной водой, которые небольшими водопадами стекают вниз. Такое количество эдельвейсов я не видел ни в одном горном районе. Целые поляны. Да и сами они отличались от растущих в других местах — были больше и на длинных стеблях. С высоты долина Иныльчека смотрится гораздо интереснее, чем с нижней тропы, идущей вдоль речки. Два года назад, налегке, мы эту часть маршрута пробежали по низу, посмотрев на луга и лес лишь со стороны. Поэтому хотя в этот раз мы из-за высокой воды и затратили больше времени, но зато прошли, гораздо более красивой и новой для меня дорогой. А скоро зеленая часть пути закончится, и будут лишь камни, снег и лед.
По пути постоянно приходится переходить через небольшие речки, вытекающие справа из ущелий и впадающие в Иныльчек. Всю дорогу нас сопровождает стрекочущая и вылетающая из-под ног саранча. К вечеру доходим до лагеря «Ивы». Чуть подальше лагеря широко раскинулось одноименное дерево. Под его тенью хорошо останавливаться в жаркий день. Но мы не пошли дальше, а встали на ночевку в лагере. Чистых ручьев здесь нет и вытекающую с ледника воду надо отстаивать. С гостеприимным начальником лагеря Жориком у нас сразу нашлись общие знакомые. Пока коротали время за беседой, подошла семья из Германии с гидом и двумя портерами. Они ходили через популярный у треккеров перевал Тюз.
На следующий день продолжили путь. Жорик рассказал нам как удобнее выйти на тропу, которая за два года изменилась. Дальше маршрут проходит по боковой морене ледника Иныльчек. Попадаются камнеопасные участки. Не доходя до большого ледникового озера, переходим через грязную мутную речку. Позже нам сказали, что группа, шедшая за нами через 20-30 минут не смогла переправиться, и им пришлось ночевать на морене. Видимо вода поднималась очень быстро.
Доходим до ледника Путеводный. Здесь на тропе — озеро с относительно не холодной водой, где в жаркий день хорошо окунуться. На подъеме обгоняем литовцев. Они идут очень медленно, но им торопиться некуда — время на маршрут с большим запасом. После полудня доходим до лагеря «Глина», где в прошлый раз мы вставали на ночевку. Но нам надо дойти до поляны Мерцбахера, потому обедаем здесь и идем дальше. По пути снова попадаются боковые речки, некоторые из которых довольно широкие и приходится искать удобные места переправы. Конец дня был наиболее изматывающим. По виду уже было похоже, что вот-вот должна показаться поляна Мерцбахера, а вышли на нее только через две ходки. Но все же успели засветло поставить палатку. Здесь тоже изменения — не нашел камня с табличкой о Мерцбахере. Как сказали — камень за зимнюю непогоду упал и табличку с него сняли.
Утром отправились дальше. Идем по набитой тропе, но скоро с нее надо будет сворачивать на ледник. Хорошо, что мы вышли после группы иностранных треккеров и они у нас в поле видимости, плюс нас обогнали портеры, несущие их вещи в следующий лагерь. Свернули на ледник, где явная тропа заканчивается. Изредка попадаются лишь турики, но помня прошлый трек на них особенно ориентироваться не стоит т. к. они попадаются по всей площади ледника, куда бы не зашел. Темп сегодня сильно замедлился, у Оксаны акклиматизация дает о себе знать. В результате группы ушли вперед, и пропали из видимости.
Стараемся идти наиболее логичным с виду путем. Вот снова на левой морене вдалеке мелькнула группа, в удобном месте переходим туда. Но и там дорога, если ее так можно назвать, тоже постепенно ухудшается. Переходим на главную «большую» морену, которая идет прямо до Базового лагеря и по которой прошлый раз наша группа возвращалась обратно. По этому участку морены я еще не ходил. Здесь очень красивые виды — идем вдоль белых остроконечных сираков Южного Иныльчека, прошли ледниковое озеро с круто обрывающимися к воде ледяными стенами. Вспомнились фильмы про Антарктиду.
Постепенно и здесь дорога ухудшается. Решаем вернуться на правую морену, теперь она гораздо ровнее. Но удобного места переправы через речку не видно, дальше идти уже некуда, а обратно возвращаться не хочется. Нашли относительно неплохое место, где можно перепрыгнуть, но чтобы дойти до него приходится одевать кошки. Довольно крутоватый участок склона обрывается в речку, есть куда лететь. Да и из такого потока, если что, очень сложно выбраться. Накручиваю заранее припасенные саморезы в пятку башмака от «Восток-Сервиса» и одеваю кошки. Несложные участки ходить можно.
Конечно, ни о каких ледовых стенах при таком креплении и речи быть не может. Переправляемся через речку. Соседние морены со стороны всегда смотрятся более ровными, а как на них переходишь, оказываются практически такими же. Проходим еще вперед и ищем место поровнее, пора вставать на ночевку. Место нашли видимо на прошлогодней тропе — валяется консервная банка и какая-то тряпка. Зато здесь попадаются хорошие плоские камни, очень удобная площадка под палатку получилась.
Прогулявшись по окрестностям, обнаружили, что следующий лагерь «Комсомолец» расположен прямо напротив нас на правой соседней морене. Оказывается, что дорога в этом году поменялась, и надо было все время идти по «черной» морене и не сворачивать влево за группами. Но незачем жалеть о лишнем потраченном времени — за нашу петлю по большой морене мы были вознаграждены красивейшими пейзажами, которых мы бы не увидели на тропе. И опять же кошки пригодились — не зря несли.
С утра продолжили маршрут. С окрестных склонов сыплются снежные водопады. Первый раз я их видел под Ханом, там сыпало, чуть ли не целый час, здесь поменьше. Снова встретили вчерашнюю группу с иностранцами и группу портеров. После того, как прошли ледник Комсомолец, идем уже по хорошей тропе. Проходим ледник Пролетарский Турист и доходим до ледника Дикий. Здесь тропа кончается, иностранцы уходят вправо на ледник — там расположен следующий одноименный лагерь — «Дикий». Но нам туда не надо. Мы, пообедав, уходим влево и выходим на ледник Звездочка. Нам надо его перейти, чтобы попасть в Базовый лагерь. Здесь уже прохладно, приходится надеть ходовые штаны и ветровку. На леднике попадаются вешки, но редко, и больше приходится идти по направлению.
Временами для поиска лучшей дороги распутываем лабиринты, кошки одевать не хочется. Подходим к «большой» морене, на которой расположен Базовый лагерь. Здесь начинаются, наверное, самые красивые виды — ледники Звездочка и Южный Иныльчек, где по пути попадаются большие озера, выглядывают пики Хан-Тенгри и Победы, причем, совсем с не привычных ракурсов. Зашли в пещеру, которую проточили потоки ледниковых рек. В плане пейзажей трек в этом году получился более разнообразным и интересным. Да и с погодой повезло.
Уже виднеется Базовый лагерь. Еще немного пройти — и мы на месте. В лагере встречаю Каната — он сегодня только что спустился с Хана. С Вершиной! Планирует отдохнуть дня три, и потом идти на Победу. Хотелось бы конечно выйти пораньше, а не сидеть столько в базовом лагере. Клемиться видимо придется сразу на Победе. Можно конечно сходить с Ильей и Оксаной на Хан, но тогда возможно не с кем будет идти на Победу. Ставим палатку в конце лагеря. Пора и отдохнуть. Четыре дня подхода пролетели незаметно.
Следующий день принес неприятные сюрпризы. Погода испортилась, но самое главное — не прилетела наша заброска. С Майда-Адыром пока тоже нет связи. Следующий вертолет обещают на послезавтра. В лагере встретили много народа, ходивших в прошлом году на Москвина — россиян и иранцев. Сделали групповое фото, как минимум десять человек набралось, если не больше. Команды ФАР, Архангельска и Украины уже здесь, провесили Дикий и сходили кто на 5800, а кто и выше. А в базовом лагере — руководители экспедиций и народ с большими видеокамерами.
На следующий день внепланово прилетел вертолет, но нашей заброски там нет. Чтобы без дела не сидеть в лагере — выходим погулять к первому лагерю Хана. Хотя по высоте первый лагерь и не намного выше базового, все же для акклиматизации полезно походить, подвигаться. Стоит экстремальная для этих мест жара, все тает. Ручьи, которые прошлый раз можно было легко перепрыгнуть теперь стали слишком широкими. Так, вовремя не перешагнув один из них, мы дошли до первого лагеря и даже выше, но так и не смогли к нему подойти. Но это для нас сейчас не важно, надо просто побольше походить.
По пути заодно Илья пробурил и поставил все вешки, которые в своем большинстве вытаяли и валялись на льду. К вечеру погода испортилась, пошел дождь и это на четырех тысячах! В месте нашего первоначального прохода через речку вода слишком поднялась, затопив мостик. Пришлось переправляться другим путем, а Оксана даже одела кошки.
С утра прилетел вертолет — нашей заброски там нет. Как сказали — она не уместилась по весу, было много клиентов. Следующий рейс с Майда-Адыра только через несколько дней. Заброску обещают переправить в Каркару, а уже оттуда — в Базовый лагерь. С Каркары то вертолеты летают практически каждый день, когда позволяет погода. А между тем продукты, которые мы взяли на подход с запасом, закончились. С миру по нитке — набрали. Особая благодарность — Васе, который снабдил нас хорошим набором, до заброски должно хватить. Пока нечего делать — сходили с Канатом по Звездочке в сторону первого лагеря, а после обеда погулял по окрестностям в сторону скал. Пока не приехали высотные ботинки — куда-то выше не сходишь — в туфлях от «Восток-Сервиса» далеко не уйдешь. Одно утешает — погоды на высоте все равно нет, и все сидят и ждут ее в лагере, никто наверх не выходит.
Погода и на следующий день не меняется. Идем с Канатом к скалам, почти туда, где я был вчера. Говорят там, среди скал растет капуста. Там же недалеко висят таблички погибших на Хане и Победе. Надо найти место, куда можно было бы прикрепить табличку Володе Петлицкому, который два года назад не вернулся с Победы. Нашли и место, и капусту, плюс еще какую-то растительность, напоминающую мох, но с более крупными листьями.
А назавтра нас засыпало снегом, сидим в палатке. К вечеру погода пошла на улучшение, показались фрагменты синего неба, был красивый закат. Наша заброска уже в Каркаре. Остается дождаться летной погоды.
Утром вылезло солнце. Хан и Пик Победы показались из-за облаков. Из-за нелетных дней некоторые продукты в лагере закончились. Все ждут вертолет. А уж как мы его ждем. И вот, наконец, он прилетел, и наша заброска тоже. Спасибо Диме Грекову за содействие в доставке нашей заброски — договаривались то мы с другой фирмой, и проваляться на складе в Майда-Адыре в ожидании рейса с клиентами можно было бы еще дольше. Хотя и так ждали мы ее целых шесть дней. У Ильи и Оксаны из-за ожидания заброски и непогоды все сроки на грани. Чтобы успеть на самолет домой у них нет времени на нормальную акклиматизацию со спуском в базовый лагерь и отдых. Придется пытаться зайти без акклиматизации, по укороченной программе. И после обеда, разобрав вещи, они выходят в первый лагерь под Хан-Тенгри. А я, не торопясь, готовлюсь к завтрашнему выходу. Вечером — фотосессия красивейшего заката. Давно такого не видел. Все достали свои фотоаппараты и видеокамеры.
Утром с Канатом и Мишей выходим на Победу. Команды ФАР и Украины собираются на следующий день. Лучше выйти пораньше, если не будет погоды — поживем лишний день в первом лагере. Там немного повыше, у меня-то высотной акклиматизации нет вообще. У Каната есть ночевки на 5800 плюс Хан, Миша приехал после пика Ленина. Учитывая прошлогодний подъем без акклиматизации на пик Корженевской и такое же расстояние по высоте между лагерями, есть шанс попробовать. Конечно, прошлый год у нас была неплохая «пила» из четырех перевалов, пусть даже и не высоких, а в этот раз — только четырехдневный трек по леднику с постепенным подъемом. Но мы идем автономно по снаряжению и продуктам, и в случае ухудшения самочувствия каждый может уйти вниз. В общем, идем по состоянию.
От лагеря по боковой морене Звездочки идет хорошо набитая тропа. Доходим по ней до выхода на ледник. Сюда мы с Канатом уже доходили несколько дней назад. Дальше идем по леднику по вешкам. Между соседними вешками очень большие расстояния и при подходе к ледопаду они заканчиваются, видимо не повернули в нужном месте. Надеваем кошки, и немного поплутав в поисках лучшего прохода, уходим вправо и выходим на тропу. Выше перегиба ледник закрыт и оставшуюся до первого лагеря часть пути проходим в связке. Попадается очень много трещин как узких, так и широких. Подход по Звездочке гораздо дольше и сложнее подхода к Хану. Начинаю понимать, почему акклиматизироваться перед Победой в основном ходят на Хан. Каждый этап здесь гораздо сложнее. Что-то не особо хочется снова ходить по Звездочке туда-сюда.
До лагеря дошли за 6,5 часов. Ставим палатки. В лагере кроме нас двое поляков, которые хотят идти траверс через Чон-Торен и двое москвичей, идущих на классику. С соседнего склона постоянно сыпет, но от палаток далеко, постепенно привыкаем к шуму камнепадов.
Следующий день просидели в палатках — непогода. Москвичи все же ушли наверх. К вечеру пришли команды Украины и ФАР.
Утром погода не улучшилась, то мокрый снег, то дождь, и это на 4500! Команда ФАР выходят на Дикий. Решаем тоже пойти. Выходим попозже, с интервалом, чтобы не стоять в очереди на перила на ледопаде. Подходим как раз вовремя, осталось подняться двоим. На ледопаде 3,5 веревки. Главное подняться до перегиба несколько метров по отрицательному склону, остальной участок, как сказали, идется ногами. Вот и последний — быстро уходит по веревке на двух жумарах. Веревка свободна, полез. Точек опоры практически нет, второго жумара тоже, плюс сильно пружинит веревка. Обойти этот участок по полке тоже не получается — мешает большой рюкзак, упирается в нависание. Выдохся, уступил место Канату, отдыхаю.
От непрекращающегося дождя промок насквозь, теплые перчатки уже несколько раз выжимал, руки на ветру начинают замерзать, как бы не отморозить. Канат тоже с рюкзаком не пролез. Решаем выпустить Мишу без рюкзака и после перегиба рюкзак вытягивать веревкой. Без рюкзака все лезется нормально. Сверху спускаются москвичи. Говорят, что очень много снега, погоды сверху нет и вчера до Дикого они так и не дошли, заночевали недалеко от ледопада. Дождь все не прекращается, потеряли много времени и сил.
Успеем ли к вечеру до Дикого? Надумали спуститься обратно в первый лагерь, просушиться и отдохнуть, подниматься на следующий день. Начали спускаться — и дождь начал затихать, вышли на ледник — дождь закончился. Так и хотелось вернуться, чтобы не терять лишний день, но все же важнее высушить вещи и палатку, которую пришлось складывать сырой. Как только пришли в лагерь, погода полностью наладилась, вышло солнце.
Команда Украины собралась и вышла к Дикому. Посмотрели, как они проходят ледопад. До вечера полностью просушились. С лагеря очень красиво смотрятся склоны Победы. Прямо перед тобой — огромная трехкилометровая стена. Вот это слева — «Пьедестал». По нему начинается маршрут Абалакова на Победу. А справа до Важи Пшавелла и далее по гребню, через «Верблюд» и «Обелиск», проходит классический маршрут.
С утра собираемся и выходим. Отличная погода. Солнце начало прогревать все вокруг, посыпались лавины. Но до нас они не доходят. По леднику идем в связках — много закрытых трещин. Подходим к ледопаду и быстро проходим наш вчерашний участок. До перегиба поднимаемся без рюкзака, вытягиваем его стропой, одеваем, и дальше идет несложный подъем по перилам, в основном по снегу. Как нам вчера правильно сказали — остальное идется ногами. Но все равно на некоторых участках покруче — дыхалка сбивается, высота хотя и не особо большая, но все равно около пяти тысяч. Поднялся наверх, здесь хорошая удобная площадка. Теперь можно отдохнуть и спокойно поснимать — на перилах особо не поснимаешь, надо быстрее подниматься.
Ледопад проходим за полчаса каждый. Дальше идем по тропе в связке, нашли поворот и место ночевки среди трещин, где останавливались москвичи. Они ушли сильно влево, но тогда и тропы не было, тропили вдвоем. Не хотелось бы здесь оказаться в непогоду, особенно при нулевой видимости. Поднимаемся в мульду ледника и подходим под перевал. Тут идем уже без связки, в своем темпе. Выходим на перевал и ставим палатки. В лагере никого нет, все наверху, стоит только пустая палатка ФАР-овцев. Хотел поснимать закат с гребня, откуда видно другую сторону перевала, но лед на тропе быстро охладил мои творческие порывы, а кошки снова одевать не хотелось. Но зато хорошо виден гребень, по которому нам завтра предстоит подниматься, а также и следующий лагерь — пещеры на 5800.
С утра видимости нет — 50-100 метров. Почти до обеда ждали, что разъяснится, но без результата. Надо выходить. Идем в облаке, хорошо остались вчерашние следы команды Украины. Маршрут между 2-ым и 3-им лагерем идет по несложному снежному гребню. После крутого взлета выходим из облака, здесь солнечно и ветрено. Все старые следы замело, последние 3 ходки тропим по очереди с Канатом.
Но вот, наконец, и пещера на 5800. Здесь хорошо, тишина, ветра нет. Больше часа дополнительно расширяем двухкомнатную пещеру, внизу поднимается группа из шести человек. Это оказалась команда с Архангельска. Они поднялись сразу из 1-го лагеря в 3-й, без ночевки на Диком. Из пещеры нас все-таки выгнали. Часа 2-3 роем рядом свою. Вырыли небольшую, чтобы полночи не копать и побольше выспаться. Кое-как по одному поужинали, проход узкий, а столовый отсек копать уже не стали.
С утра идем выше. Погода ясная, поземка. Маршрут до 6400 представляет собой чередование скал со снежно-ледовыми участками. Проходим скальный пояс. Местами висят старые веревки. Жумары в основном не встегиваем, но руками нагружаем. Тропим по очереди с Канатом, ходку один, ходку другой. По пути есть несколько удобных мест для установки палаток. Снег не очень глубокий, но на склоне, выводящим к 6400, чуть отклонились, и откопав старые перила, встряли по пояс. Долго пробивали снежную траншею, но потом все же вышли на нормальный снег. Сильно измотались на последнем участке. Наконец вышли на 6400. Здесь весь народ, мест практически нет, холодно и сильный ветер. Великолепные виды и красивый закат, но сейчас не до этого.
Надо куда-то встать. Полчаса только снимал кошки — ремешки замерзли, и пришлось поддевать их клювом ледоруба. Резинка в дугах палатки тоже замерзла и не пружинит, каждое соединение нужно отогревать дыханием. Кое-как поставил палатку впритык на последнее место, тамбуры не растянешь, с одной стороны соседняя палатка, а с другой склон. В нескольких метрах внизу есть хорошая площадка, но там, рядом лежит тело, а ночевать в метре от трупа как-то не очень хочется. По-быстрому приготовил ужин и лег спать. Это была самая плохая ночевка за весь поход — всю ночь сильный ветер трепал палатку, и из-за склона я постоянно съезжал в угол. Хотя внизу в палатке умещались даже втроем, из-за склона, ровного места не хватало даже на одного. Под утро ветер немного стих и удалось поспать.
С утра ясная погода. Облаков уже нет и отличный обзор на весь район. Продолжаем путь наверх. После скального треугольника поднимаемся по снежно-ледовым полям, с редкими выходами скал. На сложных участках провешены перила, веревки в основном уже старые. Последнюю сотню метров подъема идем по плотному снегу, перед выходом на вершину попадаются участки льда. Вот и вершина — Важа Пшавела — Победа Западная (6918 м).
Как и все вершины Победы, она представляет собой возвышение в гребне, который идет многие километры. Дальше на западе по гребню виден пик Неру, на востоке — Победа Главная, а на юге теперь виден Китай. Немного спускаемся по гребню на запад и выходим к Лагерю 5. Команды России и Украины заняты рытьем пещер. А мы с Канатом ставим палатки. После 5800 опять копать пещеру не хочется. Хочется быстрее поесть и поспать. Миша все же вырыл себе пещерку. Снег здесь менее плотный, чем на 5800 и копается легче.
Весь следующий день шел снег, сидели в палатках. Изредка лишь выходили откапываться, чтобы совсем не замело, да и походить, подвигаться лишний раз полезно.
Наутро погода наладилась. И хотя прогноз на день передавали не особо хороший, пора выходить. Команды вышли еще затемно. А мы выходим в 5:50, когда солнце уже начинает освещать склоны. От 5-го лагеря к основанию вершинной пирамиды маршрут проходит по широкому снежному гребню на высоте семи тысяч метров. Местами карнизы. На юге — Китай. Ледник Томур. Так же называется и пик Победы с китайской стороны. Идем по гребню до «верблюда», затем траверсируем его с правой стороны.
Подходим к «Обелиску». Очень интересная скала с причудливо выветренными отверстиями. Под «Обелиском» можно установить палатку или построить снежную пещеру. По необходимости, особенно когда нет погоды на спуске, здесь ставят 6-й лагерь. Шли сюда около трех часов. Оставляем здесь рюкзаки и идем дальше. Выше «Обелиска» скальный участок переходит в острый снежный гребень, который и влево и вправо обрывается крутыми склонами вниз. Гребень выводит к большой острой скале, под которой удобно отдохнуть и при необходимости здесь можно поставить палатку. После скалы идет череда гребней, узких и пошире, которые выводят на широкий вершинный купол. Идем по нему больше часа. Довольно утомительная часть маршрута. На подходе к вершине догоняем команды ФАР. Навстречу уже идут на спуск несколько участников украинской команды.
Пик Победы покорен!
Наконец дошли, время около часа дня. От Важи до вершины подъем занял ровно 7 часов. Вершина представляет собой почти ровный купол, где трудно выделить высшую точку. Но все команды на вершине и многие участники поднимаются сюда уже не в первый раз, потому на счет определения высшей точки можно не беспокоиться. Да и дальше склон идет на понижение. Позже у меня спрашивали, почему на фото не видно тура, таких-то или таких-то камней. Думается, в этом году был слишком большой уровень снега т.к. практически все скальные выходы были занесены снегом, и к тому же мы поднялись достаточно близко к краю карниза и камни с фотографий прошлых лет были немного ниже. На вершине холодно и сильный ветер, задерживаться здесь не хочется.
Руки без варежек быстро замерзают, потому по-быстрому фотографируемся. Пейзажей особо не поснимаешь т. к. вся вершина в облаке и разветривает лишь на короткие мгновения. Пора возвращаться. Спускаемся по пути подъема. Под «Обелиском» уже нет такого ветра, как наверху, останавливаемся на отдых и перекус. На вершине мыслей о традиционной шоколадке или конфете почему-то не возникало. Здесь же сидит и российская сборная — ждет своих отстающих участников. По рации передают, что руководитель команды Архангельска Михаил Ишутин плохо идет. Ему собираются ставить палатку и ночевать с ним у «Обелиска», в таком темпе до Важи сегодня он дойти не успеет. Только в базовом лагере я узнал, что спуститься он уже не смог и умер в районе 7300. Михаил был одним из опытнейших российских альпинистов, но горы не смотрят на регалии и оставляют себе лучших.
После «Обелиска» погода испортилась, и гребень проходим уже в облаке. Тропу на «верблюде» замело, и втроем — вчетвером пробиваем новую. После «верблюда» появляется утренняя тропа, и идти уже проще, но ближе к Важе она опять пропадает, начинает смеркаться. Уже затемно доходим до лагеря, подходят и все, кто оставался ждать у «Обелиска». Мишу в пещере не видно, на маршруте его тоже не было. Видимо решил спускаться вниз.
На следующий день начали спускаться с Важи. Вышли только в одиннадцать — полдвенадцатого — долго складывали палатки и одевали кошки. У моей палатки теперь смерзлись уже дуги — приходилось отогревать каждое звено, чтобы сложить их. На спуске до 6400 был сильный ветер и холод. Было совсем не до съемок, хотя запечатлеть такой ветер на очень хотелось. Но мысль о том, что надо снимать пуховую варежку, прогоняла все творческие порывы, руки и без того сильно замерзли, а кончики пальцев потом отходили несколько недель. Спускался в режиме — стоишь, греешь руки и ждешь ослабления ветра, потом быстро спускаешься насколько можно ниже до следующего порыва ветра. Опять закрепляешься на склоне. И так по кругу.
По скалам шли в довольно подвижном темпе, задерживаться наверху не хотелось, в перила встегивались только на сложных участках. В основном хватало ледоруба или подержаться за веревку рукой. Начиная с 5800 ветер стих, согрелись. Вход в нашу пещеру замело, как будто его и никогда не было, хотя прошло всего несколько дней. Сказали, что пещеры объединили внутренним проходом. Ниже 5800 спускаемся вместе с командами. На гребне много снега. На 5500 почти перед нами двое уходят вместе с карнизом метров на 10. Повезло, что не улетели дальше, обошлось без травм, вылезли сами. Идти на этом участке надо аккуратно — справа карниз, а слева можно уйти со снежной доской, особенно когда много снега.
Еще через несколько минут видим, как с пика Победы сходит огромная лавина, как потом сказали в базовом лагере, крупнейшая за три года. Особенно эффектно она смотрелась из первого лагеря, снежное облако дошло даже до палаток, хорошо, что без последствий. Насмотревшись на стихию, идем дальше, до второго лагеря осталось немного. На Диком сейчас будет столпотворение — очень много спускаются сверху, плюс народ снизу поднялся. Мест под палатки нет. Спускаемся и встаем ниже перевала, в мульде. Ветра нет, высота низкая, уснул сном младенца. Наверное, лучшая ночевка за поход, особенно, после трех ночевок на Важе.
И вот заключительная часть маршрута. Последний рывок до Базового лагеря. Хотя спускаться до него еще почти целый день, настроение приподнятое, тем более с утра ясная погода, плотный снег, по которому быстро доходим до ледопада. После спуска на ледник погода испортилась. Идет то дождь, то снег. На открытом участке ледника почти все вешки вытаяли и лежат на льду. Издалека их не видно и заметно, только если проходишь рядом. Идем по направлению. Немного поплутали и не сразу вышли на морену. По морене тоже идем слишком долго, соседних склонов не видно из-за облачности, а большого камня, который был хорошим ориентиром на пути туда, все еще не видно. Но вот показался лагерь и уже рядом. Видимо камень в непогоду упал. Но это к лучшему, т.к. идти осталось совсем немного.
В лагерь пришли в 15 часов. Путь с Дикого занял 8 часов. Участники экспедиций уже давно в лагере и принимают поздравления с успешным восхождением. А я поставил палатку на своем старом месте и забрал заброску, которой хватило бы еще как минимум на неделю. Продуктов с учетом подхода я брал на месяц. На восхождение у нас ушло 11 дней. Теперь надо было решать, как добираться обратно. Самый дешевый вариант — также пешком до Ат-Джайло, а там на попутном транспорте на подсадку. Но, помня, как долго мы ждали заброску, была вероятность, что машины там можно ждать не меньше. Поэтому решил долететь, как и прошлый раз, до Каркары. Хотели улететь на следующий день, но вертолет обещают только на послезавтра. И следующий день занимаюсь только отдыхом и фото-видеосъемкой.
Утром погода приятно удивила — ясно, ни облачка. Такие дни здесь редко бывают. Прилетел долгожданный вертолет. Загрузились — и в путь. Сел рядом с открывающимся иллюминатором. Теперь можно наслаждаться отличными пейзажами и фотографировать. Виден весь массив пика Победы и Южный Иныльчек с втекающими в него из боковых ущелий притоками. Облетаем вокруг пика Петровского с его крутыми склонами. Теперь внизу — Северный Иныльчек и озеро Мерцбахера. В такую ясную погоду горы смотрятся как-то необычно контрастно — ослепительно белый снег и темные скалы. Постепенно снежные гребни остаются позади и внизу остаются только реки и зеленые предгорья. Посадка в Каркаре. Очень жарко и пора переодеваться в летнюю одежду. По речке с охлаждающей свежей водой проходит граница между Киргизией и Казахстаном. Но нет, ни пограничников, ни колючей проволоки, ни каких-то атрибутов границы, обычная горная река. Канат уезжает в Бишкек, а я ставлю палатку и до конца дня гуляю по ближайшим горкам и вдоль реки.
Утром, около семи часов, раз в день, здесь ходит местный автобус до Каракола. Для желающих добраться до Иссык-Куля на общественном транспорте и бюджетно — очень рекомендую. Билет стоит 150 сом. С меня, с учетом большого рюкзака, взяли 200, но по сравнению с трансферами от фирмы это практически бесплатно. Через несколько часов доехал до Иссык-Куля, до поворота на Каракол, и там сошел, так как в ту сторону мне уже не надо. На попутной маршрутке поехал в Бостери, где останавливался прошлый раз. Не стал долго задерживаться здесь, и полдня погуляв и искупавшись в чистых водах Иссык-Куля, уехал в Бишкек, откуда на поезде добрался до Пензы.
(6) комментариев