Отчет о пешеходном путешествии по горному Алтаю V категории сложности

Путешествие по Алтаю. Поход проводился Центральным советом по туризму ДСО “Спартак”. В составе группы был и участник из Пензы – Горбун Г. Г., перворазрядник. Группой руководил Федулов Г. М. из г. Сочи, составивший отчет о походе.

Паспорт маршрута

Район путешествия — Горный Алтай.

Вид туризма — пешеходный.

Категория сложности — пятая.

Направление маршрута: с. Катанда — р. Н. Кураган — p. Сев. Иолдо — пер. Джалама — р. Иолдо-Айры — р. Кони-Айры — Кучерлинское озеро — пер. Kapa-Tюрек — оз. Аккемское — р. Ярлу — пер. Ярлу-Боч — р. Текелю — пер. Сулу-Боч — р. Сулу-Айры — р. Коир — р. Аргут — р. Бортулдаг — р. Иедыгем — с. Аргут — р. Карагем — пер. Карагем — р. Чеган-Узун — с. Кызыл-Маны — с. Кош-Агач.

Участки пути связаны с преодолением зоны леса, альпийских лугов, осыпей, засыпанных снегом долин ручьев и оврагов, снежных склонов, скальных склонов, рёбер, кулуаров, гребней, перевалов, ледников.

Время похода 5 — 24 августа 1969 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хорошей традицией стало проведение сборов-семинаров Ц. С. ДСО «Спартак» в различных зонах страны с прохождением сложных походов 4 — 5 категорий сложности.

Сбор в Горном Алтае ставил задачу повышения инструкторской и спортивной квалификации как участников походов, так и руководителей.

Большинство участников впервые побывали на Горном Алтае и познакомились c новым районом нашей страны.

Сбор участников семинара был назначен в городе Бийске. Здесь же на турбазе произошла разбивка по группам, которых было шесть.

Состав нашей группы был подобран достаточно сильный. Об этом говорит и спортивная квалификация группы:

один — кандидат в м/с, четверо — I разряд по туризму, один — П разряд, двое — Ш разряд.

Несмотря на достаточно сильный состав группы не все участники в должной мере владели туристской техникой. Поэтому до выхода в поход и в дни похода вопросу техники уделялось соответствующее внимание.

Говоря о непосредственной программе сборов руководителей сложных путешествий, нужно сказать, что она осуществлялась в деловой практической обстановке.

Учебная программа была разработана таким образом, чтобы можно было решить, как спортивные, так и учебные задачи.

Согласно данного задания путешествие по Алтаю проходит в большинстве своем по малохоженым и плохо освоенным местам.

По предварительным данным, взятым нa турбазе в г. Бийске и в Клубе туристов г. Бийска‚ было установлено, что трудности встретятся следующие:

1. Прохождение травянистых склонов.
2. Прохождение каньонов рек.
3. Скальные прижимы.
4. Mopeны и осыпи.
5. Труднопроходимая тайга.
6. Переправы через горные реки вброд, по кладкам, навесные.
7. Плохая погода, дождь и снег.
8. Перевалы через хребты.
9. Ледники.

ПРИМЕЧАНИЕ: в отчете употребляются выражения “правый (левый) берег реки», «правый (левый) приток, «правая (левая) морена».

В этом случае имеется ввиду орографический смысл «правого» и «левого». Однако выражения «поворот направо», «справа виден гребень» и т. д. употребляются в их прямом смысле.

(Встречающиеся в туристских текстах сочетания «левый орографический» или «правый орографический» по отношению к берегу реки, склону хребта, стороне долины, ущелья и т.п. означают, что они находятся слева или справа относительно горы или возвышенности, от которой берет начало река, отходит хребет, ущелье или долина.)

СОСТАВ ГРУППЫ

1. Федулов Григорий Матвеевич, кандидат в мастера спорта, руководитель похода,

г. Сочи

2. Тимофеев Владимир Георгиевич, I разр. — участник похода, г. Ярославль
3. Норин Геннадий Иванович, П разр. — участник похода, г. Псков
4. Горбун Григорий Григорьевич, I разр. — участник похода, г. Пенза
5. Мягких Любовь Макаровна, Ш разр. — участник похода, г. Москва
6. Стогова Наталья Михайловна, Ш разр. — участник похода, г. Москва
7. Недобойко Виктор Николаевич, I разр. Ш разр. — участник похода, г. Караганда
8. Дубко Виталий Давыдович, I разр. — участник похода, г. Хабаровск

В отчёте есть фотографии некоторых участников группы. К сожалению, они не подписаны и идентифицировать всех участников не представилось возможным.

                                                                                Горбун Г. Г.                                                                      

Мягких Л. М.

Стогова Н. М.

1 день — 5 августа

В 9⁰⁰ час утра начали переправляться на пароме через р. Катунь. Паромы через р. Катунь есть еще в ближних селах Мульта и Тюнгур. Вышли на маршрут по тропе в 13 часов.

Тропа хорошая, идет по левому берегу реки Н. Кураган все время по тайге. Тропа иногда «поднимается», и река шумит внизу.

В 17 часов, переправившись по бревну через первый левый приток, остановились на ночлег на отличной поляне около воды. Решили, что на сегодня на первый день похода хватит, надо получше подогнать обувь и другое снаряжение.

2-й день — 6 августа

Вышли в 9⁰⁰ час. Тропа отличная. В 12 часов переправились через левый приток р. Кыргыз, и на очень хорошей поляне остановились на обед. Через 2 часа послеобеденного пути переправились по поваленным деревьям через р. Алла-Асхыр.

В месте переправы р. Алла-Асхыр разбита в несколько рукавов. После переправы прошли примерно один километр и остановились на ночлег на высоком сухом месте берега р. Н. Кураган. Тропа отличная — волноваться не стоит.

3-й день — 7 августа

Вышли в 9⁰⁰ час. Тропа сразу поднимается вверх и уходит вправо. Через час, т.е. в 10⁰⁰ час. подошли к переправе через р. Осиновку. Здесь тропа значительно отошла от впадения р. Осиновки в р. Н. Кураган. Вброд переправиться невозможно, река многоводная и бурная.

По бревнам переправились и идем вверх по р. Б. Кураган левым берегом, часа через 2-а тропа выводит на высокий крутой берег р. Хазинихи‚ у впадения ее в Н. Кураган‚ устье которой чуть меньше ширины самой р. Н. Кураган. По обеим сторонам свалены деревья — попытку навести переправу — переправившись по бревну — сделала неделю назад группа, возвращавшаяся из похода.

После поднимаемся по крутому склону. Внизу в скалистом ущелье ревет порог р. Н. Кураган. Через час после переправы через р. Хазиниху тропа выходит к морене и теряется. Найти тропу не удается (разведкой вверх и вниз) и идем по морене, траверсируя склон в средней части (ближе к воде не пройти — скальный обрыв). Через 1/2 км пересекаем еще одну морену и в кустарнике находим тропу.

Справа выше видны еще 2-е «плешины» крупной морены, входим опять в лес.

Тропа очень слабая, идет почти y реки. Через 1 1/2 часа (по лесу) вышли к переправе через р. Н. Кураган чуть выше впадения в нее правого притока р. Абиак.

Переправа наведена по бревнам с использованием островков.

4-й день — 8 августа

Вышли в 8³⁰ час. 1 1/2 часа шли вдоль цепочки озер, образованных на р. Н. Кураган моренными завалами.

Без тропы, прямо по берегу реки, а то и‚ по камням, лежащим в воде. Вообще тропы мы не нашли до самой реки Сев. Иолдо (Проездная). Вдоль правого берега р. С. Иолдо мы и пошли вверх по течению реки. Идти можно и левым берегом.

От устья реки идет небольшой подъем градусов 15.

Местами попадается тропа (которая всё же есть) только на травянистых участках. Часа через 2-a кончается лес и начинается каменистый участок. Впереди видна седловина перевала Джалама.

Идем в основном по камням, то поднимаясь, то опускаясь.

Проходим основным руслом реки, по которому лежит путь к перевалу Иолдо. После развилки идем слегка заболоченным лугом. Пройдя луг — поднимаемся по травянистому склону и выходим на большую широкую террасу, поросшую, как и склон, карликовой березой и ивой. К террасе с другого конца, примерно км. 2 спускается морена. На террасе устраиваемся нa ночлег.

5-ый день — 9 августа

Утром мороз 2°, но солнечно и тихо в отличие от вчерашнего ветреного дня.

Путь начинаем в 9⁰⁰ час. Идем сначала по террасе, a затем по гребню морены. На перевале идем по крупным камням — осыпи с уклоном около 40°. Перевал проходим левой частью, где стоит ТУР. С перевала открывается величественный вид. Очень хорошо видим прямо белоснежные скалы массива Белухи, внизу долина реки Иолдо-Айры и оз. Дарашколь.

Спуск c перевала такой же крутизны, как и подъем, в основном по мелкой каменистой осыпи — «живой». После осыпи ледник — идем по нему к левой стороне долины реки, затем осыпь и травянистый склон.

Выходим на пологую травянистую террасу, заканчивается которая скальным обрывом. Спуститься можно метрах в пяти — десяти от русла реки влево.

Tpoп здесь нет. После обрыва идем широкой долиной, поросшей травой и кустарником. Путь вдоль реки не представляется трудным. В середине долины расположено озеро Дарашколь. Вдоль озера большие осыпи. Останавливаемся на ночлег, перейдя вброд ручей, который впадает в реку ниже озера с правой стороны в кедрах. Здесь уже есть тропа.

6-й день — 10 августа

Поднимаемся утром в 6⁰⁰. Выходим в 9⁰⁰ час. В 11 час. спускаемся в долину р. Кони-Айры и по течению метров через 100 переправляемся по бревну на правый берег р. Кони-Айры.

Обедать останавливаемся на берегу оз. Ораколь, на правом берегу в 13 часов. В 17 часов приходим по тропе на Кучерлинское озеро и становимся на ночлег у места вытекания из него р. Кучерлы.

7-ой день – 11 августа

ДНЕВКА. Озера горного узла Белухи обязаны своими происхождением работе древних ледников. Их разрушительная работа обусловила образование моренных валов, перегораживающих долины. Ледниками же обработаны и скалистые выступы — ригели, с которых срываются водопады.

В верховьях Аккема насчитывается семь озер (два в долине левого притока Караоюка, три небольших в цирке Акоюка и два в долине реки). Из них наиболее крупным является Нижнее Аккемское, к которому мы пришли. Озеро относится к моренно-подпрудному типу и расположено на высоте 2050 м. Берега озера, вытянутого на 1,5 км, низкие, заболоченные. Ширина озера не больше 600 м, максимальная глубина — 15 м. Озеро наполняется рекой Аккем, которая заносит илом его верхний край. До вала старых морен выше озера тропа идет по ровной, покрытой кочками местности, представляющей некогда дно озера.

Вода в озере мутно-белая. В ней отражается северная стена Белухи с вершинами. Особенно эффектно это отражение рано утром на восходе солнца. На остатках моренного вала Аккемского озера; расположены постройки гидрометеостанции «Аккем». Ha правой стороне долины к озеру спускаются крутые каменистые склоны, у подножья которых образованы большие валы обломков горных пород. Слив из озера происходит широкими неглубокими потоками. Вода в озере холодная и даже летом температура ее редко поднимается выше 5°. Лед нa озере окончательно стаивает лишь в начале июня.

Значительно меньших размеров Верхнее Аккемское озеро подобного же происхождения, расположено в 2 км выше нижнего.

В летнее время, когда наблюдается значительный приток воды, озеро увеличивается в 3-4 раза за счет затопления части вышележащей ровной площадки. Осенью длина озера на более 250 м и ширина 100-150 м. Слив из озера свободный.

Сама же река Аккем вытекает из ледника Родзевича (Аккемского) и вначале прокладывает путь среди огромных валунов, a затем по крутому каменистому руслу спускается на ровную галечниковую площадку, где разбивается на несколько рукавов. Площадка окаймлена валом морены перед которым и образуется Верхнее Аккемское озеро. Ниже Верхнего озера справа впадает р. Караоюк, слева приток Акоюк (белая ложбина).

8-ой день — 12 августа

Подъем в 6⁰⁰ час. утра. Погода идеальная — солнечно, на небе ни облачка. В 6³⁰ завтрак и в 7⁰⁰ трогаемся с озера Кучерлинского на перевал Кара-Тюрек.

Этот перевал находится в средней части бокового гребня Катунского хребта. Гребень берет свое начало от пика 20 лет КПСС и понижаясь тянется до реки Катунь, являясь водоразделом рек Кучерла и Аккем. C озера Кучерлинского до озера Аккем можно еще пройти и через перевал Турист, но по рассказам инструктора группы, которая вместе с нами проводила дневку на оз. Кучерлинском, лучше идти через перевал Кара-Тюрек, т.к. с него видно жемчужину Горного Алтая г. Белуха, a c перевала Турист г. Белуха закрыта горой Броня.

К перевалу Кара-Тюрек шли по пути 317 планового маршрута.

От озера поднялись по крутому травянистому склону 200 м.

Здесь тропа расходится: влево в долину реки Кучерла, вправо к перевалу. Примерно 1 км. тропа идет лесом, затем круто уходит вправо. В лесу очень много растет черной смородины. Морена заросла негустым кустарником. Тропа здесь плохо ухожена, и мы ее потеряли и начали траверсировать моренный склон. Здесь пришлось прыгать по огромным камням объёмом от 4-х до 20 м³, и только пройдя «сторожевую башню», которую хорошо видно с берега озера и которая, собственно, служила нам ориентиром, нашли тропу и по ней вышли к глубокому руслу ручья. Справа увидели большой снежно-ледовый цирк.  Определяем, что вода должна течь в этом русле.

Когда разобрали камни, то обнаружили воду и через резиновый шланг напились. Набрали дров. Пересекли русло и тропа по крутому травянистому склону вывела нас нa травянистую площадку, затем еще два подъема по среднекаменистым осыпям вдоль хребта, с левой стороны, и мы были на травянистом плато (плоскогорье), откуда хорошо заметно долину р. Кучерлы и впадающую в нее справа реку Текелюшка. Ha этом плоскогорье обед. Есть большие снежинки и озерца. Обед c 12 до 2-х.

 Погода начала портиться, заволокло низкими облаками. Во время обеда увидели впереди каменистый гребень и в нем седловину, через которую сразу после обеда перелезли и спустились вниз 150 м пo мелкокаменистой «живой» осыпи. Спускались по одному с помощью ледорубов. Склон имеет наклон примерно 40° и при спуске движется осыпь и вниз летят камни.

На осыпи не заметили сразу тропу, уходящую вправо в конце склона перед мореной и пошли вниз пo морене. Пройдя по крупной морене минут 40 обнаружили ручеек.

Здесь сориентировались пo карте (определили, что это исток р. Текелюшка) и свернули вправо. Вскоре нашли тропу. Граница леса далеко внизу и здесь до самого перевала леса совсем нет. Дальше сначала пo морене, затем по осыпи по небольшому (длинному и узкому) снежнику шли до площадки перед взлетом на перевал Кара-Тюрек. Площадка покрыта зеленой сочной травой, пo ней протекает ручей. Справа крутой ледник.

Выход на перевал в конце площадки пo каменистой осыпи. От перевала Кара-Тюрек пошли вверх правой стороной хребта по каменистой осыпи к перевалу Аккемский. Спуск с перевала Кара-Тюрек возможен в долину р. Аккем‚ но трудный – большие среднекаменистые осыпи и довольно круто. Погода портится, пошел сначала мелкий дождь, a затем поднялся сильный ветер.

Траверс к перевалу Аккемскому не крутой градусов 20 пo осыпи. Когда вышли нa перевал, то ветер усилился и достиг скорости 30 м в секунду, пошел снег с дождем. На перевале у металлической треноги Аккемской метеостанции (левее ее) нашли каменный тур, сняли записку, оставив свою. Еле смогли написать. Руки замерзли.

Спуск с перевала не очень крутой и идет пo каменистой осыпи до ручья левого притока р. Аккем*.

*добавлено руководителем группы:

Перевал, указанный в отчёте Кара-Тюрек и Аккемский – это перевал Кара-Тюрек. Этот перевал имеет несколько перевальных точек. К озеру Аккемскому в месте нашего прохождения он тоже называется Кара-Тюрек. В отчёте указано два, якобы, перевала, но это неправильно (хотя и сделано это согласно записок, снятых в этих местах. Перевал Кара-Тюрек к Аккемскому озеру в отчёте ошибочно назван Аккемским, т. к. этот перевал находится в противоположном от озера направлении)

Тропа широкая, но из-за непогоды часто теряем. Нашли тропу в русле ручья и по ней вышли на травянистое плато с небольшим уклоном в сторону р. Аккем и нагромождением камней, спускаемся в долину р. Жеме и по ней к домику метеостанции на оз. Аккем.

Узнаём, что тропа, по которой мы шли, во время гражданской войны была широкой конной тропой. Пришли в 7⁰⁰ час вечера — промокли насквозь и замерзли. Спали в помещении метеостанции, растопив печь, c согласия очень гостеприимных хозяев этой станции.

9-ый день — 13 августа

Подъем в 6⁰⁰ час. Завтракаем в 6³⁰ и в 7³⁰ начинаем переправляться через озеро на резиновой надувной лодке, принадлежащей метеостанции. Через озеро натянут трос, по тросу, перебирая руками, по два человека с рюкзаками переправляемся. Эта переправа расположена в нижней части озера недалеко от места вытекания реки из озера.

B 9⁰⁰ переправа закончена и двигаемся в путь.

Есть маленькая, почти незаметная тропа. Двигаемся к руслу р. Ярлу. Через полчаса и река. Река Ярлу впадает в р. Аккем ниже озера на 1 км. Русло реки представляет из себя интересное зрелище. Все русло состоит из нанесенных сланцевых отложений. Вода мутная серая. Берега реки обрывисты, но не устойчивы. Ясно видно, что река часто меняет русло во время дождей, т.к. и обрывы у реки и все русло зыбкие и пока мы шли по реке, то очень много видели обвалов берегов.

Дошли к 11⁰⁰ до развилки реки и пошли налево, т.е. по правому притоку. Погода была ясной и впереди виден хребет и по левому притоку просматривается крутой срыв сланцевых пород. Тропы вдоль реки не просматривается и лишь изредка на травянистых склонах попадается еле заметная тропа. Но ясно одно, что итти надо правым притоком, т.к. левее от его источника просматривается травянистый хребет. В источнике правого притока очень хорошо просматривается седловина. Ho, подойдя ближе видно, что перевалить здесь через хребет не удается, ввиду большого срыва сланцевых пород, отливающих на солнце цветом нефти.

Когда кончился лес отдохнули, и свернули налево, пошли по крутому травянистому склону левее седловины. По реке Ярлу идти неплохо, т.к. подъем реки не крутой 10-15°.

Ha травянистом склоне встретили очень много эдельвейсов. Радости было много — нарвали и бережно уложили в рюкзаки. До вершины хребта, т. е. перевала Ярлу-Боч поднимались 1 1/2 часа. Тропы тоже нет. Поднимались – кто в лоб, a кто — траверсируя склон.

C перевала открывается вид на ледники, с которых берёт начало р. Текелю, очень хорошо просматривается долина реки и прямо видно перевал Сулу-Боч. Очень хорошо он выделяется своей седловиной. Спустились по некрутому травянистому склону к реке, которую перешли вброд. Обед варить не стали, а покушали «всухую».

В долине реки в этом месте нет дров, только у самой реки небольшие заросли «арчи», напоминающую Кавказскую тую, но стелющуюся по земле. Через 1/2 часа отдыха и обеда пошли на перевал Сулу-Боч. Подъем не крутой, примерно 30°, но склон сильно заболочен. Идти надо по каменным «ручейкам». По склону много течет ручейков в речку, они создали каменные дорожки, по которым и надо идти, т.к. не вязнет в болоте нога.

Вышли на перевал через 2 часа в 18⁰⁰ час.

На обоих перевалах нет каменных туров, и мы тоже не сложили их. Очевидно здесь ходят очень редко. Кой — где если и попадаются тропки, то они принадлежат скотоводам, у которых y истоков р. Текелю видно строение.

С перевала спускались сначала по крупной осыпи. За перевалом перпендикулярно пройденному хребту идет тоже хребет, который является водораздельным между реками Сулу-Айры и Коир. Нам нужно было идти в долину реки Сулу-Айры, и мы пошли направо. Через полчаса кончилась каменистая осыпь и начался травянистый склон. Леса не видно и в 19⁰⁰ час. останавливаемся на ночлег. Разводим костер из арчи и низкорослой стелющейся тундровой березы.

C костром трудно, но горячее есть надо.

10-ый день — 14 августа

Подъем в 6³⁰ час. Мороз 2°. Тронулись в 8³⁰, т. к. вечером не успели посушиться (вброд переходили р. Текелю).

Спуск по долине по травянистому склону и вдоль правого берега реки Сулу-Айры. В 10 час. остановились на завтрак — вошли в зону леса — есть дрова.

Немного о растительности этого края. Характерной чертой растительности района, бросающейся в глаза каждому человеку, впервые попавшему в горы, является резко выраженная высотная поясность. Степные участки долины р. Катуни сменяются выше густо залесенными склонами. Темно-зелёная окраска лесного пояса заметно отличается от светлой зелени высокогорья, оконтуривающего подножье увенчанного снегами Катунского хребта. В отличие от северного на южном склоне этого хребта лесной массив выражен слабее, но значительно шире представлен пояс субальпийских и альпийских лугов.

На северном склоне Катунского хребта лесной пояс в нижней части представлен березово-лиственничным лесом. Здесь можно встретить, помимо лиственницы и березы, черемуху‚ рябину, боярышник. Подлесок представлен таволгой, акацией, шиповником. Довольно густой травяной покров образуют всевозможные злаки, ирисы, осоки, герань луговая.

Выше по склонам лес становится гуще. Появляются ель, пихта, кедр и он приобретает вид темнохвойной тайги c примесью березы и осины. В подлеске кустарники жимолости, караганы, желтой акации, маральника, малины, смородины.

Особенно живописно это царство в августе м-це, в пору созревания плодов. Кустарники обычно переплетены таежным высокотравьем и трудно проходимы. Мрачные пихты увешаны лишаями‚ мягкий моховой покров закрывает валуны.

Береза поднимается по склонам до 1400-1500 м, несколько выше проникает осина, a дальше господствует только кедр и лиственница. Чем выше, тем больше места занимает кедр и верхнюю границу леса составляет он.

Граница леса проходит на высоте 1900-2100 м. Дальше вблизи лесной границы, большие площади заняты субальпийскими кустарниками и лугами. Почти до самых ледников кустарники приземистой березы и ивы образуют порой труднопроходимые заросли. Выше по склонам высота травостоя уменьшается и субальпийское высокотравье замещается альпийскими низкотравными лугами с более редким травостоем. На плоских увлажненных участках развит моховой покров. На горно-луговых, часто щебенистых почвах, произрастают ярко цветущие, с крупными венчиками растения. Здесь встречаются белые ветреницы, голубые змееголовники, золотисто-желтые лютики, малиновый копеечник, фиалки.

Выше альпийских лугов распространяется растительность горно-тундровой полосы.

Эта полоса занимает участки склонов несколько выше границы леса и достигает границы снега. Маленькие кустарники травянистой и сетчатой ивы, кустарниковой березки перемеживаются пушицей, осоками, ситником и выше сменяются мохово-лишайниковой тундрой.

Наконец, самые верхние участки склонов, каменистые осыпи, скалы покрыты разноцветными лишайниками черного, оранжевого, желтого и других цветов.

Ho жизнь не прекращается и выше. В летнее время нa ледниках снег приобретает розовый оттенок от покрывающих его водорослей.

Развели костер, развесили все на солнце. В 12 час пошли дальше. С каждым шагом все ближе и ближе тайга. Идем по правому берегу. Тропы нет, хотя на карте и есть. Встречается в отдельных местах, но еле заметная.

По тайге идти очень трудно, т.к. часто приходилось перебираться через кусты и густой подлесок деревьев. Иногда попадали в такие заросли и бурелом, что часто приходилось ползти на четвереньках, утопая во мху. За день произвели несколько раз корректировку карты. Ha нашей карте не было обозначены ледники и снежники, спускающиеся с северного склона водораздельного хребта между реками Иедыгем и Сулу-Айры. Река течет здесь по огромным большим камням, размером по несколько куб. метров. Вода в реке прозрачная. Берега в пологих местах болотистые.

Весь день была солнечная, теплая погода. Во многих местах к реке спускаются крупнокаменистые осыпи, которые мы проходили у берега реки. Водопадов на реке нет. За день прошли км 12, но «просвета» так и не видели. Остановились на ночь рано в 18 часов, т. к. устали неимоверно и ободрались порядком. Сделали разведку вправо по одному из притоков реки‚ но пройти очень трудно — большой бурелом и круто. Идти решаем вниз до впадения в р. Коир и дальше до тропы, обозначенной на карте вдоль реки Аргут. Ночевали в зарослях, где кустарник достигает роста человека. 3a весь день не встретили ни одной стоянки.

11-ый день — 15 августа

Подъем 6³⁰. Завтрак.  В 8¹⁵ пошли вниз по реке. Но дальше путь оказался еще трудней, т.к. c самого начала стали переходить вброд реку, a с каждым часом она становилась все глубже и глубже. Сначала проходили вброд по одному‚ затем на 4-ом броде навесили веревки. Часто встречаются прижимы. Вода в реке +4°. Через один прижим связались по трое и занимались скалолазанием, т.к. в этом месте вброд пройти было невозможно — большой и глубокий омут.

Иной раз шли у прижимов по воде вброд. В 17⁰⁰ вышли на слияние рек Сулу-Айры и Коир. Немного ниже по течению остановились на ночлег нa правом берегу реки.

12-ый день — 16 августа

Опять с утра шли вброд и вброд. Воде уже доходила до пояса. Замерзли. Всего в этот день вброд переходили 26 раз. Тропы так и нет. В 17⁴⁵ вышли на тропу, которая пришла с левого берега на правый. В отличной террасе нашли стоянку и даже теплую землю от костра — обрадовались.

Тропа сворачивает вправо, и мы пошли по ней нa перевал к реке Бортулдаг. Шли на перевал 4 часа, но так его и не достигли. Уже в темноте остановились на ночлег. Воды нигде не оказалось, a попотели мы много, т.к. подъем по тропе очень крутой — более 30°. Спали на склоне очень неудобно, a еще без традиционного вечернего чая. Холодно, пошел мелкий дождь и поднялся сильный ветер. Чувствуется, что мы высоко.

13-ий день — 17 августа

 Поднялись в 6⁰⁰ и без завтрака в 6³⁰ двинулись выше. В 7 часов кончился лес и началось болото и появилась вода. В 7¹⁵ уже были на перевале, представляющим из себя ровное плоскогорье с сочной зеленой травой.

На самом перевале тура не оказалось, а стоит «джалама» — жертва духу гор за благополучный перевал — сухой кустик между камней, увешанный лоскутами материи, шерсти и другими предметами. Тропа пошла вниз по травянистому склону, сразу чувствуется, что это южный склон, т.к. нет болота и меньше мха. Минут через 15 вошли в лес и скоро увидели настоящий сенокос. На поляне паслись лошади, a в стороне от тропы стоит юрта‚ в которой временно живут колхозные косари. Остановились около них. Сварили завтрак, поговорили о дальнейшем нашем маршруте и когда дойдем до села Аргут.

В 10⁰⁰ час. по хорошей ухоженной тропе пошли вниз к реке Бортулдаг. Встретилось внизу зимовье. Реку перешли вброд — неглубоко 30 см и опять пошли вверх на перевал к реке Иедыгем. С перевала открылся отличный вид на реку Аргут — правому притоку р. Катунь и на горную цепь справа — Катунский хребет. Белоснежные вершины, яркая растительность леса и река — все это создавало впечатление, что мы не идем, a летим на самолете и под нами расстилается чудесная горная страна.

Спустились к реке Иедыгем. Да! Вот это река — очень бурная, вода в ней белая не только от мути, но и от пузырьков воздуха. Вода в реке прямо кипит. Хотя нам и говорили, что есть мост через реку, но … мы его не нашли, a пошли вверх по течению‚ с километр примерно от устья и набрели на остатки старого моста, от которого осталось только одно бревно.

Переправили одного по бревну на ту сторону, застрахованного основной веревкой. Натянули основную веревку. Сварили обед и начали переправляться. Вспомогательной веревкой страховали и перетаскивали на карабинах рюкзаки. Сами тоже обвязывались репшнуром и тоже карабином цеплялись за основную веревку и переходили по бревну. Обед и переправа отняли y нас 3 с половиной часа, a на той стороне реки дороги и тропы не оказалось, т. к. везде до самой р. Аргут свежие крупнокаменистые осыпи и морены.

Идти плохо — скользко – пошел дождь. В 17 часов вышли к р. Аргут и тут нашли тропу. По тропе пошли вдоль реки Аргут, то спускаясь к ней, то поднимаясь от нее, обходя отвесные скалы, нависшие к самой воде. За одной крупной осыпью нашли хорошую террасу, покрытую высокой травой и здесь остановились на ночлег в 19 часов. Поужинали и сразу в палатки — замерзли и промокли.

14-ый день — 18 августа

Подъем в 6³⁰. Завтрак и в 8 час тронулись в путь по тропе вдоль левого берега р. Аргут. Реку Кулагаш перешли по мосту, вброд перешли р. Куркурек и в 14⁰⁰ вышли на широкую пойму р. Аргут и увидели село Аргут. В селе мы остановились. Нам надо было ждать подхода других групп, с которыми мы вместе должны были выше по течению переправляться через реку.

Село Аргут — это деревушка, состоящая из 4 юрт и 10 домов, которые построены из бревен, но нет крыш. Местные строители сказали нам, что нет теса. В селе есть несколько загонов для скота. Есть магазин. Ho к моменту нашего прихода в селе были только дети и старухи — остальные все на сенокосе. Занялись рыбалкой вместе с местным строителем Рашидом Сулеймановым (местные жители — алтайцы) и к вечеру наловили хариусов, которых пожарили к ужину. День был очень теплый. Мылись в реке и постирались. Сходили обменяли чай на молоко у местных жителей, но их больше всего интересуют ножи. И как они говорят, за хороший нож отдаст, что хочешь.

Днем в лесу гонялись за зверьком — хотели поймать, но увы …?

Немного о животных и птицах

Большая пестрота условий, связанная с рельефом, заболоченностью‚ обилием скал, озер является причиной пестроты растительного покрова Алтая, что в свою очередь определяет состав и местообитание самых различных видов животных и птиц.

Из отряда хищных встречается соболь. Начиная с 1940 г. на Алтае было выпущено более 500 соболей и в настоящее время ведется его промысловая добыча. Не менее ценна пушнина норки американской, быстро размножившейся после ее выпуска в 1937-1941 гг. Норка обитает в горных озерах, реках, отлично плавает и без труда ловит быстрого хариуса.

В лесу встречаются волк и медведь. Медведь летом забирается высоко в горы. Следы его часто можно видеть нa ледниках, на песке близ ледников.

Повсеместно встречается пищуха — небольшой рыжеватый зверек c черно-бурой спиной. Живут пищухи в каменистых осыпях, постоянно напоминая о себе неприятным свистом. Их еще называют сеноставками, т.к. они заготовляют на зиму траву, складывая ее в стожки. Из грызунов в полосе тайги есть белка, питающаяся кадровым орехом, семенами ели, пихты и лиственницы. Большое место в питании белки занимают грибы. Часто в лесу можно встретить полосатого бурундука c пятью темными полосами на спине. Характерным пронзительным посвистыванием отличается еще один грызун — сурок алтайский. Больше всего их в долине Катуни, ближе к водоразделам.

Из парнокопытных животных в тайге встречается крупный олень марал. В летнее время маралы поднимаются почти до снежников и пасутся на альпийских лугах. Ежегодно в феврале-марте быки сбрасывают мощные ветвистые рога и на их месте вначале вырастают нежные панты, постепенно твердеющие и к августу превращающиеся в настоящие рога. Помимо маралов в кустарниковой тундре и у верхней границы леса близ недоступных утесов пасутся горные козлы — тeкe.

Не менее разнообразен мир птиц, распространенных как в тайге, так и в альпийском высокогорье.

Рябчик, обитающий в смешанной темнохвойной тайге. Тундряная куропатка живет в тундровой полосе каменистых россыпей и кустарников. По склонам гор изредка встречается алтайский улар — горная индейка, вес которой достигает трех килограммов.

В кедровом лесу, особенно в урожайные годы, многочисленные кедровки наполняют лес шумными криками. С начала созревания орехов кедровка запасает их впрок, зарывая в небольшие ямки по 10-12 орешков. Кедровка выкапывает свои запасы зимой и следующей весной, но значительная часть их достается белкам, соболям, мелким грызунам.

Рыбы представлены только хариусом.

Когда начало в этот день темнеть и уже ждать кого-то было напрасно — сделали себе «королевский» ужин – уха из хариусов и компот из свежих ягод.

 15-ый день — 19 августа

Подъем в 6 часов. Завтрак в 7. Фотографируемся c местными жителями и в 8 час в путь, к переправе.

В 8³⁰ час подошли к месту переправы — это вверх по течению реки от села 1,5 км. Там на берегу стоял настоящий челн‚ но … дырявый, рассохшийся. Законопатили как могли и начали переправляться. В месте переправы река разлилась широко и течение не такое быстрое. Переправлялись по два человека с рюкзаками. Переправа заняла два часа. На другом правом берегу реки большое старинное кладбище и есть новое – погибших за последние (в шестидесятые) годы на переправе. Впечатление — тягостное.

По правому берегу пошли по хорошей тропе, ведущей в с. Джасатер. Через 2 часа т.е. в 12³⁰ вышли на место впадения реки Карагем в реку Аргут. В этом месте очень широкая раскрывшаяся долина. Река Карагем разбита на много рукавов и течение ее здесь спокойное.

В 13³⁰ подошли к мосту через р. Карагем и здесь остановились на обед. Произвели рекогносцировку. За мостом вправо уходит дорога, по которой ездят сюда на сенокос в долину реки. Налево пошла тропа вверх по р. Карагем.

После обеда трогаемся в путь по правому берегу р. Карагем, не переходя через мост. Сразу после обеда встретился «прижим». Потеряли 2 часа на преодоление и не прошли — хотели преодолеть верхом. А когда спустились, то обнаружили, что вполне можно пройти берегом. Прошли еще километра 4-е и остановились в 18³⁰ нa ночлег. Тропы по правому берегу реки Карагем после моста нет.

Решили завтра начать радиальный выход налево с целью разведки перевала на реку Юнгур, сразу по правому притоку р. Карагем, считая от устья реки. C этим и засыпаем.

16-ый день — 20 августа

Сначала должен оговориться. Тропа, по которой мы шли вчера до моста через р. Карагем, сворачивает на другой левый берег реки через мост и идет вдоль русла по левому берегу. Подъём как всегда в 6 час и 8 час тронулись вверх на перевал. До места ночлега от моста тропа редко, где просматривается (по правому берегу реки).

Пошли в подъем почти «в лоб». Подъем довольно крутой, в некоторых местах до 35-40 °. Поднимались на хребет 6 часов — тропы нет. При подъеме сначала y берега реки был лес, и сразу он кончился.

Ha склонах растет альпийская мелкая трава. Ha хребте сплошные каменные осыпи. Когда вышли на хребет, то пошел дождь со снегом. Стали спускаться в долину, поросшую травой. Спуск в долину занял не более 20 минут.

Рассеялись тучи, и мы увидели впереди еще выше хребет — и со свежим снегом. Решаем спускаться обратно по долине в р. Карагем. Дров нет, костра не разводили, перекусили и пошли вниз по долине. Спуск занял 4-е часа. Долина перешла в ущелье‚ кое-где спускались на веревках. По ущелью течет ручеек, да и дождь намочил камни — очень скользко. Когда еще поднимались, то ясно видели на той стороне реки (по левой стороне реки Карагем) тропу. Подошли к реке, развели костер и начали готовить ужин. Вдвоем, с шестами, перебрели реку и на той стороне развели большой костер. Вернулись назад, поужинали и всей группой таджикским способом переправились через реку и остановились на ночлег.

17-ый день — 21 августа

Подъем в 6 час. Завтракаем и в 7³⁰ час отправились по тропе по левому берегу р. Карагем. По тропе шли часа 1 1/2, a затем в широком месте, где река разделяется на множество рукавов тропа пропала. И весь день мы шли по левому берегу реки по осыпям, «прижимам», болоту и бурелому. Весь день по тайге, труднопроходимой. В 16 час после обеда недалеко от устья вброд переправились через левый приток Карагема — реку Кара-Айры. Измученные, остановились в 18 час на ночлег на берегу Карагема.

Тропы за день так и не нашли.

18-ый день – 22 августа

Подъем в 6 час. В 7³⁰ час трогаемся. Через 1 1/2 часа уже не выдерживаем этого труднопроходимого участка.

Решили переправиться вброд (воды по пояс), навешиваем веревку и по ней переправляемся. Вода 4 °. Идем без тропы еще 1 1/2 часа и вот она, тропа!

Ha радостях — преждевременный обед в 11³⁰ час. И дальше по тропе пo правому берегу Карагема. Встретили студентов из Томска «диких» туристов.

Они рассказали, что через 2 часа р. Карагем сворачивает налево. Когда дошли до слияния рек, сориентировались и решили, что идти надо прямо, a налево идет правый приток реки Карагем р. Колда-Айры.

Переходим вброд эту реку, глубина примерно сантиметров 50, и опять находим через час тропу, которая идет уже вверх пo правому берегу р. Карагем. Тропа заметно пошла вверх, и река стала более бурной и быстрой. K 19 час. выходим из зоны леса и останавливаемся на ночлег. Разведки не делаем, т.к. идет одна тропа.

19-ый день — 23 августа

Проснулись утром при 2 градусах мороза. Чай замерз. В 8 час. пo тропе стали подниматься на перевал. Tpoпа явная — не собьёшься. И вот в 9 час. перевал Карагем.

С перевала вид отличный на долину реки Чеган-Узун и на Северо-Чуйские белки. По тропе спускаемся. Дойдя до зоны леса через 1 1/2 часа обедаем и дальше по тропе вниз пo правому и левому берегам реки Чеган-Узун.

В 14 час подошли к летнику Шалтура. Отсюда уже идет дорога‚ пo которой ездят на автомашинах. Ho нам не повезло, и до села Чеган-Узун шли своим ходом.

Переночевали в бухгалтерии Правления колхоза.

20-ый день — 24 августа

Утром опять не везёт, нет машин и все тут! Пошли по пыльной дороге. Здесь уже леса нет, a бескрайняя степь c растущими колючками. Через 4 часа сели в попутную автомашину и в 17 час. были на Чуйском тракте в районном центре с. Кош-Агач.

На этом путешествие по Алтаю было окончено, и мы на попутной машине Чуйским трактом уехали в г. Бийск в этот же день.

Копии записок, снятых на перевалах и в долине р. Карагем

07-08-69 г. «В 13⁰⁰ вышли на перевал Кара-Тюрек. Группа туристов из г. Харькова в количестве 9-ти мужчин. Сняли записку киевлян 1967 г. Идем по маршруту: Рахм. Ключи — Катунский ледник — Восточная Белуха — пер. Кайчал — пер. Кара-Тюрек — оз. Аккем — пер.  Дружба — р. Иедыгем — р. Аргут — р. Шавла — п. Чибит.

Слава советскому самодеятельному туризму!

Руководитель: Владимир Григоров»

На Аккемском перевале:

«Здесь была группа ГАГПИ из Горно-Алтайска в кол-ве 14 человек 5.8.69. Шли с Кучерлинского озера. Ходить сюда не желаю никому. 12 девушек и 2 юноши. Подпись.

«5 курс геофак. Погода отменная. г. Белуха как на ладони. Счастливого спуска Вам, люди без крова, т.е. туристы. Ура! Идем на Аккемский ледник.»

В долине реки Карагем:

«Этот прелестный уголок нашей Родины посетили в ночь с 31 июля на 1 августа 1969 г. группа девочек из г. Киева. Направляемся Юнгур-Шавла. Желаем легких рюкзаков и хорошей погоды. Подпись.»

«Ha перевале Карагем 2 сентября 1968 г. в 16 час. 20 м.

Ha перевал Карагемский (Иолдо) взошла группа туристов альпинистов «АССГОР» из г. Кемерово. Погода ветреная, холодновато. Вышли из Чеган-Узуна. Были в истоках Талдуры, взяли пик Инну (31/УШ). Идем на Аргут, Иедыгем, оз. Аккем‚ Катанда. Сняли записку группы туристов МГУ, прошедшей перевал 19 августа I968 г. (руководитель Алексеевская M. A.). Они сняли записку туристов из г. Челябинска -70 от 2 августа 1968 г.

Привет туристам и альпинистам! Хорошей вам погоды!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сборы, организованные Центральным Советом ДСО “Спартак» в районе Горного Алтая, оставили у участников хорошее впечатление. Факт, что сборы прошли квалифицированно и безаварийно, позволяет и в будущем надеяться на возможность подобных сборов. Польза от таких сборов неоценима.

О маршруте. Маршрут выбран в основном удачно. Он показал нам, что такое броды, сплошные заросли, морены, каменные осыпи. Все это требовало от участников порой отдачи всех сил, умения и выдумки. Непогода, преследовавшая нас во время пути, увеличивала затрату энергии. За время путешествий не наблюдалось никаких заболеваний. По всей видимости определенную роль сыграли тренированность и опыт участников. Время проведения сборов — удачное. Правда, надо бы заканчивать поход к 15-20 августа, т.к. после 15 августа, как рассказывают местные жители, почти каждый год в горах идет снег.

Что очень огорчает — это подъезды к началу маршрута. От г. Бийска до села Н. Уймон около 500 км. Потребовалось больше суток ехать на автомашине до «места старта».

Да и когда закончили поход в с. Кош-Агач, то на попутной машине ехали тоже до базы больше суток.

Каждый из участников выполнял определенную работу и внес свою долю в составление отчета, a также в другие материалы сбора.

В заключение хотелось бы поблагодарить ЦС ДСО «Спартак” за заботу о спортивно-техническом росте своих членов ДСО и за предоставленную возможность побывать в жемчужине Сибири — Горном Алтае.

K сожалению, условия прохождения маршрута по долинам рек, в узких и глубоких ущельях, заросших тайгой, преследовавшая в пути непогода, не дали возможности выполнить фотографии панорамного типа, вследствие чего фотоматериал не всегда дает полное представление о районе путешествия.

Март 1970 год, г. Москва. Руководитель группы – кмс Г. Федулов.

 

Отчёт восстановил Божаткин Михаил