Всесоюзный альпинистский лагерь «Дугоба» был основан в 1952 году. Первоначально там стояли палатки, потом постепенно построили домики, похожие на русские терема.
Альпинистский лагерь Дугоба
«Дугоба, Дугоба …
И когда я вернусь, я не знаю,
Но твои терема
Навсегда в своём сердце оставлю».
(Слова из песни).
Нахожусь в верховьях горной реки, внизу в зелёной речной долине хорошо видны несколько деревянных домиков. Сверху, с ледника повеяло прохладой. Открываю глаза и вижу, что я лежу на диване, а сверху из открытого окна дует холодный воздух. А домики, которые я видел во сне, похожи на русские терема в альплагере «Дугоба».
В 1974 году я по путёвке приехал на мотоцикле из города Чимкент (в Южном Казахстане) в альплагерь «Дугоба». Он находится в одноимённом ущелье отрога Алайского хребта, входящего в горную систему Памиро-Алая. В альплагере мне нужно было пройти следующие маршруты: 3Б и 4А в группе, 3Б и 4А в двойке, двф 4Б и руководство 2Б категории сложности и закрыть 2-й разряд по альпинизму. В то время я уже был кандидатом в мастера спорта по горному туризму. Чтобы закрыть мастера, надо было иметь 3-й разряд по альпинизму, и я начал ездить по альплагерям и увлёкся. Побывал в альплагере «Талгар», в «Ала-Арче», был в альплагере в Фанских горах. И вот теперь приехал в а/л «Дугоба».
Чтобы Вам, читатель, ясно представлять, где находится этот альплагерь, найдите на карте Узбекистан и его широкую и длинную Ферганскую долину. От города Фергана на юг уходит асфальтовая дорога и через 45 км пересекает многолюдный посёлок Шахимардан. В переводе это «Повелитель людей». Шахимардан — это горный оазис, как яркое пятно находится внутри Киргизии. Как и сама Ферганская долина, заселённая узбеками, окружена горами, являющимися территорией Киргизии. От Шахимардана дорога идёт до небольшого посёлка Ярдань. Оттуда по гравийной дороге вверх по ущелью Дугоба до альплагеря 25 км. Лагерь находится на высоте 2200 метров.
В долине реки Дугоба
Всесоюзный альпинистский лагерь «Дугоба» был основан в 1952 году. Первоначально там стояли палатки, потом постепенно построили домики, похожие на русские терема. Из лагеря, расположенного в живописной долине горной реки Дугоба, хорошо видна заснеженная вершина – пик Хамзы, берёзовый лес, лесистое ущелье. В районе альплагеря находятся зачётные вершины «Урожай» — 4000 м, и «Зачётная» — 4600 м. Альпинисты-разрядники совершают восхождения на пики «Шаит», «Узбекистан», «Ленинградец», «Ташкент» и т.д. Высшая точка района — пик «30 лет Узбекистана»—5100 м. Альплагерь был базой для организации высотных экспедиций и восхождений на Памире. Отсюда были совершены восхождения на пик Кызыл-Огын (6679 м), пик Ленина -7134 м, пик Сталина — 7495 м (сейчас называется пик Коммунизма). Расположение лагеря сравнительно удобное. Небольшие подходы в 2-3 часа до верхних ночёвок на пуп Сельского (3000 м), откуда можно совершать восхождения на маршруты от 1-Б до 5-А кат. сложности. Для выхода к леднику и на комбинированные маршруты подход занимает 4-5 часов.
Восхождение на пик «30 лет Узбекистана»
Особенно хорошо мне запомнилось восхождение на пик «30 лет Узбекистана» высотой 5100 м в первых числах сентября. После обеда мы вчетвером вышли из лагеря и к вечеру были на моренах у языка ледника. Готовим ужин на примусе «Шмель» недалеко от русла ручья, стекающего из-под языка ледника. Начинается снежная позёмка, которая скользит по тенту палатки в последних, предсмертных, мучительно слабых лучах, тонущего в клубящихся облаках, солнца. Снег мгновенно схватывается, окаменевает. Но вместе с обволакивающими сумерками приходит и завораживающая тишина. Ветер стих, и мы ещё долго сидим в «памирке», в полутьме. Наши души наполняются вселенским спокойствием. Потом мы забираемся в спальники и засыпаем, положив головы на плечо горы.
Как только предрассветные сумерки начали рассеивать темноту, мы встаём, кипятим чай на завтрак и в дорогу. С трудом запихиваем в себя кашу, быстро собираемся и выходим на язык ледника. Солнце уже осветило снежные вершины и, неуклонно поднимаясь, заливает сверкающим светом всё новые и новые вершины. Отражается от них и заполняет пространство вокруг нас мерцающим, призрачным сиянием. Воздух постепенно приходит в движение. Холодящее дуновение пока ещё лёгкого ветерка заставляет нас двигаться быстрее. Как-то незаметно проходит целый час подъёма по фирновому леднику, и вот мы уже перед крутым ледовым склоном. Надеваем кошки на отриконевые ботинки. Холодно. А казалось бы рядом, рукой подать, ветер сдувает с перевального гребня позёмку, и она рассыпается холодными искрами, уносясь в сверкающую солнечную синеву.
Вперед и вверх
Несмотря на все разумные соображения, прохлада и инстинктивное ощущение потенциальной опасности заставляет нас побыстрее подниматься по кулуару и выйти на снежную подушку в основание перевального склона. Психологически мы были уже готовы к долгой и в то же время интенсивной работе. Выйдя после передышки вперёд, я перешёл через небольшой бергшрундик. И тут же почувствовал, как начали скрести кошки, с трудом вцепляясь в твёрдую ледяную поверхность. Пришлось включать в дело руки и на три такта двигаться дальше, что увеличивало энергетические затраты. Выйдя на всю длину основной верёвки с нижней страховкой, я вкрутил пару ледовых крючьев. На один из них надел карабин с самостраховкой и встал, упёршись ледорубом в склон. Пытаюсь хоть немного отдохнуть, прежде чем подойдёт товарищ со следующей верёвкой.
А тем временем солнце поднялось выше нас и заскользило, искрясь в летящих из-под ног льдинках. Последовательность наших действий автоматически устанавливается, начиная с первого же отрезка перил. Теперь я уже подношу товарищу снаряжение и страхую. За мной поднимаются остальные двое, которые снимают нижнюю верёвку и выкручивают ледовые крючья. Чем ближе к верху, тем сильнее сознание затуманивается усталостью, тем быстрее хочется дойти до более или менее ровного места и расслабить задеревеневшие от постоянного хождения на передних зубьях ноги. А склон не хочет выполаживаться, создаётся впечатление, что уклон стал ещё круче, так как идти приходится по совершенно голому льду, очень твёрдому и хрупкому, практически натёчному, рядом с камнями. Впереди идущий устал и рубит рядом с собой лоханку, чтобы пропустить меня вперёд.
На вершине
Ну, вот наконец-то перевальный снежный гребень. Выходим все вчетвером и 15 минут отдыхаем. Подъём на вершину по снежно-фирновому гребню сравнительно несложный, крутизна гребневого вершинного склона градусов 45. В связках по двое медленно поднимаемся к пику. И вот мы на вершине. Стоять особо негде, на ледяной край обрыва, несмотря на его прочность, залезать не хочется. Пока писал записку, пальцы рук замёрзли. Приходится долго их отогревать, прежде чем снова взяться за ледяной ледоруб.
Прежде чем начать спуск с вершины, смотрим вниз и по сторонам. Далеко внизу, посреди царства каменных россыпей и льда, я отыскиваю зелень альпийского луга, где мы вчера валялись на траве и грелись на солнышке. Она едва различима, и нереальным, призрачным пятном колышется в струях колеблющегося, сияющего воздуха. Достаточно повернуться назад, и призрак этот уходит куда-то настолько далеко, что сама мысль о возможности чего-то живого среди леденящего океана застывших белых волн кажется абсурдной.
Природа, похоже, вознамерилась наградить нас за тяжёлые физические испытания пиршеством великолепных зрелищ. Далеко на северо-востоке, за многие километры, линия горизонта вспухает, вздымается остриями, среди которых и пик Ленина, и пик Коммунизма. Она тает, расплывается, плавится и сливается с золотисто-розовой плазмой. Всё происходит очень быстро, солнце как будто растёт в размерах, поглощая в своей ненасытности пространство над нами, и заливает валы южных гор желтовато-фиолетовым контрастом. Но и ему уготована короткая, быстротечная жизнь опалённого морозом цветка; пока мы собирались на спуск, снег вокруг нас начинает искриться, поблёскивать и вспыхивает нестерпимым сверканьем.
Спуск по пути подъема
Идём вниз по пути подъёма. Спуск всегда опаснее и тяжелее подъёма. В голове какой-то сумбур и радужное мерцание, хочется срочно что-то сделать. Мы как наркоманы, наглотавшиеся веселящего допинга. Сказывается высота и недостаток кислорода. Спускаемся всё ниже и ниже, и всё больше кислорода растворяется в нашей изголодавшейся без него крови.
Короткий пробег по наклонному леднику — и вот мы уже в рандклюфте. Солнце уже садится за западный гребень ледового цирка, отбрасывая тень от гребня. Спуск не так прост, приходится постоянно решать локальные задачки: то идти прямо вниз по льду, то выходить на скальные полочки, опасаясь как камнепада слева, так и ледовых обвалов с другой стороны. Наконец-то вышли из тесных объятий ледового кулуара и спустились на конус выноса. За ним начинается морена. Уже в сумерках подходим к нашей перкалиевой палатке, где лежат тёплые спальные мешки. Быстренько накачиваем примус и греем воду для чая. Продукты исчезли в желудках, так никого и не насытив, а вот чай оказался очень кстати. Мы пьём и пьём, но никак не можем напиться, слишком много жидкости испарилось из организма вместе с учащённым дыханьем. Наполняем котелок снова водой и опять кипятим на примусе. И только, напившись чаю, залезаем в спальные мешки и блаженно расслабляемся.
Завтра спуск в лагерь, в уютные русские терема, наполненные романтикой горных восхождений. Мы тогда и представить не могли, что через 20 лет, в годы горбачёвской перестройки, альплагерь будет фактически разрушен и разворован, а народ массово уедет в Россию.
Возрождение альплагеря
Возрождение альплагеря началось только в начале 90-х годов. Выше старого лагеря, на высоте 2500 метров, началось строительство тренировочной базы ВДВ Ферганской десантной дивизии под руководством генерал-майора, Героя Советского Союза Солуянова А.П. После распада Союза лагерь продолжал поддерживаться и развиваться как альпинистско-туристская спортивная база. Большую роль в сохранении альплагеря сыграл Гришин Ю.П., благодаря ему лагерь сохранился, и его не постигла судьба старого лагеря. После его ухода из жизни началась следующая эпоха развития альплагеря. В 2004 году под руководством Антипина В.А. и благодаря его стараниям и любви к этому месту у Дугобы открылось новое дыхание. Он не только развил лагерь в плане строительства, но и вернул ему былую славу. К сожалению, в 2012 году Антипина не стало. В настоящее время жизнью лагеря занимается его вдова Ананьева Е.В. при поддержке многочисленных ветеранов и поклонников этого места.
Современный альплагерь «Дугоба» имеет удобные кемпинги с 2-3-х местными номерами с постелью. Имеется столовая-бар с оборудованной кухней. На базе есть электричество, сауна с бассейном, душевые. Имеется телевизор со спутниковой антенной, интернет и телефонная стационарная связь. В окрестностях лагеря и с некоторых вершин ловятся местные сотовые операторы.
Спасибо вам, горы!
Спортивная сторона горных походов вторична. На первом плане — чувственная, духовная. Горы — великий колокол души, они даже в самом чёрством человеке будят глубочайшие эмоции. Когда стоишь на вершине или перевале и смотришь вниз — дух захватывает от объёмной красоты горных хребтов, цепью уходящих за горизонт, мощных конусных вершин, торчащих из облаков. Ради этого стоило и труд затрачивать, и рисковать, и побеждать саму природу. Чем труднее и выше подъём, тем сильнее и глубже эмоции. Вот и рождаются не просто восхождения, а стенные маршруты, на которых несколько дней ни поесть толком, ни поспать. Лёд, камни, крючья, скальный молоток, верёвки и огромнейшее напряжение всех сил тела и души. Но как брызжут из человека чувства, когда все трудности позади! Когда ты стоишь на вершине, и когда благополучно спустился вниз в базовый лагерь — снова охватывает эйфория. Спасибо вам, горы, за эти испытанные ощущения!
Влюблённый в горы, Павел Камаев.
Светлое будущее граждан исходит от правды. Большой поклон Вам за инициативное участие в указанном деле.
Ваш интернет-проект следует назвать лучшим. Сразу видно высокопрофессиональный подход и высокое качество, каковые притягивают особое внимание.