Хребет Кодар. Пензенцы стали Чемпионами СССР по спортивному туризму в 1980 году

Хребет Кодар пройден пензенскими туристами в походе 5 категории сложности в 1980 году. За этот поход группа получила золотые медали Чемпионата СССР по спортивному туризму.

Хребет Кодар — загадочный и малодоступный

Кодар (его ещё называют Читинские Альпы, маленькие Гималаи и т.п.) представляет собой самую высокую и расчлененную часть Станового нагорья. В переводе с эвенкийского «кодар» означает «стена». И это соответствует действительности. Это наиболее технически сложный и интересный туристский район Забайкалья.

Высокогорный хребет Кодар предстаёт в сочетании острых труднопроходимых гребней, мощных вершин-гольцов, поднимающихся до полутора километров над крутыми ущельями. Скальные гребни увенчаны останцами выветривания, принимающими самые разнообразные формы. Склоны хребтов представляют собой очень крутые скаты, сменяющиеся скальными стенками. Углы между бортами долин и их дном сглажены шлейфами осыпей.

Кодар – молодые горы, сформировавшиеся в результате колоссальных тектонических движений в земной коре. Тектоническая деятельность наблюдается и поныне – район расположен в зоне сейсмической активности с частыми землетрясениями. Кроме того, на рельеф Кодара оказало влияние древнее оледенение. Кодар – единственный в Забайкалье хребет, имеющий современное оледенение. К настоящему времени в пределах Кодара обнаружено более 30 ледников на высоте 2100-2300 м, общей площадью около 18 км. Длина ледников колеблется от 0,7 до 2 км. Толщина льда до 70 м.

Высшая точка Кодара и всего Забайкальского края – пик БАМ – 3073 м над уровнем моря. Назван он так в честь первых изыскателей трассы Байкало-Амурской магистрали.

Природа Кодара

Растительность Кодара можно разделить на три зоны: болотно-луговую (развита в больших межгорных котловинах), горно-таежную и гольцовую. В горно-таежной зоне преобладает лиственница, встречается ель, осина, в сухих местах – сосна. Подлесок – из берез и карликовых кустов. Граница леса достигает 1400 м. Выше (до 1800 м) растет кедровый стланик, который может стать серьезным препятствием для передвижения. Выше границы стланика начинается альпийское разнотравье, а еще выше растут лишь мхи и лишайники. В таежной зоне много ягод. Животный мир представлен северными оленями, косулями, бурыми медведями, росомахами, лисицами, белками, и сурками. Там их называют «тарбаган». Из птиц обитают дятлы, куропатки и т.д. Климат Кодара резко континентальный, со значительными сезонными колебаниями температур.

Между хребтами Кодар и Удокан расположена Чарская котловина. Высота днища котловины над уровнем моря изменяется от 1100 м до 630 м. Почти в центре котловины расположен уникальный песчаный массив названый «Чарские Пески» – натуральная пустыня, однако с таёжной растительностью.

Здесь добывали урановую руду

Здесь же расположен и посёлок Чара, из которого начинали и заканчивали походы по Кодару. Походы чаще всего кольцевые, поскольку других посёлков нет рядом на многие километры. Из транспорта – только самолёт до Читы (690 км). Своим образованием Чара обязана наличием урановой руды в Мраморном ущелье. В 1948 году там нашли уран. Добывали его заключенные. Транспортировка урана из Чары на большую землю – в Челябинск-40 (ПО «Маяк») осуществлялась самолётами. Так что, в первых атомных бомбах СССР, был и местный уран. Лагерь просуществовал недолго (несколько лет) – рудоносная жила иссякла и добычу прекратили. А. Е. Снегур издал в Сарове книгу «Ключ Мраморный» о добыче урана для первой атомной бомбы.

В это же время там был обнаружен и чароит (название дали по реке Чаре) – очень красивый поделочный камень.

Но по маршруту нам попадались остатки бараков; мосты, сделанные из лиственницы – иногда лежащие в воде речек – в отличном состоянии; неплохие дороги до лагерных пунктов.

Наш поход проходил по районам Восточного и Центрального Кодара, маршрут соответствовал пятой категории сложности, пешеходный.

Маршрут похода

Маршрут похода: п. Чара – п. Таежный (Кюсть-Кемда) – р. Апсат – разведка каньона р. Таро-Юрех (Юрях) – р. Орто-Юрех (Юрях)  – пер. Сурский (2085 м, 1Б, первопрох.) – р. Бол. Тора – пер. К.О.Т. (2083 м, 1А) – р. Апсат – пер. Дугуа (2055 м, 1А,  первопрох.) – пер. Солнечный (2105 м, 1А,  первопрох.) – р. Апсат – р. Озерная – пер. Пензенский (Пензенцев) (1987 м, 1Б, первопрох.) – р. Лев. Сыгыкта – р. Ледниковая – пер. Четырех (2541 м, 1Б) – р. Таежная – пер. 25 лет Сов. Латвии (2480 м, 2А) – лед. Азаровой – пер. Трех Жандармов (2480 м, 2Б) – р. Ср. Сакукан – п. Чара.

В заявленном маршруте произведены корректировки маршрута по запасным вариантам, вызванные задержкой выхода на маршрут на 4 дня и болезнью одного из участников (болела нога у Коханкина), а также невозможностью переправы через р. Лев. Сыгыкта. Общая продолжительность похода с подъездом и отъездом составила 26 дней.

Два перевала: Сурский и Дугуа вошли в эталонные маршруты по Кодару. Высоты перевалов указаны из Интернета, да и там они разнятся от источника к источнику. Как и техническая сложность их.

Итого: 265 км за 18 дней.

Состав группы: Подобед Владимир, Кабанов Геннадий, Божаткин Михаил, Коханкин Николай, Вахурин Николай, Чернышов Станислав, Садов Алексей, Холькин Виктор, Орехов Владимир.

 

Ниже – отрывок из дневника, дополненный слайдами и фотографиями из отчёта о походе Владимира Подобеда.

Долгий путь в Забайкалье

28 июня. Суббота. Утром около 6 часов на автобусе выехали в аэропорт Пензы. После традиционных проводов пошли к самолету. Вылетели по расписанию в 7-50. В Набережных Челнах вылет нашего рейса задержали на 1 час по метеоусловиям Челнов. Полоса грунтовая, а прошел сильный дождь. Около часа были в Свердловске  (15-00 по местному). Погода хорошая. На лугу перед аэропортом остановились, перевесили продукты, снаряжение, вскипятили чай, поставили палатки и легли спать. По весу рюкзаков: снаряжение – 6 кг, продукты – 19 кг, личные вещи – 8 кг.

Итого: стартовый вес рюкзаков 33 кг.

29 июня. Воскресенье. Утром подъем в 4 часа. Немного попили чайку и приготовились опять лететь рейсом 3808: Свердловск – Иркутск – Чита. Да, ночью, вернее, с вечера был сильный дождь, в палатке куча комаров. Я их регулярно истреблял. Вылет по расписанию в 6-50. До Иркутска летели 3 ч 50 мин, затем переждали минут 40 и почти час летели до Читы. Где-то около часа нас уже встречал Гена Кабанов. По местному – на 6 часов больше, чем в  Москве. Пока он ввел нас в курс дела, пока ждали багаж, пошел уже девятый час. Гена оформил гостиницу, правда, паршивая, но что делать. Сварили вечером борщеца, закусили.

Три дня ожидания 

30 июня. Понедельник. Ситуация такая. В Чаре размыло посадочную полосу – до 4 июля туда самолетов, сказали, не будет. После завтрака около 12 местного времени мужики уехали в Читу. Мы со Славой остались в гостинице. Из Читы мужики привезли кучу книг. Конец месяца, да и вообще насчет книг здесь хорошо.

1, 2 июля. Вторник, среда. Ввиду того, что Чара не принимала, сидели в гостинице, в основном играли в карты в «козла» и спали.

3 июля. Четверг. Пошли самолеты в Чару. Мы проспали два рейса, на третий не попали, а на четвертый дополнительный нас посадили четверых: Коханкина, Кабанова, Садова и меня. Вылетели в час, прилетели в 14-15 местного. С самолета видели озера Малое и Большое Леприндо, Чарские пески. У Славки Самойлова остановились на ночлег. Он здесь работает в пожарной авиации, тушит пожары. В Чаре есть магазин, столовая, книжный. Сходили в КСС к Астраханцеву Геннадию Степановичу, встали на учет, потом докупили в магазине сахар, песок, макароны (рожков нет), сходили в столовую. Очень дорого у них. В одиннадцатом часу легли спать.

 

Первые километры

4 июля. Пятница. Проснулись в 7-15. Уложились к 8-00. Сели ждать самолет с нашими мужиками. Самороков (зональный командир отряда) вчера распорядился продать нам билеты. Самолет прилетел в 9 часов. Подобед ушел к Астраханцеву. Заодно Слава там выцыганил ружье и 38 патронов. В двенадцатом часу вышли из Чары, дошли до реки Анарги (приток Чары) и встали на обед в 12-00. В 14-00 вышли дальше. Ходки по 30 мин, 10 мин перекур. До посёлка Таёжный хорошая дорога, да и за ним тоже. Видели кабаргу на подходе к Апсату. Перешли один приток, потом через 50 мин подошли к самому Апсату. По вездеходным следам поднялись вверх по течению чуть выше острова.

 

На противоположной стороне стоят 2 затесанных дерева, и реку Апсат переходили стенкой по трое, прямо на них. Коханкин немного замочил рюкзак. На этой стороне спустились немного вниз и встали на ночевку. Погода хорошая. Весь день солнце. Альтиметр (брали с собой для измерения давления и ориентировочного определения высоты) показал, что от уровня аэродрома в Чаре (735 м) мы поднялись на 50 м. Помылись, сварили ужин и отдыхаем, готовимся к завтрашнему дню. Дорога до Апсата была ездовая, ухаживает за ней грейдер. За день прошли 16 км.

Потом дневник не писал, поскольку имелся «штатный» летописец, а у меня были, отнимающие массу времени, обязанности завхоза.

Сложные реки Кодара

5 июля. Суббота. Выход вдоль Апсата и дальше вдоль реки Таро-Юрех (Юрях). Выбор удобного пути для передвижения по рекам на Кодаре затруднен: осыпные конусы порой вплотную подходят к руслу реки. Там, где морена густо покрыта стлаником, пролезть через него можно с трудом и единственным путем остается берег реки или сама река. Шли по звериным тропам, потом по вездеходной дороге. Горы начались практически сразу.

Апсатский массив – самый высокий на Восточном Кодаре. Вершины здесь достигают 2500 м и более, высота гребневой линии колеблется от 2000 до 2400 м. Со склонов массива в глубоких каньонах стекают левые притоки Апсата: Дугуа, Мускунак и Быйки. Практически все реки Кодара имеют наледи, достигающие высоты местами до нескольких метров. У входа в каньон реки Таро-Юрях тоже наледи.

Каньон Таро-Юрех

Пошли вверх по реке правым берегом. И вот тут нам пришлось попотеть. Сначала долина реки была широкая, а потом перешла в каньон с высокими отвесными стенами «щёками». На протяжении километра  переходили реку 16 раз. Броды в ледяной воде – ещё то удовольствие. Шли до упора по руслу, пока было можно. Потом уперлись в водопад. Поняли, что дальше движение можно продолжить только с водолазным снаряжением и поэтому решили из каньона вылезти по найденному кулуарчику вверх. Крутизна кулуара очень приличная, Учитывая, что это начало похода и вес рюкзаков почти стартовый — сил было отдано немало. Подъём потребовал верёвочной работы. Местами по «перилам», местами свободным лазанием вылезли наверх. Рюкзаки поднимали отдельно. В итоге получилось, что за 3 ч 30 мин в этом каньоне мы «пролезли» всего ДВА км. Наверху еле отдышались.

 

 

 

По-моему, здесь у Холькина порвались шорты, и вот в таком виде он щеголял почти весь поход, пока не выбросил. Правда, его это нисколько не смущало, впрочем, как и наличие комаров. Он нам цитировал академика Обручева: «Лучшее средство от комаров — не обращать на них внимания».

 

Учитывая задержку, приняли решение пройти в долину реки Бол. Тора перевалом из долины реки Орто-Юрях. Сведений о ней не было. Облезли каньон, «спортивным» по веревке спустились к реке. Выходим в направлении реки Орто-Юрях. Шли по звериным тропам. К концу дня подошли к реке. Ориентиром входа в долину реки служит останец на хребте левого берега. Здесь ночуем. За 9 часов прошли около 19 км.

6 июля. Воскресенье. Ночью был дождь, днём тоже — с небольшими перерывами до вечера.

По реке Орто-Юрех

 Движение по Орто-Юряху по звериной тропе левым берегом. Склон крутой с курумом, мхом, каньонами. Их приходится преодолевать с постоянным сбросом и набором высоты. Густой подлесок и стланник мешают движению. В одном месте пошли по каньону реки, опять уперлись в водопад. Пришлось вылезать на левый берег наверх. Высота скал в каньоне до 40 м.

Дошли до крупного левого притока. Тот тоже течет в таком же каньоне. После разведки обнаружили место спуска к притоку. Спуск по осыпи, потом по мху, который легко сдирается с ледника подо мхом. Брод через приток несложный.

Дальше – путь вдоль реки, появились наледи высотой до 5 м. Идем руслом реки по крупному куруму у края наледи с постоянными бродами. По наледи идти опасно – скользкая, а вниз лететь высоко. Остановились на ночевку. За день прошли 15,5 км за 6,5 час.

Первопрохождение перевала Сурский

 7 июля. Понедельник. Вышли к перевалу. Зона леса постепенно кончается, идти становится легче, к тому же и крутизна склонов поменьше. Выходим к слиянию двух ручьев. До этого времени заболоченные участки чередуются с крупным курумом, покрытым лишайником. Вышли в цирк. Характер гребня — осыпные склоны из крупного курума, скалы. На склонах много снежников.

На левую седловину (правую на фото не видно) подъём начинается от озера по мелко-каменистой осыпи по правому берегу ручейка. Осыпь затем сменяется россыпями крупных курумов. Крутизна склона в верхней части увеличивается до 35-40°. Перед выходом на перевал подъем по крутому снежнику, перевальная седловина — широкая перемычка между хребтами. Поднялись за одну ходку. Предлагаем название перевала — «Сурский». По альтиметру определяем примерную высоту. Получилось 2100 м. Сложность оценили как 1А-1Б. Ввиду первопрохождения указали, что 1Б. Перевальная седловина широкая, сделали тур, оставили записку.

 

Спуск с перевала — прямо крутой 50-60 градусный склон с выходами скал. Обход влево под отдельно торчащей скалой по крутому (до 45°) снежнику. Дальнейший спуск до первой морены по осыпи средней величины, в отдельных местах «живой «. Максимальная крутизна склона до 45°. Требуется осторожность. Возможны камнепады. От подножья перевала путь по правому берегу ручья до границы леса трудностей не представляет. От границы леса до впадения ручья в Б. Тору лучше всего идти руслом, иногда переходя с берега на берег. Оба берега ручья сплошь заросли кустарником и кедровым стлаником. Тропы нет. Дошли до реки и остановились на ночёвку. За день прошли   13 км за 6,5 час. Весь день солнышко, тепло. Температура около 20 ºС.

Охота на утку

8 июля. Вторник. Сегодня по плану – перевал К.О.Т. и выход к реке Лев. Апсат.

Движение вверх по реке по камням у самой реки. Небольшие прижимы проходим облезанием или бродом, а также идём по наледям, которые достигают длины до 200 м. Выше зоны растительности по реке начинается цепь озер, частично покрытых льдом. Здесь на одном из озер удалось подстрелить нырка. Вся группа залегла на морене и наблюдала, как в театре, за стрелком – Славой Чернышовым и за нырком. Раздавался звук спускаемого курка, в этот же момент утка ныряла, затем дробь рассыпалась по тому месту, где она плавала. Утка выныривала и всё повторялось. Только на третий или четвертый раз утка не успела вовремя занырнуть. Слава сплавал за ней на льдине.

Перевал К.О.Т.

За вторым озером начинается первый перевальный взлёт длиной до 150 м. Крупный курум, громадные плиты. Крутизна до 45º. Третье озеро обошли по крутым снежника, спадающим в озеро. Далее сам подъём на перевал несложный, по курумнику и снежнику крутизной 30º. Перевальная седловина широкая, покрыта щебнем и мелким курумом.

Перевал К.О.Т, 1А, 2083 м. Экспозиция склонов: восток-запад; характер склонов: осыпной. Подъём занял от места стоянки около 3 часов.

 По-разному расшифровывают название КОТ — иногда как:  Кишинев, Оргеев, Тирасполь, иногда: клуб омских туристов. Вероятно, правильной является первая расшифровка. Тур в нижней точке. Сняли записку туристов из г. Куйбышева.

С перевала открывается великолепная панорама на обе реки. Спуск по крупной осыпи и куруму к озеру. Уклон 30-35°. От озера следующая ступень спуска – по выходам останцов, куруму. Спускаемся правым берегом ручья. После слияния с ручьём с перевала Надежда начинаются заросли березки. По камням реки идти невозможно из-за частых прижимов. Прижимы невысокие 2-3 м. Но река под ними глубока, а заросли вдоль берега очень густые (ивка и еловый стланик). Сил тратится очень много. Легче идти по краю зарослей и курума. Но там постоянно приходится сбрасывать и набирать высоту. Короче — везде плохо. По правой стороне ручья попадаются обрывки оленьих троп, которые ниже становятся более уверенными.  Дошли до верховьев Апсата. Решаем остановиться на ночёвку, а потом – на дневку. За день прошли 17 км за 4,5 часа. Весь день солнышко, тепло. Температура около 25 ºС.

Дневка

9 июля. Среда. Днёвка. Отдых, взвешивание продуктов, перераспределение их для выравнивания веса рюкзаков у участников. Иногда по негласному указанию начальника проводится разгрузка кого-то из ребят, кто чувствует себя на маршруте послабее, чтобы не задерживать в дальнейшем группу.

Ну и, конечно, можно побаловать себя лепешками, поскольку сухари надоедают и обильной едой — для уменьшения веса рюкзаков (в случае если продукты в излишке). Правда, у нас продукты всегда были с запасом на два дня – НЗ – по распоряжению начальника. Весь день тепло, загорали. Холькин и Чернышов устроили фотосессию в рододендронах на речной наледи, где комаров поменьше.

Первопрохождение перевала Дугуа

10 июля. Четверг. Сегодня по плану первопрохождение перевала в верховьях реки Дугуа. От Апсата двинулись по наледи, перешли реку и начали подъём вверх по левой стороне ручья. После первой морены небольшая долина, здесь кончается растительность. Всё русло и склоны в снегу. Даже утром проваливаемся по пояс. После непродолжительного тропления поднялись выше по правому склону по плотному снежнику и осыпи вышли на перевальную седловину. Она покрыта снегом. Подъём от Апсата занял чуть больше часа. Погода хорошая, поэтому вид в долины рек прекрасный. Высота получилась 2020 м. Сложили тур, категорию сложности оценили как н/к – 1А. В записке оставили предлагаемое название – Дугуа. Экспозиция перевала: север-юг.

Спуск с перевала по правой стороне ручья. Сначала по снежнику (траверсируя и глиссируя) добираемся до небольшой площадки, потом по скалкам обходим прижимы на ручье и снова по снежнику выходим к озеру. Озеро большое, полностью покрыто льдом. Шли краем озера, потом спустились ко второму озеру, которое обходим справа, по курумнику, в основном довольно живому и неприятному, среднего и крупного размеров и по выносам лавин. Ниже появились кустарники.

Перед слиянием ручьёв переправляемся. От слияния ручьёв наш дальнейший путь к возможному первопроходу на перевал Солнечный, который мы  увидели во время спуска с перевала Дугуа.

Первопрохождение перевала Солнечный

Подъём по травянистому склону притока реки Дугуя, потом опять каньон, опять переправляемся, выбираемся на левый берег и по хорошему травянистому склону с большим набором высоты подходим к первым моренам, которые перемежаются небольшими снежниками. На дне речки имеются белые минеральные отложения.

Седловина перевала ярко выражена между двумя вершинами. С левой стороны скалы. Прямо в лоб и справа – осыпи. Последний перевальный взлёт до 200 м, осыпь средней величины крутизной 45-50º. Поэтому по лавинному выносу уходим вправо вверх.

 Выше скального выступа, оттуда траверсом, а потом в лоб выходим на перевал. Седловина широкая. Поскольку перевал расположен так, что большую часть дня он  освещается солнцем, предлагаем название Солнечный. Высота перевала 1930 м, категория сложности 1А. Сложили тур, оставили записку. Экспозиция склонов: север-юг.

Спуск с перевала в цирк до озера по снежнику, затем по осыпи. Максимальная крутизна 45º. Озеро обходим по ходу слева. Затем идём по руслу вдоль реки, переходя с берега на берег. Река в долине с ярко-красно-оранжевыми отложениями, как будто ржавая.

В стороне в хребте видны залежи минерала, который размывает эта река. Камни в реке красные, очень скользкие, легко поскользнуться. Прижимы в нижней части реки обходим по воде, затем облазим верхом. Растительность становится все гуще, пока мы не упираемся в довольно густые кусты и стланик. Продираемся сквозь них с трудом. Спуск до тропы на реке Апсат закончили поздно вечером.

Ночёвка.  Разбиваем лагерь почти в полной темноте. За день прошли 22,5 км за 8,5 часов. Весь день солнечно, тепло. Температура около 23 ºС.

Через четыре года после нас

Нашел в интернете того, кто проходил перевал за нами. Руководитель Кузняк, 5 к.с. – 1984 год, т.е. через 4 года после нас. Вот что он пишет: «Идем полчаса вдоль правого берега р. Дугуа, поросшему березовым кустарником, до слияния двух его истоков. Переправляемся на левый берег. Несложный брод глубиной до 0,5 м и шириной до 15-20 м. К перевальному взлету идем 1 ч. 10 мин., по широкой травянистой долине. Еще 40 мин. поднимаемся на перевал по крутой живой осыпи. В туре записка первопроходцев — пензенской группы с.к. «Союз». Перевал действительно оправдал свое название: впервые за несколько дней выглянуло солнце».

11 июля. Пятница. Сегодня по плану подход к предполагаемому новому перевалу. Небо в облаках. Дождя пока нет. Вдоль реки Апсат широкая тропа, сама долина реки тоже широкая, здесь река разделяется на множество проток, низкие заболоченные места называются аянами. Перейти реку в таких местах не составляет труда в любую воду. Через Дугуа переправляемся в месте перехода тропы. Ширина реки около 10 м, глубина до 0,8 м, скорость течения около 3 м/с. Тропа уходит под наледь, которая покрывает не только русло реки, но и прибрежные склоны. Идем по наледи у самого края, поскольку ее пересекают глубокие промоины. Длина наледи 0,8 км. Сразу за наледью начинаем переправу. Ширина основного русла около 100 м, глубина 0,2-0,3 м, течение 1,5-2 м/с. Ближе к обеду начался дождь. Температура 16-18 ºС.

 

Вдоль правого берега множество мелких троп. По одной из них начинаем подъем по долине реки Озерная, не дохода до русла тропа, петляя по зарослям мелкого ерника и кедрового стланника, выходит к воде после значительного набора высоты (около 220 м). Переправляемся через р. Озерная (ширина 12-15 м, глубина 0,3-0,4 м, дно крупнокаменистое) и по сухим террасам, а затем по наледям выходим к месту слияния ручьев реки Озёрная. За день прошли 29 км за 8 часов.

12 июля. Суббота. Сегодня первопрохождение перевала.

Первопрохождение перевала Пензенский

Подъем вверх, но не вдоль ручья, а по склону, метрах в 150 ниже слияния ручьёв. Здесь обнаружили прорубленную в густых зарослях стланника тропу, круто уходящую вверх. Набор высоты в течение получаса около  180 м. С отрога хорошо просматриваются верховья среднего ручья — большой замкнутый цирк, во многих местах с отвесными скальными стенами. Обходим два озера, в некоторых местах идем прямо по воде, так как берега заросли мелким густым кустарником. У впадения правого ручья оцениваем перевальные седловины верховьев. Их несколько. Но наибольший интерес представляет самая левая (по ходу). Это явно выраженная седловина, с которой в сторону подъема «свисает» снежник.

По руслу ручья поднимаемся до озера. Высота 1607 м. Подъём на перевал полностью по снежному склону. Крутизна вначале 20-25º, затем увеличивается до 35-40º. В самой верхней части нависающий карниз обходится слева. Подъем “в лоб» в три такта. Приходится выбивать ступени. Последний взлет протяжённостью около 100 м, крутизна свыше 45º. Время подъема от озера 1 час. Высота перевала 1950 м, категория сложности 1Б. Поскольку все перевалы в этом хребте называются по имени городов, называем перевал — Пензенский. Седловина перевала — травянистая площадка с обломками скальных пород.

С перевала открывается панорама высокогорных массивов, окаймляющих долину р. Лев. Сыгыкты. Все вершины представляют собой острые скалистые пики. Долины притоков висячие, с резким сбросом высоты в нижней части.

Частенько Чернышев ходил с ружьём  и по пути пытался подстрелить тарбагана. Но эти сурки хитрые бестии и при малейшей опасности прячутся в свои норы. Но всё же Славе одного подстрелить удалось и нам довелось попробовать суп из тарбагана.

«Кодарская Пензятка»

Спуск с перевала сначала пологий травянистый, затем ручьи обрываются каскадом водопадов. Обходятся по правому берегу ручья. Через 1 км пути приходится спускаться к воде, так как появляется стланик. Идем прямо по руслу реки. Сброс высоты очень большой. Очень много водопадов, точнее сказать вся река — сплошной водопад. Ничего подобного в других районах мы не встречали. Порою просто не видишь русло реки более чем на 30-50 м. Вода, а точнее сказать брызги и клочья пены улетают куда-то вниз. Все русло реки завалено крупными валунами. Берега сплошь заросли густым подлеском из березы, рябины, стланика, тополя. Продираться по ним очень трудно.

После впадения правого притока начинается каскад мощных водопадов высотою от 5 до 20 м. Первые водопады обходятся справа, а нижние по выходам скал на левом берегу. Дальше русло чуть расширяется, но по-прежнему завалено хаосом крупных глыб, покрытых лишайником, много поваленных деревьев. До впадения в Лев. Сыгыкту природа готовит своеобразную полосу препятствий, где приходится проходить прижимы скал, идти по воде, продираться через стланик чуть ли не на четвереньках, балансировать по бревнам, преодолевать мощные завалы. Самое интересное, что никто этой речке не дал названия. Я в разговорах называл её Пензятка.

Подошли к реке Лев. Сыгыкта.

За день прошли 14 км за 5,5 часов. Облачно, мелкий дождь. Температура 10-12 ºС. Ночевали тревожно. Ночью к палаткам приходил медведь. Отпечатки его следов видны были хорошо.

 

Организация переправы через Лев. Сыгыкту

13 июля. Воскресенье. Сегодня организация переправы через Лев. Сыгыкту.

Рано утром предприняли первую попытку вывести кораблик. Славу Чернышова дополнительно застраховали спасжилетом (объем 18 литров). С трудом удалось вывести кораблик лишь до половины реки, но как только кораблик приблизился к валам, так сразу ушел под воду. Славу смыло с него, и он задержался на страховочной петле в 4-х метрах от кораблика. Несмотря на спасжилет, его начало втягивать под воду. Вспомогательной веревкой ниже по течению быстро подтянули плот к берегу. Когда Славу вытащили на берег он начал волноваться о Веркином свитере (был подарен ему женой), который брал с собой в пакете.

Сделали ещё несколько попыток вывести кораблик, но уже без человека, меняя угол атаки, но все они окончились аналогично: после того, как кораблик накрывало валом, он уходил под воду, и течением его прибивало обратно к берегу.

Сделали разведку вверх и вниз на 4-5 км в обе стороны, но нигде не удалось найти подходящего места.

Тщетные попытки

Начали попытку переплыть реку вплавь в спасжилете. Для этого участник (Коля Вахурин) уходил на веревке (длиной 60 м) вверх по течению по воде у берега и стремился переплыть. Но за эти 60 м он едва успевал отплыть на 5-7 метров. Ниже его прибивало к берегу, где уже стояли для подстраховки другие участники.

Нашли место, где у берега росла 30 метровая лиственница более полуметра толщиной. Решили её срубить. Рассчитывали, что комель ляжет на берегу, а вершина застрянет в прибрежных камнях у другого берега. Но стоило ему коснуться воды, как его подхватило точно спичку и понесло поперек реки. Через несколько метров на нём не осталось сучьев  (ствол стал голый как спичка), а после первого порога в 30 метрах ниже попросту разломало и унесло.

Пробовали срубить дерево в другом месте и надвигать с высокого берега, но результат был тот же.

Потратили в общей сложности полтора дня на переправу, но переправить первого участника нам так и не удалось.

Возможно, в середине августа, когда таяние ледников и снежников прекращается, река для переправы таких трудностей не представляет.

Тут же мы в промежутках и рыбачили. О нашей рыбалке я уже писал ЗДЕСЬ. Перед тем, как мы пошли стрелять в протоке ленка, Славе пришлось между двух берез выпрямлять дуло ружья, потому что оно по пути где-то погнулось.

Днём было пасмурно, временами дождь. Сильный ветер, мелкий дождь ночью.

В район Центрального Кодара

14 июля. Понедельник. Сегодня начинаем подходы к перевалу Четырёх. Это считается уже район Центрального Кодара. Наш план сегодня – запасной вариант – подход до реки Водопадной.

 

Вышли вдоль берега реки Лев. Сыгыкта, забирая чуть вверх, пока не нашли небольшую тропку. Идти по ней значительно легче. Тропа то петляет далеко от воды (до полукилометра по более открытым заболоченным местам), то опускается к самой воде. Изредка у воды попадаются участки, поросшие тополями.

Начиная от ручья Кондрашка, тропа становится более уверенной, во многих местах прорублена в стланнике, но все время делает большие зигзаги. Особенно «крутит» между Кондрашкой и Водопадной (сами за себя говорят названия ручьёв!). Скорость ходьбы чуть больше 1 км/час.

Кедровый стланник — непролазные заросли

Кедровый стланник почти сплошь покрывает склоны Лев. Сыгыкта. Свое название (Сыгыкта — по-эвенкийски «чаща») долина оправдывает. На пути стеной встает стланник, достигающий почти четырехметровой высоты. Местами стланники образуют совершенно непролазные заросли. Их стволы, толщиной нередко до пятнадцати сантиметров, иногда так переплетаются между собою, что только на четвереньках и пробьешься сквозь них. А местами и вообще не пройти, особенно с рюкзаками. Опереться на них тоже нельзя – тут же прогибаются до самой земли.

Все живое в тайге пробирается только по тропе, без тропы идти здесь очень тяжело и бессмысленно. Или идти по реке.  

Холькин у нас тянулся всё время сзади, но когда мужики, посмеиваясь, сказали, что обычно медведь дерёт последнего, он резко выдвинулся в голову группы и потом уже никогда не отставал.

На ночлег остановились у реки Водопадной. Высота здесь над уровнем моря 980 м.

За день прошли 17 км за 7 часов. Облачно. Температура 15-18 ºС.

По рекам Водопадной и Ледниковой

15 июля. Вторник. Сегодня нам предстоит дойти до реки Ледниковой и подняться по ней как можно выше.

Река Водопадная при впадении разбивается на три рукава. Первые два проходятся свободно поодиночке. Третий — бурный порожистый поток шириной 5-7 м, глубина 0,8 м. Применили отработанный способ переправы вброд со страховкой двумя верёвками – сверху и снизу от места переправы. От Водопадной до Ледниковой стланник еще гуще.

Природа довольно быстро отвоевывает прорубленные участки. Тропа представляет собой в некоторых местах лаз, образованный сводом стланника. Попадаются сырые заболоченные участки, поросшие ерником. Тропа постоянно делает большие зигзаги, уходя и приближаясь к реке.

До устья реки Ледниковая чистое ходовое время составило 3 час 20 мин. Внизу у Ледниковой по зарослям тальника есть подобие тропы. Около 2-х километров шли по ней. Далее стланник подступает прямо к воде. Шли прямо по воде у берега или по камням, обходя глубокие места по берегу.

Левый берег Ледниковой более удобен для прохождения, но через Ледниковую потребовалась бы навесная переправа. Чаще стали попадаться участки березовых рощ. В 4-5 км от устья идти по берегу становится много легче. Заросли кедрового стланника кончаются. Всё время, пока шли, видели много свежих медвежьих следов. Отсюда уже хорошо виден пик Чёрт.

За день прошли 16 км за 7,5 часов. С утра облачно, температура 18-20 ºС. С 18.00 дождь.

Движение под проливным дождем

16 июля. Среда. С утра начался проливной дождь. Похолодало, температура резко понизилась до 3-5 ºС. Решили всё же идти вверх по реке. Дождь не прекращается.

Лес кончается, как и обозначено на карте. Но в сухую погоду топливо для костра (сухие стебли полярной ивы) можно найти до подножия пер. Медвежий. У последнего островка кедрового стланника набрали запас сухих дров на 2,5 дня. Выше границы леса появляется тропа, которая под пиком Сыгыкта (Черт) переходит на левый берег реки.

Дождь усилился, сделали перекус и переждали под тентом. Немного похохмили, вволю посмеялись.

Обрывки облаков ползают по дну долины. Все вершины и верховья реки плотно укутали облака. Ограниченная видимость до 100 м.

Сделали вынужденную полуднёвку из-за дождя.

Сели с пика Черт

Расположились на холме. Со всех склонов низвергаются водопады. По соседним склонам неоднократно сходили камнепады. Из скальной расселины с пика Черт наблюдали сель, который двумя мощным потоками (ширина до 20 м, высота до 1,5 м) влился в Ледниковую.

Уровень воды в реке резко поднялся. Дальше не идём. Ночёвка почти прямо под пиком Чёрт.

За день прошли 6 км за 2,3 часа.

17 июля. Четверг. Дождь шёл всю ночь. С утра тучки стали расползаться. Идём сегодня на перевал Четырёх.

По левому берегу Ледниковой есть удобные для ходьбы террасы. На реке кое-где есть наледи. Сразу за первыми прижимами вышли на морену и двигались по ней, до начала ледника. Ледник Советских Географов – самый мощный в центральной группе на Кодаре.

Гряда серых скалистых гор амфитеатром окружает его со всех сторон, оставляя выход на север. Отсюда начинается путь на перевалы: Ленинградец (2Б, 2570 м),  Рижан (2А, 2720 м), Четырех (2А, 2600 м). Ледник полностью покрыт снегом, лишь кое-где видны голубые купола обнаженного льда.

Величественная панорама открывается со всех сторон. Серебрится на солнце, припорошенный снегом, пик БАМ. Скальные гребни, иззубренные глубокими провалами.

На перевал Четырех

По пологой морене поднялись к небольшому перегибу и обошли слева выходы чистого льда. Справа за перегибом небольшое ледниковое озеро.

Дальнейший путь по левой стороне ледника (по ходу движения) с постепенным набором высоты. Крутизна ледника не более 20 º.

Выход на перевальную седловину с левой стороны в обход крутого взлёта с множеством трещин, крутизна увеличивается до 30º.

Перед выходом на скалы участки натечного льда длиной 8-10 м. Рубили ступени. Достаточно самостраховки. Подъем по сыпучим несложным скалам около 10 метров.

Перевальная седловина — широкая скальная перемычка между вершинами. Тур в левой, самой низкой части. Сняли записку туристов из г. Ульяновска от 1979 г. На перевал поднимались в солнечную погоду. На перевале есть место для того, чтобы поставить палатку.

Спуск с перевала в сторону реки Таёжная начали от тура по крутому скальному кулуару (крутизна до 70º). Спуск (15-18 м) способом «спортивный» до площадки, покрытой натечным льдом. Далее рубка ступеней (4-5 м) и выход по полке вдоль скальной стены на верхнюю часть ледника  Ю. Кассина.

Почти до первой морены спуск глиссированием. Длина спуска 180-200 м, крутизна в верхней части до 40-45º. От первых камней шли вдоль линии водостока по снежникам. Снизу увидели, что спуска по скалам можно было избежать, если уйти по седловине метров на 100 вправо и там спуск можно вести по куруму до начала ледника.

«Попслей» и «ласковые камни»

Кроме глиссирования, конечно, ехали и «попслеем» до тех пор пока не замерзали или пока скорость езды не становилась слишком уж большой. Пока я ехал, кто-то умудрился с перевала пустить мне вслед камень. Этот чемодан катился точно по моему следу. Конечно, начали кричать. Пришлось встать и убегать от камня. Побежал влево – он катится вслед за мной, рванул вправо – он опять за мной. С большим трудом увернулся. Пришлось мне сказать тем, кто наверху, пару «ласковых».

А в это  время Подобед ходил к группе омских туристов. Они поднимались на перевал  выше и правее нашего спуска. Потом он рассказал, что в группе были и женщины. Когда они услышали «ласковые» слова, то прокомментировали так – это он им популярно объясняет, что камни сверху спускать нельзя.

Обошли озеро с левой стороны и перед прижимами переправились на правую сторону ручья. Обойдя 2 прижима по снежникам, перед третьим переправились обратно и срезали стрелку ручьев. Преодолели два крутых взлета высотой до 100 м. Вход в ущелье перегораживает ригель высотою 130-140 метров из крупных камней, который является конечной мореной ледника Ал. Кауфмана.

Наверху на морене, в безопасном от камнепадов месте, остановились на ночлег. Вечером пошёл сильный дождь с грозой.

За день прошли 12 км за 5,2 часа.

Перевал 25 лет Сов. Латвии

18 июля. Пятница. Сегодня по плану пер. 25 лет Сов. Латвии и пер. Азаровой (Трёх Жандармов). День напряжённый. Высота приличная, хотя выспались неплохо. Погода хорошая.

Ледник пологий, около 1,5 км длиной, оканчивается небольшим взлетом (30 м, крутизна до 25º) у скал. Скалы высотою 10-15 м и крутизна 70º в самой низкой части. Время подъема до стены — 30 мин. Подъем наверх слева — вверх направо. Есть хорошие зацепы для рук. Первые двое прошли наверх свободным лазаньем в течение нескольких минут и организовали верхнюю страховку.

Подъём всей группы занял 37 минут. Вышли прямо к туру. Перемычка перевала сильно разрушена.  Ниже увидели второй тур. Добираться по гребню до него опасно. Траверсом с обратной стороны по границе льда и скал вышли ко 2-му туру. Сменили записки свердловчан и москвичей.  

Спуск по несложным скалам с участками натечного льда спортивным способом (12-15 м). Последний спустился по двойной веревке. На перевале петля из нескольких витков капроновой стропы.  Далее крутой до 45 º тридцатиметровый склон, затем крутизна уменьшается и через 200 м ледник выполаживается.  Трещин и бергшрундов на обоих ледниках не видели. По леднику и снежникам подошли к началу подъёма на перевал Трёх Жандармов (Азаровой) 2Б, 2600 м.

Остановились на обед.

Перевал Трех Жандармов

Двое ушли обрабатывать подъем на перевал. Перевальная седловина между первым и вторым Жандармом (справа). Подъём сначала по крутой живой осыпи 120-130 м (крутизна до 45º) и затем траверсом под первым Жандармом по полке выход к началу кулуара. Это 50º осыпь, зажатая между скальными стенками. Далее 5-6 м. 70º подъёма и вновь 50º склон с неустойчиво лежащими камнями (длина 25-30 м). Прямо в лоб стена с редкими узкими полочками.

 

Поднимались влево на второй Жандарм (20 м до 85º), полка и снова отвес, а затем траверсом Жандарма выход наверх. На седловину спустились сверху с обратной стороны. Осмотрели стену сверху.

Траверсировали перевал с обратной стороны и осмотрели еще две перемычки. На крайней нашли еще один тур, записку забрали.

Предпочтительнее? был бы подъём на самую левую седловину, там безопаснее? На подъем — 50 метровая отвесная стена, местами отрицательная, потребовались бы жумары и абалазы.

Обработка перевала Трех Жандармов

Вернулись снова на первую седловину. Вбили три крюка, сблокировали их через карабины счетверённым репшнуром и через перегиб (2 м) сдвоили веревку. Далее очистили перемычку от живых камней и бросили верёвку. Спуск «дюльфером» до одной из полок. Внизу вновь очистили склон от живых камней. Вбили еще один крюк, отсюда навесили 2-ю веревку до выхода из кулуара. Длина первой веревки 60 м, второй — 45 м.

Далее обратным путем вдоль стены и по осыпи спустились вниз. Общее время обработки перевала около 1,5 часов.

Учитывая близость и простоту подъёма на пер. Ленинградец начальник разрешил нам со Славой Чернышовым сбегать на него, пока шла обработка подъёма на 3-х Жандармов. Что мы и сделали.

Нужно отметить, что поверхность скал не прочна. Это след воздействия в первую очередь морозного выветривания. Выражается оно в растрескивании и отшелушивании скальных пород, в результате чего гребни Кодара порой оказываются одетыми в сплошной чехол из каменных неустойчивых чешуй. При резком скачке температуры, изменении погоды, сотрясении воздуха криком или по другой причине такой чехол может разрушаться и вниз по кулуарам идут камнепады. С этим нам и пришлось столкнуться.

Перевал преодолен

Пообедав, вышли всей группой на перевал. Двое прошли до начала кулуара, остальные укрылись от камней в нише под стеной на полке. Выставили снизу наблюдателя. На схватывающем узле (короткий репшнур) проходится первая веревка. Далее перестежка на другую веревку у крюка. Здесь подъем посложнее.

Первый прошел стену прямо в лоб, лишь в одном месте уйдя чуть в сторону, и затем маятником вышел обратно. Вбив ещё один крюк и обеспечив самостраховку, пристегнул конец вспомогательной веревки (60 м), сбросил её до места перестежки. Страховка через плечо.

Следующие два участника проходили стену с верхней страховкой и на «схватывающем». Затем организовали подстраховку страхующего.

 

Все остальные проходили склон уже только с верхней страховкой основной веревкой по одному маршруту. От начала веревки вверх 8 метров по стене, затем траверс вправо до камина, (узкая щель), подъем по камину 4-5 метров и выход еще вправо на 1,5 м, по ребру выступа, далее почти в лоб. Верхний нависающий участок обходится снова вправо и вверх. На слайдах можно увидеть и ступени и их крутизну.

Прохождение обеих веревок от начала кулуара только по одиночке. Максимальная осторожность, много живых камней. Среднее время прохождения снизу до верха одним участником 23-25 минут. Подъем закончили в 18 час. 20 мин, выбили крючья, промежуточный крюк оставили (в верхней части камина есть еще один крюк, оставленный предыдущими группами).

 

Перевал Трех Жандармов (Азаровой) 2Б, 2600 м. Экспозиция склонов: север-юг. С перевала в скальную щель открывается вид на пик БАМ. Сфотографировались. Сменили записку в туре и начали спуск. Вернее записок нашли две – одна пермяков, другая – вильнюсцев. Обе группы проходили перевал в марте 1980 г (наверное, лыжники).

Почему альпинисты ходят в перчатках

Холькин полез по верёвке в перчатках – якобы камешки ему по рукам бьют. В одном месте не удержался на камнях и сорвался. Чернышов Слава, страховавший сверху, надорвал из-за этого спину и крикнул ему: «Холя, тебе перчатки не мешают? Сними их на…».

Потом Витя долго объяснял нам, почему альпинисты ходят в перчатках.

Спуск с перевала несложный. В начале 10 метров по крутому крупнокаменистому склону, затем обходится участок натечного льда. Дальнейший спуск по некрутому леднику (100 м, крутизна 20-25º) и затем по пологой части до морены. Озёра обходятся с правой стороны по моренам и снежникам. Перед последним озером на морене находится верхняя метеостанция. Отсюда по правой стороне реки начинается тропа. У ручья с перевала Сюрприз начинается зона леса. Остановились на ночлег.

За день прошли 8,4 км за 6,2 часа. Если днём погода благоприятствовала нам, то вечером начался проливной дождь и шёл всю ночь.

По реке Ср. Сакукан

19 июля. Суббота. Сегодня с утра и потом весь день проливной дождь и туман. Видимость 100 м. Нам нужно дойти до реки Ср. Сакукан и двигаться на выход из гор.

Утро было хмурым и дождливым. Но мы уже на тропе. Даже не верится, что в Кодаре есть такая тропа. На слиянии ручьев стоят географы и метеорологи. Метеостанция работает круглый год. За час дошли до моста через Ср. Сакукан. Мост из лиственницы хорошо сохранился и простоит еще долго. В километре ниже от моста есть избушка, на правом берегу притока. Дождь лил не переставая. Переждали мощный заряд дождя в избе и под мелким моросящим дождем снова вышли. Несколько часов непрерывного хода по тропе. Тропа проходит по одной колее старой заброшенной дороги. Молодая поросль образует над тропой свод. Идешь как по тоннелю.

В одной из многочисленных заброшенных изб остановились, есть печка, нары. Пообедали, переждали пока ветер протянет облака вниз по ущелью, дождь прекратился, но через двадцать минут ветер подул в обратном направлении и облака полезли вверх, обильно поливая и без того переполненное влагой ущелье. Все ручьи вздулись, помутнели. Бурные потоки вырываются из каждой щели. Переправы через горные ручьи осложнились. На некоторых из них сохранились старые деревянные мосты, хотя уже и покосившиеся. Потоки хлещут прямо через них. Со всех боковых утесов шумят многочисленные водопады, которых и в помине не было в сухую погоду. Ночевали в одной из изб.

 

За день прошли 20 км за 5,3 часа.

Телевизор в тайге

20 июля. Воскресенье. Сегодня продолжаем выход из гор. С утра и весь день низкая облачность, временами дождь. Прохладно. 10-12 ºС.

Утром вышли дальше. Скоро появляется вездеходная дорога. По ней подошли к аяну. Но переправляться не стали. Вода в Среднем Сакукане поднялась больше чем на метр. По левой стороне тропа уходит выше по сухим чистым увалам.

В полукилометре от того места, где кончается дорога, есть добротное зимовье. Сухой, чистый, просторный домик.

Горы кончились. Даже жаль с ними расставаться. Тропа виляет по увалам между озер, неглубоких впадин.

В 12 км от Чары на берегу Ср. Сакукана стоит лагерь геологов. В этом месте через реку есть тросовая переправа. Остановились у геологов: вымылись в бане, посмотрели по телевизору игры ХXII Олимпиады.

За день прошли 18 км за 5,2 часа.

21 июля. Понедельник. Сегодня выход в Чару. По разбитой вездеходной дороге (около трех километров по болоту до земляной насыпи) и затем по насыпи вышли к п. Чара, Там, где дорога подходит к реке, вышли на берег.

Чарские пески

Часть группы переправилась через Ср. Сакукан и совершила радиальный выход на Пески. Через 1,5 км мы у цели. Это величественная и удивительная картина: в окружении заснеженных гор, дремучей тайги и болот — пески! Настоящий кусочек пустыни! Пески живут, продолжая отвоевывать место у тайги, многие деревья наполовину засыпаны, наклонены. А в других местах тайга сама наступает на них.

На фоне таежных склонов Кодара красиво вырисовываются громадные гребни песков, отдельными рощами — лиственницы во впадинах. Необычность пейзажа поражает. Откуда взялся этот среднеазиатский ландшафт среди суровых гор Северного Забайкалья? А рядом на Среднем Сакукане виднеются  громадные глыбы голубых наледей. Далее по разбитой колее подошли к п. Чара. Впереди снова бесконечные ожидания самолетов, толчея аэропортов.

С легкой грустью мы прощались с этим удивительным уголком нашей бескрайней Родины.

За день прошли 16 км за 3,4 часа.

22-23 июля. Еще день потратили на ожидание самолета. Непогода в горах по-прежнему бесчинствовала, р. Чара вышла из берегов, затопила все низкие места, размыла берег и унесла в поселке дом, кое-где вода подбиралась даже к взлетной полосе. Но вторым рейсом самолета мы улетели в г. Читу.

Далее самолетами:  г. Чита — г. Москва — г. Пенза.

Награда — медали чемпионов

Этот поход занял первое место во Всесоюзных соревнованиях на лучшее туристское путешествие 1980 года. Медаль, вручённая участникам, служит этому свидетельством.

И спустя много лет вспоминаются забавные моменты из похода.

Один момент связан с дежурными – они по ошибке сыпанули в готовящийся суп горсть изюма. Хотели добавить в манку… Мясной суп с изюмом – каково?

Ещё вспоминается момент, когда на полуднёвке перевешивали продукты. Поскольку кушать очень хотелось, то, чтобы увеличить количество манки, мужики подложили в неё перед взвешиванием несколько камешков. Вечером ели двойную порцию манки, ухмылялись между собой, но о своей проделке рассказали уже после похода.

Все эти моменты скрашивали порой тяжёлую и опасную работу на маршруте.

Профиль маршрута:

Хребет Кодар поразил Божаткина Михаила