Сплав пензенских туристов на байдарках по Сыр-Дарье

Отчет о туристском путешествии пензенских туристов на байдарках по Сыр-Дарье в сентябре 1977 года.

Маршрут: Кайраккум – Ленинабад – Бекабад – Крестьянский – Чиназ – Мехнат.

Состав группы

Савицкий Евгений Аркадьевич (1945) – руководитель, кинооператор.

Савицкая Светлана Владимировна (1948) – завхоз.

Адяков Вячеслав Васильевич (1952) – рем. мастер, фотограф.

Адякова Наталья Николаевна (1952) – медсестра.

Выбор маршрута

Решение пойти в поход именно по такому маршруту, пришло группе не сразу, а под давлением ряда обстоятельств.

Первая, основная причина, почему мы пошли в Среднюю Азию – график отпусков. По графику у всех участников отпуск оказался в сентябре. Время, прямо скажем, не очень подходящее для водных походов в средних, а тем более в северных широтах. Поэтому решили поискать маршруты на юге нашей страны, и пришли к выводу, что лучше Средней Азии района не найти. К тому же двое из группы сплавлялись в 1969 году по Сыр-Дарье и получили огромное удовольствие от этого похода и от района путешествия. Это и определило окончательное решение: плывем по Сыр-Дарье.

Даже, поскольку по составу группы поход можно было считать семейным, а река Сыр-Дарья – технически не сложная, решено было пойти в поход с детьми дошкольного возраста. Так сказать, убить двух зайцев» — и самим отдохнуть в отпуске как душе хочется, и с детьми не расставаться на целый месяц, да к тому покормить их вдоволь среднеазиатскими фруктами и погреть их на южном солнышке.

Исходя из этого, и был выбран небольшой участок реки длиной не более 350 км, который, учитывая быстрое течение реки, за 20 дней группой с детьми легко проходим.

Итак, решено было пойти в семейный поход с детьми по реке Сыр-Дарья на участке от Кайраккумской ГЭС до станции Сырдарьинская. К прохождению этого маршрута группа и стала готовиться.

Буквально в последние дни перед началом похода по независящим от нас причинам пришлось от детей отказаться. Маршрут сразу же оказался слишком легким для группы.

И тогда было принято решение: участок реки оставить тот же, сократив на неделю срок его прохождения, а «выкроенное» таким образом время использовать для посещения и знакомства с «изюминками» Средней Азии, музеями древнего восточного зодчества мирового значения – городами Самарканд и Бухара.

Вот почему поход наш получился наполовину водным, наполовину экскурсионным.

И в довершение ко всему, в последний день, когда уже и билеты были почти в кармане, по непредвиденным обстоятельствам, вынужден был отказаться от похода третий экипаж.

Таким образом отправиться на маршрут нам пришлось двумя байдарками.

На байдарках по Сыр-Дарье

Еще с вечера, когда ездили на турбазу «Таджикское море» выяснять насчет возможности переночевать у них, обратили внимание, что лучшее место для старта – это сразу после плотины Кайраккумской ГЭС. Жаль только, что остановка автобуса довольно далеко от этого места.

Проведя последнюю мучительную ночь на лавках в зале ожидания железнодорожного вокзала, основательно померзнув и едва дождавшись рассвета, поспешили забрать наши родные байдарки и рюкзаки из камеры хранения и перетащить их через привокзальную площадь к автостанции. Автобусы в Кайраккум ходят каждые 12 минут. Мы погрузились в первый, который отходил в 6.00 утра. Билет до плотины стоил 30 копеек.

По нашей просьбе водитель автобуса нас высадил сразу же после плотины на правом берегу реки, откуда до воды не более 150 метров. Очень удобное место для сборки байдарок, правда находится оно в полузапретной зоне. Во всяком случае, судя по огромному плакату, ловля рыбы в этой зоне (500 м от плотины) строго запрещена под угрозой штрафа до 100 руб. Но… рыбаков довольно много даже под самой плотиной.

Собрали байдарки и, пока ребята раскладывали и упаковывали вещи, руководитель съездил на турбазу сделать отметку в маршрутной книжке о выходе на маршрут. На это ушло более четырех часов, т. к. не сразу нашли общий язык с инструкторами турбазы.

В результате отплыли от берега только в 16.00, голодные (ибо в районе плотины нет ни щепочки для костра, ни магазина, чтобы купить что-нибудь на перекус), но очень довольные, что наконец началось наше долгожданное плавание по Сыр-Дарье, начался наш активный отдых на воде и впереди нас ждут наши любимые, теплые, мягче королевской перины, спальные мешки.

Следует обратить внимание, что в районе плотины магазинов нет, поэтому, если потребуется купить что-либо из продуктов, придется ехать либо к турбазе, либо в Кайраккум.

Первый день

Решили в первый день много не плыть, т. к. отчалили поздно, к тому же без обеда, скрыться от зоны видимости домов и искать место для ночлега.

Река сильно петляет. Левый берег очень высокий, крутой. Встретилось несколько маленьких перекатиков, поднялся встречный, довольно сильный ветер.

Оказалось, что приличное место для ночлега найти не так-то просто. Во-первых, по всему берегу сидит довольно  много рыбаков, а нам так хотелось уединиться. Во-вторых, и это главное, остро встала проблема с дровами. Надо было найти их в количестве, достаточным для приготовления ужина и завтрака, а по берегам не только сухого дерева, и щепочки не найдешь.

Все-таки к 7 вечера нашли то, что искали. На правом берегу довольно симпатичная коса, дрова есть, людей нет, комаров – тоже. Вокруг река кипит «играющей» рыбой, над головой проносятся стаи уток, на той стороне темнеют в лучах заходящего солнца очертания крутого песчаного левого берега, впереди легкой дымкой покрыты отроги Кураминского хребта. Красотища невероятная!

И мы сидим у костра в предвкушении ужина и свежей Сыр-Дарьинской рыбы, не какого-то там хека или скумбрии, а настоящих сазанов, жерехов, усачей, судаков в вареном и жареном виде. Сидим и любуемся огромным прозрачным небом, с каждой минутой становившимся все чернее и чернее, и покрывающимся миллиардами больших ярких, точно золотой горох, звезд.

После захода солнца резко похолодало, на собственной шкуре вот уже неделю испытываем, что такое «резко континентальный климат». Весь день бегали с вытянутым от жары языком, не зная, как от нее избавиться, а ночами, напялив на себя всю имеющуюся одежду, включай капюшон штормовки, стучали зубами от холода. Суточный перепад температур 25 – 30 градусов. Причем, чем дальше на юго-запад мы забирались, тем больше был этот перепад.

Но пока нас ожидала первая ночевка в своей палатке, в своих теплых спальниках, о которых мы мечтали как о чем-то самом прекрасном на свете во время наших вокзальных скитаний.

Нетрудно догадаться, что первую ночь мы проспали без задних ног, отоспались за всю бессонную предыдущую неделю.

На сплав до Ленинабада у нас было запланировано 2, 5 дня. Но у нас не было соли и замечательных таджикских лепешек. Поэтому решили доплыть во что бы то ни стало до Ленинабада на второй день.

Путь до Ленинабада

Все предвещало, что решение это мы должны выполнить: и течение реки порядка 5 км/час, и слабое меандрирование реки, да и по быстро приближающимся отрогам хребта Моголтау чувствовалось, что Ленинабад где-то рядом.И если бы не довольно поздний подъем, да не слишком большой обеденный перерыв, во время которого познакомились с замечательным колхозным сторожем, с удовольствием отведавшим нашу туристскую стряпню и угостив нас, в свою очередь целой сеткой винограда, груш, айвы, мы спокойно выполнили бы то, что наметили. Расспросив сторожа, сколько нам осталось до Ленинабада, что нам встретится на пути, мы тепло с ним распрощались и отчалили от берега.

Через час после этого мы доплыли до понтонного моста. Проплыли его у правого берега под низко (пришлось даже нагибаться) идущими тросами. Это единственный проход под мостом.

Еще час с лишним пришлось «лопатить» до большого Ленинабадского моста, возле которого мы причалили уже около шести часов вечера. Быстро сбегали за солью и свежими лепешками и через полчаса уже отчаливали в надежде, что в самом скором времени мы выйдем на черту города, быстренько найдем подходящее местечко и еще до наступления темноты раскинем лагерь для ночлега.

Поиск места для лагеря

Но не тут-то было! Поднялся сильный встречный ветер, который гасил не только помогавшую нам скорость воды, но и часть развиваемой изо всех сил нами скорость. К тому же город как назло не хотел кончаться: по обоим берегам шли и шли городские дома.

Только в глубокой темноте, практически на ощупь неизвестно где, мы пристали к берегу и поставили палатку. Костер разводить не стали – не из чего было. Устроили холодный перекус  палатке, и скорее спать – утро вечера мудренее!

Утром оказалось, что мы остановились под небольшим берегом, а на берегу в 50 метрах от нас – дома. Напротив нас на левом берегу всю ночь что-то рыли экскаваторы, вдоль берега идет дорога. Места не очень удобные для ночевки.

В это утро впервые за мою туристскую практику столкнулись с необычным явлением: при приготовлении какао свернулось сгущеное молоко, то ли вода в Сыр-Дарье оказала на него отрицательное явление, то ли качество современного сгущеного молока такое – причину мы так и не установили.

Хлопковый «рай»

Как только взошло солнце, стало жарко. Поэтому движение наше время от времени прерывалось остановками, чтобы искупаться и малость передохнуть от жары, благо пляжей хороших, песчаных на Сыр-Дарье хватает. По берегам тянутся бескрайние поля риса и хлопчатника. Рисовые поля покрыты водой. Хлопок в стадии раскрытия бутонов, доживает последние дни перед уборкой. Над хлопковыми полями постоянно кружат «кукурузники» — обрабатывают хлопчатник, чтобы опали листья, которые мешают при машинном способе обработки. Там же, где хлопок убирают вручную, убеждаешься, какой это нелегкий и трудоемкий труд, когда пощупав невесомую в руках коробочку, узнаешь нормы (100 кг/день)  и расценки (5 коп/кг).

Плывем по самому узкому месту ферганской долины, так называемому «ходженские воторота» — древние и, до недавнего прошлого, единственные «ворота» в долину. Теперь в Фергансую долину можно попасть еще четырьмя автомобильными дорогами. Справа, почти к самой реке приближаются отроги Туркестанского хребта. Небо необыкновенной чистоты и голубизны. Ни одного пятнышка, ни одного облачка! Вообще, за все 20 дней нашего пребывания в Средней Азии мы не видели ни одного облачка. Над головами проносятся только «тучи» уток, часто попадаются цапли, несколько раз встречали журавлей.

Вокруг постоянно слышны сильные всплески – это резвится местная рыба. Выстрелов не слышно, зато рыбаки попадаются то и дело. Выяснили, что в этом районе до Бекабада заповедник и охотиться нельзя. Рыбалка разрешена.

Ферганское водохранилище

Река стала чуть-чуть шире, скорость воды заметно снизилась. Рыбаки подтвердили, что мы уже находимся в Ферганском водохранилище – Бекабадском море, как мы его между собой называем. До Бекабада – рукой подать. Решили не повторять вчерашней ленинабадской ошибки и остановиться ночевать на ночлег не доплывая до Бекабада.

Всю ночь мешал спать рев моторок – это бекабадские рыбаки спешили к утренней зорьке на свои излюбленные места, то и дело садясь на мель напротив нашего лагеря. Рыбы в Сыр-Дарье много, особенно на этом участке до Бекабада. Ловится жерех, усач, сазан, судак, иногда лещ, змееголов. Рыба крупная, от 2 до 8 кг. Но ловить надо уметь, знать местные хитрости.

Как мы и предполагали, плотина в Бекабаде оказалась недалеко и на следующий день минут через 40 после отчаливания мы доплыли до турбазы на левом берегу, а еще через 10 минут были уже у плотины. На турбазе можно сделать отметку в маршрутной книжке (но это мы узнали уже потом).

Справа горы вдруг резко приблизились к реке – это конечные отроги Моголтау, носящие название Фархадских скал, круто обрываются в реку. Идеальное место для гидротехнических сооружений. И в этом месте, до предела суженном природой, была сооружена плотина Фархадской ГЭС, вернее не самой ГЭС, а первой ступени подъема воды, необходимой для работы турбины этой ГЭС. Сама же Фархадская ГЭС находится в 20 с лишним километрах ниже.

У Бекабадской плотины закончилась первая часть нашего сплава по Сыр-Дарье, ибо далее нам предстояло, как уже выяснилось на месте, плыть не по самой Сыр-Дарье, вернее, не по основному руслу, а по Сыр-Дарьинской воде, полностью бегущей по искусственному каналу.

Можно сказать, что первый участок весьма интересный и плыть по нему одно удовольствие. Этот участок самый богатый рыбой, очень живописные берега. И начинать маршрут надо именно от Кайраккумской ГЭС, хотя, в принципе, можно начинать и от Ленинабада. Но это значит отнять у себя два дня удовольствий. Вторую ночевку лучше все же, если позволяет время, сделать до Ленинабада с таким расчетом, чтобы в Ленинабад приплыть утром и иметь время сделать запас продуктов, зайти на базар за фруктами, так как на этом участке бахчей нет.

И еще одно обстоятельство надо учесть. Река на этом участке течет по узкому коридору, образованному с одной стороны Туркестанским хребтом, с другой стороны хребтом Моглтау. Этот «коридор» является единственным доступом в Ферганскую долину не только людям, но и ветрам, которые поднимаются как правило после обеда и к вечеру усиливаются. К тому же дуют они навстречу и сильно затрудняют плавание. Утром же обычно тихо, спокойно, поэтому желательно отчаливать утром как можно раньше.

Поскольку старое русло Сыр-Дарьи сейчас используется только для сброса паводковых вод, то в остальное время года вода в русле блестит светлыми пятнышками, когда смотришь с высоты плотины, только в ямах. Вся без остатка вода Сыр-Дарьи направляется через левый створ в канал, чтобы через 20 км всю свою энергию вложить в турбины Фархадской ГЭС. Поэтому плыть дальше приходится по каналу до ГЭС, а затем делать волок.

К сожалению, все это мы узнали только стоя на плотине в Бекабаде, так как ни один из местных советов по туризму нам не ответил, а по тем сведениям, которые удалось собрать при подготовке к походу, нам предстояло обнести только одно препятствие – плотину в Бекабаде, и далее спокойно плыть по Сыр-Дарье до самого конца.

Для волока через эту плотину надо подплыть как можно ближе к левому створу. Волок примерно метров 150.

Перетащившись через плотину, мы сходили на почту, которая находится недалеко и дали телеграммы. Затем, сделав запас фруктов (виноград, гранаты) у местных ребят, с которыми тут же у плотины только что познакомились, поплыли вниз по каналу. Примерно через километр, проплыв высоковольтку, причалили к правому берегу канала и пошли на турбазу «Ширин» ( в переводе на русский – «сладость»), что стоит на берегу высохшей Сыр-Дарьи, делать отметку в маршрутной книжке.

На турбазе, в отличие от турбазы «Таджикское море», нас встретили радушно и снабдили арбузами.

Вообще, надо отметить, что народ здесь живет гостеприимный и без подарков в виде кучи фруктов нас от себя никогда не отпускали.

Плыть по каналу менее интересно, чем по настоящему руслу Сыр-Дарьи. Канал почти прямой, шириной метров 40-50, очень глубокий с крутыми берегами. Чувствуется, что плывешь по искусственно вырытой канаве. Скорость воды порядка 3-4 км/час. До Фархадской ГЭС плыть где-то 3,5 – 4 часа.

Если поджимает время (отплыли из Бекабада после обеда), как было с нами, то лучше остановиться на ночлег до Фархадской ГЭС, но место для лагеря найти довольно трудно. На правом берегу останавливаться нельзя, так как вдоль канала идет оживленная дорога и постоянно населенные пункты.

Левый берег очень высокий и крутой, выгружаться неудобно, купаться и того хуже, так как дно очень илистое и берег круто уходит под воду. Вдоль берега идет старая заброшенная дорога, используемая сейчас для прогона овец. На самом верху —  поля хлопка.

На овечьей тропе

Для ночлега мы нашли небольшую терраску на овечьей тропе. Здесь мы получили еще один урок человеческого отношения к людям: утром проснулись под блеяние овец и увидели, что внизу на дороге недалеко от нас стоит стадо. Пока готовили завтрак, ели, собирались и спускали байдарки на воду, стадо оставалось все время на месте. Оказалось, что пастух специально держал его, чтобы овцы, проходя мимо лагеря (хотя и значительно ниже его), случайно не запылили нас. Как вам это нравится?

Хотя плыть по каналу не очень интересно, все же плывя по нему не один час, не перестаешь восхищаться мужеству советских людей, великому упорству узбекского народа, вручную построившего эту громадину, на своих спинах перенесшего миллионы тонн земли и камней.

Приближение Фархадской ГЭС чувствуется по все более густой паутине высоковольтных линий. Перед ГЭС канал несколько поворачивает вправо и первое, что открывается перед глазами, когда подплываешь к повороту, — это большой железнодорожный мост, по которому проезжали по дороге в Ленинабад.

Фархадская ГЭС

Затем открывается взору и сама ГЭС с огороженной до самой воды территорией.

Для волока приставать надо перед мостом к правому берегу. Здесь проходит дорога, которая ведет в обход территории ГЭС и большой подстанции. Волок длиной порядка 1,5 км. Если после подстанции не идти до канала, а свернуть вправо до небольшой речушки, впадающей в канал, можно сократить волок метров на двести, что мы и решили сделать. Вода в речушке прозрачная, как слезинка, но рыбы в ней не видно, зато видели плавающих змей.

На волок ушло около 2 часов, так что обедать пришлось тут же у речушки, что имело свои трудности, так как в радиусе 0,5 км ни единой щепки не валяется. Хорошо, что к этому времени уже выработалась четкая топливная тактика. Как только на глаза попадалась какая-нибудь палка или коряжка, валяющаяся на берегу, тут же подплывали к берегу и загружали «топливный отсек» байдарки, то есть накладывали дрова на нос и корму и стягивали их резиновым жгутом. Таким образом, у нас всегда был запас дров на 1-2 варки. Ну и, разумеется, старались выбрать место для лагеря такое, чтобы приготовить ужин и завтрак на местном топливе, по возможности меньше тратя запас с байдарки.

И снова плыть по каналу до плотины на 11 километре. Впереди еще одно непредвиденное заранее препятствие, еще один незапланированный волок.

Картина примерно такая же, как и до Фархадской ГЭС. Канал прямой, берега крутые, по правому берегу тянется оживленная дорога, на левом – постоянные плантации: то хлопчатника, то винограда. Вдалеке за гребнем берега слышен шум большой стройки – это строится Сыр-Дарьинская ГРЭС. С местом для ночлега тоже трудновато. По левому берегу изредка встречаются узкие, покрытые мелкой галькой, пляжи и косы, на которых вполне можно поставить палатку. Но следует иметь в виду, из канала им. Кирова от Фархадской ГЭС до подпорной плотины на 11 км от ГЭС идет интенсивный отсос воды на поля. Поэтому довольно часто на ГЭС спускают воду, чтобы поднять уровень в канале, и делают это, как правило, ночью. Учитывая это, не следует устраивать ночевку у самой воды.

Подпорная плотина на 11 км представляет собой гидротехническое сооружение, имеющее тоже два створа.

Правый створ – для слива воды в Сыр-Дарью.

Вообще нам оказалась непонятной эта система распределения воды. Вся вода довольно крупной реки уводилась в поля Узбекистана, а в Казахстан, где простираются огромные поля риса, питающиеся также сырдарьинской водой, просачиваются сквозь шлюзы 2 кубометра воды в час. Только с 18 мая по конец июня шлюзы были открыты полностью и было сброшено в реку 800 тысяч кубометров для залива Чардарьинского водохранилища.  Немудрено, после этого, что если раньше из окна вагона от Казалинска до Кзыл-Орды можно было видеть большую реку Сыр-Дарья, то сейчас едва просматривается узкая ленточка воды.

Поскольку дальнейшее плавание может продолжаться только по руслу Сыр-Дарьи (если, конечно, нет желания закончить свой маршрут где-нибудь на хлопковых плантациях Голодной степи), то волок лучше делать справа, подплыв как можно ближе к плотине. Волок длиной около 200 метров.

Здесь же на берегу нашли магазины, которые, к нашему великому сожалению, в воскресенье не работали.

Мы решили рискнуть проплыть по той воде, какая была в канале. В конце концов и пешком можно пройтись, а для пустой байдарки много ли воды надо? Но, не зря же говорят, что к смелым и везение приходит. Пока мы упаковывали после совершенного волока байдарки, вдруг через край шлюза хлынула вода. Это, видно, больше нормы подняли уровень воды в канале им. Кирова и излишек решили сбросить в Сыр-Дарью. Через час вода поднялась более, чем на полметра. Это нам как нельзя было кстати и мы, не мешкая, двинулись вперед.

Встречи со змеями

Во время внезапного подъема воды мы впервые серьезно столкнулись со змеями. Стоя по колено в воде, мы спешно укладывали вещи в байдарки и вдруг заметили, что возле байдарки  и наших ног плавают несколько змей. Очевидно, они где-то под прибрежными валунами нежились, когда неожиданно поднявшаяся вода вымыла их из-под камней.

Этот эпизод напомнил нам, что усыплять бдительность не стоит, ибо встреча со знаменитыми среднеазиатскими ядовитыми тварями возможна в любую минуту.

 К слову сказать, если не надо терять бдительность, то и не следует ее доводить до такого состояния, когда начинают страдать «манией преследования» этими тварями. Встреча с ними, естественно, более вероятна там, нежели в средней полосе России, но все же в это время года опасность значительно меньше, чем в мае. Так мы за все время путешествия четыре раза встречались со змеями, и ни разу даже в глаза не видели ни одного из ядовитых насекомых (скорпионов, тарантулов и т. д .), хотя чудились они нам, особенно женщинам, на каждом шагу.

Через 1, 5 час после отплытия достигли места слияния сбросового канала и русла Сыр-Дарьи. Недалеко от этого места на левом берегу Сыр-Дарьи стоит довольно капитальная избушка колхозного сторожа, охраняющего бахчи. Очевидно, она используется уже не один год и будет использоваться еще не однажды. У сторожа мы пополнили запас арбузов.

Русло Сыр-Дарьи сильно меандрирует, уровень воды, несмотря на продолжающийся сброс, довольно низкий. То и дело встречаются небольшие перекатики, вернее сказать – галечные мели, плывя по которым время от времени скребешь дном байдарки о гальку.

Где-то через пару часов хода после слияния на левом берегу начинаются поля колхоза «Дзержинского», справа – колхоза «Победа». Здесь на довольно большом острове хорошо сделать дневку. Хорошо в том смысле, что довольно много дров. Но рыбалка здесь плохая, так как воды совсем мало.

Вообще после плотины на 11 километре на первых порах, пока воды в реке мало, рыбалка плохая. Только после райцентра Крестьянского, когда воды в реке становится больше, начинает появляться и рыба. Но до Крестьянского 2,5 дня пути от плотины.

Чтобы доплыть до Крестьянского, надо оставить позади земли колхоза «Комсомольского», затем «Узбекистана». Дальше должен быть пляж хорошо оборудованный, похожий на городской. А там – и Крестьянский. Вроде бы близко. Если послушать местных жителей, то от колхоза «Дзержинского» можно не спеша до Крестьянского за день дойти. Но… это было бы возможно, если бы течение реки было такое, какое мы видели в 1969 году во время первого похода по Сыр-Дарье.

Увы, река сейчас стала совсем (а может в этом месте и в это время уже была) не та. Если с одной стороны она выгодно изменилась – стала чистой, прозрачной (можно сравнивать с карельскими водами и реками Сибири), появились частые небольшие – метров по 30-35 – не сложные (с двумя-тремя поворотами), но довольно полезные для начинающих, перекаты.

С другой стороны – течение стало очень слабое, не считая перекатов. Все это результат ирригационных работ. И вдобавок сильное меандрирование, о котором можно получить хорошее впечатление хотя бы по такому эпизоду: где-то в 4 часу 14 сентября проплыли хорошо оборудованный пляж на левом берегу, принадлежащий райцентру Крестьянский. Но самого райцентра с пляжа не видать, так как до него около 6 км. Понадобилось почти 3 часа усиленной гребли, чтобы доплыть до точки ближайшего расстояния от берега до Крестьянского, то есть из-за огромной петли, которую вздумалось сделать Сыр-Дарье, мы за полдня продвинулись по прямой всего на 10-12 км.

А в результате всего этого до Крестьянского шли на 1,5 дня больше, чем рассчитывали. После него идут земли совхоза им. Крупской.

Заповедники и заказники

На Сыр-Дарье много заповедников и заказников. Через некоторое время после пляжа райцентра на левом берегу обнаружили погнутый (наверное, в полую воду) столб с полустертой табличкой, на которой с трудом читалась надпись: «Заказник ТУРКВО. Охота, рыбалка и всякое нахождение строго запрещено».

А по берегам загородки из колючей проволоки. Дичь в заказнике совсем непуганая. На песчаных косах и островах огромные стаи уток. Когда они поднимаются в воздух, кажется, что поднялся рой пчел.

Наконец-то мы поняли, почему течение воды становилось все меньше и меньше. Часа через 1,5 – 2 после Крестьянского дорогу нам преградила наискосок идущая гряда камней. При ближайшем рассмотрении эта гряда оказалась самодельной плотиной какого-то совхоза. Благодаря этой плотине, вода в Сыр-Дарье поднялась, уменьшив тем самым течение, но зато сумела пойти в канал на левом берегу, из которого она, с одной стороны попадает на поля, с другой – на турбины маленькой гидроэлектростанции, снабжающей электроэнергией ближайший совхоз.

У левого берега сквозь плотину есть три небольших слива, средний из которых вполне проходим на груженой байдарке без матроса. У левого слива высокая стоячая волна, поэтому без фартука его не пройти.

После Крестьянского стали ждать, когда появится следующий ориентир – правый приток Ахангаран. Река Ахангаран впадает в Сыр-Дарью двумя рукавами на расстоянии километров 35-40 друг от друга.

Как мы ни старались, первый рукав проскочили, не заметив. И поняли это только тогда, когда перед глазами вдруг появился мост на шоссе Верхневолынское – Буку.

После колхозной плотины вода в реке стала более мутной, глубокие места сменяются частыми мелями. Изгибам и излучинам нет конца. Перекаты кончились.

Снова, как на первом участке маршрута, стали довольно часто встречаться рыбаки.

После моста на Буку правый берег стал высоким (метров 30) и обрывистым, великий скульптор Природа повысекала из него изумительной красоты песчаные изваяния, ничуть не хуже красноярских столбов. Если взобраться на эту кручу, то перед тобой откроется прекрасный вид на левобережье Сыр-Дарьи, покрытое зелеными оазисами хлопковых полей. Вдалеке в дымке видны домики каких-то селений. Небо над всем этим синее, чистое, без единого облачка, и с него светит немилосердно палящее солнце.

Правый же берег – это огромное пустынное плато, покрытое редкими кустиками верблюжьей колючки, между которыми то и дело пробегают проворные ящерицы.

Часа через 1.5 после моста линия обрывистого правого берега вдруг резко свернула в сторону от реки. В этом месте в Сыр-Дарью впадает маленький ручеек, который, если плыть по середине реки, можно и не заметить Если же взобраться на самый верх, то перед глазами предстанет довольно широкая долина реки, правого притока Сыр-Дарьи – Ахангарана и ручеек внизу – это его второй рукав. Так вот почему мы не заметили первый рукав – он тоже был не больше ручейка!

Через два с лишним часа после второго рукава Ахангарана на правом берегу увидели базу отдыха «Чирчик», а еще через 20 минут – вторую колхозную плотину, как сестра-двойняшка, похожая на первую. Тоже слева перед плотиной построен канал, куда поднятая плотиной устремляется вода Сыр-Дарьи, в конце канала стоит маленькая гидроэлектростанция.

Плотина эта имеет два слива, левый из которых проходим на полуразгруженных байдарках, так как в центре слива неглубоко под водой находится камень.

После этой плотины течение несколько усилилось, вода еще больше помутнела, река продолжает сильно меандрировать. Чувствуется приближение большого города – то слева, то справа то и дело встречаются зоны отдыха, начинают попадаться моторные лодки.

Следующий ориентир – правый приток реки Чирчик. На карте он выглядит солидной рекой. В 1965 году он в районе города Чирчик тоже выглядел довольно солидно. Исходя из этого не ожидали встретить приличную речку, шумно впадающую в Сыр-Дарью. На несколько впадающих в реку ручейков, мимо которых нас пронесло, мы даже не обратили внимание. Какое же было наше удивление, когда один из рыбаков нам сообщил, что Чирчик мы давно проплыли, и за поворотом появится мост и город Чиназ.

Финиш

Этот мост соединяет две области: Сырдарьинскую на левом берегу и Ташкентскую на правом берегу. На правом берегу в 9 км от моста находится город Чиназ. На левом в 12 км от моста – областной центр Сырдарья.

Мост усиленно охраняется, поэтому близко к нему причаливать нельзя.

В принципе, здесь можно и закончить маршрут и в полукилометре от моста на правом берегу сесть в автобус Сырдарья – Ташкент.

Но лучший вариант проплыть еще полчаса до железнодорожного моста. Проплыв под мостом в первом пролете (обязательно недалеко от берега), так как мост тоже охраняется и охранники не должны выпускать лодку из вида ни на секунду, можно метров через 150 причалить к левому берегу и начать разбирать байдарки, что мы и сделали. На этом самом месте мы восемь лет назад в 1969 году собирали байдарки, чтобы отправиться вниз по Сыр-Дарье.

Отсюда до железнодорожной станции Мехмат около километра, откуда можно спокойно уехать пригородным поездом или электричкой в Ташкент, и далее в родную Пензу.

Отчет переработал Игнатьев Александр