Отчет о пешем туристском путешествии по Камчатке, совершенном пензенскими туристами с 24 июля по 23 августа 1987 года.
Состав группы
Банарюк Иван Захарович (1935) – мастер спорта СССР, руководитель.
Орлушин Александр Иванович (1947) – КМС, зам. руководителя, фотограф.
Мартыненко Татьяна Тарасовна (1923) – КМС, казначей.
Калугина Надежда Викторовна (1955) – КМС, завхоз.
Качаев Николай Евгеньевич (1949) – КМС, отв. за снаряжение.
Мищенков Владимир Лаврентьевич (1951) – 1 разряд, летописец.
Жидкова Раиса Александровна (1949) – 2 разряд, отв. за медицину.
Активная часть маршрута проходила с 27 июля по 17 августа 1987 года. Пройдено с учетом коэффициента 1,2 – 337 км.
Техническое описание
В 15.45 выезжаем автобусом из. Г. Елизово, сторону пос. Сокоч. Через 2 часа мы у курортной зоны Петропавловска-Камчатского – поселка Начики. Перед нами река Плотникова, через которую в этом месте построен бетонный мост.
У реки Плотникова
Решаем отойти от дороги 2-3 км., пока позволяет время. Идем левой стороной реки по грунтовой, размокшей дороге. Через один км. выходим к постройкам – это подсобное хозяйство одного из предприятий г. Елизово. Дорога идет лугом, а затем лесом. Через 30 мин. выходим на берег небольшого, длиной 80-100 метров, озера, с хорошими местами для стоянок. Ставим палатки недалеко от стоянки семейных туристов из г. Петропавловск-Камчатский.
27.07.87. Поход по Камчатке начинается
Утром – подъем дежурных в 6 часов. Общий подъем в 6.30. Сборы, завтрак и выходим в 8.00. Через 10 мин. переходим просеку с линией ЛЭП. Идем берегом реки по скошенному лугу. Через 20 мин. луг кончается, впереди – сплошные заросли . Вправо в лесу виднеется что-то наподобие дороги. Поднимаемся по косогору к лесу, идем по заросшей травой дороге. Ночью шел дождь и вскоре от и веток становимся мокрыми. С утра – переменная облачность, иногда светит солнце.
Входим на дорогу, которая имеет направление параллельно реки Плотникова. Дорога после дождей грязная, много луж, но идти по ней лучше, чем по мокрой траве. Лес, которым мы идем, состоит из каменной березы и кустарников, с высокими зарослями травы.
В 12 часов, пройдя чистого времени 3 часа, останавливаемся на обед на небольшой поляне, у веселого ручья. Таких ручьев, впадающих в р. Плотникова, здесь много.
После обеда продолжаем путь и через 30 мин. подходим к большому ручью (речушке), в котором виднеются плавники рыбы, на другой стороне – два парня и девушка возятся с мотоциклом. Идем через ручей вброд, разгоняя снующих под ногами рыб. Как нам сказали ребята, эта рыба – нерка или красница, по местному названию. От ребят мы узнаем, что у следующего большого ручья нам надо сворачивать направо, на перевал Шемедоган. Доходим до ручья и в 18.00 встаем на ночевку.
В течение дня, за 5 часов ходового времени, прошли около 18 км. В 21 час пошел дождь.
28.07.87
Утром облачно, туман и мелкий дождь. Выходим в 9 часов. Идем по тракторной дороге, в южном направлении. Через час ходьбы дорога поворачивает на восток, а мы уходим по чуть заметной тропе на юг.
В долине реки Плотникова у озера Начикинского
Вскоре тропа расширяется в лесную дорогу. Проходим ручей, который бурно течет по дну по дну глубокого берега, мост через овраг разрушен дождевыми потоками и гусеницами современной техники. В 13.00 останавливаемся на обед у ручья с холодной, снеговой водой.
Движение продолжаем по исчезающей в отдельных местах тропе по глинистым, поросшим травой и кустарником (ивы, кедровник) склонам.
К перевалу Шемедоган
Вдоль ручья местами лежит снег. Сквозь туман впереди видим перевал Шеледоган. Подъем к перевалу по тропе с многочисленными лужайками цветов. В 15.00 мы на перевале. Спускаемся по снежнику, что очень удобно.
Спуск с перевала Шемедоган к Б. Банным источникам
Чем ниже спускаемся, тем больше появляется осыпей вулканического происхождения, вот они идут вперемежку с разнотравьем и, наконец, склон, заросший кустарником. Впереди, в разрыве кустов, виднеется широкая долина с постройками и столбами.
Б. Банные источники со стороны пер. Шемедоган
Это горячие Большие Банные источники. Спускаемся по крутому, глинистому склону по тропе. У реки несколько берез, река широкая, с деревянным мостом. На другой стороне, у самой воды, баня.
Нас встречают хозяева Б. Банных источников – ребята, занимающиеся наблюдением за погодой, показывают отапливаемую подземным паром комнату. По соседству школьники из Москвы и Петропавловск – Камчатского. Располагаемся в комнате и идем купаться в искусственный бассейн, размер которого 10х15 м, и глубина 140-150 см. Температура воды в бассейне до 50 град. Небо затянуто густым туманом, моросит дождь, а мы плаваем в чистой воде бассейна, нам хорошо. Завтра полудневка.
Бассейн на Б. Банных источниках
За день прошли 22 км. за 7 часов ходового времени.
29.07.87
Утром после завтрака в течение нескольких часов знакомимся с окружающей местностью, о которой немного читали в брошюре камчатского мастера спорта по туризму Владимира Ивановича Семенова «В краю заоблачных высот», где он пишет: «Крашенинников – первый исследователь Камчатки, посетивший в 1737 году реку Банную, назвал ее «Бааню» — именем, видимо, местного камчадальского происхождения. Позднее русские поселенцы изменили его название в созвучное, по смыслу более отвечающее возможности помыться в ее горячих ваннах. Здесь нашли себе выход две группы горячих источников: Большие Банные и Малые Банные…».
На левом склоне долины у подножия отвесного скалистого обрыва сопки Ящик, на самом дне долины, в русле реки и под ее правым обрывистым берегом – выходят источники. Тут и спокойные выходы кристально чистой воды, и кипящие ключи, и грязевые котлы с лениво шевелящейся поверхностью. На склонах долины виднеются заросли кедровника с редко стоящими отвалами каменной березы.
Следует отметить, что для туристов, желающих посетить Б, Банные горячие источники кроме пути через пер. Шемедоган имеется еще две (все три направления – через перевалы одного и того же хребта Халзан). Второй вариант проходит по поросшим ягодником и различным кустарником Начикинской котловины, а затем в ее конце поворачивает в долину р. Табуретка. В этом месте от небольшого озерка по долине ручья надо подниматься к пер. Табуретка (высота около 900 м), в трех километрах от которого внизу по набитой, но поросшей тропе и находятся Б. Банные горячие источники.
Третий путь, по которому грузы доставляются на горячие источники геологам, лежит несколько дальше.
Кроме того, группам надо иметь ввиду, что из района Б. Банных источников через истоки р. Банной и далее по притоку реки Лев. Быстрой – речке Начикинский ключ – можно выйти в район реки Паратунки.
В течение полудневки небо в облаках, идет мелкий дождь. В бассейне купаются школьники и ни за что не хотят из него вылезать.
16.00 — мы выходим в направлении М. Банных источников. Идем дорогой, по которой течет вода и плавают мальки рыбы. Кругом заросли шеломайника выше нашего роста, рядом течет река Банная. Через два часа выходим в долину реки Малый Ключик – левый приток р. Банной. Здесь расположены М. Банные горячие источники. Маломощность источников в свое время не привлекла к ним внимания геологов и нашего тоже, потому что они почти неразличимы при первой встрече. Вот почему долина сохранила свой первозданный вид: заросли шеломайника и других высоких трав, сопки, покрытые сплошной зеленью и совсем мало сухостоя.
Разжигаем костер, ставим палатки. К вечеру усилился ветер, стало прохладно.
Прошли около 6 км.
30.07.87
С утра облачно, вершины закрыты. Дождя нет. Выходим в 8.00 в юго-восточном направлении вверх по ручью – правому притоку р. М. Ключик, что в 200 метрах от ночной стоянки. Ручей не широкий, сильно заросший шеломайником и кустарником.
Вдоль реки Малый Ключик
Идем по скользким камням. Моросит мелкий дождь. Через 2 часа ходьбы поднимаемся на заросшее плато. Останавливаемся для небольшого отдыха и разведки пути.
Под Карымчинским перевалом
Идем по ручью в южном направлении, который часто перекрывается снежниками. По ним идти легко, хотя и прохладно. В 13.00 обед.
Продолжаем движение в западном направлении по крутому ручью. В 16.00 выходим на гребень, по которому в южном направлении по еле проглядывающейся в траве тропке выходим на перевал Карымчинский, между реками М. Ключик П. Карымчиной. На северо-западе от нее находится скала «Два брата». Высота перевала 1030 м. Видимость плохая, все в тумане, только иногда небольшие разрывы, сквозь которые видно долину р. П. Карымчи.
Среди камней перебегают куропатки с птенцами. Спускаемся с перевала в южном направлении, вначале по крутому травянистому склону, затем по ручью.
Спуск с перевала Карымчинский
По пути преодолеваем два склона с понижениями характерного перевального типа. В 20.00 ставим палатки на левом берегу правого притока р. П. Карамчиной. Недалеко от стоянки нашли горячий источник, сделали запруду. На правом берегу виднеются еще источники, от которых поднимается пар. Ночью шел дождь, ветер сорвал тент с палатки.
За день прошли около 13 км.
31.07.87
Выходим в 8.40. Идем левым берегом реки без тропы, по березовой роще с невысокой травой. На Камчатке всюду каменная береза, она поднялась до самых жерл камчатских вулканов. Береста на ней растрескивается на тонкие, как почтовая бумага, лоскутки, которые, отделяясь от коры, придают ей, даже на мелких ветвях, блеск шелка.
, путешественник Александр Федорович Миддендорф, чьим именем названа каменная береза, пишет: «Лес этой березы так крепок, что наша обыкновенная береза в сравнении с нею показалась мне мягкой».
В 9.30 переправляемся вброд через р. П. Карымчину.
Переправа через реку П. Карымчина
Идем по траве, высота котрой выше колен, иногда попадаются заросли шеломайника. Часто переходим ручьи. Через 30 мин. доходим до слияния р. П. Карамчиной и р. Л. Карамчиной. Переправляемся через П. Карамчину на правый берег.
Реки — элемент препятствий в путешествии
Идем по болотистым местам, иногда использую звериные тропы. Проходим широкий, бурный ручей. Впереди сплошные заросли шеломайника и ивняка. Обхода не видно, идем метрах в 500 от реки П. Карымчина, ближе к реке болта и протоки.
Путешествие по шеломайнику довольно интересное и трудное занятие. Раздвигаешь зеленую массу при помощи палки и, как в сказке, проходишь сквозь стену. Такая стена ингда тянется на несколько километров. Шеломайник – зонтичное растение до 3 метров в высоту, толщиной у основания до 40 мм. На такую высоту он успевает вытянуться за каких-нибудь две недели! Мясистый белый корень и молодые побеги шеломайника съедобны. Есть еще несколько экземпляров с белыми цветами и растопыренными листьями величиной со школьную тетрадь. Могучий и плотный травяной покров издает одуряющий запах.
Растет здесь далекий родственник нашего укропа, сладкий камчатский борщевик, достигающий двухметрового роста. В течение многих веков он снабжал камчатских детей конфетами, хозяек – травяным сахаром и пряностями. Атласову он был известен под названием «сладкой травы». Приготовление сахара – дело трудное и даже нездоровое: сок свежего растения вызывает нарывы. Из десятикилограммовой связки растений удается получить граммов шестьдесят приторного сахара.
В зарослях шеломайника обычно растет сплошным ковром и мелкая трава до 20-30 см в высоту. Поэтому идешь, и не видно, что у тебя под ногами. День пасмурный, солнца не видно, ориентироваться в зарослях шеломайника сложно. Иногда идем по ручью, который местами достигает метровой глубины. Ручей судорожно извивается, и тут нам на помощь приходят медведи, прокладывая в зеленой массе тоннели – тропы, глубоко втоптанные за несколько веков в землю.
До обеда пересекаем девять ручьев, то приближаясь к самому берегу, то удаляясь к склону хребта. После слияния р. П. и Л. Карымчиной и впадения многочисленных ручьев, река становится бурная и широкая. Обедаем в 13.30 в пойме реки на песчаной косе. Здесь затишье и сухо.
С обеда выходим на тропу, которая идет высоким берегом реки, березовой рощей.
В березовой роще
Иногда тропа теряется в высокой траве или уходит глубоко под воду. На прижимах выходим к широкому перекату, где река течет рукавами. Впереди видно, как к долине р. П. Карымчина слева подходит долина р. Л. Карымчина. Пора переходить на левый берег. Переходим вброд, ширина реки до 40 м, глубина 60-70 см.
Брод через реку Л. Карымчина
Идем левым берегом реки, используя протоки. Берег сильно заросший ивняком и шеломайником. Минут через 40 выходим на открытое тундровое пространство. Идем по азимуту 90, огибая отдельные участки кустарника, среди которого встречается жимолость. Пересекаем две большие протоки. Проходим по долине тундрой 2,5 км и приближаемся к хребту, перед которым течет р. Л. Карымчина, а за ним видно вершину сопки Опала. Слияние рек Левой и Правой Карымчин правее.
К берегу реки идем, выбирая прогалины, среди зарослей ивняка и используя протоки. Выходим к реке, течение ее бурное. Река широкая, спускаемся вниз по течению на 200-250 м и выходим к дельте. Переправляемся через первую протоку, ширина ее около 40 м, идем попарно, по диагонали снизу вверх, выбирая наиболее мелкие места. Глубина до 80 см, скорость течения 0,3 м/сек.
Через 10 мин хода по шеломайнику и кустам, выходим ко второй протоке, ширина которой до 25 м, глубина 70 см. На левом берегу ищем место для ночлега, но кругом ямы, кочки, на склоне заросли кедрового стланика, у берега заболоченные места. Палатки ставим на островке, отделенном от берега неширокой протокой. Ровная, не сырая площадка, много сухостоя. Ночью шел дождь.
Пройдено 15 км.
1.08.87
От стоянки уходим азимутом 195, поднимаемся по крутому склону, пробираясь через заросли ивы и ольхи. Направление держим на березовую рощу, за которой сплошная стена кедрового стланика. Натуралист Павел Федорович Кузмищев пишет о кедровом стланике: «Толщиной не более как с руку, ветви его более дугообразны, чем прямы. Сначала прижаты к земле и лежат на ней, вершинки же вздымаются прямо. Кедровник растет кустами, так что по нескольку ветвей выходят из одного узла, как будто из посаженной ореховой шишки…».
Идем вдоль кедровника влево, по его границе с березовой рощей, и выходим на след «гэтэски», которая ехала с хребта по кедровому стланику. Идти по следу легче, чем напрямую по кедровнику, но тоже не из легких занятий. «Гэтэска» шла вниз, и все ветви кедровника направлены нам навстречу, что тоже не очень просто. След петляет по склону, то спускаясь в отроги, то круто берет вверх.
Проглядывает солнце, на полянах попадается голубика. На кедровнике есть шишки, но они еще зеленые. У самого хребта след «гэтэски» теряется, идем по полянкам между стлаником и напрямую по нему.
Подъем к Толмачеву долу
Стланик кончается, и мы выходим на вулканическое плато – Толмачев дол. Спускаемся по нему немного вниз. Находим снежник в складке с водой, в 14.00 останавливаемся на обед. Слева и справа от нас вершинки из вулканических пород, поросшие холмы и уходящие вниз склоны. Виднеется озеро Толмачево, и справа от него одинокий стройный конус сопки Опала.
Прошел мелкий короткий дождь и мы продолжаем путь по плато, на котором мало растительности, невысокая трава, небольшие заросли кедровника. Выходим к озеру. Перед нами тундра.
Тундра у озера Толмачева
Гладь озера с плавающими утками и невысоким хребтом за озером. Справа сопка Опала, слева вулкан Горелый. На правом берегу озера ставим палатки.
Пройдено 15 км.
2.08.87
Сегодня дневка. День пасмурный, туман. Ночью слышали, как ревел медведь, у воды видели большие отпечатки его лап.
Днем собираем ягоды голубики и жимолости, которой здесь много. Из ягод варим вкусный компот. Об ягоде жимолости хорошо написал ботаник Павел Федорович Кузьмищев: «…ягода жимолости вкусная, сладкая. Мно-синяя, продолговатая, покрытая сизым налетом, как на голубике. По снятии с ягоды верхней кожицы явстенно видно, что ягода разделена на две половинки, каждая половинка в темно-синей оболочке».
Купаемся в озере, распугивая уток, которых здесь множество. Рыбы в озере не видно. Готовимся к выходу на сопку Опала…
Оз. Толмачево – р. Толмачева – вдп.р. Толмачево – подн. Опала – Опала(восх.) – р. Опала – 2 Ключик – слияние п. Опалы и С. Опалы – гор.ист. на р. Л.Опала – юж.к. ск.хр.Горелого.
3.08.87
Подъем дежурных в 6.00. Общий подъем в 6.30. Сборы, завтрак. В 8.00 выходим в направлении с. Опала. Идем правым берегом озера. На ягодниках видим большого рыжего медведя. Чтобы ему не мешать лакомиться ягодой, спускаемся к самой воде и идем по прибрежной полосе. Уходим от озера в западном направлении к миандре р. Толмачевой, в течение получаса идем правым берегом реки, подходим к большому перекату. Здесь река делится на два рукава, вместе ширина их 60-70 м. После предварительной разведки переходим вброд, глубина 70-80 см.
Переправа через р. Толмачева
Преодоление водной преграды
Выходим на левый берег и в течение часа пробираемся по кустам ольховника и ивняка, и выходим к тундре. На правом берегу нам кажется, что меньше кустарников – легче пройти.
Идем тундрой и через 30 мин. выходим к первому водопаду – Верхнему, высотой около 5 метров. Тут река падает со ступенчатого, почти вертикального уступа, двумя разделенными скалистым гребнем, потоками.
Водопады на р. Толмачева
На противоположном берегу у водопада выложен из камней тур. Метрах в 100 ниже водопада видим очередной перекат – отличное место переправы. Еще через полчаса подходим к Среднему водопаду, расположенному в полукилометре от Верхнего. Подходы затруднены крутыми, заросшими кустарником, склонами. Средний водопад – река низвергается с вертикального, почти двадцатиметрового уступа. Отвесная стена уступа вытянута дугой против течения. Основная масса воды падает в центральной части дуги, а остальная часть – отдельными струями у левого берега, с которого мы смотрим на это творение природы. Наверное, в паводки водопад занимает всю почти 80-метровую длину обрыва, образуя сплошную грохочущую белую стену.
Следует отметить, что Верхний и Средний водопады находятся в 7 – 8 километрах ниже потока реки Толмачевой из озера, там, где почти горизонтальная поверхность плато резко переходит в склон к Западно-Камчатской низменности.
Примечание. «Нижняя группа водопадов реки Толмачевой находится в 5-6 километрах от Среднего и Верхнего. Добираться до нее надо по левобережному склону. От водопада Среднего долина реки приобретает характер ущелья глубиной около 80-100 метров, а река – непреодолимую стремительность. Ущелье постепенно огибает возвышающуюся напротив высокую сопку Красную вершину – один из многочисленных в этом районе шлаковых конусов с закругленной вершиной, сложенной из кирпично-красных шлаков.
После нескольких часов пути через заросли внизу отчетливо слышится глухой шум. Склон крутой, почти обрывистый, кое-где из трещин растут деревца, кустарники. Стремительно мчится совсем узкая здесь река. Каскадом следуют один за другим три узкоструйных водопада с общим падением 15-20 м. Ради только них идти сюда нет смысла, но заглянуть к ним на пути к Опале, стоит» — так пишет в своей книге Владимир Иванович Семенов.
Убедившись в правильности сказанного выше, налюбовавшись доступными нам водопадами и сделав обеденный перекус, в 14.20 уходим от реки, через ольховый стланик по ручью в западном направлении. Идем в тумане, пробираясь через кедровый стланик, используя любые проплешины в зарослях, и неожиданно выходим на тропу. Тропа воодушевляет нас, и мы устремляемся по ней. Впереди виднеется Опала.
Сопка Опала со стороны р. Толмачева
Долина реки Сухая Толмачева в облаках
Тропа спрямляет нам путь. Выходим к руслу реки Сухая Опала.
Река Сухая Толмачева
Ширина ее 10-12 метров, воды нет, только песок. Метров 200 вниз по течению река углубляется и образует каньон, на дне загромождение камней. Ориентируясь на ребро западного склона сопки Опала, используя сухой ручей, через ольшаник идем вверх. Поднимаемся по склону все выше и выше, находим хорошую площадку для ночлега. Времени 20.30. Рядом снежник, из-под которого течет вода. Ставим палатки, готовим ужин, запасаемся водой на утро. Отбой в 22.00. Завтра подъем на сопку Опала, она возвышается над нами, совсем близко.
За день пройдено 22 км.
4.08.87
Подъем дежурных в 6.00. Рассвет удивительный – внизу густой туман, на небе ни одного облака, хорошо видно вершины гор. Вдали дымятся вулканы Горелый и Мутновский. А перед нами вершина красавицы Опалы.
Бивуак под сопкой Опала
Восточный склон сопки Опала
В 6.30 общий подъем. Выход из лагеря в 8.00. Идем с необходимыми для подъема продуктами и снаряжением. Все рюкзаки прячем среди камней, обильно посыпаем камни и свои следы махоркой и перцем.
Идем по кулуару, русло сухое – вчерашний ручей за ночь иссяк. Метров через 300 выходим на снежник, поднимаемся по нему до хаотического нагромождения камней.
Подъем по хребту
Идти становится все труднее. Снизу за нами гонится туман, закрыв окружающие горы, он поглощает и нас. Исчезают вершины вулканов Горелого и Мутновского. Выходим на вершинку из скал. Отдыхаем, делаем перекус.
Дальше наш путь проходит по узкому гребню – перемычке. Слева под нами пропасть, справа крутой, покрытый льдом склон, крутизна 65-70 град. Идем со страховкой, вырубая во льду ступени. Перемычка длиной 60-70 метров, затем подъем и слева сквозь туман виден тур. Мы на вершине, высота 2475. В 15.00 мы у тура.
У тура на сопке Опала
Пытаемся найти записку. Для этого, используя ледоруб, разбираем весь тур. Камни покрылись льдом и превратились в единый монолит. Записка на самом дне, в металлической банке группы турклуба Витай из г. Петропавловск-Камчатский. Группа в сотаве 7 человек по маршруту 1 категории сложности ушли на поселок Туманный.
Кратер, расположенный в восточной части вершины, заполнен льдом и снегом с желтоватым налетом серы.
Кратер с вершиной с. Опала
Проходим по гребню от тура в восточном направлении, на склоне кратера с наружной стороны небольшой кратер диаметром 20-25 метров, забит снегом. В этом месте на гребне много отложений серы и записка от 21 июля 1973 года начальника поискового отряда Соловьева С. Из Петропавловска-Камчатского.
Из-за облачности нам не удается посмотреть на окружающие нас горы и долины. Один раз через небольшое окно в облаках увидели часть кальдеры и р. Опалу, протекающую по ней. Спуск начали в 16.00 и осуществили его за 4 часа (поднимались 7 часов) по пути подъема.
На спуске с сопки Опала
Прошли за день около 20 километров.
5.08.87
С утра солнечно. Выход в 9.00. Выходим с места базового лагеря по азимуту 135-137. В течение часа передвигаемся по зарослям кустарника и стланика. Затем идем вверх по дну оврага, который огибает сопку, в нужном нам направлении. В конце оврага выходим на водораздел, с которого начинается овраг. Мы на бровке кальдеры, идем по оврагу, который сильно зарос кустарником и высокой травой.
В дебрях высокотравья
Сквозь кусты прорублена тропа, которая проложена где по дну оврага, где по его склонам. Идем вдоль вала кальдеры, теряя высоту. Вал кальдеры слева от нас, впереди в 1,5-2 км тоже склон, это часть кальдеры. Под ногами все больше воды, ручей набирает силу, на склонах почва болотистая, проступает вода.
Верховья р. Первый Ключик
Пробираемся через заросли шеломайника, на склонах появляются большие деревья из березы и ветлы. Впереди шумит речушка, в которую впадает наш ручей. Мы на 1 Ключике. Идем вдоль него по тропе. Наш путь повернул несколько вправо, от ручья мы на расстоянии 500-700 метров. Справа возвышается конус Опалы.
Сопка Опала со стороны р. Опала
День солнечный. С утра был туман, сейчас он рассеялся, стало ясно. Впереди виднеется безлесная долина. В густом ольховом лесу с не менее густым подлеском и травостоем останавливаемся в 13.00 на обед. Место обеда – небольшая полянка у ручья. Сухостоя очень много.
В 14.30 продолжаем движение по тропе, которая все время уходит вправо. Все дальше от нас 1 Ключик. Справа приближается самый большой в кальдере с. Опала кратер вулкана. Более двух километров идем вдоль него лесом, тропа часто теряется. Впереди вал кальдеры, виден Опальский прорыв.
Примечание. Для туристов, желающих совершить пешеводный поход, открытый камчатскими туристами в 1983 году, даем более подробное описание «Опальского прорыва»: Протяженность 10 км. Состоит из двух частей: «канала» и «зигзага». Сначала река идет в узком, очень живописном каньоне с крутыми склонами и очень тихое течение. Вдоль берегов в воде – полосы водорослей и более километра – старый заросший канал. Через 3-4 км берега постепенно сближаются, впереди видно сужение русла и правый поворот, закрытый крутым склоном и густым кедром. Это – начало «зигзага».
Для разведки – чалиться справа перед кедрачом. Река делает крутой поворот, слева стенка, затем левый поворот и мощные прямые и косые валы. Слева – скальный мыс, сливы, бочки, затем поток ныряет влево за мыс – здесь в русле сначала скала «Пирамида» и слив с валом 1,5 метра, затем несколько подводных плит с бочками.
Далее подводная плита с бочкой, перекрывающая почти все русло, и далее две скалы «Медведица с медвежонком», расположенные поперек реки, почти на равном расстоянии друг от друга и от берега. Все проходы проходимы, но левый мелкий, из него выносит на мель. Средний – узкий, заход неудобный. Правый проход самый полноводный и широкий с мощным сливом и валами до 1,5-2 м. Сразу за «медвежатами» каменистый широкий и мелкий участок, долина резко расширяется.
В 19.30 выходим к р. Опала, проходим неширокую протоку.
Протока у Горячих Опальских источников
Небольшой поиск и мы у горячих источников. Они расположены вдоль ручья в виде нескольких воронок. Сильные выходы газов по обе стороны реки Опалы, наиболее интенсивные выходы напротив – на левобережье. Останавливаемся на ночлег.
В небольшом озерке длиной метров десять принимаем теплые ванны. Глубина 1,5-2 метра, температура 18-19 град. Поверхность озерка как бы кипит от поднимающихся пузырей. Купаемся по очереди, следя друг за другом. Наиболее сильное выделение газа в северной части озерка, здесь целые струи выбиваются сквозь воду. В углу водно-газовая смесь подбрасывается столбом на полметра. В воде испытываешь ощущение, словно в тело впиваются сотни иголок. Не каждый выдерживает и стремительно выбирается на берег. Постепенно тело привыкает. В зоне бурления начинаешь задыхаться от углекислого газа.
Рядом с озерком расположено несколько пузырящихся лужиц и выбивается много невидимых газовых струек, которые обнаруживаются по легкому шипению.
Минеральные источники состоят из трех подгрупп, располагающихся на протяжении 1 км. вдоль левого берега маленькой речки Красной, дно у нее действительно красное.
За день пройдено 25 км за 8,5 часов ходового времени.
6.08.87
Ночью шел дождь с грозой и порывами ветра. Подъем дежурных в 6.30, общий подъем в 7.00. В 8.30 выходим вверх по реке Опала. Река течет мощным, широким потоком, берега заболоченные, заросшие кустарником и высокотравьем. Идем от реки на расстоянии 300-350 метров – здесь суше, меньше кустарника. Выходим на тундровый участок, который тянется широкой полосой вдоль реки Опалы и реки Первый ключик.
В тундре трава невысокая, много голубики.
В кальдере Опала много голубики и жимолости
Встречаются кусты с жимолостью. Через 5 км переходим р. Первый ключик, ширина ее 8-10 м, глубина 40-45 см. Справа за рекой Опала кратер вулкана, склоны его заросшие деревьями – ветлой и березой. Более километра идем параллельно кратера. Впереди приближается вал кальдеры, в котором р. Опала сделала себе проход.
Здесь следует привести описание камчатских туристов об участке р. Опалы внутри кальдеры.
«…Протяженность этого участка 14-14 км. Река течет по широкой котловине вблизи от вулкана. Встречаются протоки, местами перекаты. Течение быстрое.
Сначала река удаляется от борта кальдеры, затем уже в другом месте начинает снова приближаться к борту кальдеры. У борта кальдеры она течет 1,5-2 км. Течение резко замедляется, река под углом 90 градусов снова входит в коридор, прорезая края кальдеры – это Опальский прорыв».
Моросит мелкий дождь. Облачно. Сопки Опалы не видно. Идем зарослями ольхи, ивы и шеломайника. Река справа, на расстоянии 150-200 метров, под ногами болото, вода. На подходе к борту кальдеры заросли еще гуще, есть отдельные деревья (ветла, береза). Входим в прорыв, рядом грохочет река. Есть тропа, по которой мы то поднимаемся вверх по склону на высоту 80-100 метров, обходя прижим, то спускаемся вниз и идем по воде.
Р. Опала перерезает кальдеру узким ущельем
Река узким ущельем прорезает борт кальдеры на протяжении около 5 км. В русле камни, склоны достаточно крутые, поросшие лесом. Есть острова, на берегу много медвежьих следов. Слева в реку Опалу шумно впадает река. Мы выходим из теснины в долину и в 13.30 останавливаемся на обед.
Погода пасмурная, дождливая. Дрова горят плохо, под ногами вода, места низменные.
В 14.45 продолжаем движение. Тропы нет, идем по густой траве, переходя ручьи и протоки. Через час выходим ко Второму Ключику, переходим его вброд. Ширина реки 4-5 метров, течение спокойное, глубина 35-40 см. Со склона видим, как вдали по реке бродит медведь. Засмотревшись на него, в это время чуть не сталкиваемся с другим небольшим бурым медведем, который лакомился ягодой. Заметив нас, он с оглядкой убегает в заросли стланика.
Река петляет по долине, мы стараемся идти, по возможности срезая углы. По пути собираем грибы – маслята. Пробираемся через заросли стланика и выходим к долине с низкой травой, огибаем излучину реки. Идти по тундре стало легче, часто пересекаем ручьи. Неожиданно от реки выходят нам наперерез три медведя. Мы идем не останавливаясь, фотографируя их на ходу. Они, заметив нас, с большой скоростью бегут по долине к склону горы, где исчезают один за другим в кустах.
Долина перед рекой П. Опала
Мы проходим еще с полчаса и останавливаемся на ночлег в 19.00. Место для ночлега болотистое, сушняка не очень много. Готовим грибной суп.
За день пройдено 24 км.
7.08.87
Туманный рассвет, вокруг совсем ничего не видно. Общий подъем в 7.30. К моменту выхода в 9.00 туман немного рассеялся, видимость увеличилась с 50 до 200 метров. Движение продолжаем по долине. Река течет в 200 метров от нас, среди зарослей из кустарника и высокотравья.
Туман полностью рассеялся, окружающие нас хребты и вершинки хорошо просматриваются, высота их небольшая. Слева в хребте наблюдается ущелье, прорезанное р. П. Опала. В 10.30 выходим к р. П. Опала, в 300 метрах выше ее слияния с р. Опалой. Здесь она делится на три рукава, каждый шириной по 8-10 метров, на расстоянии друг от друга. Берега обрывистые. Переправляемся по двое, глубина до 50 см.
Брод через реку П. Опала
Долина с низкотравьем остается позади, впереди снова заросли кустарника (ива, ольха) и высокотравье. Под ногами болото, переходим два ручья. Постепенно поднимаемся по склону, уходя от реки Опалы влево, до реки 450-500 метров. Впереди виднеется с. Асага, идем зарослями ольхи 400 метров и выходим к пойме р. Опалы. Со склона хорошо видно долину реки и с. Асагу.
Долина рек Ср. Опала и Л. Опала
Спускаемся по густой траве высотой 1-1,5 метра. В долине, у подножия склона переходим вброд протоку, ширина которой 6-8 метров, глубина 30-40 см. Идем тундрой, река меандрирует по долине, берега поросшие густой травой и зарослями ивы. Через 30 минут доходим до слияния р. Ср. и Лев. Опалы, поднимаемся по руслу р. Ср. Опалы вверх на 200-250 м и по двое переправляемся на левый берег.
Переправа через реку Л. Опала
Ширина реки 12-15 метров, глубина 50-60 см. Через несколько метров второй рукав реки. Переправляемся через него, проходим около 300 метров и на берегу р. Лев. Опалы в 14.00 останавливаемся на обед.
В 15.00 продолжаем движение. На отмели реки и в протоках плавает множество мальков. Стараемся идти по прямой, не повторяя петли реки, долиной, где меньше кустарника. Слева и справа от реки невысокие, 350-400 м высотой хребты, поросшие стлаником с отдельно стоящими березами. В 1,5 км от слияния переходим р. Лев. Опалу вброд, ширина 20 м, глубина 50-60 см.
Все чаще появляются большие деревья, высокая трава. Сопки Асага не видно из-за склона, впереди заросший кустарником и березами холм. У его подножия переходим ручей, вверх по которому поднимаемся метров 350-400,, построены деревянные плотины, образуя две ванны. Глубина каждой из них 60-65 см. Вода в ваннах проточная. Накопившись, она переливается через бревна и вытекает в ручей. Температура левого источника 40 град, правого до 90 град. Вверх по правому источнику через 50-70 м находятся грифоны – это сами источники. Температура выхода термальных вод до 100 град. От источников до реки Л. Опалы немного больше километра. Мы проходим дальше по тропе и выходим в долину.
Долина реки Л. Опала
Впереди виднеются обломки лавового потока. До них около 3 км. Выходим к старой геологической стоянке и через 300 м от нее останавливаемся на ночлег.
За день прошли 20 км за 7, 5 часов.
8.08.87
Утром в 8.10 продолжаем движение по тропе вдоль реки. Через 500 метров тропа продолжается на другом берегу реки. Переправ вброд, вода ледяная. Проходим метров 150 и слышим слева шум реки, это второй рукав р. Опалы. Через 400 метров протоки соединяются и нам приходится по сильному течению, по двое переходить протоку на левый берег.
Идем зарослями шеломайника по тропе, вправо речушка, идем вдоль нее. Тропа часто теряется, приходится идти по руслу – по камням и воде.
Вдоль русла ручья
Постепенно набираем высоту, часто переправляясь с берега на берег, река Л. Опала от нас слева, понемногу от нее отходим. Речка течет в ущелье, берега крутые и поросшие ольхой и ивой. Пробуем подняться на правый склон по ручью, а затем идти по зарослям, пришлось использовать топоры. Вынуждены были снова спуститься к руслу речки.
Продолжаем идти, используя медвежьи тропы, камни в реке. Через 3,5 км кусты начинают редеть, заросли шеломайника кончаются, появляются участки тундры, небольшие снежники. Поднимаемся на правый склон речки, проходим заросли стланика, используя прогалины, и перед нами горная тундра.
А через несколько метров мы видим впереди вершину 750, и справа сопку Асагу. Идем, держа направление левее вершины 750, у подножия с. Асага видно много кратеров. Идти по горной тундре легко, скорость у нас высокая. Переходим небольшие ложбинки, заполненные снегом, под ним течет вода.
Проходим мимо сопки 750, спускаемся в долину левого притока р. Лев. Опала, в которой много снега. Впереди вершина 1224 и слева от нее небольшая седловина. Направление держим на нее. Слева от нас ручей, а на склоне стланик. Останавливаемся на обед в 13.00.
В 14.00 выход. Через 400 м мы на седловине, и перед нами слева гребнеобразно просматривается вулкан Горелый, справа сопка 820. Намечаем маршрут движения на в. Горелый. Горное плато продолжается, но придется пересекать много оврагов. Спускаемся с седловины и бодро шагаем в направлении Горелого. Справа от нас вершина 1212 и немного впереди вершина 820, через некоторое время из-за последней видно вулкан Мутновский.
Вулкан Мутновский со стороны с. Осача
Оба вулкана дымят. Переходим глубокий овраг, по дну которого течет ручей, один из притоков р. Л. Опала. На склоне заросли стланика, обходим их, проходим еще один овраг со снежником и поднимаемся на водораздел. Справа от нас приток р. Мутной, а перед ним хорошо наезженный след машин. Проходим по нему в сторону Горелого около 1 км и останавливаемся на ночлег на притоке реки Мутной. Над головой пролетают самолеты местной авиалинии, идущие в направлении пос. Озерновского. К ночи все плато затянуло густым туманом, видимость 15 метров.
За день пройдено 22 км.
9.08.87
Утром в 8.35 выходим в сторону в. Горелого. Погода ясная, по небу плывут небольшие облака, долины рек в тумане. Идем по дороге.
Через час выходим к кальдере вулкана Горелого. Через боковой разрыв спускаемся метров 100 по крутому склону в кальдеру. Кальдера похожа на место сильного пожарища: кекурник (глыбы оплавленного камня) и шлак очень острые, имеют хаотическую форму, можно легко испортить обувь. Все основание засыпано мелким вулканическим пеплом. Долина, которую мы пересекаем в течение 30 минут, покрыта наносами шлаковой крошки и пеплом, из-под снежников течет вода, образуя в долине топкий ручей. Проходим снежники до нагромождения камней, кекурника.
В кальдере вулкана Горелого
Среди камней прячем рюкзаки и в 10.25 выходим на восхождение.
Вулкан Горелый представляет хребет до 10 км с запада на восток, на котором находится 9 кратеров. Последний раз он извергался в 1981 и в 1985 годах. Оба раза выбросил массу пепла. По утверждению вулканологов, это самый грязный вулкан из всех существующих на земном шаре. Ветер сносит выходы сероводорода из кратера в сторону вулкана Мутновский.
Идем, забирая к западу, чтобы нас не накрыло газами. Отдыхаем, наблюдая за сопкой Асача, кратерами, что на склоне вулкана Горелого.
На склоне вулкана Горелого
Первые три находятся на склонах, а не на гребне – потухшие. Спуск даже в эти потухшие разрушенные кратеры возможен только с перильной страховкой.
На дне «Фиолетового» кратера когда-то было озеро с фиолетовой жидкостью. Сейчас там грязь черного цвета, без запаха. Через 40 минут, преодолев крутой, до 50 град., сыпучий склон, изрезанный бараккосами, поднимаемся на гребень вулкана. Справа от нас кратер, из которого сильные выходы газов с паром.
У кратера вулкана Горелого
Влево по гребню небольшая возвышенность, а на противоположной стороне, на север, вершина с триангуляционным знаком. Идем к ней напрямую, спустившись немного с гребня внутрь вулкана, кратеры от нас восточнее.
Вершина вулкана Горелого
В 13.00 выходим к туру.
На вершине вулкана Горелого
Сняли записку туристов г. Челябинска (1986 год). Погода ясная. Фотографируем вулканы.
Вид на Опалу с вулкана Горелого
Вид на с. Вилючинская с вулкана Горелого
Панорама с вулкана Горелого
Хорошо видно оз. Толмачево, лавовые потоки. В 14.00 начинаем спуск.
Спуск с вулкана Горелого
Перед нами вулкан Мутновский. Расстояние до него 15 км. Проходим действующий кратер. Рекомендуется, поднимаясь к нему, намочить платок и закрыть им нос и рот, чтобы предохранить от прямого попадания газа в дыхательные пути.
На вулкане и его склонах воды практически нет, имеющиеся ручьи черные от вулканического пепла. Вулкан имеет монолитную структуру без глубоких трещин и разломов.
Спуск к рюкзакам занял 1 час. Выходим в сторону вулкана Мутновский. Идем долиной кальдеры, под ногами базальтовые поля.
Лавовые поля в кальдере вулкана Горелого
Через 30 минут выходим к кострищу, есть чистая вода, дрова. Встаем на обед.
После обеда продолжаем движение. Несколько раз переходим ручьи, которые вытекают из-под снежников.
Проходим до конца бровки кальдеры, на вершине которой триангуляционный знак. Понижение в сторону р. Освистанной, впереди вулкан Мутновский и левее высота 959.
Вулкан Мутновский со стороны вулкана Горелого
Переходим речушку, за которой в долине видно палатки, постройки. Через 30 минут выходим к палаткам. Людей не видно, останавливаемся немного дальше на берегу реки и встаем на ночлег.
За день пройдено 20 км. В пути 6, 5 часов.
10.08.87
Утром с подъемом не спешим. У нас дневка. Погода хорошая, иногда проплывают облака. Занимаемся личными делами – ремонтом снаряжения и одежды, стиркой, отбором вулканических пород.
Знакомимся с прилегающей территорией, обнаруживаем горы мусора. Иногда над головой пролетают самолеты. В соседнем лагере никого нет. Потом появились трое мужчин, но неожиданно куда-то исчезли.
Р. Овистанная – в. Мутновский – р. Пенистый – пер. Вилючинский – гор. Вилючинские источники – сопка Вилючинская – пер. Паратунка – Верхне-Паратунские гор. Источники – Средне-Паратунские гор. Источники –пос. Термальный.
11.08.87
Утром туман, ждем, когда он немного рассеется. В 8.20 выходим по азимуту 140, держа направление на «ворота» в кратере вулкана Мутновский.
Преодолеваем два глубоких, забитых снегом оврага, небольшие возвышенности, поросшие травой и наконец выходим к заснеженному склону. Склон, покрытый фирновым снежником, является самым удобным для входа в кратер, хотя и имеет крутизну до 35 град. Идем по глубокой тропе, пробитой не одним десятком человек.
Вход в кратер вулкана Мутновский
Под ледником, покрытом снегом, течет река Вулканная. Слева и справа крутые склоны ущелья. Уклон ледника с востока на запад почти незаметен. На расстоянии 400-500 метров от входа в ущелье, ближе к левому склону – первые выходы горячих газов, которые образовали в леднике глубокие колодцы. Продолжаем идти ущельем, со склонов иногда падают камни, оставляя следы.
В 10.30 по крутой тропе выходим на смотровую площадку к северному кратеру, идем по нему метров 150. Перед нами фантастическая картина – с восточной стороны спускается изумрудный ледник, который обрывается ледопадом. Проходить его надо в кошках. Слева красновато-желтые зубцы скал, у края свисающего ледника обрыв, изъеденный фумаролами.
В кратере вулкана Мутновский
Слышен стук падающих камней, шум фумарол. В южной части кратера из-под ног через отверстия вырываются струи пара, возвышаются фантастические фигуры из натеков серы в виде больших (до 1,2 м) серных колпаков. Из грифонов вырывается пар, температура которого 300-500 град, иногда доходит до 800. Здесь же работает термальное поле, выбрасывая наружу через несколько кипящих котлов горячую воду. В каждом котле вода имеет свой цвет. Котлы являются истоками р. Вулканской.
Во всех кратерах сильное выделение сернистого газа, сероводорода, метана и углекислого газа, время от времени под действие изменяющего свое направление ветра газы в любой момент могут накрыть не в меру любопытного удушливым облаком. Поэтому при ОСМОТРЕ ФУМАРОЛ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ,
Фумарольное поле заканчивается ледником, по которому примерно через 1,3 км выходим в южный кратер, подход к которому по снежнику и леднику, сам он забит льдом. Воронку кратера окружают отвесные скалы.
Подходим к подъему на край «Активной воронки». Веревка, что здесь навешена, уже сильно потрепана. Поднимаемся по ступенькам на гребень, который разделяет южный кратер и активную воронку.
Активная воронка вулкана Мутновский
Под ногами все в клубах пара, где-то внизу исполинский желто-серый котел, изборожденный бесчисленными оврагами и выходами фумарол. На три сотни метров спускаются крутые, отвесные склоны к края активной воронки, дымовой трубы вулкана Мутновского. Внизу из невидимых трещин в стенах и на дне вырываются струи пара. Иногда они так густы, что большую часть времени видишь только поднимающуюся перед глазами белую стену удушливых паров и газов. Когда в этой пелене появляются просветы, начинают различаться и детали. Стены местами имеют даже отрицательный уклон и почти все покрыты разноцветными отложениями.
Тура на гребне не обнаружили, соорудили свой, написали записку и замуровали под камни. Стали спускаться вниз в 12.50. При выходе из «ворот» останавливаемся на перекус. Рядом подо льдом и снегом течет р. Вулканная.
По словам В.И.Семенова «питается речка ледниками и снежниками», усиленно тающие летом и очень слабо зимой. Вместе с талыми и дождевыми водами она выносит сернистую и серную кислоты, другие ядовитые вещества и массу глинистых частиц. Все они придают воде мутный желто-серый цвет и вкус. Концентрация вредных для жизни частиц такова, что довольно крупная река Мутная, в которую впадает Вулканная, на десятки километров, практически до самого океана, остается мертвой. От реки, по-видимому, и получил свое название вулкан. Выйдя из кратера, Вулканная бешено мчится по пропиленному в лавах руслу, а в 3 км ниже падает с высоты 60-70 м в выбитую водами узкую щель. Края ее отвесных, красного цвета стен, расколоты трещинами, отдельные участки готовы рухнуть вниз в любой момент. Недаром ущелье это носит название «Овраг Опасный», где, и очень сильно напоминает он в миниатюре Большой американский каньон, который когда-то довелось увидеть в программе «Клуб путешествий».
Спускаемся, забирая влево, и выходим к дому Мутновской вулканической станции.
У дома Вулканологов
Он расположен между речкой Освистанной и ручьем Аверьяновским. Зашли в дом, вулканологи покинули его недели три назад. Все прибрано, чисто, оставлена записка с просьбой сохранять чистоту и порядок. От дома вулканологов до лагеря недалеко. В 17.00 мы в лагере. Подъем на вулкан занял 3.20, спуск с заходом в дом вулканологов 3.10 часа.
За день пройдено 20 км.
12.08.87
Утром туман, низкая облачность, вершины и хребты закрыты. В 8.50 выходим в направлении между сопкой Двугорбая и сопкой 959. Вначале идем по ручью, что впадает в р. Освистанную. Под ногами невысокая трава, камни. Придерживаемся склона с. Двугорбая, слева в тумане бровка кальдеры Горелого. Часто пользуемся компасом. Держим направление на север, взяв азимут 3.
Между подножием Горелого и стенкой кальдеры образовалась почти непрерывная кольцевая впадина, которой постоянно пользуются туристы, геологи, вулканологи. От Мутновского до калдеры Северных ворот есть удобно проходимый путь шириной около 1 км, называемый коридором. Дно кальдеры в северной и южной части плоское, покрыто песком, шлаком, обломками лавы. Отдельные участки кальдеры не имеют стока и во время таяния снегов или сильных дождей заполняются водой, образуя мелкие озера, такие, как Восточное и оз. Сухое напротив сопки Скалистой, оз. Западное у Северных ворот. Озера легко обходятся. Осенью озера обычно сухие.
Маршрут идет по коридору вдоль этих озер, и по ним у подножья сопок Двугорбой и Скалистой. Высота кальдерного хребта около 100 м, он проходим в любое время. Идем по пеплу высохшего озера, порывы ветра поднимают столбы пыли. Рядом кальдерный хребет.
Выходим на дорогу, которая идет с пос. Дачная. Дорога вся разбита машинами, обозначена вешками. Через 40 минут слева еще дорога, по которой выезжаем к с. Асача в объезд в. Горелого, справа находятся истоки р. Жировой.
По словам Семенова В.И. «… как и соседние долины рек, Вилючи, Ахомтена, долина р. Жировой образовалась благодаря совместному действию тектонических сил, опустивших узкую часть земной поверхности, а затем воды ледников и рек углубили этот провал. В результате долина оказалась врезанной в плато на глубину до 700 м…можно считать, что это один из самых красивых долин полуострова…».
Идем, иногда пересекая небольшие снежники на склонах, по каменистому плато, где в основном крупная сланцевая осыпь. Справа от нас с. Каменная. На одном из ручьев, что течет в направлении р. Жировой, останавливаемся на обед.
В 14.00 продолжаем движение по обширному вулканическому плато, которое имеет северо-восточный уклон. Под ногами камни, трава. Восточнее от нас возвышается с. Вилючинская. Выходим к истокам руч. Пенистый, идем вдоль него 1,5 км. В 18.00 встаем на ночлег.
За день пройдено 15 км.
13.08.87
Утром мелкий дождь и густой туман. Выходим в 8.30, поднимаемся на водораздел ручьев Пенистый и Спокойный. Каньон обходим по левому берегу верхом. Правым берегом ручья Спокойный идет тропа. Переправляемся у левого притока на левый берег. От ручья уходим на север и в удобном месте, среди зарослей кустарника, останавливаемся на обед.
После обеда начинаем подъем по некрутому травянистому склону, набирая высоту. В 15.30 выходим на дорогу, а по ней на перевал, высота 1000 м. В хорошую погоду отсюда открывается панорама гор, верховьев рек Вилючи, Паратунки, вулканы Вилючинский, Горелый.
Движение продолжаем по азимуту 54 хребтом в сторону с. Вилючинской. Идем, выбирая прогалины среди зарослей кустарника, которого ближе к сопке становится меньше. Выходим на участок с горной тундрой. Через 4 км подходим к подножию с. Вилючинской, справа остается вершинка 1020 м.
Сопка Вилючинская
В 18.30 спустились к ручью, что течет в р. Паратунку, встаем на ночлег. Среди зарослей ставим палатки, готовимся к восхождению.
Пройдено 20 км за 8,5 часов.
14.08.87
Подъем на вершину с. Вилючинской начинаем в 8.30 по травянистому склону. Рюкзаки остаются в расщелине, под камнями, с нами только предметы первой необходимости.
Подъем на Вилючинскую
Перевал, вершина Вилючинская закрыты плотным кольцом тумана, моросит дождь. Идем по крутому кулуару по камням, затем по снежнику.
Каменные осыпи Вилючинской
Подъем осуществляем по азимуту 64, обходим скалистый участок по камням.
Выходим на гребень, далее гребнем к кратеру. В кратере снег, лед. В 12.40 выходим к туру.
У тура на сопке Вилючинская
Высота 2175 м. В туре записка туристов г. Челябинска, группа из 10 человек под руководством Попова А.К. поднялась на вершину 12.08.87. Оставляем в туре свою записку и, долго не задерживаясь на вершине, начинаем спуск в 13.20. Туман, дождь не дает возможности для обзора. В тумане сложно ориентироваться, мы идем по турам, выложенными нами при подъеме. Выходим на снежник, на котором еще сохранились наши следы. Глиссируя, спускаемся вниз.
За день пройдено 12 км.
15.08.87
Утром, в надежде, что туман рассеется, делаем полудневку. Хочется еще раз взглянуть на горы в ясную погоду. Но ненастье, наверное, надолго. В 13.30 начинаем спуск по склону к р. Паратунка серпантином, обходя или продираясь сквозь кусты. Через 3 км выходим к реке Паратунка, переправляемся на левый берег вброд. Проходим несколько рукавов, каждый в зарослях ивы и ольхи. Пересекаем дорогу и идем в северо-западном направлении, держа курс на пер. Паратунка. Продираемся через заросли кустов и травы, идем левым притоком р. Паратунка. В 18.20 останавливаемся на ночлег.
Прошли 10 км.
16.08.87
В 8.30 продолжаем движение по ручью. В 9.50 поднимаемся на перевал Паратунский. Все в тумане, идем на спуск к реке Поперечная. Спустившись по склону, идем берегом реки. Тропы нет, слева впадает р. Овражная. Проходим от нее вниз по течению 1 км. и встаем на лужайке на обед. Долина, заросшая кустарником и густой высокой травой.
В 13.50 продолжаем движение, переходим вброд ручей, притоки реки Поперечной, переправляемся через речку на левый берег. У слияния с р. Паратункой выходим на дорогу и продолжаем движение по ней к Верхним Паратунским горячим источникам. Через 3 км выходим к источникам, которые расположены у подножия сопки Горячая. Встаем на ночлег, купаемся в горячих специально оборудованных ваннах.Здесь располагается гидрологическая партия.
В долине Паратунки у горячих источников
Пройдено 14 км.
17.08.87
От Верхних горячих Паратунских источников выходим по дороге на пос. Термальный в 9.20. По мосту переходим р. Карымшина, затем истоки р. Лев. Паратунки. Вся живописная долина р. Паратунки закрыта низкой облачностью. Иногда облачность поднимается на высоту 50-70 м, видны окружающие долину склоны, сильно поросшие лесом. Долина реки широкая, много берез высотой до 20 м, ольха до 25 м.
В реке на перекатах плещется рыба – кета, идет в верховья на нерест. Через 6 км на берегу реки останавливаемся на обед у горячих источников, желающие купаются.
Выходим в 14.20, дорога размокшая. Проходим один мост, через 5 км второй. Долина все больше расширяется, появляются луга, используемые под выпас скота.
Выходим к постройкам, вскоре справа парники. Проходим мимо, затем между жилыми домами и мы в центре поселка Термальный.
Пройдено 16 км.
Автобусом выезжаем в Петропавловск-Камчатский
Отчет переработал Игнатьев Александр
