Поход по рекам Полярного Урала на байдарках: река Собь, а также реки Хара-Матолоу, Бурхайла, Тан-1-0, Войкар пройдены группой пензенских туристов в 1975 году.
Руководитель Воробьев Д.С. Участники Воробьева Н.И., Шерстнев Ю.П., Грибова Л.К., Необутов В.В., Комиссарова Г., Козинский Н.А., Концов В., Сашкин В.П., Чернов Ю.В., Боярова Л.С.
К исходной точке путешествия – остановке 134 км Северной железной дороги можно доехать таким образом. Из Пензы поездом Адлер-Воркута за 47 часов до станции Сейда. В Сейде пересадка. Станция маленькая, вся жизнь идет по Москве, хотя разница во времени 1 час. Есть магазин с минимальным набором продуктов. Иногда работает столовая. Метрах в 500 на восток – река Уса, что-то вроде Оки. На берегу лес. Удобно заночевать или сварить обед. Поезд на Лабытнангу – всего несколько вагонов. Отправление в 11 ч. 39 мин. Прибытие на разъезд 134 км. В 18 ч. Скорость поезда очень маленькая, не более 20 км/час, стоянки длительные. Только вид гор Полярного Урала скрашивает поездку.
Почти все группы, идущие этим маршрутом, собирают байдарки на станции Харп, в точке, где река Собь отходит от железной дороги. На наш взгляд, удобнее выходить на 134 км. На то есть следующие причины. Расстояние от станции до реки всего 100-150 м. (в Харп 700-1000 м.) Удобное место для ночлега и сбора байдарок (в Харпе это придется делать в поселке). Нет необходимости идти через охранную зону. А проплыть лишние 10-12 км. быстрой реки не великая плата за удовольствие начать маршрут после обстоятельных сборов и спокойного ночлега.
Единственный недостаток разъезда 134 км. – отсутствие магазина. В месте нашего лагеря и далее река Собь имеет ширину 30-80 м. Иногда делится островами на протоки, есть перекаты со стоячей волной до 0,5 м., но серьезных препятствий нет. Горы Полярного Урала вплотную подходят к реке. Пейзаж очень живописен. До поселка Харп дошли за 2,5 часа ходового времени. Пообедали на острове, и заклеили первую дыру в лодке Козинского. Поселок Харп, по тамошним понятиям, большой. Есть даже 2-3 дома в 5 этажей с отоплением и другими удобствами. По всей видимости, есть и магазин (мы не заходили в поселок). На берегу много рыбаков, ловят хариуса «корабликом».
Река Собь
Первый порог сразу за Харпом. Ничего особенного не представляет. Это поворот реки с камнями в русле. В пороге удобно отрабатывать лавирование между камнями с пересечением струи, бьющей в последний из них. Чем мы и занимались после разведки и зарисовки порога.
Второй порог на Соби несколько сложнее. Необходимо правым берегом очень точно войти в слив между двух камней и сразу уйти влево, миновав таким образом камень, закрывающий прямой проход.
Группа справилась с заданием хорошо, хотя одна лодка все же прижалась боком к камню. Между первым каскадом второго порога и вторым каскадом метров 300 чистой воды. Очевидно, правильнее считать их как два самостоятельных препятствий. Сужение реки, большой перепад и высокие стоячие волны увидели мы с берега, подойдя к нему. Отрабатывалась техника ухода от главных валов.
До притока Хара-Матолой порогов больше нет. Река делится на рукава, часть из которых мелкие. Скорость течения позволяет проходить 7-8 км. в час. Одиночные камни в русле, да упавшие деревья не представляют серьезной преграды. Река напоминает Лену ниже Аная. Приток Ханнгй (?) появляется удивительно быстро. Скальные стены, обозначенные на карте, просто высокие каменные берега, поросшие лесом. Река течет вдоль Уральского хребта, до него не более 10-12 км. по прямой.
Приток Ханнгй изменил цвет воды в реке. Вода стала более мутной, зато прибавилась скорость. Берега реки в этих местах удобны для стоянок, много галечных отмелей, продуваемых ветром, где комара почти нет. Лес хороший, дров много. В устье Хара-Матолоу были в 17 ч., затратив таким образом на 35 км. 5 часов ходового времени. Правый приток Хара-Матолоу – река мощная. Впадает в Собь дельтой из нескольких рукавов. Перед первым рукавом небольшой приток Вен-Юнка. Мы приняли его сперва за первый рукав Хары. Но тридцатиминутная разведка установила истину.
Река Хара-Матолоу
Первые 1-1,5 км. вверх по Хара-Матолоу неудобен отсутствием бечевника. Берега заросли кустами, это в сочетании с сильным течением чрезвычайно осложняет проводку байдарок. Дальнейший путь показал, что даже на порогах мы тратили меньше времени, чем на то же расстояние в дельте. Здесь возможен (да и далее по реке тоже) единственный способ проводки «корабликом», причем чалки нужны длиной 20-25 м. прочной капроновой веревки.
Длина дельты около 2 км. Затем река начинает идти одним руслом. Тропа появляется на правом берегу. (Здесь и в дальнейшем берега Хара-Матолоу названы по движению вверх). Первые шиверы начинаются в 4 км. от устья, где река входит в ущелье. До порога (некоторые зовут его водопадом) 8 крупных шивер. Идут они в нарастающей сложности. Падение воды увеличивается от одной к другой. Похожи в них только большие глыбы, хаотчно разбросанные по реке.
Сложная проводка
Плесы между шиверами невелики. Проводка сложна и многотрудна. В особо опасных местах приходится объединять усилия 2-3 экипажей, проталкивая байдарки среди камней. И даже в этих случаях были моменты, близкие к оверкилю. Все это создает идеальную обстановку обучению проводки против течения. Можно отрабатывать приемы пересечения реки реверсом, парная, одиночная проводка, точность выхода байдарки между камней на чалках полной длины и т.д.
Берега реки необычно красивы. Перед Гагаринским порогом глубокие рыбные ямы. Порог длиной 70-8- м., ширина 30-40 м. Глубина большая, и если по нему идти вниз – страшны не камни, а мощные волны. Провести байдарки Гагаринским порогом в принципе можно, но не нужно. Наверняка затраты минут 30 на лодку, и есть большой риск перевернуться. Обойти правым берегом куда быстрее и проще, что мы и сделали. Несмотря на трудную дорогу, рекой довольны были все, только чудовищное количество комаров отравляло нам жизнь. К сведению сказать, у группы москвичей комары заели до смерти собаку средней величины. Утром на ямах ниже порога поймали приличных хариусов. Места для рыбалки здесь прекрасные.
Сразу за порогом мелкая шивера. Река выходит из ущелья, расширяется, берега становятся ниже. Идти следует правым берегом до скалы. Дальнейший переход зависит от уровня воды. Мы прошли возле скалы, не залив сапог, правда, еще через 200-300 м. уперлись в мель, у скалы, так что переходить на левый берег пришлось все равно.
Пороги имени первых космонавтов
Берегом шли недолго. Бечевник кончился у сильного прижима. Провести его левым берегом невозможно. Вода забивает лодки под скалу. Между Гагаринским и Титовским порогами есть еще один безымянный, очевидно, во времена их крещения не было больше космонавтов. Тем не менее, порог заслуживает внимания и уважения. Проводка его сложна и опасна. К аварии может привести любое неточное движение. Мы отделались здоровенной дырой в байдарке Шерстнева. Можно сказать, что до самого Титовского порога река представляет сложную цепь перекатов, шивер, порогов. Требуется максимальная отдача сил и внимания. Правым берегом поднимались до притока Макар-Руз. В устье его яма, набитая рыбой. Хариусы ходят, как в аквариуме. Место удобно для дневки. Примерно в километре от притока, по правому берегу, к воде подходят отвесные скалы. Левый берег пологий и удобен для стоянок.
К середине следующего дня подошли к Титовскому порогу. Река суживается до 20-25 метров, сильный прижим к левому берегу с характерным трехугольным камнем. Правым берегом можно провести, если не лезть в струю. От порога до слияния Большой и Малой Хара-Матолоу метров 300-400 спокойной воды. В месте слияния Большая Хара-Матолоу делится на несколько рукавов. Если воды мало, то можно идти правым берегом, ведя лодки на длинных чалках, если много – переправа и без проводки сама по себе становится опасной. Лучше уходить на левый берег. Ночевали на стрелке Большой и малой Хара-Матолоу.
При большой воде возможен подъем по Малой Хара-Матолоу еще на 6-7 км. до точки волока, сократив его на 4 км. В этом отношении нам не повезло. Воды было мало, и подъем порогами Хара-Ю делался предприятием чрезвычайно трудоемким. К тому же всем надоело упираться, ведя байдарки против течения. Волок начался от места слияния.
Волок
Первые 1,5 км. шли правым берегом Хара-Ю по приличной тропе. Затем перешли реку и вышли на тракторную дорогу. Переправа по малой воде сложности не представляет, зато тракторная дорога оставляет желать много лучшего. На вершинах холмов, ею пересекаемых, идти еще можно, но в низинах ноги тонут в грязи по колено. Обочины, поросшие кустами карликовой березы и полярной ивы, еще более трудно проходимы.
На волоке мы выбрали челночную тактику прохождения. Это позволяло нам не отрываться от лагерного снаряжения более чем на час ходьбы, что при многодневном пути имеет большое значение. По тракторной дороге не следует планировать переход более 5 км. в день с грузом. Тракторная дорога упирается в Малую Хара-Матолоу в 9-10 км. от начала волока, преходит реку и поднимается в гору на жругой стороне реки, поворот на юго-запад следует делать сразу после крупного ручья, поднявшись на гряду с характерными скалами в виде старого замка. Тропу, ведущую на водораздел, видно очень плохо. Нужно остановиться на вершине и тщательно разведать местность. Сойдя с камней в ложок, тропа становится заметней и уже не теряется до самой Бурхайлы.
Наша группа допустила ошибку, уйдя от тропы на 2 ходки вперед (около 3 км.). Быстро поняв, что делаем не то, разбили лагерь и произвели разведку, дойдя до перевала в бассейн Бурхайлы. На это ушло 4 часа.
Через перевал к Бурхайле
После тракторной дороги тропа просто чудесная. Идет посуху, болота занимают не более четверти пути. Местами тропа красива и похожа на дорожку парка, только вместо павильонов стоят скальные останцы. С последнего видно озеро Оним-Ты и хребет вдоль Хара-Матолоу. Примерно в трех километрах от поворота брод через ручей. Затем дорога поднимается в гору и идет хребтом еще 3 км. Возле последнего останца спуск в тундру. Тропа, огибая слева холм, постепенно приближается к перевалу.
В 45-50 мин. Ходьбы до перевала с грузом есть сносное место для лагеря. Ночевать ближе к перевалу не стоит из-за болот и отсутствия дров.
Подъем на перевал не сложен. Спуск также. Тропа огибает озеро Хайло-Ты с запада. На восток отходит тропа на Бурхайлу. Стоит указатель с надписью.
До ручья, впадающего в безымянный приток Бурхайла из озера, около 2 км. по болоту. Если группа желает начать сплав от озера Хайло-Ты по ручью, то лучше небольшого холмика возле маленького озера не сыщешь. Здесь закончилась пешая часть нашего путешествия. Весь волок занял 3,5 дня.
Озеро Хайло-Ты довольно обширно и мелководно. На острове живут чайки, есть утки и рыба. Ручей, вытекающий из озера, немноговоден, но спускать по нему лодки вполне возможно. Первые три сотни метров он спокоен и извилист, затем набирает скорость и несется под гору как бешеный, прыгая по камням многочисленных порогов. Плыть нельзя, только проводка, и все же интереснее, нежели тащиться с грузом на спине. После небольшого мотика ручей затихает и до реки спокойно петляет по тундре.
Река Бурхайла
Река, в которую впал ручей, приличного вида, скорость воды 8-9 км/час. Пороги на каждом повороте. Все они образуются многочисленными валунами, в беспорядке разбросанными по руслу. Проходы свободно просматриваются с байдарки, и разведки не нужны, так как длина порогов не более 50-60 м. Плесы между порогами быстры, кое-где видны выступающие из воды камни.
Еще до выхода на маршрут мы знали, что идти вдвоем на байдарке по Бурхайле нельзя, мало воды. Действительность подтвердила наши ожидания. Возможно, в некоторых местах и можно плыть с матросом, но пришлось бы беспрерывно вылезать из байдарки или на полной скорости вылетать на камни (случалось и такое), а в подобных ситуациях лишние 60-70 кг могут сыграть скверную роль. Поэтому на озере Хайло-Ты была сформирована сухопутная команда и выработана тактика ее движения.
Тактика движения
По левому берегу реки идет тропа, местами близко подходя к воде или уходя до километра к увалам Полярного Урала. Обычно пешая часть группы выходила на берег реки и ждала, пока капитаны пройдут пороги, при необходимости помогая им, затем снова уходили вперед. На картах обеих групп намечались условные точки, где все встречались в обед или вечером. Таким образом, связь между пешей и водной группами была достаточно надежна, и при необходимости было легко прийти на помощь друг другу.
По мере приближения к Бурхайле скорость воды и сложность препятствий возрастает. После слияния с нашим притоком первая шивера длиной 200-250 м. Падение воды так велико, что в 50-70 м. не видно байдарку, идущую впереди, она как бы проваливается за громадные камни. Проводить разведку в таких случаях бессмысленно. Проходов множество, запомнить их невозможно, и каждый капитан решал задачи в зависимости от своего характера, настроения, своего видения воды. Опасности для жизни людей пороги не несут. Тем не менее риск сломать лодку велик. Необходимо быть крайне осторожным и в критических ситуациях выпрыгивать из байдарки в воду или на камни, как говорится, «не жалея живота своего».
За день прошли 6 таких шивер, из них полностью проплыли три. Остальные провели, причем с большим трудом. Проводка выглядела так: намечается путь до ближайшей гряды камней, прыгаем в лодку (ноги остаются за бортом), плывем 10-15 м., затем выскакиваем на камни, проводим или протаскиваем до следующего прохода, и все повторяется сначала.
Почти без аварий
Второй день на Бурхайле начался сложнейший шиверой в 2 км. длиной. Здесь обязательна разведка пути. Воды стало гораздо больше, тут не только сломаться, а и утопить недолго. Удача нам сопутствовала. Кроме двух «форточек», мелких дыр и сломанного весла, аварий не было. На этом участке Бурхайлу можно, по сути дела, рассматривать как один сложный порог. Плесы так малы, что деление реки на отдельные шиверы чисто условно. Закончили день, проведя левым берегом сложнейшую шиверу. Пройти ее центром при таком уровне воды мы не видели возможности. До района Пятиречья и начала реки Тан-Ю еще одна серьезная шивера, закнчивающаяся левым прижимом, и несколько более мелких шиверок. На последней шивере видели плот, заброшенный на камень метрах в двух над водой. Трудно понять, как могли идти по такой реке на плотах, разве что в полую воду.
Левый берег высок и скалист, с кривого берега от хребта Урала сбегают притоки. Река круто заворачивает на юг и, выходя из ущелья, становится раза в три мощнее.
Тан-Ю
После Пятиречья обычно происходят два события в жизни групп. Река получает новое имя Тан-Ю, и можно сажать матросов. Будут еще 4 порога, каждый меньше предыдущего. Это, конечно, не Бурхайла, но и их нужно проходить в фартуках и спасательных жилетах.
На последнем пороге Тан-Ю случилась первая и последняя серьезная авария за весь поход. Чернов не сумел увернуться от камня и сломал средний шпангоут «Салюта». По сему была устроена полудневка с ремонтом, рыбной ловлей и т.д. По всей Бурхайле и начале Тан-Ю отлично идет хариус, которого мы ели во всевозможных видах.
Тан-Ю не назовешь горной рекой. Вырываясь на просторы Западно-Сибирской низменности, река успокаивается. Галечные берега сменяются болотами, тайга мельчает, и до озера Варчато течения почти нет. В реке очень много окуня, и в тундре на озерах и по реке летают утки. Окуни в 1 кг не диво, щуки еще более. Приходилось вводить ограничения в ловле – не успевали съедать. Тайга вдоль Тан-Ю растет узкими полосами вдоль берегов, метров 30-40 шириной, затем начинается тундра. В хорошее лето здесь должно быть много ягод, но в 1975 году весна была слишком поздней, и ягодники только цвели, хотя на дворе был уже август.
Вдоль правого берега реки видны отроги Урала – хребет Миника-Мусюр и гряда Вана-Ты-Мусюр. В некоторых местах холмы вплотную приближаются к реке, не внося, впрочем, в ее спокойное течение заметных перемен. На последних километрах до озера Варчато стоят две избы в 3-4 км. друг от друга. В одной мы заночевали. Типичная изба на оживленной дороге, сплошь в надписях – от самых ранних, 50-х годов, до новейших. Дров возле избы нет, пришлось ходить за два км.
Озеро Варчато, река Варчатовис
Озеро Варчато – обширный мелководный водоем с двумя островами. Проходимость его зависит от погоды. В штиль, как мы попали, можно плыть напрямую, используя острова для отдыха. В шторм лучше не рисковать. Судя по прибойной полосе, волны могут быть значительными. Острова на реке безлесные с чаячьими гнездами меж камней. Путь через Варчато занял два часа. Всю дорогу над байдарками со свистом летают утки, и в одночку, и стаями.
Река Варчатовис гораздо быстрее Тан-Ю. Есть даже перекаты. Длина ее около 15 км. Препятствий нет. Проходится она легко и спокойно. Тайга по берегам хорошая, дров много. К воде выходят олени, есть утки и рыба. Всю реку можно пройти за 3 часа. В устье Варчатовис, по рассказам бывалых людей, тайменное место.
Река Войкар и озеро Войкарский Сор
Река Войкар берет начало с Уральского хребта и в месте слияния с Варчатовис уже многоводна и быстра. Чуть ниже стрелки перекат, который после Тан-Ю может показаться и порогом. Но вообще мы ожидали от Войкара большего, ну хотя бы приличных перекатов, чего, к сожалению, так и не обнаружили. Технически Войкар не сложен, зато берега его красивы необычайно. Впечатления не портила даже плохая погода.
На Войкаре можно встретить моторки местных жителей, которые ходят до зимовий на Тан-Ю. Далее для них земля обетованная кончается. Путь по Войкару занял два дня.
Перед озером Войкарский Сор стоит деревенька в несколько домов. Живут в них ханты. Магазина нет. Можно остановиться на ночь в пустой избе.
Войкарский Сор – родной брат озера Варчато, только больший по размеру. Озеро с его левого берега разделено на две неравные части длинным мысом. Наша группа прошла сначала мыс, обогнув его, взяла курс на деревню Усть-Войкар. Можно делать это только в тихую погоду. В шторм разумнее ждать или, в крайнем случае, идти вдоль берега. Озеро мелкое, видны водоросли, не растущие на глубине. В газетах писали о чистке Войкарского Сора, но это в будущем. Сейчас на Войкаре – тишина и спокойствие.
Деревня Усть-Вокар стоит на Горной Оби. Есть почта, магазин, можно у жителей рыбу. Заночевать можно у тети Кати, что-то вроде хозяки частной гостиницы. Ее знает вся Обь. Изба просторная, чистая. Плата – как совесть позволяет. Тетя Катя по национальности калмычка, прожила всю жизнь среди хантов, говорит на чудовищном гибриде русского, калмыцкого и хантского языков. С нашим знанием одного русского понять ее было делом безнадежным, хотя несколько вопросов о семейном положении наших девочек разобрать удалось. Дабы не ввергать смуту в душу тети Кати, пришлось объявить, что девочки наши замужем и «шляются» по тайге под строгим мужским надзором. Тетя Катя очень щепетильна в вопросах нравственности.
Выход в Салехард
Регулярного судоходства от Усть-Войкара нет. Можно попытаться остановить почтовый катер и с ним ехать до Салехарда или до Мужей, если такая возможность предоставится. Или же плыть на «плашкоут» вниз по Оби. В 8 км. от деревни причаливают рыбовозы, куда рыбаки сдают свой улов. Уходят рыбовозы в перделах 10-14 часов местного времени.
Мы утром встали в 4 часа и к 10 часам прибыли на место. Плыть следует левым берегом. Никаких особых примет «плашкоута» нет. Если катера не стоят, следует ориентироваться по времени. Это около 2,5 часов ходу. Также следует смотреть следы на берегу. Многочисленные туристы оставили хорошие заметки.
Наша группа попала на почтовый катер, идущий до Мужей. Байдарки поднимали из воды прямо на палубу. Пришлось крепко поработать, так как на Оби была сильная волна. От «плашкоута» до Мужей 58 км. вверх по Оби. Катер идет 3,5 часа. Проезд стоит 3 руб на человека.
Из поселка Мужи теплоход «Метеор» идет 187 км. до Салехарда около 4 часов. Цена билета 5 руб. За крупногабаритный груз берется как за одного человека. Так что в пересчете на километры самый дешевый вид транспорта обошелся нам дороже всего, по 10 руб на человека.
От Салехарда до станции Лабытнанга 4 раза в день ходит теплоход «Омин 365». От пристани до вокзала около 3 км. Лучше нанять машину для груза (дело вполне возможное).
В Лабытнанги формируются прямые вагоны до Москвы, и можно закомпоссировать билеты на поезд Воркута-Адлер.
Отчет переработал Игнатьев Александр
Фото похода найти не удалось, заимствованы с сайта https://olgabulycheva.ru/
