Велосипедное путешествие по осенней Мещере

Велопоход по Мещере в октябре 2025 года совершили пензенские туристы. Маршрут: Арзамас — Муром — Гусь-Хрустальный — Владимир.

ВЕЛОПОХОД ПО ОСЕННЕЙ МЕЩЕРЕ. ОКТЯБРЬ-2025 г.

Предисловие

Так получилось, что в этом году помимо стандартных 28 календарных дней отпуска мне необходимо было отгулять ещё девять. Связано это было с переходом на новое место работы в прошлом году в начале сентября: за 4 месяца работы на новом месте накопилось девять дней, и их нужно было обязательно отгулять до конца года. Недолго думая, я решил со своим товарищем Романом, с которым мы уже в июле съездили в велопоход по истокам трёх великих рек, провести и этот отпуск в седле. Направление для похода выбирал долго, пока случайно мне в голову не прилетела мысль о поездке в Мещерские края. В самом деле, места там красивые, леса почти дремучие, ну разве что из-за времени года придётся сделать поправку на поверхность и сделать маршрут полностью асфальтовым. Для отпуска я выбрал самую середину октября, чтобы попасть в золотую осень и вдоволь насладиться осенними красками.

В первом приближении маршрут похода выглядел так: Арзамас — Муром — Владимир. Мне безумно хотелось финишировать во Владимире, так как я уже посещал этот город три раза во время командировки в Дзержинск зимой 2023-24, и он мне невероятно понравился, ещё тогда я захотел включить столицу Древней Руси в один из будущих велопоходов. Но поразмыслив слегка и взглянув повнимательнее на карту, я увидел чуть южнее областного центра небольшой городок, знаменитый на всю страну своим производством и мастерством стеклодувов — конечно же, это Гусь-Хрустальный.

Расположение этого города такое, что его сложновато было бы включить в какой-то другой велопоход, дорог там не так много, а значит, нужно ехать туда прямо сейчас! Да, в интернете полно отчётов о походах по Мещере, но они в основном стартуют из Гуся и люди едут по грунтам и пескам национального парка Мещера, заканчивая свой поход где-нибудь в Московской области. Мы же, принимая во внимание переменчивый характер осенней погоды, связываться с грунтовками не желали, поэтому итоговый маршрут похода стал выглядеть следующим образом: Арзамас — Муром — Гусь-Хрустальный, а во Владимир переброску нужно было осуществить пригородным поездом Тумская — Владимир.

На областной центр отводился полный день с заездом к храму Покрова на Нерли и осмотру городских достопримечательностей. Возвращение домой было спланировано с короткой пересадкой по Нижнему Новгороду, и в целом на маршрут закладывалось шесть ходовых дней.

 

День 1, 12 октября: Арзамас — Саконы.

 

Техническая информация:

Протяжённость: 52 км

Время в пути: 4 ч 11 мин.

Набор высоты: 86 м

Сброс высоты: 116 м

Максимальная высота: 177 м (6.3 км от старта)

Минимальная высота: 111 м (44 км от старта)

Погодные условия: +7°C, облачно, дождь, ветер З, 2-3 м/с

 

 

Трек первого ходового дня

В 12.40 мы прибыли на поезде Новороссийск — Нижний Новгород на станцию Арзамас-I, и под моросящим дождичком стали собирать велосипеды. После сборов отправились покататься по городу, так как город сам по себе богат на достопримечательности, и выезжать на маршрут, не посмотрев их, было бы плохой затеей. Арзамас был основан в XVI веке, как и многие другие города, основанные в это время, он первоначально имел значение крепости.

После того, как в оборонительной функции города пропала необходимость, Арзамас стал развиваться как важный транзитный и торговый пункт на пути из Москвы в юго-восточные районы страны. В частности, в городе процветала торговля луком и арзамасскими гусями, из-за чего жителей Арзамаса стали называть «луковниками» и «гусятниками». Гуси стали негласным символом Арзамаса, и на главной пешеходной улице города, улице Карла Маркса, можно встретить арт-объект, посвящённый птицам, прославившим город далеко за пределами Нижегородской губернии.

—Гуси-гуси! – Га-га-га! – В Арзамас хотите? – Да-да-да!

Первым пунктом на нашем пути стал парк имени Гайдара. Знаменитый детский писатель, автор «Тимура и его команды», Аркадий Голиков, написавший свои произведения под псевдонимом Гайдар, жил в Арзамасе с 1912 года. Отсюда же он ушёл на Гражданскую войну, а его жизнь в Арзамасе отразилась впоследствии в его рассказах и повестях. В парке есть велодорожки и есть запрет на велопокатушки по центральным аллеям — основная велодорожка круговая, и по ней можно объехать весь парк, в том числе побывать и у памятника самому Гайдару. И да, если вдруг кто не знал, то инициатор многих постсоветских реформ в России, Егор Гайдар, был внуком великого писателя.

 

 «Любимых детских книг творец,

И верный друг ребят,

Он жил, как должен жить отец,

И умер, как солдат».

С. Михалков

Объехав парк, мы поспешили в Бургер Кинг подкрепиться. Покушали прямо на улице, под заунывный аккомпанемент дождя, но вскоре он закончился, и небо стало расчищаться. В «Пятёрочке» взяли продуктов на вечер и утро, автономных участков у нас не предполагалось, поэтому нам не было необходимости закупаться на несколько дней. Дальше мы отправились к Соборной площади полюбоваться величественными храмами Арзамаса. Путь наш проходил по главной пешеходной улице, улице Карла Маркса, как раз мимо знаменитых гусей и красивейших деревянных домов.

Арзамас, улица Карла Маркса

Улица Карла Маркса упирается в Соборную площадь — без преувеличения центральную площадь Арзамаса. Это главное общественно-культурное место города, средоточие всех его основных достопримечательностей и точка притяжения туристов. В ансамбль Соборной площади входят Никольский женский монастырь, церковь Казанской иконы Божией Матери, церковь Живоносного Источника, а доминирующее положение занимает главная святыня города и второй кафедральный собор в Нижегородской области — Собор Воскресения Христова, или просто Воскресенский собор.

Арзамас, Соборная площадь с видом на Никольский женский монастырь

Величественный Воскресенский собор был построен в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. Собор строился 28 лет с 1814 по 1842 гг., во времена советского иконоборчества в нём был открыт музей атеизма и в него свозились многие святыни Арзамаса из уничтоженных храмов. Благодаря музею собор не пострадал от рук иконоборцев, а в 1947 году и вовсе в нём возобновились богослужения. Восхищаться великолепием собора можно бесконечно, жаль только, что у нас не было времени зайти вовнутрь и оценить внутреннее убранство.

Воскресенский собор

За Воскресенским собором находится смотровая площадка на долину реки Тёши. Уже «в сто сорок солнц пылал закат», облака разбегались в стороны и солнце совершенно невообразимым образом освещало долину. Впереди шумел мост через Тёшу, над селом Выездное возвышалась колокольня церкви Смоленской иконы Божьей Матери, и вид был настолько прекрасным, что со смотровой не хотелось уходить.

Вид со смотровой площадки на долину реки Тёши

Полюбовавшись вдоволь окружающей красотой, мы направились на выезд из города. Выехали снова на Соборную площадь, и покатились вниз по исторической улице Гостиный ряд. Улица начала застраиваться ещё в XVII веке, но пожар в 1726 году уничтожил большинство деревянных зданий, после чего уже на следующий год здесь было построено первое каменное здание, которое стоит до сих пор. Сейчас, как и столетия назад, дома на Гостином ряду используются по прямому назначению: в них располагаются различные заведения торговли, кафе и рестораны.

Арзамас, улица Гостиный ряд

Ну что же, а на этом нам пришла пора прощаться с Арзамасом, и держать путь на выезд из города. Выехав с Гостиного ряда, мы сразу влились в шумный вечерний трафик, сразу стало не очень комфортно и пришлось ехать в напряге. Однако именно в этот напряжённый момент нам нужно было принять важное решение. Дело в том, что буквально за два дня до похода я детально разглядывал карту, и обнаружил, что участок между сёлами Пятницы и Личадеево был грунтовым, и сейчас, после дождя, было неизвестно, насколько там реально можно проехать.

Отрезок по грунтам занимал полтора-два километра, в принципе немного, но если грязь начнёт забиваться в колёса, нам придётся несладко. И как раз в селе Выездное, по которому мы ехали, начинался вероятный объезд этого участка. Крюк в случае объезда получился бы большим, нам пришлось намотать ещё лишние 7-10 км, поэтому надо было подумать, а стоит ли игра свеч.

После небольшого брифинга прямо на трассе решили всё-таки ехать напрямую через Пятницы на Личадеево, на русский авось, вдруг всё не так уж и плохо и мы проскочим. В самом деле, до этих выходных дождей в Нижегородской области практически не было, земля не успела раскиснуть, поэтому надежда была. Что ж, едем в неизвестность и надеемся на лучшее!

В 19.50 мы добрались до села Пятницы, жаль, что в воскресенье, а не в пятницу)) Асфальт уходил вправо, ну а мы вступали на терра инкогнита. Как оказалось, грунтовка вполне себе проезжабельна, лишь местами было очень сыро и велосипед заносило на скользкой колее. Мы ехали не совсем по прямой, слегка огибая совсем уж разбитые участки, но через полтора километра не выехали на твёрдую поверхность — хотя, это нас уже и не пугало, мы были уверены, что доедем. В конце концов, спустя 4 километра от Пятниц, мы выбрались на асфальт, с чем и поздравили друг друга. На небе на короткое время из-за облаков даже вышла Луна, будто бы хотела посмотреть на смельчаков, рискнувших проехать по грунтам после дождя.

Посмотрев на карту, решили заночевать в лесочке у села Саконы. Не то чтобы я не планировал ночёвки, просто как и в прошлом походе не заложил больше времени на осмотр городов, и не предполагал, что мы уже под вечер выедем из Арзамаса. До планируемого места ночёвки у села Гремячево мы не доехали порядка 10 км, но лесок у Сакон оказался хорошим местом для лагеря. Найдя ровную площадку, мы поставили палатки и натянули над ними тент, любезно предоставленный нам Андреем Паршуковым. Под тентом можно было кушать и собираться с утра, если вдруг пойдёт дождь (а его с утра как раз и обещали).

Вечерний лагерь

Я, как и Роман, первый раз путешествовал с тентом, но и первый блин не оказался комом — мы замечательно, хоть и довольно компактно, разместили всё снаряжение под тентом, а значит, утренний дождь нам не будет помехой. После ужина и неторопливых разговоров настало время идти спать в ожидании превратностей завтрашней погоды…

 

 

День 2, 13 октября: Саконы — Кулебаки.

 

Техническая информация:

Протяжённость: 51.5 км

Время в пути: 3 ч 6 мин.

Набор высоты: 130 м

Сброс высоты: 122 м

Максимальная высота: 134 м (4.1 км от старта)

Минимальная высота: 95 м (34.3 км от старта)

Погодные условия: +6°C, пасмурно, дождь, ветер Ю, 3-5 м/с

Трек второго ходового дня

Утро, как и прогнозировалось, началось с осадков. Ночью немножко покапало, а с утра тучки стали шустрее проноситься над нами и выливать порции дождя, но нам-то было всё равно, мы были под тентом и не торопясь собирались. Вообще говоря, Роман вечером предложил остаться здесь на днёвку, если дождь затянется и будет сильным. Я согласился, ибо дальше осадков не обещали и лучше было бы переждать денёк, пересидеть в палатках, а за продуктами съездить в Саконы. С таким настроем мы и встали около 10 утра, и не спеша завтракали.

Однако вскоре короткометражный дождливый сериал закончился, и даже выглянуло солнце! Это изменение и замотивировало нас всё-таки тронуться в путь, пусть и уже после обеда. А что, фонари у нас есть, мы вполне можем часов до девяти вечера спокойно ехать, пробег на этот день был запланирован не более 55 км, так что мы без труда сможем одолеть такое расстояние.

 

Солнечный день, оранжевый блюз, я не успеваю, но и не тороплюсь…

Наконец, в 15.20 мы покинули уютное местечко и направились в Саконы. На открытых пространствах нас стал терзать сильный боковой ветер, но благо что дождя не было. В Саконах приковывает на себе взгляд церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1869 году в стиле эклектики.

Церковь Троицы Живоначальной в с. Саконы

В Саконах мы впервые увидели указатели на Муром, и разумеется, помчались в том направлении. Через несколько километров добрались до села Гремячево, и перед селом свернули вправо, к святому источнику Иоанна Богослова. Это было предполагаемое по плану место первой ночёвки, недалеко от реки Тёши. Родник находится в небольшом овражке, из колодца под беседкой с иконами воду можно черпать ковшами и вёдрами. Я наполнил свои бутылки, Роман решил купить воду в магазине, не очень мой товарищ доверяет родникам — может быть, это и верно, никогда не знаешь, абсолютно ли чистая и полезная вода в природном источнике.

Источник Иоанна Богослова

Дальше мы поехали через село Гремячево в направлении магазина Перекрёсток. Меня это, конечно, очень удивило — Перекрёсток, да в каком-то провинциальном селе, не слишком ли это? Но подъехав ближе, мы не увидели супермаркета сети Х5, зато вместо него обнаружилось вполне добротное кафе, где мы и решили остановиться на поздний обед. Видимо, либо сведения на карте 2ГИС устарели, либо Перекрёстком называется небольшой продуктовый магазин рядом с кафе — не суть разница, главное, что сейчас можно набить животы и ехать «в ночь» сытыми и довольными.

Заведение предлагало самые обычные блюда — первые, вторые с гарниром, салаты и вкусняшки с чаем или кофе. Расположившись у окна с видом на велики, мы неторопливо перекусывали, глядя на то, как за окном потихоньку смеркается. Да, вот и весь световой день закончился, а мы не успели ещё и 20 км проехать. Ну ничего, как я уже говорил, фонари есть, так почему бы не проехать часов до девяти вечера?

Поблагодарив работниц общепита за вкусный и сытный обед, мы оседлали своих железных коней и умчались вдаль. Транспорта было немного, жёлтый визор шлема спасал глаза от ярких фар встречных автомобилей, и мы с удовольствием катили по шоссе в сторону Кулебак. В Ломовке подкупили продуктов, и в 20 часов добрались до города.

Добро пожаловать в Кулебаки!

Я предложил Роману проехать через город сегодня, с минимальным трафиком, чтобы на следующий день утром не путаться под колёсами у спешащих на работу автомобилистов. Движение в городе и вправду было не очень интенсивным, однако мы каким-то образом умудрились собрать все красные светофоры. Зато в Кулебаках обнаружилась Пятёрочка, куда Роман заехал за кашей на утро, и после короткой остановки у магазина мы поехали прочь из города.

После двух дней (а точнее, вечеров) в пути аккумулятор моего фонаря стал подсаживаться, и хорошо, что скоро мы должны были приехать на запланированное место ночёвки, не пришлось доставать запасной источник питания. Мы съехали с трассы в лесной массив, довольно сильно распаханный мотоциклистами, то тут, то там виднелись кострища — видимо, место очень популярное у местных жителей, и наверняка летом здесь яблоку негде упасть.

Мы снова растянули тент, так как ночью ожидались осадки, и уже под тентом поставили палатки. Здесь места было побольше, поэтому нам удалось полностью поместить обе палатки под тент, но велосипеды остались всё-таки снаружи. Поужинав гречкой с тушёнкой да выпив чаю с мягкими французскими булками вкуснейшими пирожками с яблоками из Ломовки, разбрелись по палаткам спать.

 

 

День 3, 14 октября: Кулебаки — Муром — Ковардицы.

 

Техническая информация:

Протяжённость: 66.2 км

Время в пути: 4 ч 31 мин.

Набор высоты: 197 м

Сброс высоты: 222 м

Максимальная высота: 138 м (старт)

Минимальная высота: 79 м (23.8 км от старта)

Погодные условия: +7°C, переменная облачность, дождь, ветер Ю-З, 3-5 м/с

 

Трек третьего ходового дня

Пусть Нью-Йорк и Париж

Дарят блеск и престиж.

Мне милей суеты разукрашенной

На реке, на Оке,

От столиц вдалеке

Городок под названьем Навашино.

 

С. Трофимов, «Навашино»

 

14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день выпадает первый снег, пусть даже в виде маленьких, тающих на лету снежинок. Такие снежинки мелькали в воздухе и у нас, хотя скорее это была снежная или даже ледяная крупа. Температура ночью опускалась до +2.5°С, и в спальнике было прекрасно, а вот наружу вылезать было зябко.

Лес, в котором мы остановились на ночёвку, оказался просторным, красивым, и действительно, здесь летом может быть очень много народу, хотя и водоёма никакого поблизости нет. В это утро мы впервые решили сначала собраться, а затем уже позавтракать, и в этом есть определённая логика — чтобы после выезда не сразу захотеть есть. А до завтрака и сборы идут продуктивнее, кушать-то хочется, приходится всё делать оперативно, чтобы скорее сесть «за стол». А уж когда покушали, можно складывать тент и выдвигаться потихоньку. Сегодня нас ждёт большой и интересный день, с пересечением большой реки по красивому мосту, с посещением старинного русского города — ну что, поехали!

Железные кони к старту готовы!

Мы вернулись на трассу и продолжили наш вчерашний маршрут. Машин с утра стало побольше, к легковушкам стали примешиваться фуры, но пока всё было терпимо. Через 12 км мы достигли села Саваслейка, именно здесь находится и завод по производству газировки «Черноголовка», и военный аэродром, на который садились и с которого взлетали мощные МиГи — один пролетел уже с выпущенными шасси прямо над нами, вызвав у нас неподдельный восторг. В самом деле, когда ещё вблизи увидишь машину, способную выполнять боевые задачи и фигуры высшего пилотажа? Гул от самолётов, кстати, был слышен и вчера вечером, а в Саваслейке мы вообще не понимали, как люди живут постоянно при таком уровне шума. Наверное, привыкли.

В 11.40 мы добрались до города Навашино. Это последний крупный населённый пункт в Нижегородской области на нашем пути и первый, про который есть песня. Если кто не знает, то у певца Сергея Трофимова есть песня про этот город, и неслучайно — в его окрестностях, на берегу озера Свято, Трофим проводит ежегодный песенный фестиваль, и с этой песней город стал известен далеко за пределами Нижегородской области.

Сам городок небольшой, на 2021 год в нём проживало 14664 человека, основан он был при одноимённой железнодорожной станции на линии Москва — Екатеринбург в 1957 году при объединении двух посёлков Липня и Мордовщиково. Одно из главных городских предприятий — Окская судоверфь: благодаря выгодному положению города и предшествующих ему посёлков судостроительством здесь начали заниматься уже в начале XX века. В целом, Навашино хоть и относится к моногородам, но «загибаться» не собирается, в основном именно благодаря своему географическому и транспортному положению.

Вокзал станции Навашино

В городе нас впервые за день прихватило дождиком, это было не очень приятно, так как приходилось щемиться по узкой обочине от пролетающих мимо фур, а на грязь съезжать ну очень не хотелось. У Окской судоверфи основная дорога ушла вправо, а мы, чуть выдохнув, поехали прямо в бутылочное горлышко под железной дорогой мимо дач и промзоны, и с другой стороны выскочили уже в самый центр Навашино, к железнодорожному вокзалу. Слегка перекусили, закинулись пирожками, и снова в путь. Осадки прекратились, и впервые за три дня выглянуло солнышко! Так приятно было увидеть окрестности, залитые солнечным светом, деревья, ещё не до конца сбросившие листву, поблёскивали золотом. Прямо-таки пушкинская осень пришла к нам, хоть и ненадолго!

Вскоре хорошая дорога повернула вправо, в сторону трассы М-12, а прямо уходил слегка разбитый асфальт. Этот путь вёл прямо к Оке, к тому месту, где до 2009 года была понтонная переправа прямо в центр Мурома. Да, до 2009 года мостов через Оку между Навашино и Муромом не существовало, и легковой транспорт пользовался переправой в летнее время, а грузовому, чтобы попасть из Навашино во Владимир, нужно было совершать объезд аж через Нижний Новгород. Хорошо, что в наше время есть прекрасный мост через Оку, к которому мы скоро приблизимся!

Солнце тем временем снова скрылось за облаками. Ну ладно, хоть порадовало чутка, и на том спасибо. На мосту через реку Велетьма я остановился, чтобы полюбоваться осенней рекой и тут в меня чуть не влетел Роман, в последний момент увернувшись влево. Оказывается, товарищ тоже засмотрелся на реку, на деревья в золоте, украшающие её и облака, отражающиеся в водной глади — ну действительно, красота же!

Река Велетьма

После моста мы свернули налево, дорога прямо уходила к платной трассе М-12. Наш путь пролегал по насыпи в пойме Оки, а где-то вдали уже можно было разглядеть поднимающиеся вверх белые конструкции в форме буквы «Л». Мы приближались к одному из самых захватывающих моментов похода, проезду по мосту над рекой Окой.

Этот мост примечателен тем, что он является вантовым, в отличие от обычного подвесного моста, у которого дорожное полотно крепится вертикальными тросами к несущему тросу, который крепится к опорам (пилонам), у вантового моста тросы крепятся непосредственно к пилону. Через 20 монотонных минут езды по насыпи мы наконец добрались до этого шикарного сооружения. Движение по мосту открылось 1 октября 2009 года, а в 2013 году по итогам всероссийского конкурса Муромский мост был назван самым красивым мостом России. Здесь и закончилось наше путешествие по Нижегородской области, так как мост соединяет не просто два берега Оки, а два региона.

Нижегородская область, до скорого!

Опоры Муромского моста достигают высоты в 90 метров. Дух захватывает, когда проезжаешь под этими громадными конструкциями и восхищаешься мудростью наших инженеров, спроектировавших такое творение.

Муромский мост

С правой стороны от нас трасса М-12 также проходит по вантовому мосту. Этот мост был открыт для движения в сентябре 2023 года, и в отличие от Муромского, двухпилонный. Смотрится он тоже эффектно, вот бы ещё когда-нибудь на эти сооружения взглянуть в темноте — наверняка они очень симпатично подсвечиваются!

Мост через Оку на платной трассе М-12

После моста мы обменялись впечатлениями и восхищениями, и наш поход продолжался теперь во Владимирской области. До развязки перед Муромом дорога пошла в тягун, а над городом повисла тучка — знак того, что скоро ливанёт. И на подъезде к развязке действительно ливануло, причём прямо-таки по-летнему, при этом поднялся ветер и стало очень некомфортно. Но как и летом, осенний ливень недолог, и перед нашим въездом в город он прекратился, оставив нас дрожать на ветру. Брр…

Первым пунктом посещения Мурома должен был стать Штапской мост — пешеходный мост, соединяющий центр города с районом Штап, от которого и получил своё название. Он был построен в 1948 году над живописным Успенским оврагом, которым мы хотели полюбоваться, но… не смогли. Подъехав к мосту, мы к своему сожалению увидели, что проход по нему закрыт забором из профлиста, в Интернете же указано, что мост закрыт на неопределённое время из-за неудовлетворительного состояния, и сроки ремонтных работ пока неизвестны. Ладно, может быть следующим велотуристам удастся посмотреть и прокатиться по нему…

Так как время было уже 15 часов, то пора было бы и пообедать, под ложечкой слегка сосало, и в городе оперативно был найден ресторан Бургер Кинг, куда мы и направились на обед. Снова вышло солнце, яркое, тёплое, и казалось, непогода уже не сможет нанести нам очередной удар… Но тучки всё бродили над городом, словно нагнетая обстановку и заставляя нас беспокоиться. Мы пока по-прежнему отставали от плана километров на десять, вроде бы и немного, но ведь Муром просто так не покинешь, тем более что это был один из ключевых городов в нашем походе.

К слову сказать, в Муром я тоже хотел приехать во время командировки в Дзержинск зимой 23-24 гг., но эти города стоят на разных ж/д линиях, а добираться электричками с пересадкой в Коврове было не очень удобно из-за расписания. Но Муром дождался меня, и наконец-то я смог посетить этот древний город, и как раз после сытного обеда пришло время прокатиться по основным достопримечательностям родины былинного богатыря.

Как вы думаете, что является символом Мурома? Река Ока? Собственно Илья Муромец? А может быть, бронепоезд «Илья Муромец»? Нет, нет, и ещё раз нет! Главным символом Мурома вот уже несколько столетий является калач. Муромские калачи получили широкую известность, а императрица Екатерина II, побывав однажды в Муроме и отведав местных калачей, своим указом приказала поместить их на городской герб. А на площади 1100-летия Мурома в 2012 году установили необычный памятник — керамический калач с подогревом, температура которого круглый год постоянная — согласно сведениям из Интернета, она составляет 35 градусов. Увы, то ли подогрев отключили до зимы, то ли он уже давно не работает, но мы не смогли согреться калачом. Зато фото на память получилось отменное.

Муромский калач. К сожалению, не горяч

Кроме самого памятника, внимание к себе приковывала одна деталь на нём — год основания города. Муром является одним из древнейших городов России, и первое упоминание о нём встречается в «Повести временных лет» в 862 году среди городов, подвластных Рюрику после призвания варягов. Запись о городе гласила: «В лето 6370 (862)… перьвии насельници в Муроме муром…». Собственно, и название города произошло от финно-угорского племени мурома, обитавшего на этих землях с начала I тысячелетия н.э. В Средневековье Муром был центром Муромского княжества, при нашествии монголов он был сожжён дотла в 1293 году и вновь о нём заговорили спустя 40 лет, а в 1392 году великий князь московский Василий I Дмитриевич присоединил Муромское княжество к Москве.

В годы советской власти город стал крупным промышленным центром Владимирской области, многочисленные предприятия выпускали различные товары народного потребления — холодильники «Ока», музыкальные инструменты, радиоаппаратуру, а также механизмы для военных и гражданских нужд, а на производственных мощностях компании «Муромтепловоз» производятся тепловозы и мотрисы для отечественных железных дорог.

Ну а мы от памятника калачу поехали дальше, к памятнику знаменитому былинному герою. Памятник находится в Окском парке, расположенном на крутом берегу над рекой Окой, он был воздвигнут в 1999 году на том месте, где раньше располагался Муромский Кремль. Древнерусский богатырь изображён смотрящим за Оку с поднятым вверх мечом, и его отлично видно из проезжающих по мосту поездов.

Три Богатыря: Илья Муромец, Александр Сергеевич и Роман Валерьевич

А за Окой-то что творилось… Убегающие облака жадно впитывали воду с восходящими потоками, чтобы потом вновь пролиться дождём где-нибудь на пути к Арзамасу, а по реке медленно плыл теплоход. Вот это была картина, достойная кисти художника. Внизу, под парком, проходит набережная, а чуть правее окончание бывшей понтонной переправы, с другой стороны Оки можно увидеть ту часть, по которой до осени 2009 года из Навашино ехал транспорт в Муром.

Вид на Оку

По плану нам надо был спуститься на набережную, прокатиться по ней, и подняться наверх к  Спасо- Преображенскому монастырю. Но мы почти не сговариваясь решили вниз не спускаться, и не терять время на спуск и подъём, ведь скоро уже будет вечер и нам, как обычно, впотьмах придётся ехать к месту ночёвки. Поэтому в монастырь поехали «верхом», вернувшись на Первомайскую улицу. По территории монастыря можно было только ходить пешком, поэтому мы оставили велосипеды со внутренней стороны ворот и отправились прогуляться.

Спасо-Преображенский мужской  монастырь

Как и город Муром, Спасо-Преображенский монастырь ведёт свой отсчёт издалека: первое упоминание о нём относится к 1096 году, но некоторые историки считают, что он был основан гораздо раньше, и таким образом его можно считать старейшим монастырём в России. Очень много сил в обустройство обители вложил Иван Грозный: перед походом на Казань в 1552 году Муром был фактически боевым лагерем, и царь молился у стен Спасо-Преображенского монастыря, принеся обет в случае взятия Казани построить в Муроме новые храмы. И он сдержал своё слово: после победы в городе развернулось масштабное каменное строительство, а в монастыре был отстроен новый собор.

Спасо-Преображенский собор 1552 г. (по центру кадра вдвлеке), Настоятельский корпус (справа) и Покровская церковь 1691 г. (слева)

В годы Советской власти монастырь был закрыт, здесь разместилась воинская часть. Некрополь на территории обители был уничтожен, и лишь в начале 90-х годов усилиями академика Дмитрия Лихачёва обитель была возвращена церкви, военные покинули территорию, и началось постепенное восстановление монастыря. Капитальная реставрация была проведена в 00-е годы при поддержке Счётной палаты РФ, и сейчас монастырь, как и прежде, принимает паломников со всей страны.

Надвратная церковь Кирилла Белозерског 1897-10 гг. (справа) и часовня Георгия Победоносца 2001-02 гг. (слева)

Мы же прогулялись до часовни в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Она интересна тем, что в ней есть купель с камнем из реки Иордан, а также там можно набрать воду — которой у нас осталось немного, поэтому я решил отсюда набрать святой воды. Воду можно набирать из кранов, причём над кранами слева направо приклеены стрелочки, как будто нужно обходить по часовой стрелке все краны и пить из каждого. Но точно было непонятно, зачем это сделано, я набрал воды из одного крана, и мы зашли напоследок в сувенирную лавку, где обнаружились не только православные книги и сувениры, относящиеся к монастырю, но и в принципе муромские подарки. Вот теперь замечательно, будет что родным и близким привезти из одного из самых древних городов России. Что ж, пора ехать дальше, на выезд из Мурома, и как бы здесь ни было хорошо, часовая стрелка перевалила за пять часов, и значит, скоро стемнеет.

Но темнеть стало быстрее, чем мы думали. С запада надвигалась очередная туча, поднялся ветер и половинка ворот с тяжёлым грохотом закрылась. Роман в шутку предположил, что это знак, что пора ехать. Мы вновь облачились во всё дождевое и приготовились к трудному выезду из города. Дождь обрушился на нас почти сразу, визор заливало, но своевременное протирание перчатками давало возможность видеть, что впереди. Лужи, не успевшие высохнуть за несколько часов, пополнялись свежими поставками небесной влаги и мы плыли по ним, как кораблики весной.

На главных улицах Мурома уже вовсю царил час пик: транспорт с трудом передвигался по мокрым дорогам, и в полумраке надо было ехать очень осторожно — никогда не знаешь, что скрывается в глубине большой лужи, может, яма, а может, открытый люк… Но надо отдать должное водителям — никто не сигналил, не матерился и не злился, все ехали в своём темпе. Иногда мы сползали на пешеходную дорогу, если трафик был сильно плотный и машины жались друг к другу, объезжая лужи. Медленно, но верно мы двигались к выезду из города. Эх, жаль, конечно, что мы попали в Муром и выезжаем из него в непогоду, но с другой стороны, мы успели многое увидеть, и можно смело ставить галочку против Мурома в списке посещённых интересных городов нашей страны.

Наконец нам удалось выехать на трассу, и вот тут-то мы с ужасом увидели отсутствие малейшей обочины… А час пик давал о себе знать: из города выезжало большое количество машин, а также после одной из развязок у села Ковардицы появились фуры… в общем, ехать в такой атмосфере нам предстояло около 12 км… К сожалению, стела «Былинный камень» не была освещена, и мы решили не останавливаться и тем более не пересекать очень оживлённую трассу ради фотографии при сомнительном освещении уличных фонарей.

В «Пятёрочке» мы закупились продуктами на вечер и утро и тут мне в голову пришла мысль посмотреть на карте ближайшие гостиницы. В принципе,  помыться в душе на третий день похода я очень хотел, была надежда на какой-нибудь придорожный мотель со всеми удобствами, но до начала похода я так и не определился с этим. Достаточно быстро в 2ГИС нашёл гостиницу «Риони», и о, чудо! Она располагалась всего в полутора километрах от «Пятёрочки» в сторону Мурома! Ну, теперь бы нас пустили…

Созвонившись с администратором, я получил добро и мы поехали назад. Велосипеды разрешили оставить у входа, я привязал их своим тросом к опоре козырька, выдали ключи и мы наконец-то смогли выдохнуть… Двухместный номер со всеми удобствами стоил 3500 руб. за ночь, и это нормальная цена, да и в принципе у нас вариантов больше не было. Мигом в душ, стираться, сушиться… потом можно и поужинать готовой едой из «Пятёрочки» и наконец-то растянуться на кровати, как белые люди… Боже мой, ну что за кайф! Мы были безумно счастливы закончить этот сложный день в таких комфортных условиях. Это был экватор нашего велопохода, и поставив на зарядку гаджеты и поболтав слегка, мы завернулись каждый в своё одеяло и отправились смотреть сны.

 

День 4, 15 октября: Ковардицы — Костенец

 

Техническая информация:

Протяжённость: 54.4 км

Время в пути: 3 ч 27 мин.

Набор высоты: 132 м

Сброс высоты: 102 м

Максимальная высота: 141 м (старт)

Минимальная высота: 101 м (23.8 км от старта)

Погодные условия: +7°C, пасмурно, дождь, ветер Ю, 3-5 м/с

Трек четвертого ходового дня

Если похожий на свет полдень

Вдруг отступил и погас, значит

Нет у тебя ни минуты вовсе,

Скоро зима все дороги спрячет…

 Пилот, «Осень»

 Утром можно было не вставать очень рано, ведь палатку собирать не нужно)) Мы оделись, умылись и спустились на первый этаж, где уже вовсю работало кафе, и вместо традиционной походной каши с огромным удовольствием позавтракали яичницей, сырниками, блинчиками со сгущёнкой, салатом и кофе. Вроде немного, но ооочень сытно и вкусно! Мы были очень благодарны администраторам, приютившим нас после такого непростого дня, и после сборов вещей вышли грузиться на улицу. Осадков не было, ветра тоже, трафик по трассе был не слишком интенсивным — значит, 12 км проедем без проблем!

Сборы у здания гостиницы

Наконец, в 11 часов мы отправились в путь и снова посетили «Пятёрочку». Надо было затариться готовой едой на вечер, так как больших населённых пунктов сегодня не предполагалось, а обед планировался в селе Переложниково, куда мы должны были успеть до 15.00, именно до этого времени там работает кафе. Ну, 35 км ерунда, успеем, конечно!

Сегодня наш путь частично пролегал вдоль железнодорожной ветки Муром-I – Ковров-I. Это Муромская железная дорога, построенная в 1873-1880 гг., и она стала первой, соединившей Муром с Москвой, путь из Мурома стали строить к городу Коврову, расположенному тогда на Московско-Нижегородской дороге (сейчас это современный ход Транссиба). Первый грузовой поезд отправился из Мурома 26 января 1880 года, а 15 марта того же года было открыто временное пассажирское сообщение. Муромская дорога оказала больше влияние на оба города: и Ковров, и Муром стали крпными железнодорожными узлами. Сейчас она представляет из себя однопутную неэлектрифицированную линию с минимальным объёмом перевозок, пассажирское сообщение представлено одной парой пригородных поездов Муром-I – Ковров-I.

«А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся…»

Линия Муром-I – Ковров-I, вид в сторону Мурома от о.п. Сусановская

Честно говоря, я очень давно мечтал побывать осенью в хмурый день на какой-нибудь малодеятельной ветке, поймать вот этот тоскливый осенний вайб, когда листья рвутся на ветру, колея почти заросла травой, и в воздухе витает тоска и грусть… Живописные моменты, граничащие с унынием. Всё, приехали, дальше пути нет, конечная остановка под названием «Глубокая осень». Не хватает дождика для антуража? Да вот же он, только позови. Кап-кап по капюшону мембраны. И вот уже четвёртый день не обходится без осадков, но мы привыкли, да и разве можно отделить осень от дождя? В телефоне играет песня «Осень» группы Пилот, играя на невидимых струнах души, цепляя что-то там внутри, вызывая лёгкий комочек в горле… «С города и до весны, собрав чемодан, на юг уехала радость». И наверное, проезжающие водители смотрят на нас, двух чудаков, решивших покататься на велосипедах с грузом в непогоду, как на пришельцев из другого мира.

Да. Мы пытаемся найти прекрасное и находим его, находим в дожде, в сырости, в серости, и нам не нужно много усилий, чтобы выдавить из себя улыбку. Вот и станция Безлесная, бывшая — потому что трое из четырёх путей заросли и больше не используются, светофоры не работают, вокзал тоже, а одинокие берёзки уже успели вырасти между шпал и теперь трясутся последними листьями на октябрьском ветру… Романтика, чёрт меня дери!

Бывшая станция, а теперь о.п. Безлесная

Станция (когда она ещё была станцией) была съёмочной площадкой фильма «В огне броду нет» режиссёра Глеба Панфилова 1967 года. Я этот фильм не смотрел, но стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, какой она была раньше. Съёмочная группа из Ленинграда проехала несколько тысяч километров, прежде чем найти подходящую для съёмок станцию, которая сохранила свой полувековой облик. И они искали не зря. Декорации к съёмкам на этой станции были почти не нужны. Станция Безлесная выглядела тогда практически в своём первозданном виде. В 1969 году этот фильм удостоился главного приза «Золотой леопард» Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

Проникнувшись атмосферой глубокой осени, едем под моросящей капелью дальше, надеясь успеть в Переложниково на обед. По пути Роман заметил вдоль дороги местами растущие кусты с небольшими плодами, похожими на яблоки. Вот это да, да это ж райские яблоки! Ох, не забыть, как мы с отцом, когда мне было лет 12, делали на даче компот из соседских раек, дача у соседа уже тогда была брошенная, а дерево было огромным и давало шикарный урожай, грех был райки не собирать. Ну а чем мы хуже? Сделаем компот вечерком!

Райские яблоки

Притопив как следует по отличному, хоть и мокрому асфальту, мы добрались до Переложниково в 15.10. Доехали до кафе-столовой «У Ирины», и несмотря на то, что на двери была табличка «Обед с 11.00 до 15.00», нас не оставили голодать. Я в этот момент почувствовал себя Геной Столяровым, который в ПВДшках часто обедает в сельских столовых, предварительно созваниваясь и уточняя возможность заезда на «пит-стоп». Нас сразу усадили за стол, предложили комплексный обед из супа с огромными фрикадельками, пюре с мясной поджаркой, салатом и кофе, и мы не мешкая, набросились на еду. Ммм… как же это прекрасно, из промозглого дня очутиться в тёплой кафешке, обогреться, накушаться как следует…

Интерьер кафе «У Ирины» с селе Переложниково

Поблагодарив хозяйку Ирину и сотрудников столовой за сытный обед, который обошёлся нам в 400 руб., а в довесок нас нагрузили ещё и пакетом пончиков за 150 руб., мы с трудом покрутили дальше по маршруту. Уфф… после такого бы поспать, но уже скоро темнота и надо успеть встать засветло. Я определил место ночёвки недалеко от села Юромка на берегу реки Ушна, на карте ОСМ там было отмечено место для лагеря и со спутникового снимка было видно, что подъезд возможен и есть, где разместиться. Хотя по правде говоря, в осеннем походе всё равно, что становиться у реки, что хоть в дремучем лесу — это летом желательно ночевать у водоёма, чтобы окунуться и постираться, а холодной осенью это в общем-то не требуется, организм не так потеет, как летом и купаться в холодной воде, если вы не морж, желания как-то не возникает.

Осенняя Мещера

В селе Неклюдово свернули направо с основной трассы в сторону села Костенец, и дождик на несколько минут усилился, приобретя ливневый характер. Сегодня практически весь ходовой день сверху то капало, то лило посильнее, осень полностью завладела Мещерским краем и циклон крепко держал его в своей жёсткой хватке. Что ж, я предполагал такое развитие событий, хотя всё же надеялся, что погода будет нам благоволить. Но — нет, так нет, мы отлично были готовы к такому, снаряга от влаги защищена, а куртка и штаны мокрые только снаружи. Настроение было прекрасным, в душе светило солнышко, а пустая лесная асфальтовая дорога пела под колёсами. Свернув в одном месте на грунтовку, мы обнаружили хвойные деревья с синими ягодами — это был можжевельник, впервые я увидел его таким высоким, на Таганае он был низеньким, а тут вполне себе ёлочка. Роман собрал несколько ягод для вечернего компота, наверняка это будет безумно вкусно — райки с можжевельником!

Ягоды можжевельника

И снова наш путь лежал вдоль железной дороги, только на этот раз уже бывшей. Путь вёл от станции Безлесная к Костенецкому известняковому карьеру, созданном в 1960-х годах. После 00-х годов XXI века ветка была разобрана, но её остатки сохранялись в окрестных дремучих лесах, однако на текущий момент от неё мало что осталось, даже мост через реку Ушну в районе села Юромка уже не существует. Но проезжая по дороге в сторону Костенца, можно заметить несколько бывших переездов, закатанных в асфальт рельс и медленно зарастающих просек, оставшихся после разбора «железки».

Когда-то здесь ходили поезда на Костенецкий карьер

Мы даже завернули в сторону бывшей станции Юромка, чтобы увидеть что-нибудь от остатков бывшего пути, но нет, всё давно уже заросло и бывшая железная дорога и станция поросла молодняком, местами даже просеки не видно. К реке Ушна шёл хороший спуск, а после моста начался затяжной подъём, на котором Роман оторвался вперёд, а я стал лихорадочно искать отворотку влево в сторону запланированного места ночёвки.

Однако или я её упустил, или съезд на неё оказался незаметным в траве, но мы ехали дальше и ехали, и догнав Романа, я предложил товарищу тупо свернуть на ближайшую отворотку и искать полянку для палаток. И такой поворот достаточно быстро был найден, мы ушли влево с дороги, и проехав метров двести, остановились в поисках лесной полянки. Лес был сырой, и хотя дожди уже закончились, с деревьев капало, влажность была высокой, и уже хотелось поскорее поставиться и залезть в палатку погреться.

После пятиминутного поиска удобная полянка была найдена, мы натянули тент, поставили палатки и принялись готовить ужин. Я взял в Пятёрочке борщ с говядиной, а Роман решил сначала сделать нам компот и, к слову говоря, он получился бомбическим! Да, в походе всё вкусно, но как же приятно попить горячего компота после сырого и промозглого ходового дня!

Я как будто бы сегодня немного замёрз, и натянул на себя все тёплые вещи. Хотелось отгородиться от внешнего холода всеми доступными средствами, поэтому я решил с предосторожностью разогреть супчик в тамбуре палатки. Ну а за компотом даже не пришлось вылазить — только руку протяни!

«А компот?»

И вот уже полностью залившись горяченьким, можно было с огромным удовольствием залечь в спальник и погрузиться в сон.

 

День 5, 16 октября: Костенец — Гусь-Хрустальный

 

Техническая информация:

Протяжённость: 63 км

Время в пути: 4 ч 1 мин.

Набор высоты: 258 м

Сброс высоты: 235 м

Максимальная высота: 171 м (16.2 км от старта)

Минимальная высота: 110 м (39.1 км от старта)

Погодные условия: +6°C, пасмурно, ледяная крупа, ветер Ю-З, 2-3 м/с

Трек пятого ходового дня

«Осень, осень, лес остыл и листья сбросил,

И лихой ветер гонит их за мной,

Осень, осень, ну давай у листьев спросим,

Где он, май, вечный май?»

 «Лицей», «Осень»

 Утром появилась слабая надежда на комфортную погоду. Местами в разрывах облаков стало просвечивать солнце, и по прогнозу осадков сегодня не ожидалось. Но высокая влажность не дала ни малейшей возможности хоть что-то просушить, и если Роман взял с собой тряпочку для протирки тента и палатки, то увы, я о такой детали вообще не подумал до похода, и мне пришлось мокрый тент складывать отдельно от внутренней палатки.

Лагерь в лесу

Выехав в 11.30 из лесной глуши, мы направились к небольшому селу Костенец, близ которого расположен известняковый карьер. Колёса быстро покрылись белой жижей, а асфальт закончился сразу после поворота к селу, так что дальше мы ехали по укатанной карьерной дороге. Сейчас Костенецкий карьер является одним из самых крупных и динамично развивающихся предприятий Владимирской области, и кроме собственно известняка производит также щебень и песок.

Едем по белой жиже

Выехав после таких дорог на асфальт в селе Гонобилово, мы нашли водоразборную колонку и я решил хоть немного протереть велосипед и штаны, ведь после такой грязи без слёз на своего коня было невозможно смотреть, даже сумкам досталось. Н-да, в Гусь-Хрустальном нам точно надо будет заехать на мойку самообслуживания, иначе с такими великами нас в поезд до Владимира не пустят.

После Гонобилово поехали по асфальту до села Мошок, которое находится на той же самой дороге Муром — Владимир, с которой мы свернули вчера утром. На подъезде к Мошку показалось, что серия дождливых дней продолжилась до пяти, ведь с неба как будто что-то полилось, но на самом деле не полилось, а посыпало — это оказалась ледяная крупа! Да, температура сегодня держалась ниже +4°С, как раз при такой температуре осадки могут выпадать в смешанной фазе.

В Мошке  мы остановились у единственной на сегодня «Пятёрочки», купили покушать и на вечер, и перекусили прямо на месте, с горячим кофе. У магазина местная бабушка предлагала всем купить ведро яблок, в том числе и нам, но нам его девать было некуда — но и уважить человека тоже стоило: Роман в итоге приобрёл у неё большое яблоко для глинтвейна, который мы собрались сделать вечерком. Осталось купить вино, специи и апельсин, но это поближе к месту ночёвки.

В 14 часов мы покинули Мошок, и дальше нам оставалось около 40 километров до места ночёвки, я решил заночевать недалеко от Гусь-Хрустального, чтобы завтра «торжественно» въехать в город. Дорога вновь пошла через лес, напоминающий Ахунский, а местами, где чаща была более непросветной, я ловил флешбеки с летнего похода, но там всё-таки лес был более густой и тёмный.

Через 12 километров мы проехали посёлок имени Воровского, где до 2007 года работал стеклозавод, а сейчас перед ним проезжающих встречает церковь иконы Божьей Матери «Достойно есть» постройки конца 90-х годов прошлого века. Церковь интересна тем, что построена она была на деньги всего лишь одного человека — уроженки посёлка Татьяны Подберецкой, существующая часовня Успения Богородицы была расширена и превратилась её стараниями в полноценный храм.

Церковь иконы Божией Матери «Достойно есть» в пос. им. Воровского Судогодского района Владимирской области

Проехав ещё с десяток километров, остановились на перекус у симпатичного деревянного шалашика на обочине. Сил ещё было предостаточно, крутить было одно удовольствие и с неба ничего не капало и не сыпало, но всё же перевести дух хотелось.

В селе Никулино мы купили вина для глинтвейна, но к сожалению, специй и даже апельсинов в небольшом сельпо не оказалось, поэтому пришлось довольствоваться мандаринами. Ну, будет глинт на минималках, главное не это, а главное настроение и радость от того, что мы много проехали и много посмотрели. После Никулино мы выехали на примыкающую главную дорогу, соединяющую Гусь-Хрустальный с другими небольшими населёнными пунктами, и до места ночёвки осталось порядка 6 километров.

Но опять, уже в темноте мне не удалось оперативно увидеть поворот, а возвращаться и искать не хотелось, тем более что впереди вдоль дороги шли какие-то парни и чёрт знает, что у них в головах, особенно когда они увидели бы двух туристов, сворачивающих в лес. Безопасность превыше всего, подумал я и мы поехали дальше, решив сымпровизировать с местом ночёвки по ходу. Проехали объездную трассу, и добрались непосредственно до въезда в город. Но куда ехать дальше? Впереди вроде и лес, но город вот, только руку протяни, останавливаться тут тоже небезопасно, мало ли кто тут шарахается по ночам…

Подумав немного, решили проехать через заказник «Гусевской» и встать где-нибудь в отдалении от нахоженных троп. Вначале попёрлись по лесовозке, моя цепь забилась мокрым песком, и когда мы уже выбрались на нормальную тропинку, передний переключатель стал снова, как и в летнем походе, закусывать цепь, что очень сильно раздражало, тем более что причину этого явления я так и не понял, разве что это точно было связано с песком, которым забилась цепь. Ладно, ладно, уговорили, отдам на зиму велик на ТО, Илья посмотрит и может быть что-то подрегулирует в переклюке.

После десятков минут скитаний по натоптанным тропинкам, мы наконец нашли уходящую влево слабовыраженную тропку. Вот он, наш шанс: вряд ли люди здесь часто ходят. Уезжаем чуть подальше, оставляем велики и ищем ровную площадку. Таковая не сразу, но находится, и где-то надо раскидать гнилые брёвна, где-то обломать сухие ветки у сосен, но всё это уже не важно, главное, что мы нашли подходящее для ночёвки место. А после установки палаток и натягивания тента настал самый прекрасный момент ужина и приготовления горячего напитка.

Глинтвейн на минималках, но как же вкусно!

Яблочко, купленное у бабушки в Мошке, оказалось антоновкой, сочной, вкусной, мы даже пожалели, что не купили больше. Горячее вино быстро разморило нас, и вскорости мы разошлись по палаткам, пожелав друг другу добрых снов.

 

День 6, 17 октября: Гусь-Хрустальный, Владимир

 

Расстояние: Гусь-Хрустальный — 13 км, Владимир — 11 км

Погодные условия: в Гусь-Хрустальном +10°C, во Владимире +7°С, облачно, без осадков, ветер Ю-З, 2-3 м/с

 

«А я везу тебе подарки, чудеса,

Заезжал я в Гусь-Хрустальный — ой, мастера!

Озёра в блюдцах, реки в лентах тебе везу,

Всю красу, да и, конечно, любовь мою!»

Виталий Аксёнов, «Подарки».

 Лагерь неподалёку от Гусевского заказника

Вот за что я люблю становиться на ночёвку в темноте, так это за утренние впечатления)) Когда ты приходишь вечером и разбиваешь лагерь под светом налобных фонарей, ты видишь только себя, товарища и свои вещи, а что вокруг? Это становится понятно лишь при свете дня, и только высунувшись из палатки, ты  с удивлением смотришь на окружающую природу. Мы уже не раз и в летнем, и в этом походе так делали, и всегда с утра глаза были по пять рублей, ну насколько же красиво вокруг! Эх, жаль солнце не выглядывает, но хотя бы осадков сегодня не должно быть, и на том спасибо, ведь планов у нас сегодня громадьё.

Тропа в Гусевском заказнике

Позавтракав и выпив кофе, мы собрали вещи и отправились на покатушку по городу. Наш путь до трассы проходил по тем же тропкам, по которым мы вчера ехали на место ночёвки, только вчера мы не могли лицезреть всю красоту леса, а сейчас любовались и наслаждались высоченными елями и соснами. Еловые лапы свисали прямо над тропинкой, и им даже можно было «отбить пятюню», как говорится. Мы даже пропустили нужный поворот, и чтобы выехать на трассу, пришлось сделать крюк по лесу, но нам это было только в радость. Выбравшись же на асфальт, мы к своему удивлению обнаружили, что съезд в лес находится совсем недалеко от лесовозной дороги, по которой вчера ковырялись. Вот знать бы, что нормальная грунтовка совсем близко, так и цепь не хватанула бы песка. Ну ладно, сейчас на мойке всё отмоем.

У стелы на въезде в Гусь-Хрустальный

В 1756 году русский промышленник Аким Васильевич Мальцов во Владимирском уезде Московской губернии близ урочища Шиворово на реке Гусь основал хрустальный завод, положивший начало городу. После его смерти в 1785 году сначала его вдова Мария, а затем сын Иван Мальцов продолжили дело основателя,  и посёлок Гусь-Мальцевский, как он тогда назывался, стал быстро развиваться. В 1919 году он получил статус города, а через семь лет был переименован в Гусь-Хрустальный.

Во время ВОВ промышленность города была переориентирована на военный лад, хрустальный завод стал выпускать термосы, фляги, термометры. В 1944 году была образована Владимирская область, и Гусь-Хрустальный стал районным центром нового региона РСФСР. Знаменитый завод, давший имя городу, не прекращал свою работу даже в лихие 90-е, однако в 2011 году из-за огромных долгов за электроэнергию выпуск продукции пришлось прекратить, а сотрудников уволить. Но уже через два года производство возобновилось в 4-м цехе, и по сей день Гусь-Хрустальный является одним из крупнейших центров производства хрусталя в Европе. Вот в такой интересный и уникальный город вела нас дорога!

Гусь-Хрустальный. У памятника стеклодуву. «Слава поколениям гусевских мастеров стекла»

А мы первым делом отправились на мойку самообслуживания, ведь наши велосипеды ещё были достаточно грязными после вчерашнего известняка. Недалеко от центра города по карте нашли мойку, нам выделили бокс и мы смогли привести свои байки в пригодный для городских покатушек вид. Теперь уже ничто не напоминало о вчерашней грязи в лесу и белых брызгах известняка на раме и сумках, и можно было ехать осматривать достопримечательности. К сожалению, на городской рынок хрусталя мы уже не успевали, он закрывался в 13.00, но в центре были магазины, где можно было купить сувениров, они работали допоздна, поэтому мы решили сначала съездить поесть в KFC, а затем уже за подарками.

Местное творчество на телефонной будке

После обеда и покупки сувениров отправились посмотреть Мальцовские домики. Одноэтажные дома из красного глиняного кирпича решил построить для работников хрустального завода в XIX веке внук основателя города, Иван Мальцов, а его племянник, Юрий Нечаев-Мальцов, к концу столетия продолжил его дело. В итоге для стеклодувов было построено более 400 домов, сейчас 247 из них являются объектами культурного наследия народов РФ и большинство из них составляют целые кварталы, по которым можно неспешно прогуливаться, или кататься.

Мальцевские дома XIX в.

За состоянием этих домов следят специальные организации, и время от времени проводят ремонт и поддерживают внешний вид. Не в каждом городе увидишь целые улицы, застроенные однотипными частными домами, притом постройки позапрошлого века!

Одна из улиц в Гусь-Хрустальном с мальцевскими домиками

По этим тихим улочкам мы подъехали к одному из самых красивых сооружений города — Георгиевскому собору. Правда, свою изначальную функцию религиозного сооружения он уже не выполняет почти сто лет, и с 1983 года в здании бывшего собора размещается музей хрусталя. Он был построен в 1892-93 гг. на средства Ю.С. Нечаева-Мальцова по проекту архитектора Леонтия Бенуа, основной объём собора был выполнен в стиле базилики, а расписывал собор сам В. М. Васнецов, великий русский художник. Так как времени у нас оставалось уже немного, внутрь мы не пошли, полюбовавшись собором снаружи.

Георгиевский собор, начало ХХ века (фото из интернета)

Кстати, Юрия Степановича часто спрашивали, почему он не пожалел колоссальных средств для украшения фабричной и сельской церкви в глуши Владимирской губернии. На что Нечаев-Мальцов отвечал: «А отчего стоит город Орвието в Италии? Для его собора ездят иностранцы издалека. Будет время, когда художники и ценители русского искусства станут ездить и на наш Гусь…»

Бывший Георгиевский собор, а ныне музей хрусталя

Рядом с собором установлен памятник основателю города, Акиму Мальцову, а напротив — здание городской администрации постройки 1897 г. Изначально оно строилось как богадельня для ухода за пожилыми работниками стеклозавода, в советские годы было переделано, лишилось архитектурных излишеств, но всё равно считается одним из самых красивых зданий в городе.

Здание администрации Гусь-Хрустального

И вот на этой замечательной архитектурной ноте нам пришла пора ехать на вокзал, благо он был совсем близко. Наш поход подходил к концу, можно было смело разгружать велосипеды и готовиться к прибытию пригородного поезда с Тумской.

Немного истории: в конце XIX века в Криушском районе Рязанской губернии произошёл крупный лесной пожар, после которого было решено построить узкоколейную ж/д для вывоза погибшего леса. Лес вывезли за два года, но на волне бума строительства железных дорог в то время возникла идея соединить Рязань с Владимиром узкоколейкой общего пользования. До Владимира ветку довели в 1900 году, а в 1923-24 гг. отрезок от Тумы (ст. Тумская) до Владимира был перешит на широкую колею, а оставшаяся часть до Рязани на другой стороне Оки продолжала функционировать на колее 750 мм. Движение на узкоколейке стало увядать с постройкой шоссе Рязань — Спас-Клепики — Тума — Касимов, поезда стали ходить всё реже и пути стали потихоньку разбираться.

Полностью узкоколейная дорога от Тумы на юг в сторону посёлка Голованово была разобрана  в 2011 году, и от некогда длинной ветки в 210 км остался ширококолейный участок Тумская — Владимир протяжённостью 121 км, который функционирует до сих пор. На ветке есть грузовое движение, пассажирское сообщение представлено в основном двумя парами пригородных поездов — «кукушек» Тумская — Владимир, дальнее следование по ветке отсутствует.

 

Станция Гусь-Хрустальный

В 16.42 на станцию пришёл пригородный поезд из Тумской, представленный двумя сидячими вагонами, проводницы помогли нам разместить велосипеды и рюкзаки, и мы отправились в областной центр, чтобы напоследок покататься ещё и там. В столицу Древней Руси мы прибыли через полтора часа, и оставив крупногабаритные велоштаны в камере хранения на вокзале, поехали в город. Погода благоволила нам на все сто, наконец-то за весь поход с неба ничего не сыпало и не капало, вот только жаль, что как обычно самый лучший день по погоде бывает последним в путешествии…

Побывав во Владимире до этого три раза, последний из которых был в прошлом году на Масленицу, я с лёгкостью устроил Роману небольшую обзорную экскурсию по городу. Мы поднялись на Годову гору, ту самую возвышенность, где находятся величественные Дмитриевский (1193-97 гг.) и Успенский (1158-60 гг.) соборы, и кто-то вновь, а кто-то впервые не смог оторвать глаз от шедевров древнерусского зодчества. К сожалению, Успенский собор уже был закрыт и фрески руки Андрея Рублёва Роман не смог увидеть, ну да не беда, не последний раз мы на велосипедах разъезжаем по этому прекрасному городу.

Владимир. Дмитриевский собор. «Прикосновение к истории»

Но у Успенского собора была ещё открыта лавочка с выпечкой и напитками, и мы решили устроить небольшой перекус. Я взял сбитень, правда, производимый не здесь, а в Сергиевом Посаде, но такого вкусного напитка я ещё не пробовал. Аромат мёда и трав — это нечто, будете во Владимире или в Сергиевом Посаде, не поленитесь взять бутылочку, очень вкусный напиток, а главное, натуральный!

Успенский собор

На смотровой площадке памятник основателям Владимира находится на ремонте, но вид со смотровой, как всегда, поражает воображение. Днём тут полно туристов, а вечером почти было пусто, и никто не мешал наслаждаться видом с Годовой горы. Дальше мы отправились на Георгиевскую улицу, одну из главных пешеходных улиц Владимира, и оттуда со смотровой площадки казалось, что Успенский собор так далеко — но нет, мы буквально 10 минут назад там были!

Слева Успенский собор, а справа мост через Клязьму на Судогодском шоссе

Проехав мимо нескольких также знакомых мне мест, мы в конце концов добрались до того, чего я не видел в прошлые три посещения Владимира — костел Святого Розария Пресвятой Девы Марии, единственный католический храм во Владимирской области. Удивительно: вот ты едешь по старинному русскому городу, полному православных святынь, и тут вдруг натыкаешься на католический храм, кстати говоря, который очень даже красив и симпатичен. Он был построен в 1892-94 гг. в стиле краснокирпичной неоготики. Во время гонений на церковь в 30-е гг. ХХ в. храм был закрыт, и повторное освящение и открытие для верующих произошло в 1993 году.

Владимир, костел Святого Розария Пресвятой Девы Марии

Решив, что на этом покатушки по столице Древней Руси стоит заканчивать, мы заехали в Бургер Кинг, покушали, домчались до Спара, я купил себе на продуктов на завтрак в дороге и поехали на вокзал. Не спеша подготовили велосипеды к погрузке, сняли педали, и чуть за полночь пошли на платформу, где нас уже ждал скорый поезд Санкт-Петербург — Челябинск, на котором мы поедем до Нижнего Новгорода. Ехать предстояло чуть более двух часов, на сон времени не было толком, но в этом поезде в плацкартном вагоне был душ, которым я не преминул воспользоваться. И хотя нас ждала впереди довольно нервная и быстрая пересадка, куда приятнее подготовиться к ней, будучи чистым.

На пересадку в Нижнем у нас было до ужаса мало времени — 24 минуты. Кто-то скажет — да ладно, это очень много! Но нет, друзья, вы представьте сами: нам нужно было:

1. Выйти из своего вагона с рюкзаками
2. Добежать до штабного, выгрузить велики
3. Понять, где стоит поезд Воркута — Адлер и куда нам идти
4. Перетащить вещи и велики к новому поезду
5. Загрузить велики в штабной вагон
6. Погрузиться самим с вещами.

Как видите, пунктов немало, и идеальным был бы тот вариант, при котором оба поезда стояли бы на одной платформе. Но идеал — штука, применимая только к расписанию поездов, а не к прибытию их на конкретный путь, а потому мы, прибывая в Нижний, с ужасом обнаружили, что воркутинский стоит вообще в трёх путях от нас! Придётся устроить забег, а что делать? Из-за сувениров часть сумок я привязал к велоштанам и планировал так и бежать, но при надевании лямок на спину (а у велоштанов Universal есть лямки для переноски рюкзака на спине, если кто не знает — удобная фишка как раз для таких случаев, когда тащить перед собой тяжёлые штаны невозможно) мои сумки вывалились и упали на платформу, и я решил их запихнуть в чехол с великом и так тащить.

С таким грузом мы минут за 10-12 дошли до головы состава, обошли его и направились на платформу к воркутинскому. У Романа в чехле был только велик, и он шёл шустрее, а меня тяготили сумки в чехле, я кое-как, свесив язык на плечо, дошёл до хвоста воркутинского поезда. Что? Это нулевой вагон? А штабной аж седьмой, а наш пятый! И время 4.00, 8 минут осталось до отправления!

Плюнув на всё, оставил штаны и сумки на платформе и потащил велик под любознательными взглядами уважаемых пассажиров. Благо, тут Роман прибежал ко мне на помощь и забрал велик у меня, убежав ко штабному вагону, а я вернулся к вещам и буквально за три минуты до отправления мы, запыхавшиеся и уморившиеся, завалились в свой вагон. Долго, очень долго приходили в себя, ну, Роман всё же не так устал, как я, НО!!! Друзья, мой вам совет! Никогда, никогда так не делайте, не стыкуйтесь со следующим поездом меньше, чем минут на 40, это слишком рискованно! Будь я один, я бы точно опоздал, но честь и хвала Роману, дотащил мой велик и мы смогли уехать. Уехать теперь уже точно домой…

После такого перенапряжения я лежал на полке всю дорогу, ни разу не спустившись вниз ни поесть, ни в туалет. Только уже под Грабово, когда проводница сообщила, что мы приедем чуть пораньше, я слез с полки. Ну всё, вот мы и дома! Тут уже совершенно не нужно никуда спешить, спокойно собрать велосипеды, и подождав, пока поезд продолжит свой путь в сторону южных курортов, отправиться наконец отдыхать по домам.

Мы дома, ура!

И вот на этой радостной, но немного грустной ноте пришла пора прощаться. Спасибо всем, кто прочитал мой отчёт, а самое главное спасибо Роману за прекрасную и душевную компанию, поход получился чудесным, замечательным, да и в целом просто огонь! Это был последний велопоход в уходящем 2025 году, и в голове уже рождаются планы на главный велопоход 2026 года, а каким он будет и куда мы поедем — пока секрет, вы всё узнаете также из моих отчётов и рассказов. Всем ещё раз спасибо и до новых встреч на туристических маршрутах!

По Мещере путешествовал Александр Зайцев