Юрий Мазнев: вокруг света на велосипеде. Третий этап: Северная Америка. Бостон – Сан-Франциско

Я пустился в кругосветное путешествие, чтобы осуществить на склоне лет давнюю, юношескую мечту – своими глазами увидеть мир, испытать себя на прочность, внести личный вклад в родословие Комаровых – Мазневых – Мокеевых, прославление с. Поима.
Позади самый обширный континент планеты — Евразия. Трудные дороги Сибири и Урала, непривычная среда обитания Западной Европы. Путь протяженностью в 14 тысяч километров от Владивостока (Россия) до Бильбао (Испания) одолел в общей сложности за пять с половиной месяцев. И вот новый старт!
Собираясь в дорогу, я старался узнать как можно больше о тех местах, которые хочу посетить. Много читал, изучал карты, собирал адреса соотечественников. На этой основе разработал нитку маршрута, личный путеводитель и программу.
О своих наблюдениях и впечатлениях, о встречах на дорогах Америки буду писать в дневнике.
Третий, североамериканский этап путешествия (от атлантического до тихоокеанского побережья США) планирую на май-июль 2003 года по маршруту: Бостон — Сан-Франциско.

Цели 3-го этапа:

Знакомство с историей заселения и освоения земель Нового Света европейскими переселенцами (от Атлантического до Тихого океана);
Поиск русских староверческих общин, сохранивших вековые традиции самоуправления (нравственные ориентиры, культура взаимодействия со средой обитания);
Сбор сведений о древних русских родах (встречи с родственниками и потомками Михаила Лермонтова и графов Шереметевых).

Интересы (посещение и общение):

Музеи истории, краеведения, этнографии, ремесел («Плимутская плантация», «Наследие Нью-Гемпшера» и др.);
Исторические, археологические памятники, природные объекты (Форт-Росс, Иеллоустонский национальный парк и др.);
Русскоязычные общины, землячества и культурные центры (штат Орегон, Бостон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, Нью-Джерси).

Обращаюсь ко всем, кто читает мои путевые заметки (дневник), кто сопереживает и поддерживает в пути, кто может помочь советом и делом. Пожалуйста, пишите по электронному адресу.
Возможно, у кого-то есть предложения относительно новых объектов посещения на избранном маршруте, кто-то знает интересных людей из числа соотечественников или русскоговорящих иностранцев, готовых к общению (адреса), у кого-то есть понимание и решение проблемных вопросов путешествия. Например, как преодолевать участки пути в пустыне? Занесенные на проезжую часть дороги растительные колючки легко прокалывают велосипедные шины и т. д.
Буду рад вашим письмам. С дружеским приветом — Юрий Мазнев.

ШТАТ МАССАЧУСЕТС

29 апреля 2003 г. вылетаю самолетом из Москвы в Бостон. Там на месте окончательно определюсь с деталями предстоящего маршрута и пополню недостающее снаряжение для третьего этапа велопутешествия вокруг света.
Центром подготовки путешествия по Северной Америке стала квартира моего племянника в Бостоне.

Купил велосипед с узкими шинами, разработал маршрут по 14 штатам:
Массачусетс (Плимут),
Нью-Йорк (Ниагарский водопад),
Пенсильвания,
Огайо,
Индиана,
Иллинойс,
Миссури,
Канзас,
Небраска,
Вайоминг (Йеллоустонский национальный парк),
Айдахо,
Орегон (Портланд),
Вашингтон,
Калифорния (Сан-Франциско).
Ознакомился с историческим центром Бостона. Старинные особняки соседствуют с небоскребами. В этих особняках в разное время жили Джордж Вашингтон и автор «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Здесь же Гарвардский университет. В Богоявленском храме получил благословение отца Романа.

5 мая, понедельник (1-й день)

Плимут — Мансфилд, (Plymouth – Mansfield), 3,5 ч, 60 км
106-я дорога. Солнце, 18°С. Ночью дождь

5 мая отправился в маленький городок Плимут в южной части Массачусетского залива (в тридцати-сорока минутах езды от Бостона). Здесь, в декабре 1620 года, как утверждает легенда, сошли на материк и основали плимутскую деревню первые пилигримы. Посетил корабль «Мэйфлауэр», на котором прибыли европейские переселенцы. Вообразив себя одним из них, в тот же день отправился осваивать Новый Свет и 9 мая пересек границу со штатом Нью-Йорк.
Первая партия переселенцев из Европы (102 человека) достигла берегов Нового света в ноябре 1620 года. «Мэйфлауэр» («Майский цветок») бросил якорь у мыса Кейп-код (сейчас там курортный город полуострова Провинстаун). Путешественники нашли тихую бухту и там основали Новый Плимут. Высадились они, по легенде, на Каменную глыбу. Теперь «плимутский камень» — историческая достопримечательность.
Парк-музей «Плимутская плантация» расположен в нескольких километрах от местечка Плимут. Здесь можно увидеть живые сцены прошлого (актеры-любители играют конкретных исторических личностей). Первые колонисты называли свои поселения плантациями. Само слово «колонист» тогда имело благородное звучание.
В Плимуте стоит столб с табличкой «1620». Это означает год основания плантации. Раскинулся Плимут на пригорке. Главная улица спускается к побережью. Толпы туристов у корабля «Мэйфлауэр» (точная копия знаменитого корабля). Чуть дальше белеет павильон с «плимутским камнем».
День высадки пилигримов в Плимуте отмечается как национальный праздник «День отцов-пилигримов». Памятник праотцам – статуя женщины, указывающей на небо поднятой рукой. Эта аллегорическая скульптура стала образцом гигантской статуи Свободы.
Слово «пилигрим» (паломник) в американских словарях пишется с большой буквы и толкуется как один из английских пуритан, основавших в 1620 году Плимут в Новой Англии.
Вслед за плимутцами двинулись в Новый Свет поселенцы новой плантации – Массачусетс-Бей – будущего Бостона. В пути, на судне, Джон Уинтон, глава их религиозной общины, ставший первым губернатором новой колонии, проповедовал: «Мы воздвигнем град на горе. Глаза всего человечества обращены к нам. Мы заключили договор с Богом».

6 мая, вторник (2-й день)

Мансфилд — Чарльтон (Mansfield — Charlton), 5,5 ч, 95 км
140-я и 20-я дороги. Дождь, 15°С

7 мая, среда (3-й день)

Чарльтон – Агавам (Charlton – Agawam), 5 ч, 75 км
20-я дорога. Солнце, легкие облака, 16°С. Слабый ветер

В городе Агавам, по просьбе товарища из Башмакова, нанес визит его родственникам. Первые впечатления: хорошие дороги, много национальных флагов, напоминающих о высоком патриотизме американцев.

8 мая, четверг (4-й день)

Агавам – Питсфилд (Agawam – Pittsfield), 7 ч, 110 км.
20-я горная дорога. Перевал 1781 м. Дождь, 16°С

9 мая, пятница (5-й день)

Питсфилд – граница со штатом Нью-Йорк – Олбани – Эсперанса (Pittsfield — Albany – Esperance), 6,5 ч 105 км
20-я дорога. С утра дождь, днем ясно, 16°С. Слабый ветер в лицо.

Утро холодное, туманное. Моросит дождь. Собираю рюкзак под тентом (очень нужное приобретение).
Въехал в штат Нью-Йорк. Дорога пустынна. Справа вижу выставку деревянных скульптур (индеец в повозке, множество птиц и зверей), а рядом дом на взгорье, окруженный сказочными персонажами. Все это дело рук мастера резьбы по дереву, которого, к сожалению, не оказалось дома. Его дочь, познакомившись со мной с помощью карточки путешественника, любезно разрешила осмотреть мастерскую и сфотографироваться. На дорожку вынесла воды со льдом.
В полдень въехал в центр штата – Олбани с небольшими «небоскребами» и рядом оригинальных архитектурных сооружений. Всюду флаги США – на площадях, в парках, на государственных зданиях и частных домах. Патриотизма американцам не занимать. Штат иначе называют имперским. Много лесов и озер.
Аппалачские горы позади, но местность все еще неровная. И ехать довольно трудно. Велосипед пока не подводил. По сравнению с предыдущим, горным, он удобнее в посадке, управлении и легче на ходу. Сделан он в Калифорнии, надо бы как-то сообщить на завод, что с востока к ним движется русский путешественник с максимальным грузом в 20 кг. Глядишь и рекламу фирме «Марин» сделаю.
Но не надо забывать, что сегодня день Победы, «праздник со слезами на глазах». Сколько людей погибло в каждом городе, в каждом селе, почти в каждой семье. Вспомнил, как пришел отец с войны, весь израненный (навылет легкие, осколок в ноге, контужен) и чудом оставшийся живым. А сколько хлебнули горя матери, оставаясь с детьми и работая за двоих. Склоняю голову перед их мужеством и терпением.
Смотрю я на великолепные американские городки и города, богатство дворцов, национальных парков, музеев и думаю, как им повезло.
Ну что ж, посидеть в компании, за столом, мне сегодня не суждено. А кружку апельсинового сока выпью.
Ночую сегодня в небольшом лесу у сельского кладбища.

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК

10 мая, суббота (6-й день)

Эсперанса – Джорданвиль (Esperance – Jordanville), 4,5 ч, 70 км

Дорога 20, по холмам, но очень гладкая. Погода, кажется, устанавливается, но по утрам прохладно. Приходится одеваться теплее.
Поторопился я с окончанием гор, весь день чувствовал их не только зрительно, но и физически. Словно гигантские волны с амплитудой в 1 км застыли на месте, и нужно иметь терпение, чтобы подниматься и опускаться по их профилю десятки раз.
Весна берет свое. Зеленеют березки, ивы, попадаются в белом и розовом наряде плодовые деревья, приятно смотреть на нежную зелень на лужайках перед домами. Американцы с завидным упорством подстригают травку снова и снова, чтобы пригорки покрыть зеленым ковриком. Свежесрезанная зелень приятно пахнет, напоминая наш июльский сенокос.
Слева от дороги показался «тики», напоминающий чум, выполненный из камня и пластика. В этом строении разместилась выставка-продажа индейских поделок и сувениров из кости, дерева, кожи и ткани Я долго ходил вдоль витрин, разглядывал и любовался фигурками животных, птиц. Во время фотосъемки муляжа огромного бизона перед магазином ко мне подошел хозяин соседнего про­довольственного павильончика. Ознакомившись с информационной карточкой, он попросил карту маршрута и подробно по участкам объяснил, где мне ждать крутых подъемов и спусков, а где дорога будет ровной, как стол (все это он показывал жестами). И получается, что до Ниагары мне придется попотеть, вдоль озера Эри — так себе, а дальше – кати себе на здоровье. Парня зовут Пьеро, и он знает несколько слов по-русски.
Чего только вдоль дороги не увидишь. Впереди новый поселок – красивые большие домики и надпись «center houses», то есть выбирай, какой хочешь, и его доставят тебе в нужное место. А недалеко я увидел примерно таких же размеров дом, только с ободранным пластиком, и ужаснулся. Как же в нем жить зимой, если его стены тоньше фанеры?
Обеденный привал сделал у речки. Обошел несколько домов, чтобы набрать воды, но жители словно вымерли. Пришлось брать воду в речке.
К вечеру свернул на 167-ю дорогу и вдали над лесом в свете вечернего заката разглядел золотые маковки Свято-Троицкого монастыря. Собор, две церкви, колокольня, братский корпус, служебные здания. На лавочке сидят монахи. Один из них, Сергий, расспросил о цели поездки и, когда стал об этом читать в карточке путешественника, вдруг загадочно остановился, а затем с возгласом «А вот и Марк Шереметев» показал на проходившего мимо молодого человека. Сначала я не поверил, а затем понял, что сам Господь Бог помог мне встретиться с Шереметевыми здесь, в монастыре. Марк – семинарист, в духовной семинарии занимается также его брат Евгений, а самый младший Александр только готовится к поступлению. Приехали они с родителями из Рио-де-Жанейро в 1990 году сначала в Лос-Анжелес, а затем переехали в Сан-Франциско, после смерти отца – в Кукерстоун (штат Нью-Йорк), что в двух часах езды от монастыря.
С Марком я беседовал около часу. Он рассказал, что о графах Шереметевых он наслышан, но принадлежит ли его семья к этому роду, точно не знает. Его дед Евгений был генералом белой армии, но о его судьбе ничего не известно. А вот бабушка Анна, будучи беременной, оказалась в Турции и там родила мальчика Женю, будущего отца Марка. Он вырос, стал художником, режиссером. Исповедовал католицизм, так как не было рядом православного прихода. Женился на кубанской казачке Екатерине Юрьевне Соричневич и принял ее веру – православную.
Марк окончил музыкальный университет, сочинял музыкальные произведения. Но с детства имел склонность к хоровому церковному пению и хотел стать священником. Теперь его мечта сбывается.
Чуть позже я познакомился и с его матерью Екатериной Юрьевной, приехавшей на праздничную воскресную литургию. Мы долго с ней разговаривали о Шереметевых. Она передала мне еще два телефона родственников, проживающих в Сан-Франциско. А от меня она узнала о Шереметевых, живущих в Москве, Париже, Бостоне, чему была очень рада. На прощанье, показывал ей и Марку фотографии села Поима, книгу А.Самойленко «Тропой заветною» (из истории Поима), я передал сувениры из бересты и визитную карточку. Договорились, что будем поддерживать письменную связь.
После встречи с Шереметевыми я был принят в монастырь как паломник, накормлен, определен в комнату братского корпуса. В этот же день я попал на всенощное бдение. Службу вел архиепископ Восточно-американской и Нью-йоркской епархии Лавр. Храм громадный, иконостас золотой, стены расписаны чудесными красками. Много икон, и среди них — Чудотворная Курская икона Божией Матери. Чувствуется, что от этой святой иконы исходит невидимая благодатная сила. Много страниц русской истории связано с Курской иконой Божией Матери. Ей 700 лет. Она спасла Курск от польского разорения, исцелила от тяжелой болезни многих людей, в том числе и Прохора Мошкина, впоследствии великого святого русской земли – преподобного Серафима Саровского. После революции икона покинула родную землю и стала Одигитрией русского рассеяния, то есть Путеводительницей русской эмиграции. Несколько послепасхальных дней она находится в Свято-Троицком монастыре, и мне посчастливилось к ней приложиться. Постоянное место ее пребывания – Синодальный собор Знамения Пресвятой Богородицы в Нью-Йорке.
Сам Свято-Троицкий монастырь в Джорданвиле тоже целая история. В 1930 году иеромонах Пантелеймон и монах Иаков заложили основание Русской Православной Святыни на чужбине. Многолетний подвиг строителей Свято-Троицкой обители завершился венцом Божией милости: воздвигнут главный храм, ставший местом паломничества православных русских людей. При монастыре была открыта Свято-Троицкая Духовная семинария.

11 мая, воскресенье (7-й день)

Джорданвиль, Свято-Троицкий монастырь (штат Нью-Йорк) – днёвка.

Утром воскресная литургия. Молящихся много. Хор пел превосходно.
После службы осмотрел в пределах собора усыпальницы митрополитов, епископов Восточно-Американской и Южно-Калифорнийской епархий РПЦ за границей, игуменов монастыря, а также кладбище во дворе.
Трапезы в монастыре сопровождаются чтением жития святых и великомучеников. Еда вкусная: овощи разные, сытные каши, рыба, подливы, хлеб своей выпечки. В связи с годиной одного из монахов подали виноградное вино.
В полдень была экскурсия в библиотеку, типографию, книжную лавку. Мне вручили книжечку об истории монастыря, иконки Курской Богоматери.
А вечером был в гостях у преподавательницы русской словесности в семинарии Лидии Николаевны Громыхайло, с которой познакомился во время встречи с Шереметевыми. Я рассказывал ей о паломнической поездке поимского клуба «Пилигрим» на Новый Афон в Грецию, о шереметьевском Поиме. Лидия Николаевна – о семинарии, ее слушателях. Их около 40 человек из разных стран. Занимаются они на 5 факультетах.
Вскоре к нам присоединилась сестра Ирина. Она принесла салфетку, вышитую розами. Я похвалил ее работу и рассказал, как поимские мастерицы срисовывали узоры с морозных окон и полевых цветов. Она согласилась с тем, что раньше рукодельницы душу вкладывали в свое творчество, а сейчас часто используют компьютерные программы, по которым специальная машина сама вышивает. Беседовали на разные темы, пили чай, угощались манго. Лидия Николаевна попросила прислать книгу о Поиме.

12 мая, понедельник (8-й день)

Участок маршрута: Джорданвиль — Моррисвиль (Jordanville – Morrisville), 5 ч, 70 км
Дорога 20. Дождь, похолодало до 10°С. Ветер.

Продолжаю путь на запад по штату Нью-Йорк. Рельеф горный. Речки, долины, фермы. Климат здесь благоприятный. Много сочной травы, значит много сена. Коровы упитанные, дают много молока. В магазинах молоко продают по 1-1,5 долларов за кварту (0,95 л). А вот хлеб дорогой – от 1,99 долларов за фунт (0,453 кг). И хлеб в основном белый, рыхлый, как поролон, и безвкусный. Черный хлеб встречается, но он еще дороже.
Много озер. Два-три столетия назад здесь были дремучие леса – сосны и клены. В глубь континента пионеры шли индейскими тропами, плыли на лодках.

Историческая справка.
«Мы привыкли, что климат меняется с юга на север, а здесь замечаем эту смену, когда движемся с востока на запад. Именно в этом направлении шло заселение Америки. Границы заселения первых двух волн колонистов совпадают с Новой Англией и среднеатлантическими штатами. Средний запад сотворен руками третьей волны переселенцев. Четвертая волна пионеров освоила юго-запад и тихоокеанское побережье. Дальний, «дикий» запад достался пятой, последней волне колонистов.
В середине 18 века в Северную Америку стало прибывать столько пилигримов из Европы, что колонии на северо-восточном побережье оказались переполненными. Началось трудное продвижение на Запад, за Аппалачские горы». (Русаков Е. «Америка без стереотипов»).

И вот едешь по среднеатлантическому штату Нью-Йорк, и диву даешься: какие здесь образцовые фермы, как ухожены поля и как трудолюбивы люди. В многочисленных протестантских приходах здесь проповедуют, что человек рожден в грехе и, чтобы спасти свою душу, должен познать Бога, родиться в духе. Путь к спасению лежит через труд, испытания, самовоспитание, преодоление соблазнов, бережливость и умеренность, то есть через должный, достойный человека, образ жизни.

13 мая, вторник (9-й день)

Моррисвиль – Оберн (Morrisville – Auburn), 6,5 ч, 78 км
Дорога 20. Мелкий дождь с ветром. Холодно, 10°С

День за днем продвигаюсь на запад. Сегодня серый день, даже фотографировать бесполезно. Но знаю, лучше перенести непогоду «поначалу» — дальше легче будет. Тем более что жару я переношу тяжелее, чем холод.
Заночевал в сосновом лесу вблизи города Оберн. Соседские собаки долго не давали заснуть.

14 мая, среда (10-й день)

Оберн – Дженива — Лайма (Auburn – Geneva – Lima), 8 ч, 122 км
20-я дорога стала легче, дождя не было. Чуть-чуть стало теплее. Увеличилась скорость.

Вокруг все зелено. Деревья и кусты выпустили листочки. Сегодня увидел первый куст сирени и залюбовался, как в музее перед натюрмортом. А вот черемуха не попадается. У нас, в Поиме, она уже отцветает. В зарослях черемухи обычно много соловьев собираются, и задают они концерты до утра. Поют и здесь птицы, да не соловьи.
В Джениве заехал в национальный парк «Озеро Сенека» («Seneca Lake»). Это огромный водоем с охранной зоной. Вдоль береговой линии проложены гравийные дорожки, по которым бегают любители трусцы.
В центре города посетил католический епископат. Осмотрел интерьер. Познакомился со служителем собора Джозефом Мортоном. Он мадьяр из Венгрии. Очень доброжелателен. По его просьбе обменялись адресами. Угостил меня чаем с бутербродом и с собой дал пакет с продуктами, да еще денег немного. Сфотографировал Джозефа на фоне здания. Зашел в исторический музей, где познакомился с историей города. Город молодой.
В музее представлены две экспозиции. Одна посвящена истории возникновения музея, в создании которого участвовали 3 семьи, проживавшие в этом доме. Дом передали потом том дженивскому историческому обществу. В этой части осмотрел салон федерального типа, гостиную, салон викторианского периода, коллекцию импортного фарфора. Другая экспозиция – собственно история города и этнографическая галерея: фотографии, чертежи, кое-что из мебели, посуда, костюмы. В общем, ничего особенного. Попробовал переснять некоторые старые фотографии, на одной из них — полицейские города.

15 мая, четверг (11-й день)

Лайма — Буффало (Lima – Buffalo), 7 ч, 125 км
Дорога 20 ближе к большому городу стала шире и ровнее. Направо — дорога 178, налево – 31. С утра солнце, после обеда дождь.

Уложил снаряжение в 5 ч утра, чтобы уехать незамеченным владельцем усадьбы.
В 9 ч остановился на завтрак. Заодно просушил мокрую одежду, палатку, тент. Солнце и ветер справились с этим за час.
Ехать стало значительно легче, нажимаю на педали, чтобы сегодня быть в Буффало. В этом городе находится спортивный супермаркет, где мне могут бесплатно подрегулировать переключатели передач и осмотреть все узлы велосипеда. Надо только показать гарантийный талон.
Именно поэтому я отказался от маршрута по берегу озера Онтарио (Lake Ontario), где очень живописная природа. Напрямую я сокращаю путь к Ниагарским водопадам (Niagara Falls) почти вдвое, да еще чиню велосипед.
Радость моя от хорошей погоды, теплого весеннего дня была недолгой. В середине дня небо затянули серые тучи, и пошел вот уже который день с начала этапа ненастный дождь.
К магазину приехал за 20 минут до закрытия, весь мокрый и грязный. Сотрудник супермаркета долго не мог понять, что я хочу. И только звонок Сане (племяннику) в Бостон и его разговор с менеджером внесли ясность. Завтра в 10 ч утра механик займется моим велосипедом. Его имя Марти.
А пока я по дождю искал место для ночлега, промок до нитки. Не спасает ни плащ, ни куртка с водонепроницаемой пропиткой. В какой лесок ни сунусь, везде болото. Дожди идут несколько дней. Наконец, выбрал более-менее подходящее место, положил рекламный пластиковый лист и установил на нем палатку. Очень выручает под дождем тент (3,5х3 м), купленный в Москве перед вылетом. Растянув его между двумя деревьями, я уже спокойно и рюкзак могу разложить и палатку под ним поставить. Так вот и устроился. «Где наша не пропадала».

16 мая, пятница (12-й день)

Буффало – Ниагара-Фолс (Buffalo – Niagara Falls), 5 ч, 86 км
С погодой никаких перемен. Дождь, и небо без просветов.

К 10 ч я приехал к спортивному магазину, оставив палатку на произвол судьбы, только документы взял с собой. Мастер Марти встретил меня любезно. В течение часа наладил переключение передач, долго возился с задним тормозом, устранил «восьмерку» заднего колеса и укрепил датчик велокомпьютера. Сам опробовал машину в движении и с улыбкой пожелал по-русски «Доброй дороги». Спасибо! Если бы не дождь. Издалека увидел тент и палатку, от души отлегло.
Во что бы то ни стало, сегодня хочу доехать до ниагарских водопадов. Вернее до малого ниагарского водопада, потому что другой, чуть больший, находится на канадской территории.
Не обращая внимания ни на дождь, ни на интенсивное движение автомобилей, жму на педали. Ветерок подгоняет в спину. Скорость 20-25 км/ч.
Приехал в город поздно. В 21:30 был у водопада. Оба они хорошо видны в лучах прожекторов, причем с цветной подсветкой. С огромной высоты мощные потоки, пенясь и издавая оглушительный гул, падают в бездну.
Читал, видел на экране, но это несравнимо ни с чем. Это чудо! На смотровой площадке много людей – с разных континентов, слышна смесь многих языков. В чалмах – из Индии. В черных широкополых шляпах из Испании, китайцы в плащах. Дождь только что утих. Все щелкают фотоаппаратами, и я не отстаю от других. Снимаю с разных ракурсов, с применением выдвижного объектива (К сожалению, фото не получилось.). А ровно в 22 часа раздался залп, и в небо полетели ракеты. Фейерверк продолжался минут десять. Небо переливалось разными цветами, дополняя красоту земли. Я позвонил Алексею и, переполненный чувствами, сообщил: «Водопад. Слышишь гул?»
Это было ночное видение, как сказочный сон. Я подумал, что завтра это не повторится. Будет день, и водопад будет обычным, как всегда. Поэтому я не остался до утра, а ночью отправился дальше.
Ночевал за городом, в кустах, на стыке двух смежных частных владений.

17 мая, суббота (13-й день)

Ниагара-Фолс – Буффало — Фредония (Niagara Falls – Buffalo — Fredonia), 7,5 ч, 125 км
Обратная дорога до Буффало, а потом по 20-й дороге дальше, по берегу громадного озера Эри.

Погода сегодня теплая, до обеда солнце, после легкие белые облака. Ехать приятно. В мыслях возвращаюсь к водопаду, в душе остается восторг и восхищение. Какая стихия, и рядом с ней ощущаешь себя крохотной капелькой в этом могучем потоке жизни.
В полдень просушил всю свою одежду. Заехал в спортивный магазин, поблагодарил механика Марти Калахана за хорошее обслуживание, сфотографировались и обменялись визитками.
По дороге вспомнил, что надо сделать отметку в блокноте. Завернул в компанию «Joe Basil Chevrolet», и молодой сотрудник приложил в мой дневник штемпель, а заодно вручил фирменную карточку с изображением последней модели их автомобиля «Chris Dixon». Газового баллона «Camping Gaz» нигде, даже в специализированном маркете не нашел. А мой — на исходе.
Вечером с обочины дороги звонил Алексею. У них все нормально, он был на тренировке по скалолазанию. Саня гоняет на велосипеде. Просит меня уговорить отца, чтобы он ему разрешил поставить на велосипед специальные упоры на оси колес для совершения различных трюков. Но Алексей пока против этого, так как это занятие опасное, и есть риск – свернуть себе шею.
Завтра, когда пересеку границу со штатом Пенсильвания, попробую передать ему по телефону итоговую информацию по штату Нью-Йорк. Предварительно посчитал, что за 10 дней (в том числе одна дневка) проехал 841 километр. Если это поделить на 9 дней, то получится средний дневной километраж 93 км. С учетом того, что 20-я дорога проходила по горному рельефу да еще в неважных погодных условиях (6 дней шел дождь), это неплохо.
Основные события за это время:
Посещение Свято-Троицкого монастыря в г. Джорданвиле, где встретился с 700-летней святыней Руси – Курской чудотворной иконой Знамения Божией Матери;
Зрелище ночного ниагарского водопада;
Пройдена первая тысяча километров третьего этапа.

ШТАТ ПЕНСИЛЬВАНИЯ

18 мая, воскресенье (14-й день)

Фредония – Вестфильд — граница со штатом Пенсильвания – Эри
(Fredonia – Westfield – Erie), 5,5 ч, 105 км.

Ставшая родной 20-я дорога ведет на юго-запад вдоль озера Эри. С утра и весь день солнце, температура 22°С.
Вчера, после разговора с племянником, проехал с ночным освещением еще около 15 км и остановился на ночёвку в перелеске у дороги. Научился ставить палатку (тент разворачивать не стал) почти на ощупь. Выпил чаю с медом и проспал до 8 часов утра.
Еду с бодрым настроением, сегодня пересекаю границу с третьим штатом – Пенсильванией.
Замечаю по обе стороны дороги виноградники. На лозах появляются первые розовые листочки. Зато фермы уже не встречаются. В городе Вестфильд, в парке, остановился на трапезу. Экономя газ, пообедал хлебом с пахтой. В первый раз разделся и позагорал. Надо делать это постепенно, чтобы не сжечь кожу. Не заметил, как уснул.
На границе с Пенсильванией в 21 ч передал брату через Алексея сообщение-рефлексию по штату Нью-Йорк.
Первооткрывателем этого региона считают итальянского мореплавателя Джованни Веррацано, который в 1524 году вошел в Нью-йоркский залив. Первые европейские поселения на территории штата основали голландцы в районе нынешнего города Олбани (1624) и Новый Амстердам (1626), переименованный позднее в Нью-Йорк. Бурное развитие штат получил с открытием канала Эри, соединившим реку Гудзон с Великими озерами (1825).
Мой маршрут проходил через столицу штата Олбани и большой город Буффало. Другие крупные города – Нью-Йорк, Рочестер, Йонкерс, Сиракьюс – остались в стороне.
Девиз штата «Всегда ввысь». Природные символы: сахарный клен, роза, синица, бобр, речная форель.
За 10 дней по штату Нью-Йорк проехал 841 км. Аппалачские горы и погода вконец измотали. Пришлось день отдыхать в монастыре.
Горы и лес сменились открытым пространством, появились поля, фермы, а ближе к озеру Эри — виноградники. Много национальных парков и заказников. Скачут белки, еноты, попадая под колеса автомобилей.
На пьедесталах у мотелей и ферм встречаются фургоны-памятники — символ старой Америки. В давние времена они были единственным транспортным средством, служившим и очагом, и крепостью.
Большинство населения — люди состоятельные. Горожане живут в частных одно-двухэтажных домах. Фермеры — в добротных усадьбах с крепким хозяйством, производят молоко и мясо, а сейчас заняты подготовкой техники и удобрением полей. Перед каждым домом — зеленая лужайка, которой хозяин уделяет особое внимание: поливает, стрижет; хотя за домом может быть и свалка. Передвигаются на автомобилях (в семьях, как правило, 2-3 машины), школьники — на специальных автобусах с преимущественным правом проезда. Бытовой комфорт везде на высоте. Даже в глуши есть горячая вода, телефон, аптека, магазин. Выброшенные из дома пригодные к употреблению вещи (мебель, телевизор, холодильник, газовая плита) тоже говорят о достатке.
Основные события на территории штата:
Посещение Свято-Троицкого православного мужского монастыря в городе Джорданвиле, где встретился со святыней Руси — иконой Курской Божией Матери, которой исполнилось 700 лет (вывезена во время Гражданской войны). Там же я встретил семейство Шереметевых. Судьба их пращура, генерала царской армии, неизвестна. А три внука учатся в духовной семинарии при монастыре.
Зрелище ночного ниагарского водопада. Как зачарованный, наблюдал я в лучах прожекторов, как с огромной высоты в бездну падают, пенясь и издавая оглушительный гул, мощные потоки воды. Какая стихия! И ты, маленький человечек, чувствуешь себя капелькой в могучем водовороте жизни.
Пройдена первая тысяча километров.

19 мая, понедельник (15-й день)

Эри – граница со штатом Огайо — Коннеот (Erie – Conneаut), 5,5 ч, 100 км

Дорожные и погодные условия: Еду по той же 20-й дороге, покрытие стало хуже. Погода солнечная, температура 21°C.
Сегодня еду по северному краешку штата Пенсильвания. Столичный город – Гаррисберг и крупнейшие города Филадельфия, Питсбург, Аллентаун остаются в стороне от маршрута. По курсу только крупный город Эри.
Девиз штата: «Добродетель, свобода и независимость». Природные символы: дерево хемлок, цветок горный лавр, куропатка, большой датский дог, светлячок.
Первым европейским поселением на территории штата считается шведская колония (1643). Во время Войны за независимость Филадельфия была столицей США. Здесь и были приняты Декларация независимости (1776) и Конституция США (1787).
В городе Эри проехал по центру вдоль озера, по схеме отыскал местонахождение русской православной церкви Рождества Христова (Nativity of Christ).
Пока расспрашивал, как к ней проехать, познакомился со старовером Тимофеем Фомичем, 78 лет. Родился он в Филадельфии, всю жизнь работает автомехаником. Пригласил в мастерскую и предложил кофе. Оба заинтересованно расспрашивали друг друга о житье-бытье. Его интересовали трудности путешествия, расспрашивал о моей родине, занятиях. Мне интересно было узнать об особенностях жизни староверческой общины в Эри, которая считается одной из старейших в США и частично утратившей русскую культурную самобытность. Тимофей Фомич рассказал о себе, мать русская из Польши, приехала в США девочкой, отца не помнит. Есть сын – 42 года, не женат. Молятся в церкви, есть наставник, который приезжает издалека. На Пасху было много народа, около сотни. Община соблюдает старые обычаи: строгое моление, не бреются, не ругаются. На Пасху разговлялись той же пасхой, куличами, яйцами, как и у нас. Русских в Эри очень много, разного возраста, разных вероисповеданий.
Пока мы разговаривали, подошли муж и жена с дочкой, тоже русские – Нечипорчук Валерий и Галина с Житомира. Их пригласили родственники два года назад. Работают, думают купить дом, жизнь здесь лучше, чем на Украине. У Галины родители живут в Орегоне, городе Портленд. Дали мне телефон и просили зайти. Сами они христиане евангельской веры, молятся на дому. Вообще, в Эри три русские церкви и несколько молельных домов.
Храм Рождества Христова был закрыт, но пока делал записи в дневнике, подошли две женщины, открыли храм и проводили меня к владыке, который живет в соседнем домике.
Владыка Даниил (в миру, Александров-Трофимов Дмитрий Дмитриевич), 73 лет, — епископ, викарий митрополита Лавра по делам старого обряда, Дело в том, что церковь Рождества Христова в Эри объединяет бывших староверов-поморцев, уже во 2 и 3 поколении. А первые поколения эмигрировали в США в конце 1880 года при Александре III.
Первое упоминание о переселении староверов в Пенсильванию относится к 1888 году. Они работали на юго-западе Пенсильвании близ Питсбурга на шахтах, а затем переселились в Эри. Сегодняшние прихожане на русском почти не разговаривают или говорят с большим акцентом. Но некоторые псалмы поют на церковно-славянском по крюкам. Устав соблюдают, как поморы, по старому чину, молятся по старым книгам, иконы у них древнее православного письма, но священство принимают. Владыка Даниил для них первый епископ, подчиняется непосредственно Синоду, который находится на 77-й улице в Нью-Йорке.
По его словам, вот уже 80 лет РПЦ за рубежом живет самостоятельно, с тех пор как митрополит Сергий пошел на услужение к новой власти, жестоко расправившейся со священнослужителями и разрушившей православные святыни. Владыка сравнил положение староверов сегодня с единоверием в России. Он с удовольствием выслушал рассказ о поимских староверах, посмотрел книгу «Тропой заветною», и когда услышал, что я из Пензенской области, вдруг оживился и поведал, что его прадед имел в селе Трофимовке имение, а маму воспитывала няня из крепостных крестьян. Его прадед по матери – Дмитрий Петрович Максутов, адмирал русского флота, участвовал в Крымской войне, оборонял Петропавловск-Камчатский от англичан. Об успешной обороне лично ездил докладывать Александру III. Затем был управляющим русско-американской компании на Аляске.
Дед владыки – Дмитрий Дмитриевич был капитаном 1 ранга, эмигрировал в Америку, служил в американском торговом флоте. Похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвиле.
Когда отца владыки, как бывшего офицера царской армии, арестовали, а потом расстреляли, он вместе с матерью, в восьмилетнем возрасте ушел из Одессы в Германию, а затем их принял дед в США. Закончив духовную семинарию вместе с Лавром, Антонием, он всю жизнь служит церкви. В последнее время болеет (перенес инсульт), просил у митрополита отставку, но тот оставил его при церкви. В приходе ему выделили дом, в котором он живет. Деньги же от продажи собственного дома он потратил на лечение в госпиталях и больницах.
В доме — молельня. Владыка согласился сфотографироваться, но предварительно одел рясу. Узнав, что сотрудник Пензенского краеведческого музея Александр Васильевич Тюстин пишет о пензенском дворянстве, просил прислать что-нибудь изданное о Максутовых.
Уже после обеда я отправился дальше. На границе со штатом Огайо во время привала ко мне подошел житель местечка Коннеот, косивший лужок перед домом. Завел домой, предложил булку с мясом и овощным салатом, минеральную воду (от пива я отказался), познакомил с дочкой Адельфией. Показал, какую он смастерил веранду. Был очень учтив и доброжелателен. Просил выслать фотоснимки.
Когда я был уже далеко от его дома, он на автомобиле догнал меня и проконсультировал по маршруту. Расстались как старые друзья, похлопав друг друга по плечу.
Вечером, как обычно, остановился в лесу у дороги. Ночью послышалось кряхтенье и стоны, прислушался – это издают звуки два старых дерева, отжившие свой век готовые рухнуть в любой момент. Как же я второпях «дал маху», поставив палатку под сухими кленами.
Итак, Пенсильвания позади. Проехал прибрежную часть штата за один день. Расстояние – 80 км плюс 20 км накрутил по городу Эри. Всего 100 км.
Основные впечатления – встречи с жителями штата:
Тимофей Фомич – с бородой, старовер, молится в церкви;
Супруги Нечипорчук с Житомира, христиане-евангелисты;
Епископ Даниил Эрийский;
Плотник Марк Хельман.
Разные судьбы у людей. Объединяет их желание человеческого общения, доброжелательность, открытость. Владыка благословил меня, пожелав ангела в пути, супруги напутствовали «С Богом», Марк перекрестил меня, а Тимофей Фомич пожелал свершения задуманного.
Владыка признался, что его всегда влекла дорога, ездил, ходил… Но в США не принято ходить пешком, и ему пришлось отказаться от пеших путешествий. А свою кругосветку он успел совершить до болезни. Был в Канаде, Австралии, Европе, Иерусалиме. Несколько раз привелось быть в Швейцарии, был и у Чертова моста в Альпах. В России был десять лет назад, думал, может вернуться, но нет – слишком стар.

ШТАТ ОГАЙО

20 мая, вторник (16-й день)

Коннеот – Аврора (штат Огайо) Conneaut – Geneva – Aurora, 6 ч, 106 км
20-я дорога продолжается в юго-западном направлении. Ночью был ветер, по прогнозу ожидается ливень с грозой (предупреждение поступило от Алексея по сотовому). Температура 20°С.

Утром услышал шум возле палатки. Выглянул и увидел двух белок, резвящихся по соседству. Прыгая по веткам, они приблизились ко мне совсем близко, ожидая какого-нибудь лакомства. Белым хлебушком были довольны.
Еду по территории штата Огайо. Столица — Колумбус. Крупные города — Кливленд, Цинциннати, Толидо, Акрон, Дейтон, Янгстаун. Девиз — «С Божьей помощью всё возможно». Природные символы: конский каштан, алая гвоздика, птица кардинал и божья коровка.
Известно, что первым в районе Огайо побывал французский исследователь Ла Саль (1669). Затем сюда стали проникать американские скупщики пушнины. Первое поселение было официально зарегистрировано только в конце 18 века. В состав США штат вошел в 1803 году.
В поисках газового баллона пришлось немного изменить маршрут, чтобы заехать в город Джениву. Здесь познакомился с владельцем скобяного магазина Биллом Блуманом, который объехал со мной весь город в поисках злосчастного «кемпинг-газа». В Бостоне баллоны были, а по дороге нигде не встречаются. А газу осталось на 1-2 дня.
Отчаявшись, Билл пригласил в кафе позавтракать. Себе заказал кофе, а мне еще и яичницу с ветчиной. В зале человек двадцать, чинно едят, большинство полные мужчины и женщины. Билл в свои 77 лет довольно подвижен, но тоже толстоват. Заботится о здоровье, от сливок и сахара отказался. Выложил за завтрак S13, и чаевые оставил S1,5.
За столом у нас получилась небольшая беседа. Я смог ответить на несколько вопросов про семью, занятия и президента Путина. Выяснил, в каких местах я путешествовал в России. Знает несколько регионов и городов: Байкал, Крым, Сибирь, Архангельск, Мурманск. Пояснил по карте, как южнее можно объехать город Кливленд (Cleveland). Его коллега сфотографировал нас, и мы простились. В ответ на благодарность Билл просто ответил: «Ничего не стоит, клиентов все равно нет». Вот такие, неравнодушные к чужим проблемам, американцы встречаются мне на пути.
В другом городке – Chardou — парень, увидев меня уставшим, предложил выпить кофе, а барменша – молодая дама, узнав, что я еду на велосипеде вокруг света, так искренно восхищалась и пожимала руку, что я растерялся. Не принимая отказа, она усадила меня за столик, принесла чай с коржиком и продолжала задавать вопросы. Честно говоря, меня часто выручает карточка путешественника, которая «идет нарасхват».
Сегодня пришлось расстаться с 20-й дорогой, которая пошла в Кливленд. Теперь выбираю второстепенные дороги. Они ориентированы по сторонам света. И чтобы выдержать юго-западное направление, приходится ехать сначала на юг, потом на запад, или наоборот. Так и ехал по дорогам 534, 6, 44, 82.
После обеда прошел дождик, а часа через два – ливень с грозой. Я в это время оказался около какого-то сарая без ворот и дверей, который я и занял. Здесь и заночую в углу. Все остальное пространство заставлено старинными предметами быта, орудиями труда и т. д., похоже, музейными экспонатами. Не понятно только, почему все это брошено. Вот так завершился еще один день.

21 мая, среда (17-й день)

Аврора – Стронгсвилл — Лоди (Aurora – Strongsville – Lodi), 7 ч, 117 км
Километраж: дневной — 117, всего — 1549.
Ходовое время — 7:10.
Дорожные и погодные условия: Дороги 82, 42 и 224. День облачный, ветер северный, температура 18-19°С.

Утром огляделся и понял, что все это старьё скорее всего из мастерской либо кузницы. На досках я проёрзал всю ночь, так как было холодно. В палатке, да еще под тентом, спать все же теплей и уютней. Вечером позвонил Алик и предложил чуть отклониться от 82-й дороги и заехать в Стронгсвилл. По его сведениям, там в туристском магазине есть, якобы, баллоны к моей горелке. В полдень я объехал три магазина и ничего не обнаружил. Купил немного продуктов и не солоно хлебавши выехал на свой маршрут.

22 мая, четверг (18-й день)

Лоди – Аттика — Финдли (Lodi – Attica – Findlay), 7 ч, 143 км
Дорожные и погодные условия: День пасмурный, прохладный. Ветер северный, холодный. Температура 19°С.

Сегодня ехал очень быстро. Дорога ровная. Боковой ветер почти не мешал движению. За 3 часа проехал 65 км.
На одном из привалов, в Аттике, подошел охранник ремонтных мастерских, представился (зовут его Нат) и поинтересовался, куда путь держу. Рассказал ему все подробно. Он одобрил «Good lake» и вручил в поддержку 20-долларовую купюру. Что ж, благодарю, в дороге она пригодится.

ШТАТ ИНДИАНА

23 мая, пятница (19-й день)

Финдли — граница со шт. Индиана — Оттава – Оттовиль — Юниондейл (Findlay – Ottawa – Ottoville – Uniondale), 8,5 ч, 154 км
Дорога 224. День такой же, как вчера. Температура 18°С.

Выехал пораньше в 7 часов. Маршрут проходит по сельской местности, городки встречаются редко. Дома, а вернее усадьбы фермеров, удалены друг от друга, поля обширны. Глаза радуются оформившимся колоскам пшеницы.
Дома вдоль дороги аккуратны. Газоны, группы деревьев. Цветы здесь редкость, лишь иногда встретишь не-большую клумбу или отдельные цветы. Позади жилого строения, как правило, гараж, качели для детей, баскетбольная корзина. Иногда пруд или небольшое озеро. Деревья разные: ели, клены, ивы с красивыми кронами. Нет, как в Европе, искусственных водопадов, статуй, гномов и т. д. Но декоративные колодцы, ветряки попадаются. Около какого-то завода разместился огромный бычок.
В маленьких селениях небольшие миссионерские церковки, в больших, как, например, в Оттовиле, высокие остроконечные кирхи. В последнем сфотографировал церковь Непорочного зачатия. Рядом школа, и на детской площадке резвятся дети.
Итак, штат Огайо позади. За четыре майских дня (с 20 по 23) проехал 520 км. Сменил ряд дорог местного значения. Они удобны для велосипедистов, так как имеют справа резервные полосы и проходят через небольшие городки и фермерские хозяйства.
По пути присматривался к занятиям простых американцев. В городе Женева посетил музей исторического общества.
В лесах много живности, на дорогах гибнут олени, еноты, белки.

24 мая, суббота (20-й день)

Юниондейл – Лейк-Кикот (Uniondale – Lake Cicott), 8,5 ч, 125 км
Дороги 224, 24, 421. День облачный, сильные порывы ветра сбоку и в лоб.

Подвел итоги движения по штату Огайо. Итак, за четыре майских дня (с 20 по 23) проехал 520 км. Сменил ряд дорог местного значения. Они удобны для велосипедистов, так как имеют справа резервные полосы и проходят через небольшие городки и фермерские хозяйства.
Периодически делал остановки, присматривался к занятиям простых американцев. В городе Дженива посетил музей исторического общества.
С утра продолжил путь на запад по штату Индиана (страна индейцев). Маршрут проходит по северной части штата сначала в западном, а затем в юго-западном направлении. В стороне, севернее от маршрута остаются крупные города штата — Форт Уэйн (Fort Wayne), Саут-Бенд (South Bend) и Хаммонд (Hammond), южнее — столица штата Индианополис (Indianopolis). Девиз штата — «Перекресток Америки», природные символы: тюльпанное дерево, пион, птица кардинал. Первое поселение европейцев на территории штата — французская фактория — возникло в первой половине XVIII века.
А сейчас вдоль дороги перелески, не-сколько раз пересекал реку Уобаш (Wabash). Газ кончился в обед, теперь перехожу на сухой паек.
К вечеру проколол шину заднего колеса. Заменяя ее новой, обнаружил сломанную спицу. Колесо несколько деформировалось и стало задевать за колодку тормоза. Немного подрегулировал, но чтобы устранить «восьмерку», надо вставить спицу.
В районе селения Лейк-Кикот стал свидетелем яркого зрелища. На местном стадионе, а вернее треке, соревновались на детских автомобилях 5-7 летние мальчишки. С трибун их дружно поддерживали родители и просто зрители.
Рядом, в боксах, готовили новые машины для очередных заездов. Еще чуть дальше разместился кемпинг, где съехались со всего штата команды гонщиков на больших, взрослых, автомобилях с прицепными домиками. В отведенных местах горят костры, вокруг них хлопочут люди, готовят ужин. Я набрал воды и продолжил путь.
В районе селения Логанспорт (Logansport) не заметил пересечения дорог 24 и 25. Вместо поворота на 25-ю дорогу продолжил путь по 24-й и, спохватившись, возвращаться не стал. Свернул на юг около Монтичелло (Monticello) и, таким образом, удлинил себе путь.
Вечером разговаривал с Алексеем (племянник), и он сообщил телефон своего товарища Льва и его жены Ларисы, которые живут в Лафейете (Lafayette). Лев готов помочь сдать велосипед в ремонт. Также сообщил, что в Урбане (Urbana) другой товарищ уже купил два баллона с газом. От Лафейета до Урбаны – дневной пробег. Теперь я спокоен и спал крепко.

25 мая, воскресенье (21-й день)

Лейк-Кикот – Лафейет (Lake Cicott – Lafayette), 4,5 ч, 75 км
Дорога 125. День теплый, солнечный, 19°С.

С утра созвонился со Львом и договорился о встрече. Встретили очень приветливо. После обеда решили ряд проблем: отремонтировали заднее колесо, купили задний фонарь (свой потерял два дня назад) и запасные колодки, которые тут же поставили. Проявили и отпечатали 4 пленки. Несмотря на дождливую, пасмурную погоду, снимки получились хорошими. За исключением ночных съемок водопадов в Ниагаре. Видимо, из-за цветной подсветки прожекторами снимки не получились. Возможно и по другой причине: я применял вспышку, а объекты съемки находились далековато. Был, конечно, огорчен.
После просмотра фотографий занялись со Львом уточнением маршрута по карте, переводом английского текста о достопримечательных местах по пути.
Лев и Лариса обстоятельно рассказали о преимуществах и трудностях жизни и работы соотечественников в Америке. Они живут здесь уже 9 лет, преподают в местном, но очень известном, университете. Лев и в прошлом и сейчас занимается альпинизмом. Тем для беседы было много. И я, в свою очередь, рассказал о Поиме и клубе «Пилигрим», о своих увлечениях. Время пролетело быстро, спать улеглись во втором часу ночи.
В этот день я испытывал настоящее блаженство. Лариса угощала всевозможными кушаньями: мясом и курицей, салатами, сметаной. Поила душистым чаем и кофе. Кроме того, она дала много советов по поводу приобретения продуктов в магазинах: я перепробовал много видов молочных продуктов, записал названия некоторых из них. А какое наслаждение помыться под душем! И надеть чистое белье.

26 мая, понедельник (22-й день)

Лафейет – Ковингтон (Lafayette – Covington), 4,5 ч, 87 км
Дороги 25 и 136. Погода ясная, тепло, 20°С.

Утром все трое отправились в университетский городок. На самом деле это целый город, в котором размещается 38 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей. Интересна история его строительства: средства пожертвовал миллиардер Purdice с условием, что университет назовут его именем и похоронят на его территории. Завещание его сдержали. На снимках — я с Ларисой и у фонтана.

27 мая, вторник (23-й день)

Ковингтон – граница со штатом Иллинойс – Урбана (Covington – Urbana), 5 ч, 86 км
Температура 18°С.

Разыскал Виктора быстро. Он живет в зеленом городке, снимает половину дома. Предложил помыться, а сам спустился в подвал постирать мою одежду в машине. Затем сели за стол, выпили по сто грамм водки за знакомство. И долго-долго вели беседу: то я о своей родине, занятиях и путешествиях с детьми, то он о своем увлечении туризмом в студенческие годы. Он с интересом рассматривал поимские фотографии и принял предложение приехать как-нибудь в гости.
Вечером пришла его девушка Тереза, которая, как и он, учится в аспирантуре. Она киприотка, год назад стала учиться русскому языку и делает заметные успехи. В качестве экскурсовода она провела меня по университетскому городку, познакомила в офисе со своими сокурсниками-китайцами и рассказала о том, как возник университет, какие известные профессора – лауреаты Нобелевской премии и ученые вышли из его стен.

ШТАТ ИЛЛИНОЙС

28 мая, среда (24-й день)

Урбана – Клинтон (Urbana – Clinton), 4,5 ч, 77 км
Дорога 10. Облачно, гроза. Северо-западный ветер, 18°С.

Утром мы продолжили беседу с Виктором. Он очень эрудирован, и мне интересно было узнать о его восприятии окружающей жизни. О религиозных конфессиях, образе жизни жителей Среднего Запада, избегающих цивилизации.
Быстро приготовив яичницу, жареную рыбу, салат, мы не хуже, чем в ресторане, позавтракали и собрались на почту отправить подготовленные мною материалы (путевые записи, карты, фотографии) в Москву и Бостон. Заодно купили конверты и марки.
По возвращении пили чай. Виктор дал телефон и адрес своих знакомых — венгров, которые живут в Канзасе. С его помощью по телефону я смогу, возможно, получить у них какую-либо информацию по передвижению переселенцев на дикий Запад, о музеях и др. А также о возможности переночевать и постирать одежду.
Виктор выразил сожаление по поводу выезда большого количества ученых из России, что, по его мнению, отбросит российскую науку назад. Уезжает самая молодая, талантливая часть интеллигенции.
Сам он не собирается после завершения аспирантуры оставаться в США, но и в России сейчас условий для работы он не видит. В июле он едет в Россию, соскучился по дому, по родной природе. Здесь особенно не разгуляешься, все изрезано дорогами, везде частная земля. Скучное единообразие – «макдональдсы», пища порой без привычного вкуса. В общем, нет свободы «для удали молодецкой». Сфотографировались, и я покатил дальше. Был дождь, но мне было как-то все равно.
Еду по штату Иллинойс (инд. — племя высоких людей). Крупные города штата Чикаго (Chicago), Рокфорд (Rockford), Пеория (Peoria) остаются севернее, столица штата Спрингфилд (Springfield) — чуть южнее моего маршрута. Девиз штата «Суверенитет штатов, национальный союз», природные символы: белый дуб, фиалка, птица кардинал и бабочка монарх. Первыми европейцами на территории штата были скупщики пушнины, первые французские селения возникли на реке Иллинойс в 1700 году.
Звонил Наталье (дочери). Они собираются всей семьей к морю. Егор окончил школу отличником. Анюта говорит уже «мама», «папа», «баба» и считает 1, 3 – по-своему.

29 мая, четверг (25-й день)

Клинтон – Истон (Clinton – Easton), 6 ч, 102 км
Дорога 10, асфальт разбит. Сильный северо-западный ветер, 18°С.

Сегодня был в колледже-музее Линкольна. Сотрудник Рон Келлер был очень внимателен и, как мог, пытался рассказать и показать документы, фотографии, предметы, связанные с А. Линкольном. Многое мне было непонятно, поэтому я взял буклет с собой и сделал несколько снимков (коллекция оружия, родословная таблица, портрет Линкольна в полный рост, памятник на фоне музея и др.).
Рон также показал уголок, посвященный трагедии 11 сентября, потрясшей весь мир. Здесь представлен американский флаг с фамилиями погибших, кусок стальной балки одной из двух взорванных башен, два альбома.
С Роном мы сфотографировались и обменялись визитками. Меня сняли также с группой посетителей музея.
Весь день прошел в борьбе с ветром. И обессиленный, еле волоча ноги, я подошел на окраине Истона к строящемуся домику, чтобы набрать воды. Мальчик Мит позвал отца, и мы познакомились. Джим получил здесь участок земли и осваивает с женой хозяйство: строит дом, посадил овощи, разводит бычков. Мне посоветовал, глядя на ночь, поставить палатку перед домом. А жена вынесла ужин и пригласила за столик в саду.
После ужина я помогал Джиму мастерить кровлю. Он хороший мастер, скор в делах, но чрезмерно увлекается пивом (во дворе – целая горка пивных банок).
В перерывах он рассказал, как начинал с «нуля», вернее, сначала поставил столб с фонарем. И с тех пор работает и днем и вечером с освещением. Сделано уже многое…
А Миту понравился мой подарок – рожок, а также позировать перед фотоаппаратом, держась за руль велосипеда с громадным рюкзаком.

30 мая, пятница (26-й день)

Истон — Кингстон (Easton – Kingston), 8,5 ч, 132 км
Дороги 10, 136, 24. Ветер северо-западный, западный. Тучи, до обеда дождь.

В семь часов хозяин принёс к палатке кофе. Обменялись адресами, он проводил меня до дороги и, похлопав по плечу, пожелал удачи.
А удача ко мне сегодня совсем не спешила. Разразилась гроза с ливнем, пережидать который пришлось под тентом у дороги. Потом начал одолевать ветер, то боковой, то встречный. Неожиданные сильные порывы ветра норовили свалить тебя и отбросить на середину дороги, а тугие струи воздуха затрудняли вращение колес.
Нужны были дополнительные усилия, чтобы двигаться вперед и удерживать равновесие. К тому же, узнав, что чуть в стороне от моего маршрута находится город Ханнибал – родина известного писателя Марка Твена, я не мог проехать мимо. А пробраться по местным дорогам на стыке двух штатов оказалось непросто.
После трудной дороги я еле стоял на ногах, но труды мои не были напрасны. Я увидел многие особенности местной жизни, которые увидеть с «большой дороги» невозможно. И асфальт здесь не везде, и дома похуже, и загоны не такие чистые. Так что некоторые мои идеальные образы американской жизни начинают разрушаться.
В этот день я случайно оказался в усадьбе семьи Кассинг (мать и отец, двое сыновей, дочь с мужем и внучка). Дети красивые, а внучка со своими кудряшками просто прелесть. Парни статные, сильные. Один из них – Арон подробно ознакомил меня с хозяйством: показал бычков, которых они разводят, двор, хозяйственные постройки, небольшую дробильную мельницу для приготовления корма из кукурузы, овса и добавок. И небольшую коллекцию старинной хозяйственной утвари в сарае. Затем вся большая семья (не было только хозяина) уделила мне внимание: угощали пирогом, сэндвичами, молоком, кофе и т. д. (и на дорогу еще завернули). Мы много фотографировались. Внучке очень понравился пензенский рожок из бересты, и она все пыталась извлечь из него звуки.

31 мая, суббота (27-й день)

Кингстон – Ханнибал – Миссисипи – Монро-Сити
(Kingston — Hannibal – Mississippi — Monroe City), 8 ч, 134 км
Дороги 24, 107, 104. День облачный, с ветром.

Ночью бушевала буря. Деревья гнулись и гудели, палатку рвало. Уснуть было невозможно.
Мой экспериментальный проезд в город Ханнибал, на родину планетарно известного Марка Твена, напрямик по местным дорогам, обернулся трудным испытанием. Сильно пересеченная местность (на пути встретилось десятка два речек и ручьев), встречный ветер настолько измотали меня, что в городе я уже валился с ног. Помогало сознание того, что я приближаюсь к заветному городку, с которым было связано моё детское сопереживание с героями Марка Твена.
По пути впечатлений было достаточно. Пересечение одной из великих рек мира — Миссисипи. Не найдя второстепенной дороги, рискнул проехать по скоростному шоссе и главному мосту, где движение на велосипедах запрещено.
Полицией замечен не был. Так что Миссисипи и портрет Марка Твена, выложенный цветными камешками на склоне у моста, запечатлены были на пленку благодаря ее неосмотрительности.
И вот я в Ханнибале. Музейный комплекс включает два дома, где прошли детские и юношеские годы Марка Твена, аптеку, магазин и другие объекты, т.е. целую улицу. Если прибавить к этому старинную карету, на которой катают публику, аттракцион с акробатами и десяток сувенирных лавок, то волей-неволей застрянешь здесь на несколько часов. А начинается музейное представление с короткого видеофильма о жизни Марка Твена (1835-1910) с детства до почтенного возраста.
Юность его связана с освоением журналистики (начинал учеником наборщика) и лоцманской практики на Миссисипи (был учеником лоцмана). Отсюда и его литературный псевдоним – Марк Твен. На лоцманском языке выражение «Мерка 2» означало достаточную глубину для безопасного плавания. А настоящее его имя – Сэм Клеменс.
Все осваиваемые Марком Твеном профессии помогали ему покорять новые пространства. Первую книгу опубликовал в зрелом возрасте, в 34 года. Единая тема книг, принесших известность автору, – путешествие в пространстве («Пешком по Европе», «По экватору»). Верность этой теме он сохраняет и на пятом десятке лет во всемирно известных теперь приключенческих произведениях «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна».
После видеофильма знакомство с экспозицией музея. Все, как обычно: комнаты, предметы, вещи, фотографии. Вещи разложены чуть небрежно, чтобы создать иллюзию присутствия и самого писателя, и его героев. Посетителей много. Пользуясь удостоверением музейного работника и карточкой путешественника, прошел, как всегда, бесплатно. Сэкономленные деньги потратил на сувениры.
После музейного комплекса Марка Твена посетил музей Молли Браун. В девичестве она была Маргарет Тобин; после замужества она стала миссис Джей Браун. Имя Молли появилось позже, когда на бродвейской сцене дебютировал знаменитый мюзикл «Непотопляемая Молли Браун». С этим именем она хорошо известна в современном мире.
Родилась Маргарет в Ханнибале в ирландской католической семье. После школы работала на табачной фабрике и еще подрабатывала в Парк Отеле, где, как гласит легенда, слышала рассказ молодого Сэма Клеменса (в будущем Марк Твен) о серебряном буме в городе Ледвилл (штат Колорадо).
Вскоре Маргарет переехала в Ледвилл к своей сводной сестре и здесь познакомилась с ирландцем Джеймсом Брауном, известным в Колорадо геологом. Они поженились. Со временем Джеймс стал крупным промышленником, а Маргарет воспитывала сына и дочь, занималась благотворительностью. Став богатыми и независимыми, Брауны перебрались в Денвер. Джеймс занялся фермерством, а Маргарет ведет активную общественную и светскую жизнь.
В 1910-12 годах Маргарет часто посещала Европу, где завершала образование дочь. При возвращении в Америку вместе с дочерью она оказалась на печально знаменитом «Титанике», когда он на полном ходу врезался в айсберг и начал тонуть. Среди всеобщей паники она сумела выбраться на палубу и каким-то чудом оказалась в лодке. Ночь в ледяном океане, пока выживших не подобрали, изменили всю ее жизнь. С этого момента Маргарет Браун отдала всю себя для помощи страждущим. В 1998 году она стала героиней фильма Титаник».
После посещения музеев еле выбрался из города. Опять помогли любезные горожане – семейство, к которому обратился за помощью. Муж тут же сел на велосипед, чтобы показать дорогу, а жена наполнила свободные карманы велорюкзака яблоками и апельсинами.

ШТАТ МИССУРИ

1 июня, воскресенье (28-й день)

Монро-Сити – Солсбери (Monroe City – Salisbury), 6 ч, 125 км
Дорога 24. День теплый, солнечный, 20°С. Слабый северо-западный ветер. Ночью и утром было прохладно, но к обеду погода разгулялась.

Утром выяснилось, что ночевал у края летного поля аэропорта. Палатка оказалась вблизи знака «Добро пожаловать в Монро».
В 6 часов выехал на шоссе. Ровное, с небольшими перепадами, оно так и приглашает прибавить скорость. Постепенно набираю 15, 20, 25 км/ч. Останавливаюсь только для того, чтобы запечатлеть с помощью фотообъектива какой-нибудь сельский пейзаж (дом, отара овец у реки, птичка-овсянка).
Часа через два – Париж (Paris). Этот городок немного в стороне от маршрута. Дай, думаю, сниму, да Йоахиму (у него фамилия Paris) отправлю. Селение с таким именем встретил в США впервые, хотя, наверное, такое название можно встретить во многих штатах.
На обед остановился в заброшенной усадьбе. Приготовил омлет, травяной чай с бутербродом.
После обеда проехал Maberly. В поле готовятся к севу. Подъехала грузовая машина и загружает с помощью гибкого рукава зерно в сеялку. Обслуживают агрегат 2 человека. Один из них разговаривает по сотовому. Заметив меня, они помахали в мою сторону и снова принялись за работу.
Часто мне машут вслед — с поля, из автомобиля, высунувшись из окна. А уж во время остановок обязательно похлопают по плечу. Для американцев велопутешественник – невидаль. Здесь почти не ездят на велосипедах, а уж с таким «баулом», как у меня, и подавно.
Часа через три встретилась оборудованная стоянка для отдыха. Решил приготовить кофе, что-то на сон клонит. Такие места отдыха, как это, на дорогах, по которым еду, встречаются редко, и пропустить было бы жалко.
Пользуясь возможностью разложить снаряжение, сфотографировал свое дорожное хозяйство.
Движение на дороге редкое. Асфальт разный – и старый и свеже уложенный. Резервная полоса то появляется, то исчезает. Ночевка в районе Солсбери.

2 июня, понедельник (29-й день)

Участок маршрута: Солсбери (штат Миссури) – Канзас-Сити (Salisbury – Kansas City), 10 ч, 171 км
Дорога 24. День начался с дождя, который не прекращался до 18 ч. Ветер юго-восточный, восточный (в спину).

Продолжаю путь на запад по штату Миссури (название от инд. «поселок больших каноэ»). Открыли этот край для европейцев французы. Весь бассейн Миссисипи, включая реку Миссури, когда-то назывался французской Луизианой. К США территория штата перешла в начале 19 века. Девиз штата «Благополучие людей – наивысший закон». Природные символы – синекрылая малиновка, цветок боярышника, кизил. Крупнейшие города штата Сент-Луис (St.Kouis) и Канзас-Сити (Kansas City). Сент-Луис находится южнее моего маршрута, Канзас-Сити по пути.
Сегодня местность сильно изменилась. Пошли перекат за перекатом до самого Канзас-Сити. Только благодаря попутному ветру проехал такое большое расстояние. Промок до нитки, и желание оказаться в тепле и уюте в Канзасе по имеющемуся адресу еще более подгоняло меня.
Действительно, в 20 часов, как договорились заранее с Виктором, разыскал дом и квартиру Лукаша и Каты Адамис. Познакомились. Оказалось, что у них маленькая, пятилетняя, дочка Абриш, которой я тут же вручил берестяной рожок. Надо сказать, лучшего подарка для детей не придумаешь.
Через час, чистый и накормленный, я рассказывал о пройденной части пути и ближайших планах. Лукаш и Ката приняли живое участие в моих делах, хотя и были очень заняты. Ката всю ночь готовила на компьютере архитекторский проект центра города Феникс (штат Аризона). Оба они архитекторы. Лукаш специализируется на дизайне спортивных и культурных центров. Живут в просторной двухкомнатной квартире в центре города. Обстановка скромная.
К сожалению, общались больше знаками. У Каты запас русских слов небольшой, а Лукаш совсем не знает русский. В такой ситуации чувствуешь себя неловко.
Отправил в Москву сообщение с маршрута.

С 27 мая по 1 июня проехал более 500 км с востока на запад через штаты Иллинойс (Illinois) и Миссури (Missouri), пересек реку Миссисипи. Это Средний Запад (восточная часть Центральных равнин), освоенный третьей волной переселенцев. Наглядны особенности американского фермерского сельского хозяйства. Нескончаемые кукурузные поля, загоны для скота, мельницы-элеваторы. Обитатели края спокойны, приветливы, в меру предприимчивы и религиозны.
Цепочка поддержки на участке маршрута Лафейетт (Lafayette) — Урбана (Urbana), организованная Алексеем (племянник), продолжалась до Канзас-Сити (Kansas City). Друзья Алексея и их знакомые искренне заботились обо мне, консультировали по маршруту, знакомили с местными достопримечательностями.
По пути посетил музей Абрахама Линкольна в Спрингфилде (Springfield), мемориальный дом-музей Гарри Трумэна в Индепенденсе (Independence), музей Молли Браун. Побывал в местах, связанных с Марком Твеном, в Ганнибале (Hannibal). Каждое лето здесь отмечают Национальные дни Тома Сойера, проводят детский чемпионат по окрашиванию забора.
Больше стало знакомств и приглашений в американские семьи. Добросердечие семейств Stiltz, Kassin, Safford и других помогло освоиться и сблизиться с новой для меня средой.

ШТАТ КАНЗАС

3 июня, вторник (30-й день)

Участок маршрута: Канзас-Сити — Левенворт (Kansas City – Leavenworth), 2,5 ч, 40 км
Дороги 24, 53. День облачный, 14°С.
Сегодня счетчик показал 3000 км.

Утром с Лукашем отправились по делам. Отвезли Абриш в детский школу-сад, сдали фотопленки в печать, посетили музей Трумэна. Музей «начинен» техникой, в многочисленных залах установлены десятки видео-, аудио- и телеаппаратов. Во время правления Трумэна в американской жизни и в мире произошли крупнейшие события: конец 2-й Мировой войны, атомные бомбардировки городов Японии, подъем экономики США. И все это отображено в документах, фотографиях, кинохронике.
В полдень получил фото (снимки получились хорошие) и вместе с путевыми заметками отправил Володе.
В 16:30, распрощавшись с Лукашем, выехал по 20-му шоссе за город.
По наблюдениям, большинство населения Канзаса — негры. Живут они в основном в городских кварталах, а белые, как правило, в пригородах.
Внешне негры отличаются тем, что больше шумят, любят маршировать под барабан, крикнуть вдогонку, им нравится яркая одежда. Среди них больше бедных. Явного конфликта между черными и белыми я не заметил, однако, туристам не рекомендуют называть черных неграми (они могут воспринять это как оскорбление) и посещать районы их проживания. В отличие от других населенных пунктов здесь на улицах много детей.
Через 15 км свернул на 53-е шоссе, идущее на север. Указатель говорит, что через 10 км будет музей форта Левенворт. Значит с утра — в музей.
А сейчас хорошее местечко у дороги для ночлега. Время 22 ч.

Историческая справка.
Здесь проходит известная эмигрантская дорога на Орегон и Калифорнию (…). Вдоль Орегонской тропы с востока на запад мы встречали вехи и города (достопримечательности):
Missouri — Independence;
Kansas — пересечение с тропой на Cante Fe;
Nebraska — форт;
Wyoming — форт;
Idoho — Soga Springs (источники).
В 1851 г. Ф. Маршал, прибыл в бассейн Голубой реки и основал торговый центр, почту и паромную переправу. 11.11.1854 открыл народное почтовое отделение на территории Канзаса.

4 июня, среда (31-й день)

Левенворт (Leavenworth) – днёвка, 2,5 ч, 38 км
Дорога 53. День погожий, 22°С.

Проснулся поздно. Чувствую себя легко, бодро. Не спеша, позавтракал, просушил палатку. Впервые загорал на солнышке в плавках.
В 10:50 подъехал к Левенворту — первому городу в Канзасе (1854 г.).
У моста через реку Миссури я обнаружил деревянную табличку «…».
Недалеко вижу: солдаты пропускают в военный город машины по пропускам, меня пропустили по паспорту.
В парке рассматриваю «Buffalo Soldier монумент vistors» (10th V.S. Cavalry regixment). Солдат и вооруженный всадник. Затем «Berlin Wall» — парк, в котором под множеством акаций небольшие плиты погибших и название штаба.
На специальном постаменте рисунок «Buffalo Soldiers «Deploy as Shirmishers, Charge!».
С большим трудом отыскал музей. В большом зале макет форта Левенворт (1855 г.). Надпись: «Supplying the Frontier Army».
Картина «The Fork, the Oregon and Santa Fe Trails».
В витринах форма одежды офицера, волонтеров. Оружие: карабины, сабли. В других залах: тяжелое вооружение (пушки); оружие 1855-1865 гг.; повозки и даже легкий самолет.
В 16 часов музей закрывается. А тут подходит ко мне запыхавшаяся женщина и говорит, что знает немного русский язык, была года три назад в Москве. Она здесь служит третий год, а до этого в составе резервистов находилась в Югославии. Там были и русские военные, и она училась у них языку. Ее зовут Анна Стафорд, сына 6 лет — Николас. Ей интересно поговорить со мной. Бегала по парку, увидела велосипед и рюкзак с надписью и вот подошла. В то же время, вот-вот должен придти с работы ее мужчина и ей надо согласовать с ним приглашение нежданного гостя. Чувствуя неловкость, я сослался на нехватку времени и выехал из городка.
Однако через полчаса Анна с сыном догнали меня и уговорили вернуться к ним. Так я оказался в их доме на попечении хозяев до утра. Мужчина Анны общителен, приветлив. Работает бизнесменом в компьютерной сети. Под песни группы «Аквариум» мы сели ужинать.
За знакомство выпили немного вина шт. Вашингтон. Ели бифштекс с салатом из помидоров и лука, пили кофе.
Беседа даже во время еды не прекращалась. Я показал фото, книгу о Поиме, рассказал о путешествиях с ребятами в Грецию, Швейцарию.
Анна задала десятки вопросов о значении русских слов, их произношении, о местонахождении (по карте) Поима, Пензы, о семье и т. д.
Дом у них большой, двухэтажный. Комнаты просторные, светлые. Мебель простая. У Николаса много игрушек. Он на год моложе моего внука Егора. Весь вечер дудел в рожок, который ему очень нравится. В свободное время они играют в гольф, катаются на велосипедах.
Поздно вечером смотрели в Интернете мой II этап кругосветки.

5 июня, четверг (32-й день)

Участок маршрута: Левенворт – Фейрвью (Leavenworth – Fairview), 7 ч, 120 км
Дорога 53. День жаркий, хотя и облачный, 24°С. Ветер слабый, северный. Вечером дождь.

Утром, в 7:00 подготовленное сообщение Анна набрала английским алфавитом и отправила в Москву. Всей семьей вышли меня провожать. Сфотографировались на память. Анна просила написать и по возможности прислать фото и статью из московской газеты или журнала. Присели на дорожку и я выехал.
Еду по 73-й дороге на северо-восток. За городком Atchison исторический маркер. Через 12 км Lancaster — снова исторический маркер.

6 июня, пятница (33-й день)

Фейрвью (штат Канзас) – граница со штатом Небраска
Fairview – граница, 5 ч, 95 км
Дорога 36. Погода солнечная, 23°С. Ветер северо-западный.

ШТАТ НЕБРАСКА

7 июня, суббота (34-й день)

Граница – Дешлер (Deshler), 6 ч, 101 км
Граница — Deshler.
Дорога 77 (северное направление), 8, 36 (западное направление). Дождь с перерывами, 19°С. Ветер северный.

8 июня, воскресенье (35-й день)

Дешлер — Хейстингс (Deshler – Hastings), 7 ч, 106 км
Дороги 136, 14, 6 — зигзагом на северо-запад. День солнечный, ветреный (северо-запад), 19°С.

Покинув стоянку, сразу же встретил маркер, посвященный лютеранину-миссионеру Sjhn J. Kern. Поистине еду по историческим местам. Через несколько километров — новая веха истории: «The Skurneich at Spring creek». Заехал на лютеранское кладбище.
Насколько «глаз хватает» поля кукурузы и пшеницы, среди которых островки в степи — фермерские усадьбы … Все больше загонов для скота, где откармливают без выгула в поле, а на месте кормовыми смесями. Рядом, как правило, завод по их изготовлению. Из башен добавки (овес, кукуруза) подаются по трубам в мельницу, где все перемалывается, смешивается и подается в контейнеры.
День чудесный. Солнце то выглянет, то спрячется за кучевые белые облака. Если отвлечься, то можно подумать, что ты в окрестностях своего родного села. Знакомый запах донника, по обочине дороги клевер, ромашки, много мышиного горошка. Ветер порывистый, боковой. Еду медленно, даже забываю, что я на велосипеде. Сегодня выходной и машин на дороге почти нет. И мысли, как на экране, высвечивают какие-то события, то погружают в будущее. У меня в голове уже не раз подробно вырисовывался проект августовского путешествия с детьми по Украине, кое-что я даже записываю.
А еще я часто думаю, как же переселенцы с детьми, стариками ехали и шли по бездорожью, в любую погоду, со скудными запасами пищи? Что их побуждало преодолевать такие трудности? Инстинкт самосохранения, богатство, страсть к приключениям? У кого найти ответ.
И снова маркеры напоминают о событиях давно минувших лет: у моста через р. Litle Blue и пересечения дорог № 14 и 18в.
А на счетчике только 50 за 4 часа. По такой дороге можно и 100. но я знаю, что после 19:00 ветер стихнет и я свое возьму.
При въезде в Hastings на деревянном щите из старых досок: «…».

9 июня, понедельник (36-й день)

Хейстингс – Карни (Hastings – Kearney), 7,5 ч, 120 км
Дороги 6, 44, 30 — зигзагом на северо-запад. День теплый, ветер юго-западный, 24°С.

В городе находится Good Samaritan village (Christian retire meni Center). Судя по благоустройству деревни и названию административных и сервисных зданий — это не что иное, как реабилитационный центр. Здесь есть даже театр. А рядом группа детей, катящихся с горы на санках. Откуда же здесь снег? Маркер и монумент Орегонская тропа. Трое: «Ryssell, Majors u Waddell».
Сегодня ветер неистовствует. Готов снести с дороги все. Ехать невозможно. Тогда я применяю испытанную тактику. Еду на север и ветер становится союзником и помощником. Вместо 10-12 км в час, 30-32 км/час при легком подкручивании педалей. А на вечер останется западный участок, когда ветер израсходует свою силу, стихнет.
Дорога № 30 отличного качества. Движения по ней почти нет. Рядом проходит интерстайт (скоростная автодорога) и весь поток идет по ней. В том числе, самые опасные для мены — трейлеры, эти несущиеся «айсберги».
Уже поздно. Солнце село за горизонт, только облака еще светятся розовыми красками. Потом и они исчезают. Вдали появляется зарево. Это огни большого города Kearney. Здесь электроэнергию на освещение улиц, витрин магазинов, рекламу не жалеют. Их все больше и больше.
Но так быстро достичь их. В степи свет кажется близок, но это обманчивое явление. Надо проехать не менее десятка километров.
Наконец, я попадаю в царство света. Прохлада сменяется теплом, излучаемым каменными зданиями и асфальтом. Прежде, чем я найду место для ночлега, еще долго еду по городу.

10 июня, вторник (37-й день)

Карни – Норт-Платт (Kearney — North Platte), 8 ч, 164 км
Дорога 30, но все 15 м ширины предоставлены тебе самому. Она ровная и гладкая, как стекло. Погода исключительно благоприятная — солнце, легкая облачность, ни ветерка, 25°С.

Но сначала я посещаю два музея. И надо признаться, что они оказались для меня неинтересны. Музей «Неброска» — картинная галерея местных художников-натуралистов. Сцены из повседневной жизни мужчин и женщин. Другой музей — вообще непонятно что. Свалено в одну кучу предметы быта, одежда, игрушки. Единственное, на что я обратил внимание — это картина «караванного поезда» переселенцев. Волы тянут повозки. На передней мать с детьми. По бокам идут и едут мужчины, карабины наперевес. Под изображением надпись: «…».
…Мне показалось, что в этом тексте есть что-то такое, о чем мне неизвестно, а перевести без словаря не могу.
В 12:00 выезжаю из Kearney. Нет ветра — такого еще не было! Двадцать километров в час и почти никаких усилий.
Слева … день по рельсам гремят составы. Большие, по 150-180 вагонов. Тащат их два-три дизеля, да еще один толкает сзади. На восток идут вагоны с углем, в обратном «порожняком». И вот один за другим, целый день. И гудят низкими, хриплыми «голосами».
Надо сказать, что первые две недели поездов я вообще не видел, пассажирских до сих пор не встречал. Не принято здесь ездить в поездах.
Кажется, сегодня я установил рекорд по дальности — 160 км за 8 часов.
North Platte проехал по освещенным улицам и встал на ночевку за городом.

11 июня, среда (38-й день)

Норт-Платт – Огаллала (North Platte – Ogallala), 4 ч, 80 км
Дорога 30 — далее пойдет по берегу реки North Platte, по красивейшим природным местам (судя по условным знакам на карте). День жаркий, днем гроза.

Первая остановка в мастерской Frank Foster. Мастер очень общителен и доброжелателен. Пригласил в офис отдохнуть и выпить кофе, расспросил о проблемах. А сам одновременно обслуживал клиентов: кому заправить бак, кому протереть стекла. Затем принялся за автомобиль, стоявший у него на домкрате. Все делал быстро, с улыбкой, с прибаутками. Заодно и мне шины подкачал, посоветовал, как пользоваться стойкой к палатке без ее капитального ремонта. Тем временем подъехала его компаньонка, и мы по очереди сфотографировались. Миссис Sue Cochran принесла визитку, и мы обменялись с ней адресами. Frank обнял меня и пожелал «Удачи». Он излучал взглядом «Vury», всем существом добрую волну.
В Sutherland позвонил Володя, обменялись информацией. Дина защитила диплом. Молодчина, поздравляю! Звонил Дубинкину А. Он был рад моему звонку. Просил по возвращению в Бостон сообщить.
В Paxton настигла гроза и дождь я пережидал под тентом. Жара спала (было 36С). в населенном пункте Roscoe (чуть не «русское») в мастерской по ремонту автомобилей разрешили поужинать. В комнате отдыха приготовил еду, а кофе мне предложили готовое. Видно, что я у них не первый и не последний. Отнеслись с пониманием. Ночевал на краю Ogallala, под деревьями.

12 июня, четверг (39-й день)

Огаллала – Лиско (Ogallala – Lisco), 5 ч, 100 км
Дорога 30 пошла на запад, а я — по 26 вдоль реки North Platte на северо-запад. Солнце палит, 36°С. Ветра нет.

В 6:00 был уже на дороге. Через час повстречал велопутешественника — американца Rlenor. Едет из Сан-Франциско, полулежа на велосипеде (возможно, инвалид) непонятной конструкции. Очень немногословен. Сфотографировали друг друга, обменялись электронными адресами и дальше.
Дорога пошла вверх и вывела на плато. Покрытие зернистое, жесткое. Велосипед вибрирует. Горизонт стал шире, дышится легко, свободно. За холмом открылся вид на реку. Пасутся лошади. Появились пшеничные поля. Совсем как на Оке под Константиновом.
По краю дороги цикорий и тысячелистник, ковыль. И сухая прошлогодняя, как проволока, трава. И она в прошлом покрывала все пространство. В музее рассказывали, что когда волы не могли тащить фургоны от истощения, их бросали на произвол судьбы. И какое было изумление, когда люди встречали их через год упитанными, целенькими. Оказывается, трава эта богата белками и готовый корм — круглый год.
Начинается спуск. Внизу русло высокой реки. А рядом исторический парк «Windlass hill» ASH HOLLOW. Нужно снова подняться наверх, на обзорную точку и ты увидишь панораму холмов, рощица можжевельника. И снова напоминание об истории — маркер.

13 июня, пятница (40-й день)

Лиско – Генри (Lisco — North Platte – Henry), 8,5 ч, 167 км
Дорога № 26 отличного качества, среди небольших холмов в долине реки North Platte. После грозы прохладно, 24°С. Ветра нет.

Ночью была сильная гроза со штормовым ветром. От разрядов молний (беспрерывных) было светло как днем. Потом все успокоилось.
Утром, как всегда, поют птички на все голоса. И, пожалуй, никакой музыки не надо, когда слышишь чистые звуки этих Божьих созданий.
Среди зеленых холмов небольшие участки засеяны травой. Сейчас идет сенокос. Очень высокая механизация и культура уборки. Трактора, типа «Беларусь», с агрегатами для кошения травы, ворошения и упаковки сена в «рулоны», небольшие, но производительные. Круглые рулоны шириной в 1,5 м и диаметром 1,7 м удобны в транспортировке и хранении. И никакой грязи — все чистенько. Техника окрашена в яркие цвета. Глаз радует.
Обратил я внимание и на железную дорогу, потому что уж слишком тяжелые составы идут по ней. Дорога двухпутная. Рельсы уложены на бетонные шпалы на специальных амортизационных подушках (пластик). Рельсы в размерах больше наших (ширина и высота сечения). Расположены друг от друга на расстоянии 1,5 м.
В North Platte Pioneer Trails museum. Это сродни нашему краеведческому музею. В экспозиции представлен настоящий фургон. Есть археологический уголок: каменные и костяные орудия, терочники, пестики, кости Brontotherium. Здесь же посуда, мебель, инструменты плотника, слесаря, цирюльника, врача. Почтовый уголок, одежда, детские игрушки, домашняя утварь, книги, конная сбруя, фотоаппараты, пишущие машинки, швейные, утюги, фонари и даже печатный станок. Нет только самовара и ступы, характерных для наших краеведческих музеев.
Еще через 20 км — Chimney rock National Historic site. Рядом Oregon Trail Rood, кусочек знаменитой Орегонской тропы, по которой пилигримы двигались на Запад. Я тоже проехал по ней 2 км.
Сегодня счетчик показал 4000 км. Отправил сообщение о прохождении маршрута по штатам Канзас и Небраска.
Продолжаю движение на Запад по пути первых переселенцев.
К началу XIX века территория Соединенных Штатов на западе была ограничена рекой Миссисипи (Mississippi). Освоение земель дальше на запад продолжилось после успешной экспедиции, направленной президентом Джефферсоном для исследования бассейна Миссури (Missouri) и поиска континентального пути к Тихому океану.
Двести лет тому назад (в 1804 году) экспедиционный отряд М. Льюиса и У. Кларка отправился из города Сент-Луис (St. Louis) вверх по Миссисипи и Миссури, пересек Скалистые горы (Rocky Mountains), спустился к орегонскому побережью по реке Колумбия (Columbia). Вслед за Льюисом и Кларком изысканиями новых путей на запад занялись охотники. Они осваивали проходы и перевалы Скалистых гор в Калифорнии (California) и на Орегонских землях.
В 30-е годы XIX века переселенцы освоили сухопутный маршрут, который начинался в городке Индепенденсе на реке Миссури и извилистым путем длиной в 3 тысячи километров выводил в Орегон. Этот маршрут получил название Орегонской тропы «Oregon Trail», хотя единой дороги не было — он лишь определял направление движения через Великие равнины и указывал речные броды и доступные горные перевалы. В последующие годы «орегонская лихорадка» охватила многие районы США. Люди продавали или бросали ставшие бесплодными земли и отправлялись на запад. В 1849 году переселенцы хлынули на золото в Калифорнию (Калифорнийская тропа — California Mountains).
Итак, продолжаю движение через Великие равнины по Орегонской тропе. Проехал еще два штата — Канзас (Kanzas), столица — Топека (Topeka) и Небраска (Nebraska), столица — Линкольн (Lincoln). Лесостепь сменилась степью. Жаркое солнце. Кругом кукурузные поля. Сушь. Выручают электрические поливальные установки. Встречаются большие стада коров.

ШТАТ ВАЙОМИНГ

14 июня, суббота (41-й день)

Генри – Форт-Ларами – пересечение с 25-й дорогой (Henry — Fort Laramie), 6,5 ч, 106 км
Пересечение 26-й дороги с 25-й. Утром сплошной туман. День жаркий, легкие прозрачные облака. Ветра нет, 32°С.

Проезжаю последний населенный пункт штата Небраска – Henry. В нем всего 142 жителя. Население, в основном, обслуживает железнодорожную станцию.
Далее Torrington (pop. 5776, elev. — 4104) — это уже штат Вайоминг. Переезжаю р. N. Platte. Рядом исторические маркеры с подробной информацией об этом участке Орегонской тропы.
Продолжаю путь по Орегонской тропе. Очередной маркер сообщает о приближении к форту Laramie, здесь же расположен построенный в 1875 году металлический мост через р. N. Platte.
Сегодня праздник — День флага. Он отмечается с 1949 г. в честь утверждения Континентальным Конгрессом в 1777 г. звездно-полосатого знамени в качестве национального флага. Но что-то он скучноват. Флагов много, а шумных торжеств не наблюдается. Большинство американцев сидят по домам. К празднику приурочиваются распродажи залежавшихся в магазинах товаров.
В честь праздника и я прицепил к велосипедному флагштоку все свои флажки.
Проехав еще около 50 км от Laramie, у пересечения 26-й и 25-й дороги выбрал площадку для ночлега. Место освещено фонарем. Здесь и встану.

15 июня, воскресенье (42-й день)

Пересечение с 25-й дорогой – Гленрок (Glenrock), 6 ч, 109 км
Дорожные и погодные условия: на этом участке 26-я дорога сливается с 20 и 26-й.

16 июня, понедельник (43-й день)

Гленрок – Каспер (Glenrock – Casper), 3,5 ч, 75 км
До Каспера продолжается участок слияния 20 и 26-й с 25-й дорогой.

Форт Casper расположен в окрестностях города Каспер. Первым делом направился в музей. В экспозиции: макет форта, витрины с фотографиями и описанием участников экспедиций, средства передвижения, вооружение, предметы быта, диорама жилища. Археологический уголок: кости мамонта, украшения, наскальные рисунки. Одежда. Индейские типи, украшения. Обследую каждый экспонат. Я посетил уже несколько исторических музеев и нашел, что они очень схожи друг с другом, и по перечню экспонатов, и по построению самих экспозиций. Учитываются только местные особенности. Например, стенды с фотографиями, сделанными именно в форту Casper, конкретные исторические личности действительно здесь побывали. Сделал массу снимков.
А на улице в это время пошел дождь. Беру велосипед и под навес. Но не дождь это, а град. Да такой крупный. Белые кристаллики молотят по железным крышам навесов, отскакивают, словно теннисные шарики от травы. Забавное зрелище. Град переходит в сильный дождь. Я утепляюсь, надеваю плащ и иду смотреть сооружения форта. Деревянные домики под щепой, а в них соответствующие своему предназначению интерьеры. Вот казарма для кавалеристов. Простые деревянные кровати, застланные грубыми одеялами, столы со свечами, игральными картами. Вешалки и полки для одежды и снаряжения, пирамиды для ружей. Квартиры начальствующего состава, кабинеты. Столовые, кухни. Все оборудовано предметами, бытовавшими в то время. Все де мелочей, даже представлены муляжи мяса, хлеба, овощей. Кузница, конюшня, склад и др.
В 19 ч сотрудник закрыл все домики. А я, присмотрев пустовавший сарай с хорошей крышей, расположился на ночлег.

17 июня, вторник (44-й день)

Каспер – Монета (Casper – Moneta), 4,5 ч, 106 км
26-я дорога. День погожий, жарко. Ветер попутный, 35°С.

С утра готовил корреспонденцию в Москву. В почтовом офисе дописывал дневник, отбирая фото, упаковал все в два конверта. Заехал в магазин, где купил батарейки к передней фаре и заднему фонарю.
Выехал в 13 ч по 26-й дороге. В Powder River остановился перекусить. Ко мне подошли владелец кафе и его жена, предложили выпить кофе с сандвичем и сфотографироваться на фоне вывески. Затем появилась еще одна семейная пара, пожелавшая сняться с русским. Люди здешние любознательные и темпераментные. Я у них оказался заезжей достопримечательностью. Powder River — типичная в прериях маленькая деревня, где одна улица, в центре которой придорожное кафе-салон. Там тебе и кино, и музыка, и бар. В общем, как в ковбойских голливудских фильмах. Нет драк и стрельбы. Только на рекламных щитах.
Наконец, пожали друг другу руки, и я затемно отправился дальше. Дорога ровная, еду без света. Машин мало, но сильно не разгоняюсь. Правда, здесь трупов животных на дороге не встречал. Долго ехал. Вдруг велосипед затрясло. Торможу. Дорога закрыта на ремонт. Где объезд — в темноте не разберешь. Фонарь не светит, сели батарейки.
На ощупь пробираюсь на обочину к проволочному ограждению и ставлю палатку. Жутковато одному в огромной степи. В лесу все-таки удобней. Спрятался в кустах, и тебя не видно. А здесь как на ладони. Но усталость берет своё, я быстро засыпаю.

18 июня, среда (45-й день)

Монета – Ривертон – Киннир (Moneta — Riverton – Kinnear), 7 ч, 130 км
Дорога 26; 20-килиметровый участок закрыт на ремонт, объезд по гравийной дороге. День ясный. Ветер в спину, 30°С.

Утром проснулся от урчания грейдеров. Дорога перекрыта на ремонт. Ее расширяют и заново асфальтируют.
Еду не спеша. Через 20 км выезжаю на асфальт и прибавляю хода. Дорога ровная как стол, ветер в спину. Скорость 30 км/ч без всяких усилий. Представляю себе картину, если бы ветер дул в противоположную сторону: скорость 12-13 км/час и нагрузка вдвое больше.
Вот они прерии: кочковатая, песчаная дорога. Редкая трава, колючки и низкорослый кустарник. Ни одного деревца. Пасутся лошади, коровы, бычки. От дороги пастбища отделены колючей проволокой.
На карте обозначены населенные пункты, но на самом деле это «два двора, три кола». Например, Moneta — это один дом. На указателе значатся 4 человека.
Ближе к Shoshoni на горизонте появились небольшие красные скалы. Дорога пошла вверх и через некоторое время спустилась в долину р. Reaver. Последнее крупное селение перед Йеллоустонским национальным парком. Я заезжаю в супермаркет, чтобы купить продукты на 3-4 дня и подзарядить батарейки сотового телефона. С Алексеем связь поддерживаю регулярно. Он напоминает, что скоро я буду проезжать индейскую резервацию, и далее дорога пересечет главный водораздельный хребет Скалистых гор.
За Ривертоном пошли небольшие горки, но дорога пока ровная. Быстро темнеет, и я останавливаюсь на ночлег. Через какой-то проем в проволочном ограждении тащу велосипед от дороги на склон. Почва сверху мягкая, как пыль или зола, и колеса буксуют. Наконец, ставлю палатку. Два раза укололся о какие-то колючки. Ужинать не стал, сразу спать.

21 июня, суббота (48-й день)

Моран – Йеллоустонский национальный парк (Moran — Yellowstone National Park), 5,5 ч, 88 км
Дорожные и погодные условия: Дорога № 26. День солнечный с кучевыми облаками, 15°С. Попутный ветер.

Из палатки открывается вид на высокие заснеженные горы. Я нахожусь на территории Teton Park, за ним в 23 милях (30 км) — Йеллоустонский национальный парк. Собираюсь, уже закрепляю рюкзак, по дороге напротив меня останавливается машина «лесной службы». Ко мне подходят мужчина и девушка и начинают выяснять кто я, проверили документы. Предупредили, что в парке нельзя ставить палатку и разжигать костры. Рукопожатие и они умчались.
Я, миновав КПП, полностью растворился в созерцании гор, озер, соснового и елового леса. У одного из озер остановился на привал. Рядом на обзорной площадке у автомобиля устроили перекус американцы, похоже супруги. Поздоровались. Она жестом предложила присоединиться к трапезе. Я проголодался и с удовольствием принимаю сандвичи с ореховым маслом и минеральную воду. Разговорились. Встреча закончилась совместным фотографированием.
От озера 30 минут взбирался на перевал. Через 40 км заканчивается Национальный парк Тетон и начинается старейший в США Йеллоустонский национальный парк. Основан он в 1872 году и развился из парка прогулок и пристанища (убежища) диких животных в наследие мирового значения.
В настоящее время его территория – это огромное плато с множеством каньонов, водопадов, горячих источников – гейзеров (более 10 тысяч), поражающих своей первозданной красотой.
Парк является самым насыщенным уголком дикой природы. Примерно 60 видов млекопитающих, 300 разновидностей птиц, 18 видов рыб и 6 разновидностей рептилий. Здесь живут бизоны, лоси, олени, медведи-гризли, волки и другие дикие животные.
Очень разнообразна флора: от скудной растительности пустыни до живописных лугов и лесов. Из деревьев распространена сосна.
Ознакомившись со схемой парка, я понял, что он кольцевой и радиальными дорогами разбит на сектора. В каждом секторе свои виды животных или птиц. Отдельно выделена долина гейзеров.
Туристы, как правило, знакомятся с парком на автомобилях, останавливаясь для наблюдения за обитателями парка на специальных площадках. Просчитав, что для объезда всей территории на велосипеде мне потребуется 4 дня, я решил ограничиться двумя зонами и долиной гейзеров. На это мне потребуется 2 дня и не слишком большое отклонение от общего маршрута.
Для начала еду в ту часть парка, где расположены информационное бюро и сервисный городок. По пути встречаюсь с обитателями парка – оленями. Они совсем не боятся людей, близко подходят к дороге и даже позируют, когда десятки туристов щелкают затворами фотоаппаратов.
Помня о запрете стоянок, на ночлег останавливаюсь в кемпинге ($4 в сутки).

22 июня, воскресенье (49-й день)

Йеллоустонский национальный парк – Мэдисон (Yellowstone National Park – Madison), 4,5 ч, 74 км.

С утра отправляюсь в долину гейзеров. Гейзеры имеются во многих странах, в том числе и у нас на Камчатке, но нигде их нет в таком количестве. Много миллионов лет назад здесь происходили огромные извержения вулканов. Энергия горячей магмы этих извержений и явилась причиной образования горячих источников-гейзеров на большой территории парка. Под огромным давлением столбы горячей воды и пара вырываются из-под земли и образуют фонтаны разной формы. Они то снижаются до земли, то с гулом взрываются, поднимаясь на несколько десятков метров. И таких фонтанов сотни, тысячи. Стекая в долину, они образуют потоки, затем реку с горячей водой. Чтобы убедится в этом, я спустился вниз и зачерпнул ладонями воду. Удержать ее в ладонях я не мог – горячая.
Вся долина, насколько охватывает взор, охвачена фонтанирующими столбиками воды и пара. Толпы туристов собираются и взирают на это сказочное зрелище. Я не был исключением, как вкопанный я простоял около одного из фонтанов несколько часов. Это чудо природы и состояние души описать невозможно.
Вернулся я в кемпинг в сумерках в каком-то необычном состоянии, словно все то, что я увидел, происходило во сне.

23 июня, понедельник (50-й день)

Мэдисон – Эштон (Madison – Ashton), 6 ч, 104 км
Дорога № 20. Подъем на перевал. Спуск с перевала. День пасмурный, ветер переменный, 16°С (ночью — 2°С). Счетчик показал 5000 км.

Сегодня я рассчитался за кемпинг и продолжаю путь по этому чудо-парку, расположенном в северо-западном углу Вайоминга.
На пути попадаются зеркальные озера, медно-желтые сосны, глубокие каньоны. А вдали над долиной гейзеров курится пар, еще выше – белые снеговые вершины.
Наконец, я достиг территории, где в густой траве пасутся бывшие хозяева прерии – бизоны. Могучие, гордые животные. При приближении человека они перестают есть траву, поднимают головы и застывают на миг в неподвижной позе. В результате жестокого истребления к началу 20 века их осталось несколько сотен. В настоящее время бизонов разводят, и они находятся под охраной государства.
Останавливаясь на обзорных площадках, я в этот день наблюдал за волками, лосями, различными грызунами, птицами. А вот медведей-гризли увидеть не смог, так как они переместились в другую зону парка.
Зато я повстречал интересного человека – американца Травеса Максвейна, вечного путешественника. Познакомился я с ним при выезде из парка в информационном центре Мэдисон.
Я искал более подробную карту штатов Монтана, Айдахо и Орегон. Видя мое затруднение, он предложил свою карту и поинтересовался моим маршрутом. Мне пришлось кратко рассказать о своем путешествии и выслушать лестные слова в свой адрес. Мы обменялись визитками. Я заметил, что на его карточке отсутствует адрес и телефон, и спросил об этом. И тут мой знакомый зовет меня на автостоянку и показал на автофургон: «вот мой дом». И рассказал, что он бездомный путешественник, передвигается и живет в своем автобусе, за 2 года объезжает почти все штаты США. Его интересуют районы-заповедники, национальные парки, состояние растительности и животных в них. Это занятие чисто общественное, и оно ему по душе. А связаться с ним при желании можно по телефону 1-(805)-550-5555. Меня удивило еще и то, что на визитке указаны его прозвища: купец, ковбой, горный человек, крыса пустыни, череп буйвола, часть колеса и др., которыми его называют в том или ином штате.
К вечере я покинул границы всемирно известного парка (он включен ЮНЕСКО в наследие мирового значения) и, преодолев перевал, покатил вниз в сторону штата Монтана. Внезапно испортилась погода, налетел ветер со снегом. По сторонам лес, и спрятаться некуда. Продолжая спуск, я начал «коченеть». Пальцы рук едва удерживали ручки тормозов. Я остановился на обочине, скукожившись и дрожа, и спрятав руки в карманы куртки. Вот в таком состоянии и застал меня полицейский, проезжавший мне навстречу. Он спросил, не болен ли я и не нуждаюсь ли в медицинской помощи. Выяснив, что я просто замерз, он вернулся к своей машине и достал шерстяные перчатки. Пока я согревал руки, он прочитал мою визитку и с радостью заметил: «ты военный, а я полицейский, мы почти коллеги». И он уговорил меня взять перчатки как небольшой подарок. Я был настолько растроган, что забыл спросить его адрес.
Доброе и истинно дружеское отношение полицейского и его теплые перчатки согрели меня, и я еще долго ехал под впечатлением этой встречи. К вечеру остановился на ночлег в лесу, не доезжаю городка Эштон.

ШТАТ АЙДАХО

24 июня, вторник (51-й день)

Эштон – Айдахо-Фолс – 30-й км (Ashton — Idaho Falls), 5,5 ч, 122 км
Дорога № 20 ровная. День пасмурный, ветер северный, 18°С.

Не хочется уходить из леса. Вниз съезжаю 15 км за какие-то полчаса. Да и дальше в течение 2 часов скорость составляла 32 км/ч.
Здешние места не хуже Йеллоустонских. Парк следует за парком. Высокие травы, много цветов. Желтые, похожие на декоративные подсолнухи, с широкими лепестками, цветки, где-то я уже видел на картине. Пока я вспоминал, поле с цветами кончилось, думал, что впереди не встречу. Но нет, целый букет. Снимаю при закате солнца.
Слева и справа посадки молодых сосенок. Так и написано на табличках «Now grets 1981, 1985, 1986 гг.».
Проезжаю Эштон — много рекламы на дороге. Зовут к себе кемпинги, станции, центры отдыха, где можно покататься на лодках, порыбачить, проехать по конному маршруту или совершить иную прогулку. Пожалуйста, выбирай, были бы только деньги. И здесь же рестораны, кафе, сувенирные магазины и прочие заведения.
За Айдахо-Фолс по 20-й дороге начинаются поливные поля — картофельные, пшеничные. Все растет, пока есть вода. Рядом выжженная, желтая трава. Пасутся стада коров тоже на поливных угодьях. При приближении, коровы поднимают головы и замирают, наблюдая за тобой. Иногда все устремляются к дороге. Видел енота, он удрал. К вечеру заехал к дому испанцев за водой. Много детей. Живут, судя по хозяйству, бедновато.
Жителей, для которых испанский язык родной, в США много, говорят 40 млн. человек, значительную часть составляют иммигранты.… Это выходцы из стран Центральной и Латинской Америки. Они заявляют, что прибыли на историческую родину. Действительно в середине 19 века США отняли у Мексики половину ее территории, превратив в 1/3 своей.
Вот поэтому во многих государственных учреждениях, банках, магазинах объявления дублируются на испанском языке. Зная испанский, в США можно прожить и без английского.
А на ночевку я остановился во дворе частного дома, предварительно спросив разрешение. И получил согласие.

25 июня, среда (52-й день)

30-й км – Арко – Крейтерс-центр (Arco — Craters Centre), 8 ч, 125 км
Дорога 20, 26, в основном, ровная с поворотами вдоль гор. День облачный, ветреный, 22°С.

Покинул частные владения в 6 часов, когда хозяйка еще спала. Оставил на дереве, где стояла палатка, визитку со словами благодарности на обратной стороне.
Дорога пошла по прериям. Еще одна ферма, и далее безжизненное пространство. Ни строений, ни животных. Одна кочковатая, коричневая почва (похожая на глину, но возьмешь в руки, и она рассыпается в пыль), заросшая низкорослым древовидным кустарником. А вдоль цепь гор.
Дорога поворачивает к горам, а затем, приблизившись, идет вдоль них. С другой стороны проехал три большие горы (отмечены геологическими сайтами — маркерами) вулканического происхождения. Повсюду выходы пористой лавы в виде глыб, разломов. Растут на камнях кактусы — красные, желтые.
А впереди громадная воронка кратера и нагромождение глыб черного цвета. Кругом все черно.
Все это теперь называется Лунный кратер. На обзорной площадке информация. Пока я переписывал текст, подъехал велопутешественник Бил, американец, со штата Иллинойс. Он совершает пробег от Тихого океана до Атлантики. Велосипед у него закачаешься — стоит такой тысяч $10, не меньше. Подарил мне компас.

26 июня, четверг (53-й день)

Крейтерс-центр – Кодвелл (Craters Centre – Caldwell), 9 ч, 128 км
Дорога № 20, по горному рельефу. Солнце целый день, 26°С. Ветер западный, умеренный.

А ночевка у меня была рядом с кемпингом среди пористых вулканических камней. Это же надо, сколько миллионов лет прошло со времени извержения вулкана, а на этой породе до сих пор ничего не растет. А какое пространство занимает эта застывшая лава. По карте это где-то 100 на 60 км.
Проснулся я от рези в боку. Как потом выяснилось, лежал я на кусочке этого пористого и острого камушка. Привезу и покажу образец.
Зашел в центр, ознакомился с небольшой экспозицией. Здесь для приехавших дается информация в общих чертах об объектах, на которых они потом побывают. У меня получилось наоборот. Купил пару открыток и вперед.
Только поднялся в горку, вижу — «собрат» навстречу. Оба рядом остановились. Интересно все же. Его зовут Ким Нильсен, американец из штата Юта. Решил проехаться по кругу. Как водится, посмотрели друг у друга технику, справились о дороге и снимок на память.
Дорога после Carey пошла вверх в горы и далее в широкую долину, с двух сторон окаймленную горами. Здесь расположены небольшие деревни, жители которых занимаются разведением коней, молочного скота, ну и, конечно, земледелием, опять же поливным.
В обед я оказался у места отдыха, очень благоустроенного и зеленого. Подошли немцы, целым семейством. Начались расспросы о снаряжении, маршруте и т.д. Обменялись визитками (его зовут Рольф, жену — Линда).
Закончились поля. Снова прерии, а вскоре — горная дорога. То вниз, то вверх. Скорость небольшая, не более 15 км/час. Мешает ветер.
Около Hill City остановился, раздумывая о ночлеге. И тут около меня тормозит грузовик «Форд» и водитель предлагает подъехать с ним до Caldwell, показав при этом по карте, что дальше от Mouton Home пойдет интерстейт, 84-я скоростная дорога, по которой на велосипеде передвигаться запрещено. Другая – 78-я, расположена далеко.
Учитывая некоторое (2-3 суток) отставание от графика и усталость после гор, согласился ехать. По дороге знакомимся, разговариваем в пределах моего знания английского, о дороге, погоде, семье, маршруте путешествия. Matt Newton, 45-летний американец, инженер-конструктор по строительству, родился и живет в Caldwell. Семья — жена Лиза, дочь Jole, сыновья Sira, Con и он проживают в своем двухэтажном доме. Вместе с ними живет семья жениной сестры (3 человека).
Мэт, невзирая на мое несогласие, пор приезду в Кодвелл устроил меня в мотель, предварительно покормив по дороге. Такую заботу он проявил, как я понял, из уважения к путешественнику, решившему обогнуть земной шар на велосипеде. На прощание (ему рано утром на работу) мы сфотографировались. Было 24 часа.

27 июня, пятница (54-й день)

Кодвелл – Онтарио (Caldwell — Ontario), 2,5 ч, 50 км
84 и 30-я дороги – интерстейт , но рядом второстепенных дорог нет. День безоблачный, солнце палит, 36°С.

Я действительно привел в порядок дневник, подготовил материал и отправил его в Москву. Выхожу из почтового офиса и нахожу переднее колесо спущенным. Тут же во дворе почты перебортовываю колесо и выезжаю. Довольно резво начал и тут же чувствую, что спустило заднее колесо. На этот раз обнаруживаю втрое скрученный кусок алюминиевой проволоки в покрышке. Снова остановка. Клею уже две камеры.
Вижу, что дела сегодня идут неважно. Около города Онтарио останавливаюсь на площадке отдыха. Решил здесь заночевать, не разворачивая палатку. Лег на скамейку и заснул.
Среди ночи меня будит струя воды из фонтанчика для полива травы. Он в нужное время включился и вот на тебе. Перетаскиваюсь на новое место. Но сон уже не идет.

ШТАТ ОРЕГОН

28 июня, суббота (55-й день)

Онтарио – Юнтура (Ontario — Juntura), 6,5 ч, 120 км
20-я и 26-я дороги у Vale расходятся, я выбираю 20-ю. День безоблачный, жарко, до 40°С в полдень.

Еду по долине р. Виллоу, затем Malheur. Жители занимаются выращиванием свеклы, картофеля, лука, кукурузы, ячменя. Все поля орошаемы, но полив другой. Вода поступает по трубам с гор, распределяется по желобам, а от них по трубкам расходится по междурядным канавкам. Посевы зеленые, а вокруг высохшая трава. Рельеф горный.
Вода рек, словно кровь по сосудам, питает соками землю. Где не доходит – там все мертво. Человек увеличивает площади оазисов путем полива, ежедневного (ночного), непрерывного, терпеливо ожидая прибавку плодов своих трудов.
Дорога пошла на подъем – первый перевал Summit (899 м), с которого просматриваются в дымке цепи гор. Спуск в долину. У реки остановка. Вдали мать кормит олененка прямо в реке. Отсылаю сообщение на сайт.

Еще при разработке маршрута по Орегонской тропе наметил возможность познакомиться с заповедным Йеллоустоном. И вот теперь, двигаясь на запад по Орегонскому пути, при первой возможности свернул на северо-восток к заповеднику.
Посетил национальные парки Йеллоустон (Yellowstone) и соседний Гранд Тетон (Grand Teton). Первый назван по имени каньона и реки, которая обрушивается здесь со стометровой высоты. Название второму дали французские путешественники сообразно с очертаниями и количеством пиков открытой ими горной гряды «Le Trois Teton» (troi — три, teton — сосок).
Оба парка занимают огромную территорию (штаты Вайоминг, Монтана и Айдахо) и представляют несколько природных зон. Поражает удивительное многообразие дикой природы. Тысячи горячих источников и гейзеров, множество каньонов и водопадов, десятки видов млекопитающих и сотни видов птиц. Удалось увидеть в естественных условиях бизонов, оленей, горных коз, медведей гризли и невообразимое количество водоплавающих — уток, гусей, лебедей и других птиц. Теперь мне проще представить среду обитания пилигримов-переселенцев XIX века на Орегонской тропе.
На территории заповедников я не очень выделялся среди многочисленных туристов со всего света, которые ночуют здесь в специально отведенных для стоянок кемпингах.
Вернувшись на Орегонскую тропу, посетил еще одно заповедное место — природный памятник «Лунные кратеры» (Craters of the Moon). Это лавовое плато, усеянное конусами, кратерами и другими вулканическими формами, напоминает лунный ландшафт. Потрясающие места на Земле! Полдня катил по вулканической лаве. Встречаются только кактусы.
Снова выбрался на 20-ю дорогу и теперь пересекаю Кордильеры (штат Орегон) в сторону побережья. Держу путь на Портленд. Все складывается удачно, все ладится. Укладываюсь в намеченный график. Настрой высокий, самочувствие бодрое. Много встреч, явлений, впечатлений. Отправил в Москву третью бандероль с путевыми заметками и фотографиями. Велосипед работает безотказно.

29 июня, воскресенье (56-й день)

Юнтура – Бенс (Juntura — Burns), 8,5 ч, 132 км
Горная 20-я дорога. Четвертый день жарит, 40°С. К вечеру собирается гроза, но прошла стороной.

В 6 часов позвонил Володе, так как было предчувствие, что он дома. Рассказал после долгого перерыва о пройденном отрезке маршрута и посещении национальных заповедников в штатах Вайоминг и Айдахо. Они вчера в клубе «Космос» заряжали меня коллективно энергией. В самом деле, вчера я был в ударе. Спасибо вам, друзья!
От Юнтуры начался подъем на перевал. 19 км за 1,5 ч, и я на перевале Summit (1284 м). Ехал не спеша, надо было настроиться на весь день. Наиболее сложными, как для горников, так и у велотуристов – «предперевальные взлеты». И награда – панорама «новых гор». Какая непостижимая сила таится в них, что так притягивает к себе. Вот Алик сейчас, в эти дни, с другом в Колорадо тоже карабкается вверх, чтобы открыть для себя новую вершину.
И спуск – словно полет птицы, радость, когда ты забываешь про велосипед, землю.
Но прежде – снимок на память. Смотрю вперед, назад, а панорама гор закрывается боковыми отрогами. Фотографирую указатель перевала, и вниз.
Мне иногда снятся сны, когда я летаю над землей, вернее, отталкиваюсь, приземляюсь и снова взлетаю, но с опаской, что не вернусь назад. Думая об этом, я вдруг замечаю знакомые строения, и ба! – телефонная будка, из которой я сегодня звонил. Что за наваждение!
И понял, что за суетой, торопливостью, зазнайством, я спустился туда, откуда приехал. Вот тебе и земное притяжение. Но не буду оправдываться, «на все – Божий промысел», как говорит мой друг Володя Дубровин.
Во время вторичного подъема по дороге меня встречали зайчонок и олень, первый с удивлением, второй – с укором.
С перевала я спускаюсь в долину реки. Пережидаю жару, и снова подъем. Перевал Stinhing (1477 м). Спуск к реке Silvies и городку Бенс.
Вы подумаете – какая скука. Подъем, спуск… Давайте переключимся. Все ближе Салем (центр штата Орегон), Вудбурн, Орегон-Сити, Портленд, где живут наши русские староверы. А как они осваивали земли на побережье Тихого океана?
На ночевку остановился в небольшом (несколько домов) поселке. На обочине трейлер, груженый 10 круглыми цистернами, и водитель, разминающий затекшие ноги и руки. Роберт, как потом выяснилось, сразу предложил ехать с ним по Bend, что в 100 км отсюда. Предложение заманчивое, но я сразу отказался. Около получаса мы с ним выясняли, кто, откуда, чинили мой стоп-сигнал, я познакомился с салоном самого крупного трейлера. Целая квартира, где есть плита, холодильник, стол, кровать, телевизор. На прощанье Роберт подарил мне карманный фонарик. И умчался. А я под деревом поставил палатку и долго не мог уснуть.

30 июня, понедельник (57-й день)

Бенс – Хэмптен (Burns — Hampten), 7 ч, 113 км
День жаркий, 40°С. Ветер западный.

Утром сделал небольшую разминку и по холодку (сегодня облачно и прохладно) в путь. Дорога проходит между двух гряд гор, то по прериям, то по сенокосным угодьям. Фермеры выкорчевывают кустарник, пытаясь расширить свои земельные наделы. Но сколько надо удобрений, чтобы пористая глиняная пыль могла давать урожай. А далее снова прерии и дорога, уходящая в небо, прямая и чуть-чуть волнистая по вертикали.
Около 10 км ехал по одной стороне магистрали, так как другую перекрыли, чтобы уложить новый асфальт. И я, пока пропускали встречную колонну, наблюдал за четко отлаженной работой техники и людей. Ни суеты, ни шума. Одни машины подвозят асфальт, выгружают в виде вала, другая в виде платформы еще более нагревает его и разравнивает его по всей площади, и завершают дело катки. И все это безостановочно.

1 июля, вторник (58-й день)

Хэмптен – Систерс (Hampten — Sisters), 7,5 ч, 122 км
День солнечный, ветреный, 26°С.

Гор впереди не разглядишь. Ветер несет пыль, и все вокруг во мгле. Местность меняется, снова прерии, и ни одного селения.
Около часа провел на специальном месте отдыха. Я уже упоминал о них. Здесь все продумано до мелочей. Можно и посидеть, и перекусить (свои запасы), сходить в туалет, напиться холодной воды из фонтанчиков, зарядить аккумулятор и т. д. Я же умудряюсь вымыть голову, постирать мелкие вещи, приготовить еду на газовой горелке даже вздремнуть на скамейке.
Наблюдал, как одна многочисленная семья (пятеро детей от 3 до 12 лет) в течение 40 мин наводила ужас на окружающих. Отец разогревал обед, мать сидела и наблюдала со стороны, а дети кричали, бросались друг в друга песком, камнями, «тыкали» в лицо сухие сучья. Но как только обед был готов, отец жестко взял самых маленьких за руки и усадил за стол. Остальные подчинились сами.
Очередной четвертый перевал Horse Ridge Summit (1300 м). А за ним появилась древесная растительность – можжевельник. Под самым густым из них я остановился передохнуть. Его зеленоватые плоды, тысячелистник и донник пошли на заварку. Чай получился густой, душистый. Налетел сильный штормовой ветер. Но тучи прошли мимо, не окропив сухую землю ни каплей воды.
Проехал большой город Бенд. Цены очень высокие, задерживаться не стал. А у меня кончилась фотопленка. Ночевка на берегу небольшой речки в лесу.

2 июля, среда (59-й день)

Систерс – Гейтс (Sisters — Gates), 7 ч, 127 км
Дороги 20, 22 горные. День солнечный, ветреный, после обеда облака, 26°С. Ветер западный слабый. Перевал Santiat (1468 м) через водораздельный хребет Каскадных гор.

Сразу за Систерс начался подъем на главный перевал хребта Santiat, непрерывный, тяжелый. Поднимался около 5 часов. Красивые места. Впереди вздымаются к небу вершины в снеговых шапках: Belknap Krater (6872 ft), Blaek Butte (6436 ft), Three Fingered Jack (7841 ft), Mt. Jefferson (1049 ft). Дорога идет по живописным местам – скалы с одной стороны и глубокое ущелье с другой. На узкой обочине вдоль дороги растет папоротник, кустарник с глянцевыми листочками, зверобой, ромашки и еще какие-то нежные с изящными соцветиями растения.
Склоны гор покрыты сосновым и еловым лесом. Дорога серпантином огибает скалы, с которых нет-нет, да упадут камни, осколки которых видны на дороге.
Меня обогнал автобус, зачихал, запыхтел и остановился. Водитель, пожилой мужчина Джем, не имея толк в моторе, развел руками, не зная, что делать. Пришел к ним на выручку. Дал телефон, по которому он вызвал помощь. Жена вынесла фруктовый сок. Сфотографировал их на память.
Через 2 км – перевал. Слева вершина Krater. И сразу же начался крутой спуск вдоль быстрой порожистой реки Santiat. Настолько крутой, что скорость иногда достигала 40-42 км/ч. У Детройта большое озеро, дамба и гидроузел. Переезжаю на другую сторону реки и поворачиваю в соседнее ущелье. И снова стремительный спуск. В целом он занял около 2 часов и составил около 50 км.
А вот и место отдыха. Поздно. Ищу местечко поуютнее. Высоко над рекой. Слышен шум небольших водопадов. Ставлю палатку.
Пока был в Систерсе, отпечатал пленку и в спортивном магазине заменил задний фонарь. Бродил по улицам. Посидел в самом большом кресле городка.
20-я дорога в Систерсе пошла на Спрингфилд, а я перешел на 22-ю, которая и приведет в Салем, центр штата Орегон.

3 июля, четверг (60-й день)

Гейтс — Салем – Вудбурн (Gates – Salem — Woodburn), 6 ч, 98 км
Дороги 22, 99Е. Солнце, тепло, чистый воздух, 28°С.

Столетние сосны вокруг в два обхвата, покрыты мхом, и моя палатка на полянке. Не хочется отсюда уезжать. Но сроки поджимают.
В Салем добрался довольно быстро. Пытался найти что-то русское, православную церковь, газету на русском, кого-либо из соотечественников. Но ничего и никого не нашел.
По дороге 99-Е выехал в Вудбурн. На пункте сбора металлолома увидел собранную из железок скульптуру всадницы-индианки.
В Вудбурне с помощью местной жительницы – американки выяснил, что профессора Ричарда А. Морриса, изучающего историю старообрядчества по всему миру, сейчас нет дома. Он родом отсюда и начал изучать староверов со штата Орегон. Сейчас же он на Аляске.
В банке у женщины, знающей русский, узнал, где живут наши староверы, и отправился туда. Издали увидел 4 небольшие церквушки. Одна белая, другие с золотыми куполами. Храм закрыт, а рядом в хорошем домике, утопающем в розах, познакомился с русскими староверами часовенного согласия – Семериковыми Абрамом Антиповичем и Ефимией Стахиевной.
Абрам в 3-летнем возрасте (он с 1930) вместе с родителями нелегально перешли границу в Маньчжурию. В 1950 году женился, уже в Китае, охотился на зубров. Через Гонконг выехали вместе с другими семьями в Бразилию. Узнав, что в США условия для жизни лучше, переехали в Калифорнию. Здесь Абрам работал на лесоповале, собрал деньги и купил землю в штате Орегон в долине реки Уилламетт. Так делали многие. В этом районе Вудбурна проживает много русских. Занимаются в основном земледелием, чаще всего выращиванием овощей и ягод.
На своих фермерских угодьях Семириковы снимают неплохой урожай. Сдают ягоду по $46 за фунт. Убирают ягоды сезонные рабочие – мексиканцы. У них 12 детей (5 дочерей и 7 сыновей) и 20 внуков. Все живут здесь, построили дома, занимаются строительством. Молиться ходят в четыре часовенные церкви. Пятая принадлежит белокриницкому приходу. Ближайшие службы будут в субботу вечером и в воскресенье утром (Иванов день).
Жена Абрама – Ефимия Стахиевна показала яркие вышивки красных больших цветов с зелеными листьями на белом полотне, которые я принял сначала за рисованные картины (под стеклом). На иконах в красном углу тоже 2 полотенца с вышитыми розами.
Ефимия Стахиевна угощала домашним белым хлебом, яичницей и квасом, очень вкусным и крепким. Сами они постничают. Потом пили чай. Абрам Антипович задавал много вопросов по поимским староверческим согласиям, рассматривали поимские фотографии, книгу о Поиме А. И. Самойленко. Сами они были в Хабаровском крае в 1993 году. Легли спать за полночь.

ШТАТЫ ОРЕГОН И ВАШИНГТОН

4 июля, пятница (61-й день)

Вудбурн – Орегон-Сити – Портленд — Ванкувер (Woodburn – Oregon City – Portland — Vancouver), 5 ч, 80 км. Дорога 99-Е.

Встали в 5 утра. Хозяева начали хлопотать по хозяйству, а я собираться в Портленд, Орегон-Сити, Ванкувер. Кое-что оставляю у них, а на обратном пути заберу. Договорились, что приеду через день-другой, и мы сходим в церковь.
Путь лежит через местечки долины реки Уилламетт, самой плодородной земли штата. Здесь выращивают овощи, фрукты, ягоды. Что не посади, все вырастает и очень быстро. На горизонте белеют вершины гор, а сама долина расположена как бы в огромной чаше, где свой микроклимат. Днем жарко, ночью прохладно. Но зимы мягкие. В последние годы морозов не помнят.
Позади 50 км, и я в Орегон-Сити, конечном пункте Oregon Trails (Орегонская тропа). Большой музей, с виду состоящий из трех громадных вагонов, так и называется «Конец Орегонской дороги». Одна из сотрудниц музея Ginky Hogan, молоденькая девушка, любезно соглашается стать моим гидом. Мы идем в административный офис, где я делаю отметки-оттиски с различных художественных штампов (колесо, фургон сбоку и сзади). Узнав, что мое путешествие посвящено истории заселения Америки, и что я ехал по Oregon Trails, мне вручили значок и справку о прохождении этого исторического пути. Впридачу, документ на владение участком земли.
Затем знакомимся с экспозицией музея. У огромной схемы Орегонско-Калифорнийской тропы, начинающейся от Гранитной скалы на берегу р. Суитуотер в штате Вайоминг и кончающейся здесь в Орегон-Сити, фотографируемся и следуем по порядку по залам. Однако четкого плана не просматривается. Мемориальных экспонатов почти нет, собраны предметы, вещи, бытовавшие в конце 19 века. Здесь и вагоны, повозки, фургоны, и уголки-мастерские (швейная, сапожная, кузница), почтовый пункт, редкие фотографии должностных лиц, сыгравших большую роль в развитии этого края. Для детей оборудован зал для игр тех времен, можно на время взять игрушки со стендов. Можно самому изготовить парафиновую свечу.
При выходе из музея к нам подошла целая группа велосипедистов. Девушки и юноши проявили интерес к русскому путешественнику, проехавшему по всему орегонскому пути. Короткое интервью, и еду дальше.
Портленд на реке Колумбия, которая впадает в Тихий океан. Здесь крупный порт, океанские суда через разводные мосты швартуются у причала. Мое трансатлантическое путешествие завершено, от одного океана до другого – 6300 км.
Исторический музей закрыт. Церквей православных христиан нет. Начинаю поиски родственников Дубинкиных и Нечипорчук по имеющимся телефонам. Только к вечеру связался с Виктором Ашлобаном, который тут же приехал за мной на пикапе. Решили ехать в Ванкувер (это на другой стороне реки Колумбии) к моим родственникам – Хмара (Вакасина Е. И. и ее дочь Вера с внучками Галиной и Дианой). Переезжаем через большой мост, около часа колесим по городу. Елизавета Ивановна давно не живет по указанному адресу. По телефонной книге находим ее номер и звоним. Отвечает взволнованный голос, называет место, где она живет и будет нас встречать.
Сегодня День независимости США. В этот день американцы отмечают день рождения своего государства. 227 лет – срок небольшой, но возникли США не на пустом месте, история поселения европейцев в Северной Америке почти вдвое старше. Всякое было за время существования страны: безжалостное истребление индейцев, эксплуатация черных рабов, братоубийственная Гражданская война 1861-1865 годов, многочисленные конфликты на расовой и национальной почве. Но, в конце концов, Америка добилась внутреннего успокоения. Шло развитие свободы и демократии. Росло экономическое богатство страны, что позволило добиться высокого уровня благосостояния для подавляющего большинства населения. Вот почему для американцев 4 июля – любимый семейный праздник, когда вовсю трещат петарды, люди собираются в парках, а вечернее небо озаряется яркими фейерверками.
Все улицы запружены людьми и автомобилями. Мы попали в самый эпицентр праздника – место, где устраивают шоу-фейерверки. Еще полчаса мы выбирались из этой круговерти. Но вот мы и у цели.
Нас встречает женщина с русским лицом, в которой я сразу признаю родную душу. Елизавета Ивановна, как с давно знакомым, побеседовала с Виктором, поблагодарила его, и мы прощались с ним.
Елизавета Ивановна рассказывает, что пережила шок, когда узнала по телефону о поимском туристе, приехавшем на велосипеде к ней. Но все постепенно успокоилось. Я рассказал, как оказался в Америке, совсем не надеясь ее разыскать, о Поиме, наших общих знакомых, подробно разобрали нашу родословную связь. Елизавета Ивановна дополнила историю рода Комаровых-Мазневых и дала адреса своих родных в России, в частности, Ларисы в Астрахани, которая тоже занимается изучением родословной Комаровых.
А вечером мы собрались за столом все вместе – Елизавета Ивановна, дочь, внучки и я. Рассматривали фото, книгу о Поиме, узнавая все больше и больше друг о друге.
Сейчас Елизавета Ивановна живет в небольшой двухкомнатной квартире со всеми удобствами, живет хорошо, ни в чем не нуждается. Дочь с мужем и детьми снимают домик, расположенный недалеко от нее. Она поддерживает связь с родными, к ней приезжает иногда сын Алик, проживающий в Москве с семьей. Здесь она с 1993 года. Елизавета Ивановна участница ВОВ, старшина, с 1942 по 1945 год была радиотелеграфисткой в воинских частях Ленинградского и Прибалтийского фронтов, после войны работала бухгалтером в Астрахани. В США выехала вместе с дочерью и ее мужем, чтобы помочь в воспитании внучек. Старшая, Галя оказалась одаренной и делает заметные успехи в музыкальном образовании.

5 июля, суббота (62-й день)

Форт Ванкувер, литургия в Вудбурне.

Этот день был посвящен экскурсии в форт Ванкувер. Вера и ее девочки меня сопровождали, переводили с английского тексты, объясняли значения слов, показывали, фотографировали.
Укрепление Форт Ванкувер известно с 1840 года. Девять его зданий реконструированы в первоначальном виде и могут показать идею жизни самого важного поселения на северо-западном Тихоокеанском побережье.
Кузнечная мастерская, где изготовлялось все необходимое, начиная с гвоздей и кончая пушкой.
Пекарня. Пекли хлеб на 300 человек, поставляли хлеб в порты, на корабли, в почтовые отделения и торговцам.
Индейский магазин. Покупали меха у индейцев и оказывали медицинскую помощь.
Банно-прачечная.
Столярная мастерская.
3-этажный дом начальника форта отличается красотой постройки. Нижний этаж – подсобные помещения и кухня. Второй – жилой: гостиная, спальня, столовая, детская, кабинеты. Третий этаж использовался как место встреч, праздников, балов.
Кухня обеспечивала едой всех жителей форта.
Дом для выделывания шкур бобров.
Забор деревянный с 1845 г., высотой 15 фут., площадь 734 на 318 фут.
Тюрьма. Там сидели за любые провинности. Наказывал начальник форта.
Фермы, фруктовый сад, огороды, поля с посадками разных культур – 2500 акров.
Бастион. С 1845 г., был основан для защиты форта. Пушками приветствовали корабли.
Деревня из 300 семей работников форта разных национальностей: европейцы, канадцы, индейцы, гавайцы.
Судоходство было главным транспортом в то время.
Форт Ванкувер был главным пунктом компании Хадсон Бэй, позднее Бритиш Колумбия. Этот порт поставлял продукцию для 30 других торгующих компаний. В 1846 году штат Орегон и форт Ванкувер, куда он входил, разделились.
Вечером Вера на своей машине отвезла нас с Елизаветой Ивановной в Вудбурн на вечернюю литургию. Мы остались ночевать у Семериковых, продолжая разговор о разных верах, о жизни.

6 июля, воскресенье (63-й день)

Литургия в Вудбурне, праздничный ужин в Ванкувере.

Рано утром (3 ч) в Иванов день ходили на утреннюю литургию. После обеда Абрам Антипович отвез нас на автостанцию, и мы автобусом вернулись в Ванкувер. Вечером устроили маленький праздничный ужин. Выпили немного кагору за встречу. Я составил родословную таблицу Вакасиных.

7 июля, понедельник (64-й день)

Ванкувер – Рио-Делл (Vancouver – Rio Dell), автобус

Дни стоят солнечные, теплые, но не жаркие. Чувствуется дыхание океана. Сегодня день сборов. Елизавета Ивановна еще в день приезда настояла, что я у них пробуду минимум 2-3 дня, а отправит меня автобусом до Сан-Франциско. Я согласился, но только до границы с Калифорнией. До Сан-Франциско мне необходимо побывать в каком-либо парке, где растут секвойи, затем обязательно заехать в Форт-Росс, а потом уже в Сан-Франциско. Итак билет взят до Рио-Делл.
До обеда мы говорили с Елизаветой Ивановной о ее фронтовой жизни. Будучи разбитной, волевой девушкой, она стала опытной радисткой, начальником радиостанции РСБФ (радиостанция скоростного бомбардировщика, фургонная). Сначала была при штабе 22-й армии, а затем в 97-м стрелковом корпусе. Награждена медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. Я снял копии с временного удостоверения (взамен военного билета) с фотографии военной поры для нашего Поимского музея. К вечеру приехали Вера с Галей, и мы дорабатывали материал по Орегонской тропе.
В 9-35 из Портленда меня проводили на автобусе в Рио-Делл. Расставались мы уже действительно по родственному, обнялись, поцеловались, Спасибо Вам, дорогие, за теплую встречу, за помощь и заботу.
Чтобы заглушить горечь расставания, я предался мыслям о завершающей части программы – посещении Форта-Росс и встрече с родственниками Марка Шереметева в Сан-Франциско.

ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

8 июля, вторник (65-й день)

Рио-Делл – Пьерси (Rio Dell – Piercy), 4,5 ч, 65 км
Горная 101-я дорога, День теплый, солнце, 26° С. Ветер северный.

Прибыл в Рио-Делл в 11 часов дня. Не спеша собрал велосипед, который был упакован в коробку, приготовил обед из продуктов, которые в большом количестве оказались у меня в велорюкзаке и сумке (Е. И. для меня ничего не жалела) и отправился на 101-ю дорогу. Хотя она и горная, но долина реки, по которой она проходит, имеет понижение в сторону юга, к тому же ветерок в спину,- все вместе взятое позволило мне за четыре с половиной часа проехать 65 км без особых усилий.
В пути несколько раз останавливался полюбоваться окрестными пейзажами – горы и река в глубоком ущелье, древние секвойи, которые поражают своей красотой, мощью и возрастом. Говорят, отдельные из них – ровесники египетских фараонов. Более мощных деревьев я в жизни своей не видел. Машина легко вмещается в дупле этого великана. Что муравей и слон, то и человек рядом с секвойей. А когда едешь лесом, состоящим из этих деревьев, то ты оказываешься в каком-то темном каменном царстве. Стволы их, как монументы, заслоняют свет и небо.
В полдень остановился у горной речки и искупался. Она неглубокая, и вода хорошо прогревается. Обнаружил, что я совсем не загорел, кроме рук и ног, не закрываемых велокостюмом. Обедал тут же, у воды. На ночь расположился около заправки на краю леса.
В последнее время затруднения со связью. Хорошо, что удалось дозвониться с квартиры Е. И. Алику после долгого перерыва. Удалось поговорить и с Татьяной.

9 июля, среда (66-й день)

Пьерси – Рокпорт (Piercy — Rockport), 3,5 ч, 56 км
Горная 1-я дорога, выход к морскому побережью. День солнечный, безветренный, 26°С.

Утром приготовил сытный завтрак: геркулесовую кашу с изюмом, какао, бутерброд с ореховым маслом. На заправке встретил парня Christof с девушкой Silke, путешествующих на велосипедах из Сиэтла до Сан-Франциско. Он немец из-под Мюнхена, она канадка. Разговорились. На следующий год они собираются поехать в Австралию, где возьмут напрокат автомобиль. Они поехали побыстрей, а я за ними в сторону юга. Вскоре я перешел на 1-ю дорогу, ведущую к океану. После короткого спуска в ущелье, через реку, она серпантином пошла вверх. Слева обрыв к реке, справа скалы. И все это поросло секвойями, соснами, елями, кустарником. Вечереет. Становится мрачновато. Еду на 3-й передаче, 8-10 км/ч. После 10 км подъема 15-километровый спуск по очень извилистой крутой дороге. Приходится управлять не только рулем, но и туловищем, наклоняя велосипед, то влево, то вправо. Машины встречаются редко, поэтому скорость держу 30-35 км в час.
Это другое ущелье, здесь проезжаю селение Рокпорт. Снова переезжаю речку и на подъем. Силы у меня на исходе, и я веду велосипед рядом с собой. Через полчаса, когда совсем стемнело, нахожу у края дороги маленькую площадку, вернее котловинку, и ставлю палатку. Рядом стена секвой. Мне, человечку 62 лет, спать рядом с 3-тысячелетними исполинами как-то не по себе. Сколько же они знают, сколько информации в их памяти? В их сайте, очевидно, останется что-то и обо мне. С этими мыслями я и засыпаю в этом волшебном краю.

10 июля, четверг (67-й день)

Рокпорт – Илк (Rockport — Elck), 5,5 ч, 89 км
Дорога 10 – по побережью Тихого океана. Пасмурно, с утра туман, прохладно, днем распогодилось, тепло, ветер с моря.

Встал рано, в 4 часа утра. Не спеша уложил рюкзак и, не завтракая, продолжил подъем. Это заняло около 30 минут. На перевале встретил мотоциклиста из Сан-Диего, который возвращался из Йеллоустонского парка. Сделали по снимку. Туман становится гуще. Как и вчера, на спусках одеваю куртку. При скорости 30-35 км продувает до костей, руки мерзнут. Всего потребовалось полчаса, и за поворотом я услышал шум волн. Дорога вышла к океану.
Сквозь туман видна только прибрежная полоса. Дальше вода, туман, небо, — все сливается в серую пелену. Еду вдоль побережья, огибая скалы. С гор седыми космами спускается туман. На небольших площадках, чуть выше воды разместились кемпинги. Здесь и домики на колесах, и палатки. Отдыхающие копошатся около мангалов, готовя что-то себе на завтрак. Одинокие фигурки людей застыли около воды. Купаться холодновато. Да и рано еще, всего 8 часов.
Я пристраиваюсь к одному из свободных столов и готовлю завтрак. Сверху проявились прорехи, и через них засияло голубое небо. Вот такая смена погоды за полчаса. Надеваю плавки и спускаюсь на песчаный пляж. Рыбаки разными приспособлениями ловят маленькую рыбешку, стоя по колено в воде. Чайки за ними наблюдают. Попробовал воду, и охота на купание сразу пропала, вода очень холодная. Вот почему все только смотрят с берега, и никто не купается.
Надо ехать. Дорога идет над морем на высоте 80-100 метров, периодически указатели показывают места купания. Дорога петляет, постоянно набирая и теряя высоту, пока не вышла к Форту Брэгг. Здесь она пошла ровней. В городке 4,5 тыс. жителей, самого укрепления не сохранилось. Остался деревянный мост. Музей закрыт. Есть ряд магазинов под музейной вывеской, но это для рекламы. Смотреть там почти нечего.
И снова дорога выходит к морю, и все повторяется. На одном из подъемов, когда сил не хватило взобраться, подыскал нишу в склоне и расположился на ночлег прямо вблизи дороги.

11 июля, пятница (68-й день)

Илк – Форт Росс (Elck – Fort Ross), 5,5 ч, 97 км
Та же 1-я дорога. Солнечно, 26° С. Северный ветер.

Продолжаю осваивать бесконечно извивающуюся вправо-влево, вверх-вниз дорогу. Крутые повороты на спусках до 160°. Резервной полосы нет. Слава Богу, водители осторожны и терпимы. Ни разу не сигналили.
В 11 часов остановился на два часа позагорать. Купаться не осмелился, вода ледяная. Наблюдал за поведением чаек, лесных птиц, змейки.
У самого берега заметил ранчо «Форт Росс», но никого из людей не нашел. Все открыто настежь. И так часто встречал. Рядом на веранде пятеро мексиканцев пьют пиво из банок, один из них машет рукой, призывая заехать. Познакомились. Оставили у себя ночевать.
Оставив рюкзак, еду в форт. До него 5 км. Время 19 часов – уже никого нет на территории, сама крепость за высоким деревянным забором закрыта. Сделал несколько снимков. Познакомился с молодым парнем и девушкой, забравшимися на курган форта. Вернулся и долго разговаривал с ребятами из Мексики, показывал им фото.
Местечко Форт Росс, бывшее оплотом и столицей русских поселений в Северной Америке находится на самом берегу Тихого океана. Сейчас здесь музей с сохранившимися древними постройками и православным храмом (по праздникам проводятся службы).
Основан в 1812 году в районе залива Бодего на купленной у местных индейцев земли. Здесь возникла русская земледельческая колония-поселок с жилыми домами, хозяйственными постройками и судостроительной верфью. Однако в 1841 г. форт (земля и здания) был продан за 40 тыс. долларов мексиканскому гражданину И. Суттеру. Большинство жителей колонии уехали на Аляску. Оставшиеся либо стали пастухами на ранчо, либо поселились в Сан-Франциско, часть которого и сейчас называется Русская горка, а на севере от него находится Русская река и г. Севастополь.
С 1870 г. епархия РПЦ на Аляске стала называться «Алеутской-Аляскинской». В 1874 г. ее архиерейская кафедра из Новоархангельска (Аляска) была переведена в Сан-Франциско, где образовалась постоянная русская колония, и был построен кафедральный Собор.
История Форта Росс вошла яркой страницей в хроники Русской Америки, а граждане США считают ее частью истории своей страны. Старая русская крепость бережно сохраняется, стала историческим национальным парком и популярным местом американцев.

12 июля, суббота (69-й день)

Форт Росс – Севастополь (Fort Ross — Sevastopol), 5 ч, 80 км
Дороги 1, 216. День безоблачный, жаркий, 30° С. Ветер северо-восточный.

Форт Росс основан тотемским мещанином Иваном Александровичем Кусковым в 80 милях (130 км) от Сан-Франциско. Иван Кусков десять лет, по пути из Ново-Архангельска (Аляска) в Калифорнию, собирал дань с индейцев островов Королевы Шарлотты. Дочь вождя эскимосов была отдана ему в жены, и, разделив с ним жизнь в крепости Росс, была его верной помощницей. Отличаясь талантом к языками и диалектам Екатерина Прохоровна Кускова была постоянным переводчиком, основала школу индейцев и алеутов, поддерживала с ними дружеские отношения.
Иван Кусков ладил со всеми, вносил мир среди враждующих. Он был исследователем берегов Северо-Западной Америки, открывателем новых земель, талантливым организатором.
Последним правителем Форта Росс был Д. П. Максутов, прославленный адмирал флота, участник Крымской войны, пензенский дворянин.
Оскар, у которого я остался ночевать, утром уехал по делам, а я к 10 часам поехал в Форт Росс. В информационном центре познакомился с сотрудницей Lake Perry. От нее узнал, что русским языком у них никто не владеет. Но с помощью моей маршрутной карты она легко разобралась, что к чему, и я был одарен особым вниманием и целым комплектом буклетов, открыток, сувенирной майкой и т. д. Посмотрев небольшую выставку, я отправился непосредственно в Форт Росс. Он расположен на высоком обрывистом берегу Тихоокеанского побережья. Стены возведены из секвойи. В угловых башнях и на территории находятся 12 пушек. Полностью восстановлены (после землетрясения и пожара) дома И. А. Кускова и управляющего А. Г. Ротчева, часовня Святой Троицы. На флагштоке – флаг РАК. Копия флага, дарованного царем Павлом I, выставлена в туристическом центре.
В 1836 году население форта составляло 260 человек, которые занимались земледелием, промыслом морских котиков, торговлей. А я часть жителей находилась в Виллоу-Крик на реке Славянке (Rosean riever).
После обеда выехал в Сан-Франциско. 20 км изнурительной дороги до пос. Jenuer, а потом ровная, как стол, 216-я дорога. В Севастополе русских никого не осталось.
Ночевал после Севастополя на скошенном овсяном поле под раскидистым кленом. Светит полная луна, светло как днем.

13 июля, воскресенье (70-й день)

Севастополь – Сан-Франциско (Sevastopol – San Francisco), 2,5 ч, 52 км
Дороги 216, 101. Солнце, тепло, до 30° С.

Сан-Франциско – один из любимых городов американцев. Сегодня через пролив по мосту «Златые врата» я въеду в этот город, думал я, проезжая Сан-Рафаэль. И в этот момент меня останавливает полицейский, молодцеватый, при полной выправке, как все полицейские США. «Скоростное шоссе, на велосипеде ехать нельзя», — молвил он и показал жезлом на обочину. Оправдываюсь, что нет второстепенных дорог, извиняюсь, прошу найти выход из затруднительного положения. Джон Стенфилл (так указано на его мундире) долго чешет затылок. Затем принимает решение – велосипед в багажник, велорюкзак на заднее сиденье, меня, после тщательного обыска, рядом с собой и вперед. Пока ехали, он успел расспросить меня обо всем. И если я его не понимал, искал новые варианты вопросов. Но вот показался мост, и он, с гордостью, мол, вот он каков красавец. «Beautiful, fine», — произнес я. Когда мы подъехали совсем близко, Джон с удовольствием принял предложение сфотографироваться на его фоне. «Щелкнуть» попросили мужчину, переодевавшегося около пикапа. Обменявшись визитками, мы разошлись. Вслед за вереницей велосипедистов я поехал по высокому и длинному мосту, рассматривая его устройство.
Не успел я сойти с велосипеда в конце этого грандиозного сооружения, как ко мне подбежал тот самый мужчина, что «снимал» нас с полицейским. Коротко, но доходчиво он объяснил, что хочет взять меня на ночевку к себе, а завтра отвезет в аэропорт. Обескураженный, я согласился. Только потом до меня дошло, что всю информацию обо мне он, видимо, получил от полицейского. По дороге он предложил следующую программу действий: принять душ, перекусить, сходить в музей, далее поужинать в ресторане и решить другие мелкие вопросы. Отпечатать фотографии, выяснить адрес Собора, позвонить Шереметевой и др.
Ловко управляя машиной, он умудрялся звонить и разговаривать по телефону, во время остановок у светофоров по карте отыскивать необходимые дома. Наконец, мы выгрузили в складское помещение мою поклажу, а сами вошли в дом. Да, по пути познакомились. Его зовут Кимо, он владеет недвижимостью (многоквартирный дом) и работает менеджером в строительной фирме (контролирует работу строителей). По интерьеру его однокомнатной квартиры я понял, что здесь он временно – всюду коробки с вещами, несобранная мебель. Много картин. На вопрос, чем он занимается в свободное время, его увлечения, он показал на рисунки. Прежде всего, рисует. Любит слушать классическую музыку, в том числе русских композиторов. Участвует в гонках на яхтах в яхтклубе. Его сестра тоже рисует. Он показал ее рисунки.
Музей он выбрал тоже художественный — Музей изящных искусств в Калифорнийском дворце Почетного легиона. Это здание, расположенное в Линкольн-парке, является точной копией дворца Почетного легиона в Париже. Оно было завершено в 1924 году как память, в честь калифорнийских солдат, погибших в Первой мировой войне.
Посредине Двора Чести, окруженного колоннадой, стоит авторская копия роденовского «Мыслителя». Это бронзовая статуя была приобретена вместе с другими скульптурами Родена, которые выставлены здесь. На первом этаже представлена основная коллекция музея — это европейское искусство от средних веков до наших дней. В первом зале — работы Родена – «Три цвета», «Ангел, упавший с небес», «Ангел в бронзе», «Поцелуй» и другие. Здесь же клавиатура невидимого органа. Концерт органиста Ronald Mc Kean – так называется программа, включающая произведения композиторов разных стран. Звучит музыка из поднебесья, из-под купола. Публика замирает. Скотт Джофин. Старинная американская музыка – «Грязная рубашка». Ирландская.
В 25 других залах – монументальная скульптура и живопись, в основном европейская. В коллекции есть работы Рембрандта, Гейнсборо, Эль Греко, Рубенса, а также картины импрессионистов и постимпрессионистов. Дега, Ренуар, Ван Гог, Моне, Писсарро, Пикассо и другие. Из русских художников – Константин Маковский «The Russian Brides Attire».
А вечером Кимо ведет меня в китайский ресторанчик. Нам подают 5 блюд: пельмени, курица с рисом, говядина, суп с пельменями, салат. Да, одолеть все это невозможно. Палочки в сторону, просим вилки. Очень вкусно. Запиваем чаем.
Показал он мне и 3-этажный дом, где бригада строителей ведет работы. У нас это называется евроремонт. Один из этажей будет занимать Кимо.
Вот такой был денек. Кто бы мог предположить, что «как с неба свалится» мой покровитель.
Успел я и фото отпечатать, и с Шереметевой Анной Александровой поговорить. Ввиду занятости, она посоветовала мне связаться с ее двоюродной сестрой Елизаветой Григорьевной Пусси. Она то и сведет меня с Екатериной Тчертковой, как я понял, ее матерью, которая в настоящее время больна. В этой ситуации я не стал их тревожить.

14 июля, понедельник (71-й день)

Сан-Франциско

От завтрака отказался, выпил только чай. В 8 часов мы были в кафедральном Соборе. На утреннем богослужении прихожан мало. Собор величествен, внутреннее убранство богатое. Иконостас позолочен, престольная икона Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости большой величины. Приложившись к иконе, мощам святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца и побыв некоторое время на литургии, мы отправились в аэропорт. По дороге заехали к товарищу Кимо Михаилу Аврущенко в автомастерскую, где он работает механиком. Михаил выехал из России (Одесса) вместе с родителями в семилетнем возрасте в 1979 году.
О Кимо отозвался как о замечательном человеке, и не надо удивляться тому, что он пригласил меня к себе в гости. Он истинный американец, хотя родился в Мюнхене. Смуглость и индейские черты лица у него от матери, коренной гавайки. Отец же ирландец. Живут родители и его сестра в другом штате.
Через Мишу я поблагодарил Кимо за гостеприимство и пригласил в Поим. Кимо признался, что давно мечтает побывать в Москве, Санкт-Петербурге и с удовольствием принимает приглашение. Дата его рождения – 11 ноября 1956 года.
Следуя в аэропорт, я снова связался с А. А. Шереметевой. К сожалению, она не смогла найти отцовские записи, но не теряет надежды и отыщет их. Еще раз извинилась за то, что не смогла нас принять вчера, так как ее сыну исполнилось 16 лет. О своих предках знает мало. Дед – Георгий Александрович Шереметев — кавалергард, Гатчина, служил в белой армии, бежал в Германию, стал священником, умер в 1971 году в Лондоне. Отец — Александр Георгиевич Шереметев после революции оказался во Франции, побывал в Бразилии, с 46 по 63 год жил в Аргентине. Затем дядя помог перебраться в Лос-Анжелес. Мать – Манашвили Мария Иосифовна. Ее брат Георгий, 1945 года рождения, — священник. От первого брака трое детей: Александр, Ариадна, Тамара. Сама она с 1952 года, родилась в Буэнос-Айресе. Муж – Маркевич Николай Иванович. Сыновья – Андрей (19 лет) и Петр (16). Еще раз напомнила, что о предках хорошо бы поговорить с ее теткой Тчертковой Екатериной. Договорились о почтовой переписке.
В аэропорту мы распрощались с Кимо. В тот же день в Бостоне меня встретил племянник Алексей.

15 июля, вторник (72-й день)

Бостон, Натик

Завтра, 16 июля, Алик предложил поехать с ним в Нью-Йорк. А сегодня я занимался своим снаряжением, бумагами. Передал Володе сообщение об окончании путешествия.
В День независимости США, 4 июля достиг конечной точки Орегонской тропы, пройдя вместе с переселенцами 19 века весь путь (3360 км) от Индепенденса (штат Миссури) до Орегон-Сити (штат Орегон). В музее «Конец Орегонской тропы» мне вручили специальную грамоту на символическое получение 640 акров земли и соответствующий значок.
В этот же день пересек реку Колумбию, впадающую в Тихий океан, и в Ванкувере (штат Вашингтон) разыскал родственников и в их кругу отметил праздник. Последующие два дня путешествия провел среди староверов в Вудбурне (штат Орегон) и продолжил путь на юг по тихоокеанскому побережью.
11 июля посетил Форт Росс (штат Калифорния), самое южное поселение бывших российских владений в Америке. Историческая крепость со старыми строениями и православной церковью бережно сохраняется.
12 июля завершил трансконтинентальный североамериканский переход от Атлантики до Тихого океана (70 дней, 6750 км).
Самое интересное — встречи и беседы с местными жителями — американцами и соотечественниками, посещение Свято-Троицкого монастыря, храмов, приходов, общин, музеев, фортов, национальных парков и природных памятников (Ниагарские водопады, Гранд Тетон, Йеллоустон, Гранд Кратер и др.), освоение Орегонской тропы. Америка оказалась совсем не такой, какой я ее представлял.

16 июля, среда (73-й день)

Натик

С утра дождь. Поездку в Нью-Йорк отложили на четверг. Сегодня занимался почтой. Подготовил к отправке 10 конвертов с фотоснимками. Позвони Никите Васильевичу Шереметеву. Он поблагодарил за книгу, изданную в России, в Пензенской области, где не забывают о роде Шереметевых, и сообщил адрес, по которому можно связаться с ним в будущем. Он готов ответить на все вопросы, какие он знает о предках.
Также он сообщил, что Шереметева – Аберкезе Мария Никитична действительно проживала в Бостоне, затем купила дом и перебралась с семьей в Вашингтон. И вот совсем недавно переехала на жительство в Швейцарию. Адреса пока он не знает.
С П. П. Шереметевым он знаком, а с Шереметевыми из Сан-Франциска находится в дальних родственных отношениях. Говорил Никита Васильевич без акцента, спокойно и мягко. Его жена – Майко грузинского происхождения. Их племянница – Анна Александровна Маркевич (дев. Шереметева) живет под Сан-Франциско.
Разговаривал со своей Татьяной. Она меня ждет не дождется. Все живы-здоровы. Товарищи по работе собираются в водный поход. Вячеслав Трофимович сказал, что денег на нашу экспедицию «По пути пензенского ополчения в Отечественную войну 1812-1814 годов» пока не дали.
А я каждый день обдумываю вновь и вновь программу, как бы ее наполнить духовным и историческим содержанием. В частности, вполне реально включить паломничество по святым местам Украины (Киево-Печерская Лавра, Троицкий Ионовский монастырь, Почаевская Лавра), экскурсию по историческому центру Киева времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого (фундамент первого русского храма Успенской Десятинной церкви) и др. В общем, встретиться с Русью Святой в лице ее исторических святынь – посмотреть, воодушевиться, умилиться. Как было бы прекрасно, легко и радостно на душе!

17 июля, четверг (74-й день)

Натик

Рано утром отправились в Нью-Йорк. Сначала до Бостона на автомобиле Алика, затем на рейсовом автобусе. Дорога заняла 4 часа. Я отправился в музей Метрополитен, а Алик по своим делам в Российское консульство.
Вход в музей платно-бесплатный, то есть, кто хочет – платит, у кого с деньгами проблема – может пройти и так. Музей расположен в Центральном парке на острове Манхеттен в старинном большом здании с колоннами. Основные экспозиции размещены на 2 этажах. На первом: средневековое искусство Африки, Америки, Греции, Италии, Франции, европейская скульптура и прикладное искусство, оружие и доспехи, древний храм, искусство Египта. Здесь же выставка, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. Мое внимание привлекла небольшая выставка французских экспрессионистов: Ренуар, Сезанн, Виллард, Дега, Ван Гог, Матисс, Писсарро.
На втором этаже живопись европейская, Азии, Японии, Китая, Кореи и др. Дольше всего посетители задерживаются у многочисленных полотен Рубенса, Рембрандта, Тициана, Караваджо.
С 13 до 17 ч время пролетело быстро. Мы с Аликом побродили по парку и отправились на автобусную станцию. Автобус уже был переполнен. До следующего рейса 3 ч. По Бродвею мы вышли к мировому торговому центру. Зрелище душераздирающее – на месте бывших башен – котлован (ведутся работы по возведению фундамента будущего сооружения, никто не знает какого), рядом большой крест из металлических искореженных балок. Примыкающее здание прикрыто занавесом. Оно тоже пострадало и ремонтируется.
Через несколько минут мы вышли к приморскому парку «Battery Park». Отсюда просматривается огромная статуя Свободы, расположенная на соседнем острове. Темнеет, и в поднятой руке женщины – символа Америки загорается факел, освещающий путь прибывающим в гавань кораблям.
А город мне не понравился. Много высотных зданий, закрывающих свет, большая плотность застройки. Серые и тяжелые дома давят, чувствуешь себя неуютно. Домой приехали около 2 ч ночи.

18 июля, пятница (75-й день)

Натик

До обеда проспал. На улице гроза: гремят раскаты, прошел ливень. Свежо.
В 16 часов Алик заехал за мной, и мы отправились в веломагазин за моим велосипедом. После путешествия он был сдан на обслуживание (отрегулировать люфт заднего колеса, сменить колодки заднего тормоза, исправить плохое переключение 2-й передачи и др.). Заодно купил еще одну запасную камеру и крылья.
Затем у меня была двухчасовая прогулка на велосипеде. Звонил Наталье. Вся семья на отдыхе во Франции, но меня обещали встретить.
Вечером Алик привез свежий хлеб, молоко, кефир, фрукты. На ужин приготовили яичницу с ветчиной и помидорами. Я ем за троих. Алик относится к моему аппетиту с пониманием. Занимаясь альпинизмом, он после горовосхождений испытывает то же самое.
Так называемый «жор» объясняется большой потерей веса. Мои сброшенные 10 кг обычно восполняются за 2-3 недели. В это время режим питания, как правило, нарушается.
Прием пищи у большинства американцев подчиняется строгому расписанию. Завтрак (Breakfast) – до 10 утра. Обед (Lunch) – между 11-30 и 14 ч. Ужин (Dinner) – между 16 и 19 ч. На завтрак едят какие-нибудь хлопья с молоком, яичницу с беконом или оладьи с сиропом. Вместо хлеба – поджаренные в тостере бублики, разрезанные на две половинки, с джемом, медом, сыром или арахисовым маслом. В обед входит большой бутерброд с ветчиной или индейкой или куриная нога, или порция спагетти с тефтелями, или пицца. Кроме этого, йогурт, фрукты, вода или пиво. Ужин включает главное блюдо – мясное, рыбное, либо из птицы, и дополнительные – суп, салат. На десерт – торт, мороженое, фруктовое ассорти. Из напитков – вино, вода, чай со льдом. В большом ходу чизкейк – сырное пирожное (похоже на запеканку) с добавками – лимоном, клубникой.
Многие американцы из-за дешевизны и отсутствия времени на приготовление покупают и поглощают готовую еду на ходу, на улице и в больших количествах. Отсюда избыточный вес, большое количество толстяков, страдающих болезнями. Думаю, мне это не грозит. У нас совсем другая еда.

Юрий Мазнев,
Заслуженный путешественник России.