Юрий Мазнев: вокруг света на велосипеде. Четвертый этап: Австралия. Брисбен – Перт

3-5 ноября (1-3-й день).

Брисбен (штат Квинсленд)
Brisbane (Queensland).

Вот и Terra Australia incognita, загадочная и неведомая страна Австралия.
Своё путешествие начинаю с восточного побережья, из г. Брисбен, центра солнечного штата Квинсленд, расположенного в субтропической зоне.
Город стоит на зеленых холмах и оврагах вдоль широкой извилистой реки. Вокруг делового центра с небоскребами растянулись спальные районы с уютными двух- и трехэтажными домами, со скверами, садами, парками, многочисленными мостами. Еле заметны шпили викторианских церквей и купола русских православных храмов — Свято-Николаевского, Серафима Саровского, Владимирской иконы Божией Матери.
Мои первые встречи с соотечественниками состоялись в Николаевском (Свято-Николаевском) соборе. Сначала с певчей церковного хора, замечательным и душевным человеком Татьяной, а затем с настоятелем общины отцом Гавриилом. Они-то и поведали мне о трагическом исходе русских православных христиан, в том числе и староверов, последовавшим после разгрома Белой армии в Сибири. С 1920 по 1939 годы большинство из них спасаясь от коммунистов, переселялись в Маньчжурию, а после революции в Китае оказались в Австралии и странах Северной и Южной Америки. Несколько русских общин в Брисбене стали центром единения и сохранения русской культуры, обычаев, обрядов и традиций.
Последующие два дня мне довелось провести в семье старовера Федора Белоногова, от которого узнал много интересного о судьбе его рода и мытарствах его родителей, жизни в Австралии.
Его супруга Анна показала детский сад, который посещает дочь Сашенька, рассказала о системе воспитания и обучения детей по методике Монтессори. От Анны я получил массу полезных советов по выбору продуктов в супермаркетах, о мерах безопасности при встрече с ядовитыми змеями, пауками и др. Она же оказала практическую помощь – вытащила впившегося в шею клеща.
Федор и Анна организовали несколько поездок по удивительно живописному городу и его окрестностям. Мы побывали у памятника Святому Владимиру, установленному на берегу реки Брисбен в 1988 году на пожертвования русской диаспоры, посетили два ботанических сада, парки. Кругом нежная зелень, цветущие тропические растения, теплый дождь, мягкий субтропический климат. Удивительно! Весна в ноябре, ни снега, ни морозов.
В эти дни я впервые увидел сумчатых кенгуру и коал, птицу ибис, водяного дракона (ящерицу). А сколько необычных растений. Вот белый эвкалипт. Вот австралийская джакаранда зацвела фиолетовым букетом, и ни одного листочка на ветках. Как сказала Аня, все, что в России растет на подоконниках, здесь растет на воле и в крупных размерах. Посетили китайский садик.
Несколько часов мы ходили по саду (Botanic Garden), наблюдая за повадками и занятиями птиц, пресмыкающихся и животных. Встречали здесь много отдыхающих, туристов. Видели несколько свадебных церемоний, которые были организованы прямо на территории ботанического сада.
У мостика через ручей оглянулись на женский крик. Вскрикнула перепуганная женщина, заметившая в последний миг проползшую под ногами змею. Всё это мимолетное отступление. А запомнилось — удобные дороги, чистый воздух, спокойная и размеренная жизнь людей разных рас и вер, их доброжелательность и вежливость. Для туристов это рай!

6 ноября, воскресенье (4-й день).

Брисбен (штат Квинсленд) – мыс Байрон — Байрон-Бей (штат Новый Южный Уэльс – НЮУ)
Brisbane (Queensland) – Cape Byron — Byron Bay (New South Wales — NSW).

Полночь. За окном идет дождь. А мы готовим электронную почту. Анна набирает текст, а Федор скачивает с цифровой фотокамеры брисбенские фотографии (около 50 снимков). Затем все это передаем по электронной почте брату Володе и дублируем на диск.
Светает. В 6 часов выезжаем с Федором из Брисбена по дороге № 1 в сторону Сиднея. Учитывая, что в штате Квинсленд по этой автостраде велодвижение запрещено (а по другим дорогам выезд сложен), Федор решает подвезти меня до границы со штатом Новый Южный Уэльс. Там другие порядки, и велосипедистам разрешено движение по резервной полосе, о чем свидетельствуют велосимволы на асфальте.
140 км едем под дождем по широченной автостраде (две встречные раздельные полосы по 4-6 рядов в каждой) с проволочной оградой. Слева остается роскошный Золотой Берег, 42-километровая полоса песчаных пляжей. Так завершается мое недолгое пребывание в штате Квинсленд (в переводе Земля Королевы).
Но вот поворот налево, и мы у мыса Байрон на территории штата Новый Южный Уэллс. Дождь и сильный ветер. Высокие волны накатываются на берег, разбиваются и вновь идут волна за волной.
Группы молодежи подъезжают на автобусах. Снуют с досками в ожидании состязаний на крутых волнах. Но из-за сильного шторма все срывается. Федор фотографирует меня на фоне мыса с маяком и полосы кипящей стихии.
Наскоро перекусив «фиш энд чипс» (рыбу с картофельными палочками), мы начинаем прощаться. Я говорю слова благодарности за гостеприимство, за сказочные экскурсии по городу, паркам, ботаническому саду и вручаю книгу о моем старинном староверческом селе Поим. Он желает доброго пути, просит писать или звонить. Обнимаемся, троекратно целуемся («может, никогда больше не увидимся»,- так говорит Федор).
Начинаю свой маршрут от мыса Байрон в дождь. Резервная зона отделена от основной полосы сплошной линией. На ней возможны экстренные остановки. Для меня она служит велодорожкой. Иногда на ней может быть начертан контур (символ) велосипеда. В данном случае ничего нет, значит – подразумевается (другой-то дороги нет).
Через 20 км дорога сужается, и встречные потоки начинают теснить друг друга. На пятикилометровом участке идут работы по ее расширению. Моя велодорожка «худеет». Огромные 9-осные фуры (15 м длиной и 5 м высотой) со скоростью 100 км/ч проносятся с шумом мимо, едва не сбивая воздушной волной. Я весь в напряжении, особенно при проезде мостов. Хорошее начало, нечего сказать.
Впереди слева глубокий овраг примыкает к кромке дороги. Этот участок прохожу пешком. Сбито временное ограждение, а внизу на боку лежит слетевший с дороги грузовик с прицепом.
Дорога вскоре принимает нормальные размеры, и я постепенно привыкаю к новому для меня левостороннему движению.
В этот раз я проехал 40 км за 3 часа и остановился в районе г. Байрон-Бей. На ночевку расположился в 100 м от дороги у нежилого дома, под навесом. Палатку ставить не стал.

7 ноября, понедельник (5-й день).

Байрон-Бей – Баллина – Мороро (НЮУ)
Byron Bay — Ballina — Mororo (NSW).

В 5 ч утра проснулся, час на завтрак и сборы, и я снова в пути.
Немного о штате Новый Южный Уэльс: занимает он десятую часть Австралии. Вдоль побережья, где я еду, расположены плодородные пастбища, влажные леса, плантации тропических фруктов. Климатические условия позволяют выращивать манго, бананы, авокадо, папайя и т. д.
У самого Тихого океана – бесконечные пляжи, множество скалистых мысов, спокойных бухт, удобных заливов.
Столица – Сидней, 6 млн. (примерно, 30% всего 32-миллионного населения Австралии).
Ну, а я пока еду по сельской местности. Попадаются маленькие городки, перелески. Справа виднеются очертания гор Большого Водораздельного Хребта. Там, за ними, пастбища для овец, покинутые города, призраки эпохи золотой лихорадки, пустыни.
Сегодня с утра ясно, чуть прохладно. Но к 11 ч воздух прогревается, солнце начинает припекать, становится жарко. Я останавливаюсь в зоне отдыха, Это такие места, где есть туалет, вода (не всегда питьевая), столы и лавки под навесом, мусорные контейнеры. Можно приготовить себе пищу, перекусить, полежать на зеленой травке в тени под деревьями.
Во время такого длительного привала многое можно успеть: почистить и смазать велосипед, просушить одежду и снаряжение, сделать путевые записи и т. д.
В 16 ч жара спадает, и можно продолжить движение. Но день пока не очень продолжительный, рано темнеет, и в 19 ч уже смеркается. Разница с московским временем 8 часов.
Сегодня за 6 часов проехал 100 км. Ночлег устроил под открытым небом, рядом с местом отдыха в перелеске (на самой площадке палатки ставить не разрешается).
Я долго рассматривал ночное небо, наконец, разыскал созвездие Южного Креста.

8 ноября, вторник (6-й день).

Мороро – Графтон – Коринди (НЮУ)
Mororo – Grafton — Corindi (NSW).

Начинаю подниматься, как по будильнику, в 5 ч утра. Небольшая разминка. С приготовлением пищи проблем нет. Двух баллонов с газом хватит на 20 дней. Запас продуктов на 2 дня, затем буду подкупать. Вода есть везде: в магазинах, на заправке, в местах отдыха (если нет запретительных знаков).
Утром кофе с бутербродом, завтрак из геркулесовой крупы и чай. В 15 ч обед – обязательно суп и тертая морковь с растительным маслом или что-то из фруктов. Дешевле всего бананы (1-2 AS за кг) и яблоки (около 2 AS).
Да, во время таможенного досмотра в Брисбене у меня отобрали сухие сливки и мясные супы (оставили только грибные). Но кофе, мед, яблочный уксус оставили.
В дороге обращал внимание на сельскую жизнь. Снимаю жилые дома, сельхозтехнику, коров, фруктовые сады. Круглый год что-то цветет и созревает. Сейчас желтеют апельсины. В полуденную жару остановился у реки, на паромной переправе. Выкупался.
На очередной остановке в зоне отдыха рядом, за столиком, оказалась пожилая пара – полька и американец. Он долго рассматривал велосипед, затем, показывая на его марку, сказал, что работает в этой кампании – в Сан-Франциско.
Жена эмоционально рассказала о том, что во время войны потеряла мать, долго искала, но так и не нашла. В ее глазах я увидел слезы. Что ее заставило вспомнить о тех событиях, я не знаю. По Австралии они путешествуют на автомобилях.
В Графтоне заехал в информационный центр, где подобрал карты и пополнил запасы продуктов. Цены на хлеб и молоко почти везде одинаковые (белый, 300 г – 1,96 AS, черный – 3 AS, молоко, 1 л – 1,99 AS).
У информационных центров также зоны отдыха, здесь установлены электрические плиты под навесом для приготовления барбекю (мясо ломтиками).
Разведение скота здесь проще, чем у нас, так как круглый год растет трава и вода в достатке. Сено используется в засушливые годы. Остановился на ночлег в Коринди (Corindi). За 6 ч проехал 105 км.

9 ноября, среда (7-й день).

Коринди – Кофс-Харбор — Намбукка-Хидс(НЮУ)
Corindi – Coffs-Harbour – Nambucca Heads (NSW).

Чуть похолодало, ночью до 15С. Зато днем до 27С. Дорога ровная в южном направлении. Тень от деревьев падает на велодорожку и создает некоторую прохладу. За 2 перехода по 20 км достигаю Кофс-Харбор. На пути природный зоопарк. Обошел основные уголки еще до открытия (разрешил администратор).
Вначале понаблюдал за симпатичными коалами. Внешне они похожи на маленьких мишек, но на самом деле это безобидные сумчатые млекопитающие. Прежде чем начать самостоятельную жизнь, малыши больше полугода пребывают в материнской сумке. А взрослые коалы всю свою жизнь проводят на деревьях. Здесь они и спят, и питаются эвкалиптовыми листьями. Фотографировать их трудно, так как спят они 20 ч в сутки.
В отличие от коал сумчатые вомбаты менее симпатичны, да и живут внизу. Больше всего они похожи на поросят, а питаются травами и кореньями. Понаблюдал также за кенгуру, эму, павлинами и другими зверями и птицами. Сделал много снимков.
Дважды купался. Заехал в караван-парк (типа кемпинга) и обнаружил при туалете душевые комнаты. В другой раз при проезде через реку Дип-Крик увидел лесенку к воде. Искупался и почувствовал легкость.
Стал яснее замечать прекрасные виды вокруг себя. Снял с вершины горы панораму реки и заречье, растительность. Наиболее характерны эвкалипт (более 500 видов), акация, пальмы.
Проехал 100 км за 6 ч.

10 ноября, четверг (8-й день).

Намбукка-Хидс – Кемпси – Телеграфная станция (НЮУ)
Nambucca Heads – Kempsey – Telegraph Point (NSW).

Разбудил птичий гомон, поют на все голоса. Знать в благодарность за остатки от ужина. Солнце. Температура 22С. Уложил рюкзак, выпил кофе – и к океану. Ветерок приятно обдувает, вода чуть прохладная. Искупался, заодно и белье постирал. На пляже туалет, пресная вода, навесы.
Информационный центр закрыт, но на витрине доступны карты и справочные материалы.
До крупного города Кемпси 70 км, дорога время от времени сужается до 1-2-х рядов. Я попал в струю, поймал ветер и мчусь со скоростью 20-25 км/ч.
Открытые пространства заняты пастбищами для коров, лошадей. Встречаются сады, созревают апельсины. На пути небольшой магазин «Фрукты, овощи». Кроме привычных: лук – 3.90, чеснок, капуста – 1.00, морковь – 1.99, свекла – 2.50, яблоки – 1.99, груши – 3.49, картофель – 3.90, помидоры – 3.55, огурцы – 3.99; есть субтропические: лимон – 2.99, мандарины – 2.75, персики – 3.49, слива – 3.99, апельсины — 1.60, бананы – 0,99. Разумеется, в австралийских долларах.
Для меня доступны яблоки, апельсины, бананы. Каждый день съедаю по два фрукта, плюс измельчаю на детской терке 1 морковь (с растительным маслом – объедение).
Много лесов, вернее, парков. В первую половину дня (до 11 ч) в тени больших деревьев на ветру прохладно. Поэтому с 6 до 11 часов стараюсь пройти две трети дневного пути.
После 11-ти и до 15-16 часов становится жарко, душно. В это время лучше переждать в тени. Например, сегодня я остановился у информационного центра в Кемпси. Подобрал карты до Сиднея, зарядил аккумулятор, пообедал.
Начали собираться тучи. Пора в путь. Возможно, доберу до сотни. Но тут грянул 3-часовой ливень с грозой. Льет сверху, мощные фонтаны из-под колес больших автомобилей обдают с головой слева. Лишь бы не промокли вещи в велорюкзаке, который покрыт водонепроницаемым чехлом.
Дождь и ветер остужают тело, становится прохладно. Надо искать укрытие. Слева вижу домик и рядом большой ангар без стен. Сворачиваю. Хозяин не возражает против моего ночлега. Вокруг различные механизмы, А я нахожу немного свободного места и расстилаю тент, на него коврик и спальник. Продувает, но комары все равно лезут. Пришлось применить спрей.
На западе полнеба в красном зареве, как будто пожар. Не поленился, сфотографировал.
К шуму машин стал привыкать. В ста метрах – автотрасса, не стихающая ни днем, ни ночью. Переключаюсь на птичье пение и успокаиваюсь. Но сплю какими-то урывками.
Моя остановка была перед Телеграфной станцией. Проехал за день 105 км, ходовое время – 6 часов.

11 ноября, пятница (9-й день).

Телеграфная станция – Форстер (Новый Южный Уэльс)
Telegraph Point — Forster (NSW).

С утра солнце. После дождя свежо – 20-22°С. Собрался быстро. Кофе с сухими сливками и пластинкой сыра – до 11 часов хватит. В 6 часов выезжаю на трассу. Сегодня ветерок не в мою пользу. Дорога стала шире.
Учитывая, что она проходит не всегда близко от океана, я решил иногда съезжать с нее, чтобы полюбоваться заливами, скалами, пляжами, при возможности и самому искупаться.
Проехав Cundletumn, сворачиваю на туристскую дорогу, которая ведет к живописному местечку Форстер. Местность более пересеченная, изобилует подъемами и спусками, но движение автомашин менее интенсивное.
Приблизившись к Тасманову морю, я устроил ночевку в лесу. Проехал 120 км за 7 часов.
А теперь коротко о штате Новый Южный Уэльс, по территории которого я еду.
В апреле 1770 г. Выдающийся мореплаватель Джеймс Кук на 30-метровом паруснике «Индевор» подошел к юго-восточной оконечности земли и бросил якорь в знаменитом заливе Ботани-Бей на месте будущего города Сиднея. Простояв 8 дней, Кук вышел в море и 4 месяца шел вдоль берегов огромного острова-континента. В бортовом журнале он записывает названия новых, открываемых им мест. А затем от имени короля Георга 3 официально принимает во владение восточное побережье, которому дает название Новый Южный Уэльс.
Только через 17 лет первые корабли, груженые 750 каторжанами, отплыли из Англии на другой конец света. Колония НЮУ была официально открыта поднятием флага в Сиднее 7 февраля 1788 г. Первыми выгрузились заключенные – мужчины. Спустя неделю прибыли женщины.

ПУТЬ НА СИДНЕЙ

12 ноября, суббота (10-й день).

Форстер – Нерон (Новый Южный Уэльс)
Forster — Nerong (NSW).

Снова солнце. Ночевал на дороге, ведущей в приморский город Форстер. На одном из перекрестков, в укромном уголке, среди деревьев.
Утро прохладное (около 16°C), пришлось одеть куртку. На въезде в Форстер заметил кладбище, которое, как у меня на родине, поделено на участки. На одном из них – могилы с крестами, на другом – только небольшие гранитные таблички и т. д.
В центре города купил немного молока, сыра и хлеба – до Сиднея хватит. Остановился в скверике у залива, перекусил, сфотографировал мост и отправился дальше. Повсюду встречаются велосипедисты.
Переехал мост через залив и оказался на пристани. Белоснежные яхты, ожидая туристов, курсируют вдоль берега. Из караван-парка, на верандах домиков-прицепов отдыхающие любуются на море. А я, выйдя на мол, задержался здесь, растревоженный безбрежным океаном. Шум прибоя, запах моря напомнили давние выходы в Атлантику. Сесть бы сейчас на корабль и уплыть за горизонт.
А на пляже уже людно. Пойду-ка и я, окунусь в стихию прибоя.
Продолжая путь, намечаю посетить национальные парки и озера Pacific Palms, Smiths Lake, Myall Lakes. Проезжаю по перешейку между Тасмановым морем и озером Wallis. Сегодня выходной день, и в оборудованных местах отдыха много людей: одни рыбачат, другие читают, готовят еду, дети играют на площадках.
Местность пересеченная. Дорога виляет между крутыми склонами, то набирая, то теряя высоту. На повороте сбито ограждение, посмотрел вниз – пропасть. Далее 3 км тащусь наверх пешком до перевальной точки. Вокруг столетние эвкалипты, как исполины, в нижнем ярусе – пальмы, кустарники. Ну, вот и перевал. 4 км скоростного спуска.
Рад, что сегодня выбрал путь по прибрежной дороге № 6 (80 км). Она не лучшего качества и на 15 км длиннее пути по дороге № 1, но здесь я смог искупаться в океане, созерцать живописные прибрежные пейзажи, наблюдать, как в выходные дни отдыхают австралийцы.
В конце дня почистил и смазал велосипед, ему сегодня здорово досталось.
Ночевку выбрал на возвышенном месте у небольшого озерка. Рядом ресторан, а значит и вода. После ужина сразу провалился в сон. Километраж: дневной – 82. Ходовое время – 5:30.

13 ноября, воскресенье (11-й день).

Нерон — Тарро (НЮУ)
Nerong — Tarro (NSW).

Кажется, я начинаю входить в «колею». День за днем сложился алгоритм действий и распорядок дня. В 5 — 5:30 поднимаюсь, затем чай с бутербродом, с 6-ти до 11-ти часов кручу педали. В перерывах наблюдаю, фотографирую, записываю, читаю.
С 11-ти до 15-16-ти часов – обеденный привал. Пью кофе со сливками, просушиваю снаряжение (за ночь оно увлажняется), готовлю на газовой горелке обед. И часик-другой отдыхаю на травке в тени, но обязательно на продуваемом месте. Иначе мухи загрызут. Они сродни нашим осенним – прилипчивые и вредные. Комары пока не досаждают.
Затем еще 3 часа дороги. До сумерек подыскиваю подходящее место для ночлега (кошу взгляд влево). Отбой, как правило, в 21 ч.
Перед сном просматриваю события дня, продумываю план на следующий день и готовлюсь на более отдаленное время: просматриваю путеводитель, карты, компьютерные распечатки путевых записок путешественников Владимира Несина, Игоря Налимова, Александра Левина и других.
Засыпая, вспоминаю близких (родных, знакомых), их напутствия. Благодарю Господа Бога за прожитый день.
В этом ритме прошел и сегодняшний день. Возможно, завтра буду в Сиднее. И как нельзя, кстати, произошла встреча с путешествующей семьей. На одном пункте отдыха познакомился с Петером и Джулией (муж и жена моего возраста), которые возвращались с севера на машине с прицепным домиком. Петер дал свой телефон и пригласил заехать к ним, если поеду в Канберру. Проконсультировали (дали карты) в отношении дороги в Сидней. На схеме города помогли найти районы, в которых проживают родственники моей знакомой, где расположены русский центр, православные храмы. Распрощались крепким рукопожатием.
Проехав еще 25-30 км, я остановился у выхода с трассы на Ньюкасл. Ночевал в палатке за бетонным забором.

14 ноября, понедельник (12-й день).

Тарро — Бруклин (НЮУ)
Tarro — Brooklyn (NSW).

Дни стоят благоприятные. Утром и вечером температура 22-23°C. Вопреки моим ожиданиям, вот уже несколько дней еду с попутным ветром. Накануне отъезда в Австралию опытные велотуристы советовали ехать в обратном направлении, т.е. из Перта через Мельбурн, Сидней в Брисбен. В этом случае роза ветров благоволит путешественникам. Возможно, они и будут правы.
Автострада расширилась до 3-х рядов, скорость возросла до 110 км/ч, поток автомобилей увеличился. Чем ближе к Сиднею, тем больше машин вливается в него из окрестных городков. Велодорожка тоже стала просторней (3-4 м).
На этом участке автострада обретает государственный статус – хайвэй (Highway). Профиль ее стал ровней, она срезает все неровности, не пересекается с другими дорогами и ограждена забором из металлической сетки. Для прохода животных через магистраль под ней сделаны специальные тоннели. И все-таки эти меры предосторожности не спасают. Отдельные кенгуру выпрыгивают на дорогу и гибнут. Вчера я видел трех убитых животных. В столкновениях иногда калечатся и люди, и машины.
Моя скорость тоже возросла, до 25 км/ч в среднем, и думаю, что сегодня буду на месте (в Сиднее).
За 80 км до Сиднея начались затяжные подъемы и спуски. Дорога проходит через отроги Большого водораздельного хребта, образующие в районе Сиднея Голубые горы. Лабиринт вершин и узкие долины с крутыми спусками покрыты эвкалиптовыми лесами, от которых исходят испарения, образуя голубую дымку.
Потребовались огромные усилия и миллиардные вложения, чтобы пробить через горы автостраду, но сделать ее ровной и прямой все равно не удалось.
Останавливаюсь, чтобы перевести дух и запечатлеть скалы, горное озеро с прогулочными яхтами, лодками под белыми парусами, кажущимися с высоты белыми лебедями. И устремляюсь вниз со скоростью 40-45 км/ч, чтобы снова и снова ползти черепашьим шагом вверх.
Усложнилось дело ухудшением погоды. Ураганный ветер сносил рекламные щиты, ломал деревья, срывал и кружил ветви и листья. Меня швыряло из стороны в сторону.
По совету водителя эвакуатора, я перешел на более спокойную параллельную дорогу №83 и заночевал в зоне отдыха.

СИДНЕЙ

15 ноября, вторник (13-й день).

Бруклин – Сидней (штат Новый Южный Уэльс)
Brooklyn – Sydney (NSW).

С утра дождь. Погода никак не успокаивается. Так с ветром и дождем я въехал в сумрачный северный Сидней и долго двигался в пробке автомобилей, пока подъехал к громадному (503 м) однопролетному мосту Харбор-Бридж, перекинутому через бухту Сидни-Харбор в район Сити. Не зная, что есть отдельные дорожки для велосипедистов и пешеходов, я в общем потоке оказался на мосту, поднятом высоко над водой. Кое-как протиснувшись через него, потерялся среди небоскребов и долго колесил по оживленным мокрым улицам. Люди под зонтиками спешили в магазины, пабы, кто куда. А я, с трудом дозвонившись до родственников Светланы Климушкиной (моей знакомой), отправился в западный район Сиднея.
Сальниковы Светлана Семеновна и Евгений Васильевич приняли радушно, предоставили мне комнату и другие удобства. Живут они в Сиднее около десяти лет. Сейчас у них временно находится четырехлетний внук, кудрявый, смуглый, очень похожий на юного Пушкина, мальчик. Обе дочери Сальниковых замужем живут сейчас за границей.
Евгений Васильевич – крупный инженер-электрик, руководитель завода, затем ст. преподаватель ряда институтов, много испытавший в своей жизни. В свои 80 лет остался живым, всем интересующимся человеком. Не сидит сложа руки, что-то изобретает, конструирует в своей домашней мастерской. Сейчас задумал сделать опытный образец велосипеда, который при движении под уклон мог бы накапливать энергию (заряжать аккумулятор), а в гору – с помощью электромотора использовать дополнительно к усилиям ног.
В течение двух дней он столько рассказывал и о своем детстве, и о зрелом периоде жизни, в том числе, австралийском, и о политических взглядах и симпатиях, что и целой тетради не хватит. Очевидно, ему не хватает общения с русскими людьми, хотя с помощью радио и телевидения (принимает несколько российских программ) он находится в курсе всех российских событий. Много знает об экономике Австралии, промышленных проектах, использовании сырьевых ресурсов, новых материалов в градостроительстве. Евгений Васильевич предложил совершить ряд экскурсий по городу, в том числе пеших.

16-17 ноября, среда-четверг (14-15-й дни).

Сидней – дневка, экскурсии.
Sydney (NSW).

Известно, что Сидней — колыбель современной австралийской цивилизации, а Сидней начинается с Кругового причала Сиднейской бухты. И в первый день мы начали свой экскурсионный маршрут с того места, где в 1788 году высадилась первая партия ссыльных каторжан, которая и составила первое население Сиднея. Невероятно: всего за две сотни лет небольшой поселок каторжников превратился в современнейший мегаполис.
Осмотрели знаменитый арочный мост Харбор-Бридж (высота 134 м), возведенный в 1932 году, здание Музея современного искусства, прошли к Оперному театру. Сооруженный по проекту датского архитектора Уотсона комплекс включает в себя 900 помещений, в том числе Концертный зал, Оперный, Драматический и Камерный театры. Крыша здания, построенного в форме четырех ракушек, изменяет цветовую гамму в зависимости от освещения.
Посетили Королевский Ботанический сад, где находится Дом правительства (дом бывшего губернатора). Отсюда прекрасно смотрятся и Дом оперы, и мост Харбор-Бридж, и я много раз задерживался, чтобы заснять их на пленку. По каждому из объектов мой экскурсовод давал пояснения, включая множество технических характеристик и инженерные тонкости.
В следующий раз мы отправились на катере в Дарлинг-Харбор (внутренняя бухта центрального Сиднея). Здесь раскинулись сады и парки с экзотическими растениями, фонтанами, расположены музеи, торговые центры, знаменитый широкоформатный кинотеатр «Алекс», у причала стоят крейсер и подводная лодка. Здесь же расположен один из крупнейших в мире Сиднейский аквариум. Осмотреть всех представителей морской фауны невозможно, поэтому сосредоточили внимание на крупных млекопитающих и рыбах: акулах, гигантских скатах, крокодилах, тюленях, пингвинах и других. И все это движется вокруг тебя, слева, справа, над тобой, за стеклом толщиной всего в 4 см. Мелькнула мысль, а если вдруг этот подводный стеклянный туннель, где ты находишься, затопит вода.
А наверху проходит монорельсовая дорога, курсируют поезда вокруг центральной части города. Около станции Таун-Холл, зашли в 5-этажный торговый центр «Виктория Билдинг». Я подробно осмотрел выставку-продажу изделий из стекла и хрусталя фирмы Сваровского. Недалеко от торгового центра – памятник королеве Виктории и Концертный зал с огромным органом, где периодически проходят концерты. Сфотографировал Сиднейскую башню – самое высокое здание в Южном полушарии (304,8 м).
Домой мы возвращались поздно, а нас уже ждали приветливая хозяйка Светлана Семеновна и накрытый стол. Вкусные блюда и хорошее вино продлевали наши разговоры до глубокой ночи.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

18 ноября, пятница (16-й день).

Сидней — Вуллонгонг (штат Новый Южный Уэльс)
Sydney — Wollongong (NSW).

Но всему есть окончание. Утром мы устраиваем «живое письмо» Светлане Георгиевне Климушкиной. Светлана Семеновна благодарит ее за подарок, кратко рассказывает о «житье-бытье», а я снимаю все на камеру. Задушевно прощаемся. Я оставляю им на память книгу о Поиме. И Евгений Васильевич провожает меня до дороги, ведущей к хайвэю №1.
Здесь в Сиднее я уже решил, что еду по имеющимся у меня адресам: сначала в Вуллонгонг, затем в Винсентию. Оба города находятся на побережье, в стороне от дороги на Канберру. Делаю первую поправку в маршруте и отказываюсь от посещения столицы Австралии. Успокаиваю себя тем, что Канберра сравнительно молодой город, административный и дипломатический центр. Хотя и здесь есть что посмотреть, один парламент чего стоит. Но двух зайцев не поймать.
На пути находится Сиднейский олимпийский парк, и я не мог удержаться, чтобы не заехать и не ознакомиться с основными сооружениями громадного спортивного комплекса. Забрался на верхнюю площадку главного дворца, побывал в информационном центре, поговорил с сотрудницами.
Пришлось ехать по самой жаре. Участок автострады довольно сложный и перегружен. К назначенному времени я никак не успевал, и половину пути пришлось проехать на электричке.
Друг детства Константина Константиновича Семенова – Давид встретил меня на вокзале и привез домой на автомобиле. Познакомил с женой Оксаной, дочерью Катей и внуком Никитой. Все старались чем-то мне помочь: Давид отправил по электронной почте подготовленные материалы (тексты, фото). Оксана заботилась о пище, дочь лечила от солнечных ожогов.
Оказалось, что сам Давид и его семья, заядлые туристы, у нас много общих знакомых в Москве, которых храним в памяти и альбомах путешествий. Оксана с жаром комментировала фотографии, рассказывала одну историю за другой.

19 ноября, суббота (17-й день).

Вуллонгонг – дневка, экскурсии.
Wollongong (NSW).

С утра совершили прогулку (на машине и пешком) по окрестностям Вуллонгонга. Поднялись на обзорную точку холма, откуда, как на ладони, просматривается вся городская панорама.
Затем отправились в курортное местечко Кияма, примерно, в 40 км к югу. Маяк, скалы, пляж. Много отдыхающих собралось у огромных валунов, образующих пещеры, туннели, отверстия. При приливе морская вода через большую дыру с силой устремляется вверх, образуя фонтан высотой до 4-х метров. Надо набраться терпения, чтобы увидеть самый большой, когда придет девятый вал.
Рядом на побережье разместился «город мастеров», небольшие магазины-мастерские по изготовлению и продаже поделок из дерева, кости, кожи и других материалов. Сувениры пользуются большим спросом.
На обратном пути заехали в прибрежный ресторанчик, где Давид и Оксана заказали рыбу, запеченную в тесте. Разных видов и вкуса. Рыба мне очень понравилась, и я съел больше всех.

20 ноября, воскресенье (18-й день).

Вуллонгонг – Кияма – Наура — Винсентия (штат Новый Южный Уэльс)
Wollongong – Kiama — Nowra — Wincentiya (NSW).

Какие отзывчивые и добрые люди встречаются мне в пути. Спасибо Вам, Давид и Оксана!
От них я отправляюсь в Винсентию, к друзьям Эдуарда Кононова – Патрушевым.
По материалам, подобранным в Интернете, я уже знал, что Петр Патрушев – автор ряда книг и статей, человек необычайной судьбы. Был приговорен заочно к расстрелу за побег от несправедливости и несвободы. Перепробовал много профессий, путешествовал, сложился как незаурядная, активная личность.
Честно говоря, я немного трусил перед встречей с человеком-легендой, заранее обдумывал вопросы для беседы. Ведь сотрудники клуба «Космос» проводили меня в путь с миссией ответственной и важной – взять интервью у Петра Патрушева и передать ему книгу И. Ильина «Я вглядываюсь в жизнь: Книга раздумий».
Тяжелые подъемы, начавшиеся после Киямы, отвлекли меня от дум. Я переключился на дорогу. Участок пути до Науры, пожалуй, был самым трудным с начала путешествия.
Но стоило свернуть с автострады в сторону залива Джерви-Бей, как почувствовал, что попал в другой мир, заповедный, где тихо и спокойно. Я уже знал, что после Большого Барьерного рифа этот залив – второе чудо австралийского побережья. Он известен и разнообразием морских животных и рыб, и красотой подводного мира. На берегу этого залива и находится Винсентия и дом Патрушевых.
Мои опасения были напрасны. Встретили меня на редкость просто и непринужденно. Вот комната, душ – располагайся как дома.
Сам хозяин спортивного склада, волевой, в беседе обнаруживает ум, эрудицию. Петр поблагодарил за книгу Ильина, справился о Кононовых, познакомил с сыном Андреем.
Для участников клуба «Космос» и тех, кому интересно, Петр дал маленькое интервью, лекцию-презентацию: мысли о мире, современной науке, о том, что происходит в России и на Западе (я сделал видеозапись). Начал с книг, вышедших в России и за рубежом. Книга «Приговорен к расстрелу» – это история жизни Петра от рождения и до сенсационного побега из России, когда он переплыл границу с Турцией. О его жизни на Западе. Книга издана в Санкт-Петербурге на русском, готовится издание на английском.
Фантастический роман «Как была выиграна холодная война» издан на английском. «Трансцендентальная обезьяна». Эволюция и религиозное сознание на английском языке.
Петр порекомендовал в интервью еще ряд актуальных сейчас книг на Западе и наших, пока еще не востребованных авторов, в частности Виталия Шенталинского («Рабы свободы» и «Донос на Сократа»).
Его жена Алиса (из известного рода Мессерер), очень внимательная и заботливая женщина. Ее родители — преподаватели. В последние годы жизни мама работала в резервации аборигенов в Австралии, занималась с детьми. Отец живет в Нью-Йорке, пенсионер. Преподавал английский для иностранцев. В роду Мессерер много одаренных мастеров – художников, артистов балета. Двоюродный брат отца — художник Борис Мессерер. Майя Плисецкая – тетя Алисы.
Вечером мы были в гостях у знакомых Петра и Алисы – в семействе Люси Бобрик. Люся из Пензы, недавно была с мужем в России, где он попал в больницу с сердечным приступом. Несмотря на низкий уровень обслуживания в больнице, держался он стойко, пережил несколько трагикомических ситуаций, о чем с юмором рассказал нам.

21 ноября, понедельник (19-й день).

Винсентия – дневка, экскурсии.
Wincentiya (NSW).

Утром мы отправились в путешествие по национальному парку Booderee. Это исконная территория аборигенов, которую они сдают в аренду правительству Канберры, и сами здесь же живут и работают. Здесь есть Ботанический сад, музей и магазин аборигенов, в котором мы с большим интересом рассматривали изделия мастеров (копья, бумеранги, картины). Потом поднялись на палубу парома, находящегося под крышей музея.
Затем пересекли зеленую лужайку (Green Patch), на которой в каникулярные и праздничные дни размещаются в палатках школьники. Здесь, как в зонах отдыха, есть все – электрические плиты, туалет, вода. Рядом пляжи. Белый бархатистый песок.
Вышли на крутой берег, отсюда открывается прекрасный вид на ворота в залив Джерви-Бей и остров Bowen, где живут пингвины и тюлени. Здесь можно полюбоваться игрой дельфинов. Желающие могут на лодках с прозрачным дном понаблюдать за жизнью акул, скатов, раков, морских коньков, экзотических рыб. Иногда (с июня по декабрь) вблизи проплывают киты.
Летом в этом удивительно живом уголке собираются тысячи туристов. Конечно, вход сюда платный.
Следующая поездка в другую сторону от Винсентии, на бич (Colligwood Beach) в Хаскиссоне. Рядом морской музей, мангровые заросли на берегу морского парка «Джерви-Бей».
Далее мы отправились к старому маяку, вернее к его останкам. Для осмотра сохранились только хозяйственные строения. Сам же маяк взорвали в связи с тем, что посчитали его «виновником» многих кораблекрушений, которые случились поблизости. Сотни кораблей разбивались здесь, на границе Тасманийского моря с Тихим океаном, и теперь лежат на дне под водой, а приезжие ныряльщики их обследуют. Новый маяк построили на соседнем мысу.
Алиса интересно и подробно рассказывала о каждом объекте, а я снимал на камеру.
Вечером в гости к Патрушевым пришли супруги Ольга и Билл Кардаван. Ольга – москвичка, 16 лет живет в Австралии. Билл – австралиец, бывший инженер-строитель, вот уже 40 лет добровольно занимается экологической работой. За большие заслуги по сохранению окружающей среды награжден медалью «Орден Австралии».
По моей просьбе, супруги рассказали о своей экологической деятельности. В частности, Билл со своими друзьями и единомышленниками в упорной борьбе остановили строительство атомной электростанции в районе двух национальных морских парков: писали письма в правительство, устраивали акции протеста во время поездок премьер-министра по стране и т. д. Если бы станцию построили, что бы осталось от этих удивительных парков – а здесь и дельфины, и киты, и около 5 тысяч пингвинов.
Другой пример: не позволили американцам строить металлургический завод в районе Хаскиссона. А там обитают морские орлы (размах крыльев 2,5 м), кенгуру и другие животные и птицы, там пляжи с чистейшим и самым белым на планете песком…
О себе Ольга говорит скромно. Любит природу, земную красоту. Билл многому научил, много интересного вместе сделали. Например, 6 лет назад создали новый парк около маленькой деревушки. Дали ему название. Несколько лет Ольга входит в группу «друзей пингвинов», которая наблюдает за пингвинами: ведет счет, взвешивает детенышей, определяет достаточность рыбы в заливе и т. д. Кроме того, в школе закончила курсы работы с детьми, которые отстают в освоении грамоты, и занимается с ними.
Подробный рассказ о взаимодействии с пингвинами я записал видеокамерой: «Егерь, ответственный за лес, возглавляет нашу группу из 10 волонтеров. Идем на ночь, у нас есть домик, фонари. Выбираем места потемнее и располагаемся парами, стараемся не шевелиться – животные не должны нас видеть и слышать. Закат, вода становится розовой. Набегает волна, и из нее, словно 40 витязей, на берег выпрыгивают пингвины. Они стоят в нерешительности, смотрят по сторонам, начинают кричать. Это самцы, оказавшиеся первыми, зовут самок. Сидим и считаем. Темнеет. Следующая группа выскакивает, они уже смелее. И можно уже пользоваться фонарями»…
Затем Алиса показала несколько альбомов. Один из них посвящен художнику, театральному декоратору Борису Мессереру, его жене Белле Ахмадулиной. В их богемном кружке собирались Владимир Высоцкий, Булат Окуджава. В другом альбоме представлено творчество друга семьи Мессерер художника Анатолия Зверева. Алиса показывает несколько семейных портретов, особенно часто он рисовал Алису. О Звереве я попросил ее рассказать подробнее и записал на пленку.
Еще один альбом – Костаки – известного коллекционера русского искусства. Здесь и Малевич, и Кандинский, и Шагал. Костаки и открыл миру художника А. Зверева.
Вот такие интересные встречи состоялись на берегу океана в Винсентии. Перед моим отъездом Алиса хлопотала, чтобы я взял побольше продуктов в дорогу. Вручила сувениры для внучат.

22 ноября, вторник (20-й день).

Винсентия – Мильтон (штат Новый Южный Уэльс)
Wincentiya – Milton (NSW).

Когда мы простились, на душе было светло и спокойно. От Патрушевых я уезжал с чувством выполненного долга перед друзьями по клубу «Космос». Я рассказал нашим соотечественникам и австралийцам, чем мы занимаемся, о наших ориентирах, о желании идти вместе с теми, кто устремлен в будущее, передал Петру материалы клуба, книгу Ив. Ильина, Андрею – значки из серии «Золотое кольцо России».
Везу же в Россию запись интервью человека-легенды, много пережившего и повидавшего на своем веку и не утратившего веры в людей. Его книгу «Приговорен к расстрелу» с автографом-напоминанием: «Настоящее содержит в себе прошлое, и мы не должны о нем забывать, иначе оно нам о себе напомнит» — Петр Патрушев. Рассказы об экологической и волонтерской деятельности русских и австралийцев в Австралии, о их мыслях о России. Книгу Патрушева еще не читал, везу в кармане рюкзака, чтобы прочесть на полуденных привалах. Впечатления о встрече с семейством Патрушевых дополнило знакомство с рецензией на эту книгу.
Не спеша я покидал дом, где меня приняли как родного. Было пасмурно, пошел дождь. Я не стал искать место для ночлега, а расположился прямо в автобусном павильончике. Проехал всего 50 км.

ПУТЬ НА МЕЛЬБУРН

23 ноября, среда (21-й день).

Мильтон – Бейтменс-Бей – Моруя (штат Новый Южный Уэльс)
Milton – Batemans Bay – Moruya (NSW).

Разбудила меня почтовая машина. Подъехав к остановке, водитель выгрузил пачки газет на лавку рядом со мной, что-то пробормотал и уехал.
Сделав разминку, в 5:30 я уже катил к городку Мильтон. Курортный приморский, типичный для этого побережья городок с туристским сервисом, пляжем, бухточкой с яхтами и катерами. Основан он в 1860 году. В центре городка – обелиск, большой караван-парк, много мотелей и магазинов.
В окрестностях, среди зеленых холмов, видны фермы, загоны для скота, пасущиеся стада коров. На западе вдали еле заметны очертания гор.
Прохладно и облачно. Вдоль берега прогуливают собачек, две девушки пробежали трусцой.
Записав эти строчки, еду дальше и довольно быстро выдохся, пошли бугры.
В городе Бейтменс-Бей в туристском офисе (информационном центре) получил карту на регион Eurobodalla. Сотрудница офиса показала на карте и рекомендовала посетить интересные места. Научила меня правильному произношению названий городков, которые буду проезжать.
В магазине купил хлеб, арахисовое масло, печенье. Пока бродил по торговому дому, на улице прошел дождь.
После обеда опять неровная дорога, под стать холмистой местности. Справа и слева фермы, перелески. Когда деревья подступают к дороге близко, видны следы пожара – обгоревшие стволы.
На одной из зон отдыха, где я остановился из-за начавшегося дождя, я решил заночевать. Под тентом установил палатку и неплохо выспался.

24 ноября, четверг (22-й день).

Моруя – Бодалла – Нарума — Тилба (штат Новый Южный Уэльс)
Moruya – Bodalla – Narooma — Tilba (NSW).

Солнце предвещало хороший день, но вскоре появились тучи и затянули небо. Зато ехать было нежарко.
В Бодалле увидел старинную крепость. Оказалось, что это англиканская церковь. Пока заряжался аккумулятор в информационном центре, детально осмотрел ее снаружи и внутри. Заснял на камеру цветные витражи и примыкающий парк.
Руководитель офиса Джеймс оказался приветливым хозяином. Предложил кофе, познакомил с женой и сыном. Рядом они содержат кофейню, уютное помещение с камином, картинами на стенах, полкой с куклами. Чистенькие столики, венские гнутые стулья – так и просят, чтобы на них присели.
Сфотографировавшись на память, обменялись сувенирами и с добрыми пожеланиями распрощались.
В Наруме опять дождь. Заглянул в информационный офис, магазин, пообедал на площадке отдыха.
Дорога тяжелая, горная. После вчерашних 100 км ноги как ватные, не слушаются. Придется дневной пробег уменьшить до 70 км, а то измотаюсь вконец.
Решил на ночь остановиться у какого-нибудь местного фермера. Стучусь в дом, расположенный в 70 м от дороги. Открыл пожилой мужчина лет 70-80. Настороженный взгляд. После ознакомления с визитной карточкой заметно переменился, и на просьбу поставить палатку во дворе согласился. Сам показал место, где можно набрать воду. Угостил апельсинами.
Не торопясь, поужинал, попробовал апельсин. Такого сочного ароматного плода я никогда не ел: во рту он растворился без остатка.

25 ноября, пятница (23-й день).

Тилба – Бига (штат Новый Южный Уэльс)
Tilba — Bega (NSW).

К утру пошел дождь. Пришлось накрывать палатку тентом. Не спалось. Включил фонарь и около часа читал Патрушева. Такое впечатление, что я знаю его историю или много раз сталкивался с подобными случаями.
Мэл, так зовут хозяина усадьбы, позвал в дом. Сегодня он приветлив и добр. За чашкой чая он рассказал, что у него 8 детей, и полная семья насчитывает 72 человека. Жена умерла. Он живет один. Ему 75 лет.
Показал портреты своих прапрадеда и прапрабабушки из Англии. Заметив, что я обратил внимание на конскую упряжь, он повел меня во двор показывать повозки и тарантасы, старинный котел, каменный топор. Судя по всему, он был крепкий фермер, но теперь скотину не держит. А сыновья живут отдельно. С троими из них он меня познакомил, свозив на стареньком автомобиле в горы, где они строят дом.
Поездка в исторический центр Тилбу у нас не удалась из-за крупной аварии на трассе. Пришлось вернуться домой. И Мэл Фредерик по альбомам воспроизвел историю культурного местечка, где сто лет назад было организовано (по инициативе одного семейства) общество любителей туризма. Приезжали молодые люди, родители с детьми, устраивали спортивные пробежки, велопробеги, играли в футбол, теннис, крокет. Пикники сопровождались концертами и пением. Представить все это мне было не трудно, так как в свое время таким же культурным центром было мое родное село Поим, где вдохновителями и организаторами добрых начинаний (кружков, народного театра) выступала семья педагогов Мазаевых.
Мэл с удовольствием фотографировался. Изучил все мои путешествия по глобусу. Назвав писателей Пушкина, Толстого, просил показать, где они жили.
Приятно было познакомиться с таким интересным австралийцем с английскими корнями. Мэл тепло проводил меня. Просил написать.
Дорога отклонилась от океана в горы и стала еще круче. Часто отдыхаю.
По моим наблюдениям, курортный сезон еще не начался, автофургонов и прицепных домиков на дорогах пока маловато. Ведь школьные каникулы еще не начались.
Автомобильная трасса (хайвей) №1 здесь мало загружена, к вечеру движение затухает, меньше встречается трейлеров с прицепами. В этом отношении ехать стало спокойней, но отнюдь не легче. Надоедают мухи, особенно когда останавливаешься или едешь медленно в гору. Постоянно приходится отмахиваться. Никакие аэрозоли – ни естественные, ни химические — не помогают. Благо, еще комаров почти нет.
В Бигу въехал поздно. Город освещен. Реклама призывает посетить сыроваренный завод. Здесь делают известные в Австралии сыры и можно попробовать все сорта бесплатно. Жаль, что у меня экскурсии не получилось.
Поужинав при электрическом освещении, я решил выехать за пределы города. В этот день за пять с половиной часов проехал 70 км.
Ставить палатку не захотелось. Я свернул с дороги чуть в сторону, достал коврик и спальник и под могучим эвкалиптом устроился на ночлег. Сквозь толстые кривые ветви мерцали звезды. Под ковриком какой-то зверек шуршал листьями. И я, уставший, уходил все дальше и дальше в какой-то детский сказочный сон, в состояние блаженства.

26 ноября, суббота (24-й день).

Бига – Памбула — Иден (Новый Южный Уэльс) — Маллакута (Виктория)
Byga – Pambula – Eden(NSW) — Mallacoota (Victoria — VIC)

Утром заморосил дождичек, послышались раскаты грома. В несколько минут, уложив спальник в рюкзак, я снялся с бивака. Ещё не рассвело, включил задний фонарь. Дождь усилился, пришлось накрываться. Трасса раздваивается, и одна ветвь уходит к океану в местечко Памбула. Сворачиваю, чтобы полюбоваться приморским пейзажем, побродить по песчаному берегу. Может быть, искупаться удастся.
Наконец, тучи рассеялись, выглянуло солнце. Остановился, чтобы запечатлеть на пленку видеокамеры пение птиц. Городок сонный. Редкие жители выводят собачек на прогулку, готовятся к открытию магазины, на ходу читают утреннюю почту горожане. У ресторанчика на солнышке я сушусь и одновременно готовлю себе завтрак.
Несколько человек подходили, чтобы осведомиться, кто я, откуда. Пожелали доброго пути («Good luck!»). Доброе пожелание всегда приятно.
Снова начинается дождь. Надеваю плащ и возвращаюсь на свою дорогу. Пообедал в Идене. В супермаркете купил кислое молоко и с удовольствием съел с хлебом. Володин мед кончился, купил 0,5 кг за 4 АS.
После Идена дорога пошла ровнее, и я стал ехать быстрее. Вокруг леса, вернее, парки: один кончается — начинается следующий.
Уставший, я всё-таки доехал до границы со следующим штатом – Виктория. Остается около 500 км до Мельбурна, собираюсь ночевать в палатке.
Но вот рядом со мной остановился пикап, и из него вышли двое мужчин. Один лет сорока, темнокожий, с бородой, как потом выяснилось новозеландец Кинг Фишнер. Другой — вылитый Юра Каленый, что живет в нашем родном Поиме. Высокий, сухой, лицом похож, чуть пьяный, только по-русски не знает. Зовут его Вилс.
Предложили поехать с ними в приморский городок Маллакута, где они живут. За рулем Кинг, трезв, я и согласился.
Домчались очень быстро. Они показали городок, познакомили со своими детьми, а затем позвали в паб (пивная). Пошел, чтобы посмотреть на публику. Одни заходили на минутку, другие устраивались на весь вечер – с газетами, журналами. Несколько компаний вели дружеские беседы и потягивали из бокалов пиво. Надо сказать, оно мне показалось вкусным. В большом зале три телевизора, настроенные на разные программы. Вскоре за моими знакомыми пришли жены, и они, все вместе, проводили меня до кемпинга и устроили на ночлег бесплатно. Так мы и расстались. На память сфотографировались. Я им вручил по открытке.
Самое интересное то, что пока мы ехали от границы с Викторией, Кинг всё время смеялся, да так заразительно, что мы с Вилсом тоже не удержались. Так до Маллакуты и хохотали. Вы спросите: “ С чего бы это?” Кинг и Вилс надо мной, а я вместе с ними над собой. Кинг при этом что-то приговаривал. Не исключено: “Ну, дед, ты даешь!”

27 ноября, воскресенье (25-й день).

Маллакута – Дженоа – Канн Ривер — Белбед Крик (Виктория)
Mallacoota – Genoa – Cann River -Bellbird Creek (VIC).

Утром я вернулся на хайвэй (25 км по лесной дороге).
В этот день я много снимал на камеру. Останавливался, обращая внимание на всё. То стадо вдали, то с фермы помахал человек. Новозеландец Гое показал свое хозяйство, угостил черным хлебом. Держит коров на мясо, на случай засушливого лета заготавливает корма.
Интересная картина. Посреди дороги стоит кенгуру, при приближении, удирает. А вот вомбату не повезло: не успел перебежать — и остался на дороге. Жаль беднягу.
Заметно поубавилось площадок для отдыха, да и те плохо оборудованы. Нет навесов, воды. После бури не убраны с дороги обломки деревьев. Мне пришлось в двух местах очищать свою велодорожку от поваленных стволов. Впервые мне приходится думать, как бы не налететь на посторонний предмет.
В Дженоа дорога поворачивает на запад и так идет до самого Мельбурна.
В Дженоа не останавливался, а в Канн Ривер подробно заснял зону отдыха: памятник погибшим в двух войнах (1914-1918 и 1938-1945 гг.) – 7 человек, пушки неизвестно каких времен, флаг Австралии.
На австралийском континенте (единственном на планете) войн никогда не было. Но Австралия принимала участие во всех войнах, в которых участвовала Англия, помогала Лондону в войне в Судане (1885 г.), против буров в 1900 году.
В 1914 г. австралийские волонтеры отправились защищать родину-мать Англию. Вместе с новозеландцами сформировали корпус из 300 человек. Однако союзники обрекли их на погибель в районе Дарданелл, множество солдат было убито.
Австралия объявила войну Германии сразу же после Великобритании. В течении девяти месяцев австралийские военные храбро сражались против германо-итальянских сил в Италии, Греции, на Крите и в Северной Африке. Вместе с американцами австралийцы очищали острова Тихого океана от японцев.
Во многих городах установлены мемориалы с именами погибших солдат в африканских и двух мировых войнах. Поражение в Турции в первой мировой войне и поражение под Сингапуром во второй мировой войне — две самые крупные военные кампании и, вместе с тем, две самые крупные неудачи объединенных войск Австралии и Новой Зеландии. Поражение в Турции 25 апреля отмечается как национально-патриотический праздник Австралии.
В парке Канн я обнаружил дерево гревиллею с очень оригинальными цветками, и множество роз, которые цветут здесь круглый год.
В конце дня у гостиницы, где я остановился на ночлег, я увидел ещё два растения: храмовое дерево и золотистую кэнду. На последней во время съемки неожиданно появились красивые юркие птички, которые, я думаю, попали в кадр.
Отмахав за день 108 км, я остановился поужинать у “Bellbird Hotel”. Когда допивал чай, вышел хозяин и любезно предложил место для палатки рядом на спортплощадке. Позволил пользоваться туалетом, душевой, а также подзарядить аккумуляторы.
В его гостинице остановились рокеры, которых он вместе с женой кормят. Юрген и Лекса были рады пополнить свою коллекцию монет советскими металлическими деньгами. А рокеры были рады сфотографироваться с путешественником.
Забыл упомянуть о встрече с английской пожилой парой в Сейле. Им было интересно узнать о предыдущих этапах “кругосветки”, и они попросили полную визитку. Они у меня “тают” на глазах, каждому хочется оставить визитку на память.
Вызывает уважение искреннее удивление многих и их поддержка.
Прошедший день был переменчив на погоду: то солнышко проглянет, то дождичком окропит. Ветер боковой. Прохладно до 15^оС.

28 ноября, понедельник (26-й день).

Белбид Крик – Орбост (Виктория)
Bellbird Creek – Orbost (VIC)

Уложив палатку, привел себя в порядок и, попрощавшись с приветливыми владельцами гостиницы, вознамеривался сегодня проехать ну не менее 100 км. Но не говори “гоп”- пока не перепрыгнешь. Снова испортилась погода. В Орбосте начался сильный ливень, и мне пришлось переждать непогоду до 5 часов вечера.
Не выдержал, надел плащ и пытался ехать по дождю. Но не тут-то было! Через 5 км спустило переднее колесо, и я вынужден был остановиться прямо в лесу. Поставил палатку под тентом, разложил мокрые вещи и принялся менять камеру.
Но были в этот день и приятные минуты. Перед Орбостом с интервалом в 7-10 минут мне повстречались, ехавшие навстречу, молодые парни: первый — немец Тобиас, второй — Джант из Новой Зеландии. Оба путешествуют на велосипедах, прекрасно экипированы и хорошо знают маршруты.
Тобиас проехал от Перта на север до Эксмута. Затем прилетел в Мельбурн и теперь едет до Кэрнса. Джант же совершает тот же маршрут, что и я, но только, наоборот: от Перта до Брисбена. Дал мне несколько полезных советов: при следовании по равнине Налларбор иметь не менее 4 л воды и широкополую шляпу. Населенные пункты редки, а температура достигает +45о С. Местность за Аделаидой равнинная. Будет очень сложно.
Радость встреч была взаимной: рукопожатия, фотографирование, обмен адресами.
А я думал, что так и не встречу своих “собратьев”. Изредка попадались велосипедисты, но то были местные, из спортивных клубов.
Спать улегся в 21 ч, а в 23:59 проснулся. Дождь и ветер не унимались.
Я удивился: проснулся за минуту до наступления своего дня рождения. Да, вот они мои 65 лет. По цифрам вроде бы и много, а пролетели – как миг. Трудное, но милое послевоенное детство, школа-десятилетка в родном Поиме, 26 лет службы в армии, 20 лет отданы любимому молодежному и детскому туризму. Наивно верил в коммунизм, как казалось, верой и правдой служил Отечеству, а по-настоящему себя ощутил нужным человеком лет к 50. Ну, да ладно, пора досыпать.

29 ноября, вторник (27-й день)

Орбост – Лейк-Энтранс – Николсон (Виктория)
Orbost – Lakes Entrance – Nicholson (VIC)

Дождик перестал часам к одиннадцати. Я успел все карты обрезать (лишний груз ни к чему), дописать пропущенные дни в дневнике, позавтракать. Запасы воды закончились, и мне пришлось воду собирать в образовавшихся карманах (пузырях) тента.
А потом началась просушка всего, что у меня есть. Солнышко буквально на глазах высушило и лужицы вокруг, и тент, и одежду. Непостижима смена погоды. Надо спешить.
Не проехав и 25 км, почувствовал, как переднее колесо стало съеживаться. Снова прокол. Примерно в том же месте, как и в предыдущей камере. Стал более тщательно обследовать покрышку и обнаружил небольшой порез снаружи и внутри. С помощью ножа выковырял из него осколок слоистого стекла.
Хорошо, что у меня были две запасные камеры, и мне ничего не стоило быстро восстановить велосипед. Но вопрос весь в том, почему вдруг всё сложилось, (и ливень, и буря, и 2 прокола) накануне и в день моего рождения?
И вот я в портовом городе Лейк-Энтрансе. 8 часов вечера, темнеет. Пытаюсь снять бухту, маяк и океан. Розовые, красные облака на западе. Моряки говорят: “Солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего”. Посмотрим, так ли это.
А я продолжаю накручивать педали, хоть и темновато, да ветер в спину.
В Сван-Риде попросил воды набрать в бутылку. Собрался весь заправочный персонал посмотреть на русского путешественника.
Ещё часок, и я в Николсон. Свернул на огни к пристани. Стоят три яхты, и молодежь снует туда-сюда. Рядом зона отдыха. Солидные крытые помещения с лавками и столами, плиты электрические, туалеты чистые. Думаю: “Как раз то, что мне сегодня нужно”. Припас бутылочку сухого белого вина из штата Виктория. Разложил закуску, фрукты, шоколад. Штопора нет, пришлось открывать, как всегда. И тут издали здороваются двое мужчин. Подзываю их разделить мое торжество. Не верят. Показываю паспорт и объясняю, кто и откуда. Они, Роб и Питер — капитаны катеров и учителя одновременно, глазам своим не верят, дают волю эмоциям. Пригубили вина.
Через несколько минут вокруг меня собралось десятка два детей, совершающих морское путешествие. Им тоже интересно посмотреть на “кругосветчика”.
Показываю им полную визитку, маршрут австралийский, свое снаряжение, велосипед. Кажется, им понравилось мое выступление. Оно сопровождалось съемкой.
В заключение, когда узнали о моем дне рождения, они спели мне заздравную песню (так я их понял). Молодцы ребятишки!
Питер показал на карте город Балларат, что за Мельбурном и просил заехать к нему в гости, когда буду ехать мимо. Написал адрес и телефон. А утром пригласили на завтрак.
Надо подумать, чем же мне их отблагодарить? Сувениров почти не осталось.
Я остался писать дневник. Мне не удалось с дороги дозвониться до Москвы. Но я с вами, мои родные, мои друзья, мои воспитанники. Помню ваши пожелания и советы, выполняю миссию, которую вы на меня возложили. Вот такие они два прожитых дня, полные тревог и радостей.

30 ноября, среда (28-й день)

Николсон – Барнсдейл – Сейл – Норвилл – Траралгон (Виктория)
Nicholson – Bairnsdale – Sale – Norwell – Traralgon (VIC)

Утро солнечное. Завтракаю вместе с учителями Робом и Питером. Питер приготовил оладьи, сосиски, кофе. Учим друг друга произношению русских и английских слов. Питер ещё раз напоминает о своем приглашении. Обещаю быть в Балларате 5 декабря. Это старый город, где в 1851 году было найдено самое богатое месторождение золота. Тысячи охотников за ним ринулись туда. За 70 лет было добыто 650 т. Самый большой самородок весил 64 кг. Как не заехать и не посмотреть? Теперь там музей под открытым небом.
Дорога ровная, ехать одно удовольствие. Вот и Барнсдейл. Оригинальная церковь, интересен интерьер.
Леса постепенно редеют, горы отодвигаются, создавая простор для пшеницы. Поля желтеют.
Я ещё ничего не сказал о штате Виктория. Он самый маленький, а проживает в нем почти четверть населения Австралии. Климат умеренный, как и у нас, есть все четыре времени года. Проживает много греков и итальянцев, последние занимаются виноградарством, виноделием. Сеют пшеницу, много садов.
В 1850 году овцеводы не захотели иметь дело с Новым Южным Уэльсом и организовали свою колонию. С 1901 по 1927 г. Мельбурн был столицей Австралии. Золотая лихорадка привлекла тысячи иммигрантов в штат.
Мыс Саут-Ист-Пойнт на полуострове Вильсонс Промонтори является самой южной конечностью австралийского материка.
Внезапно мои записи прерываются почти на целые сутки.
Произошла трогательная, детективная история с розыском моей тетради, в которой было заключено всё: дневник, отметки (штемпели) о прохождении маршрута, а главное — все адреса русских православных общин, клубов, частных лиц (только по Мельбурну 5 адресов) и др.
А было это так. В Сейле в веломагазине мастер Джастер подрегулировал мой велосипед, я купил переднюю фару и направился в информационный центр.
В офисе молодая женщина с большими глазами сделала в тетради оттиск печати ”Сейл” и подобрала карту.
Удовлетворенный тем, что в короткий срок было всё решено, я погнал по шоссе. Несколько раз останавливался, чтобы снять пейзажи, монумент, пообедать, отдохнуть на скамейке.
К вечеру довольный рекордным пробегом (143 км) я оказался в Моруэлле. Зашел в первый попавшийся офис для уточнения маршрута, вернулся за тетрадью, которая постоянно находилась в левом кармане велорюкзака, и не обнаружил её. Я пришел в замешательство, так как мог забыть её в любом месте, где останавливался, а на улице уже темнело.
Вот здесь-то и начинается самое интересное. В офисе оказались муж и жена Поль и Кайли Смит, менеджеры фирмы «Avis» по продаже автомобилей и их дочь Моника. Пока я пытался вспомнить, где в последний раз видел злополучную тетрадь, Поль и Кайли уже действовали. Поль позвонил переводчику Дмитрию Михайловичу (в Австралии есть служба, которая оказывает услуги иностранцам в переводе, в русском отделе занято 22 человека), и мы с Полем через него объяснились. Дмитрий меня успокоил, сказав, что Поль сделает всё, чтобы мне помочь: позвонит в полицию, даст сообщение в средства массовой информации, и т. д.
Кайли в это время уже звонила своей подруге, проживающей в Сейле. Мои спасители живут в Траралгоне, а их офисы расположены в Моруэлле и Сейле. Затем она, по согласованию с мужем, берет дочь и меня в свой автомобиль, и мы едем по 60-километровому отрезку пройденного пути искать тетрадь. Темно. Мы при свете фар и фонаря обследуем одно место за другим: у памятника, под деревом, у загона овец, в зоне отдыха. Ничего нет. Подъезжаем в Сейле к информационному центру. Он, конечно, закрыт. Обследуем территорию, заглядываем в мусорные контейнеры. Возвращаемся назад ни с чем. Поль забирает свою машину, велосипед и рюкзак, и мы едем все вместе к ним домой. Вновь соединяемся с переводчиком, теперь уже с Владимиром, и намечаем план поиска на завтра. Поль поедет в Сейл на службу к 9 часам, и я с ним. Назад, в случае неудачи в Сейле, буду ехать на велосипеде и более тщательно искать повторно.
Спать легли поздно. Тут меня осенило, я взял камеру и просмотрел все записи от Сейла. И точно уже знал, тетрадь я оставил у женщины с большими глазами.

1 декабря, четверг (29-й день)

Траралгон — Данденонг (Виктория)
Traralgon -Dandenong (VIC)

Так оно и оказалось. Когда мы на следующий день вошли в центр, она шла с тетрадью навстречу. Я потерял дар речи, но крепко её обнял и поцеловал. Поля тоже притянул к себе.
Вот так закончился этот сюжет. Мои ангелы-хранители без колебаний, после трудового дня, забыв про свои дела, включились в поиск, даже их 10-летняя Моника. С благодарностью я вручил ей сувениры. А Полю и Кайли пожелал, чтобы они были здоровы, берегли и любили друг друга, чтобы им везло в их малом бизнесе. Пригласил их в гости в Москву и Поим.
На полпути в Траралгон встретилась Кайле. Мы обнялись на прощанье. А она говорит: “Может, на дорожку заедешь перекусить?” Откуда столько доброты?
Я помчал в Мельбурн, пообещав позвонить в конце пути.
В Моруэлле дорога обретает статус «фривэй» (Freway), велосипедистам рекомендуется (не запрещается) следовать по параллельным шоссе. Я не сворачиваю, надо спешить, чтобы не сорвать график встреч в Мельбурне и Балларате.
Мелькают съезды с фривэй. Включаю передний и задний фонари, пробую их в ночных условиях. Неплохо. Останавливаюсь в 21:30. В высокой траве и под Южным крестом засыпаю.

2 декабря, пятница (30-й день)

Данденонг – Мельбурн (Виктория)
Dandenong – Melbourne (VIC)

В 6 часов продолжаю движение. До Данденонга осталось 40 км. Нашел Богородице-Успенский храм в Данденонге без труда. Секретарь Светлана представила меня о. Михаилу (настоятель прихода, председатель правления комплекса «Кронштадтские сады», редактор бюллетеня Русского благотворительного общества “У нас”).
О. Михаил (в миру М. Протопопов) очень деятельный, всеми уважаемый священник, общительный. По моей просьбе, он рассказал кратко о своей книге (сдана в печать на английском языке) о 200-летней истории русских православных христиан в Австралии, обо всех священнослужителях и известных подвижниках, сыгравших немалую роль для пользы России и Австралии.
В октябре 2005 года исполнилось 50 лет (золотой юбилей) Русского Благотворительного общества. Сфера его деятельности – забота о пожилых и больных людях, для чего был построен комплекс. Ведется многогранная благотворительная работа. При комплексе работает церковная школа (40 детей) с преподаванием русского языка и литературы, истории, закона Божия, географии. О. Михаил показал Грамоту, выданную Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви за границей. В ней говорится: “За эти годы Русское Благотворительное общество окормляло многих тысяч беженцев из Европы и Китая в годы после Второй мировой войны, а также наших верных чад, поселившихся в Австралии. Нас радует, что “Кронштадтские сады” являются образцовым приютом для больных и немощных, что многогранная благотворительная работа Общества приносит пользу русским людям”.
Затем о. Михаил распорядился провести экскурсию по комплексу, а затем пригласил на трапезу. Николай Николаевич Школа ознакомил меня с историей комплекса, показал храм, школу, дом престарелых и другие объекты, а также вручил последний номер бюллетеня “У нас”. Я же успел сделать видеосъемку экскурсии.
Во второй половине дня из Мельбурна за мной приехал Виктор Борисович Дубровский (знакомый Давида Шмайгера из Вуллонгонга), который вместе с супругой Ириной Леонидовной пригласил к себе.
В этот же день он провел автомобильную экскурсию по городу: на бич — часть порта Мельбурн, являющийся визитной карточкой города, океанский паром у пристани, парк Альберта, Сан-Килда.
Затем устроил встречу с Екатериной Сергеевной Дановой. Она — большой знаток истории Мельбурна, написала 3 книги о городе, часто выступает по радио с рассказами о малоизвестных фактах и событиях, исторических памятниках и знаменитых людях. Удивительны её энергия, настойчивость, с какой она ведет розыск новых материалов в библиотеках, архивах. Как эмоционально, доходчиво она рассказывает о своих находках (слава Богу, сделал видеозапись беседы).
И снова едем уже по ночному городу, сверкающему зеркалами-башнями, мимо казино «Крауна» (корона) самого большого в Австралии, растянувшегося по побережью реки Ярре на 1 км. На входе строгий контроль. Подросткам до 18 лет в такие заведения не попасть. На улицах же павильонов с игральными автоматами не найти, они запрещены. Для привлечения посетителей при казино оборудованы паркинги для автомобилей (8-этажное здание), работают сотни ресторанов, имеются игровые залы для малышей.
По фасаду здания через 30-40 м устроены 8 огромных колонн с «водяными панелями». С наступлением темноты над ними ежечасно загораются факелы. Они вспыхивают в разной последовательности и совершают огненный танец, то угасая, то возникая неожиданно все вместе.
Посетили также район Докмэн (земля доков), где строится Новое Сити, по размерам не уступающее старому. На 5-километровой набережной у каждого здания будет свой индивидуальный облик.
По возвращении домой, Виктор Борисович вывел меня на балкон любоваться ночным городом с 11-го этажа.
Несмотря на болезнь, он остается увлеченным, веселым человеком. Его интересует все: и план развития Мельбурна, и московские новости, и события в мире. Прекрасный рассказчик. Активный филателист.
У нас оказалось много точек соприкосновения по роду службы, командировкам за границу, увлечениям. И нашим разговорам не было конца.

МЕЛЬБУРН

3 декабря, суббота (31-й день)

Мельбурн
Melbourne (VIC)

Ирина Леонидовна кормит нас овощами, творогом, горячими блюдами. Очень вкусен белый хлебец с сухофруктами, подаваемый к чаю.
Находит среди своих знакомых программиста-компьютерщика Виктора, готового оказать мне услугу – отправить по электронной почте ряд материалов.
Мы едем к Виктору домой, и он оперативно отправил по почте в электронном виде путевые записи и фотографии. Виктор — молодой, но уже опытный специалист, главный инженер солидной японской фирмы «Fujitsu». В общении мягкий, деликатный человек.
После обеда совершаем с Виктором Борисовичем 3-часовую экскурсию по центру города. Здесь жизнь не утихает круглые сутки. Гуляют, отдыхают на зеленых аллеях, сидят в кафе и барах или просто наслаждаются городскими видами. В Мельбурне живут 3,5 млн. человек, учатся 82 тысячи студентов.
Город основан в 1835 году, ему всего-то полтора столетия, а достиг многого. По качеству жизни Мельбурн удерживает позицию одного из лучших городов в мире. Преданность спорту – часть образа жизни мельбурнцев. По разнообразию и размаху спортивных мероприятий он превосходит любой другой город на планете.
Архитектура сочетает сохранившийся элегантный викторианский стиль с современной застройкой, так что стеклобетонные громады не доминируют, а здания разных эпох делают город привлекательным.
Еще Мельбурн славен парками, здесь сотни ухоженных, прекрасно спланированных садов. Особо примечателен старейший парк «Фицрой-Гарденс», заложенный еще в 1848 году. Меня удивили в нем сотни дубов и вязов. Ведь погода для них здесь слишком переменчива: в течение дня – и дождь, и солнце. Зато мягкая. Сейчас ночью 15С, днем не жарко, в среднем около 25 градусов.
Исторический центр города, прилегающий к реке Ярра, компактен. Где-то здесь в 1851 году пастух споткнулся о золотой самородок, и в штате началась «золотая лихорадка», с которой связано последующее развитие города. Забросив свои дела в Австралии и за океаном, люди ринулись добывать золото. Население быстро возрастало. Строили дома, открывали банки.
Осматриваем Мельбурнскую Золотую Милю (3,9 км). 10 ее участков представляют основные главы истории города между 1835 и 1901 гг. Вот Робер Холдулл, землемер, межеватель намечает на плане города улицы вдоль реки Ярра. Вот здание бывшей таможни, ставшей зародышем растущего города. Сейчас это Музей иммиграции. Впаянные в асфальт, золотые диски (всего их, конечно, латунных, — 2700, из них 27 средних и 39 больших соответствуют самым значимым событиям) ведут к зданию под куполом. Именно над этим зданием был поднят впервые флаг Федерации, а Мельбурн стал столицей Австралии.
Золотой Миля называется потому, что Мельбурн, буквально, вымощен золотом. Встречались самородки весом в десятки килограммов. Люди стремились на прииски. Корабли шли со всего света. Позже для хранения золота году построили Золотой дом (8 подвалов, 3 этажа). Деньги пустили на водопровод, университет, библиотеку, парламент. Возглавлял все губернатор, ставленник Королевы.
На волне золотой лихорадки, высоких темпов прироста населения, развития овцеводства Австралия вступила в ХХ век. По Указу Королевы Виктории в 1901 году Австралия была провозглашена Федерацией шести штатов, включающих Новый Южный Уэльс, Викторию, Квинсленд, Южную Австралию, Западную Австралию и Тасманию. Через десять лет в федерацию были дополнительно включены две территории — Северная и Столичная.
Интересна символика Федерации. На гербе Австралии – эму и кенгуру в обрамлении ветвей золотой акации поддерживают щит, разделенный на 6 частей, каждая из которых заключает в себе эмблему соответствующего штата. Штат Виктория представлен созвездием Южного Креста с имперской короной. Новый Южный Уэльс – крестом с золотой звездой. Квинсленд – синим Мальтийским крестом. Южная Австралия – птицей-сорокопутом. Западная Австралия – лебедем на взлете. Тасмания – львом. В верхней части герба помещена семиконечная звезда, шесть лучей которой обозначают 6 штатов, а седьмой луч символизирует федеральный округ Канберру. Основные фигуры герба – эму и кенгуру – символы прогресса – они умеют двигаться только вперед.
В 1836 году был учрежден герб Мельбурна, на котором изображены корона, кенгуру, овца, корова, кит и парусник с девизом на латыни «Набираем силу в развитии».
Наряду со зданием таможни (Музей иммиграции) сохранились и другие исторические памятники – Фолкнеровский паб (пивная), таверна, Ариада (самая большая мозаика), Гога с Могой, здание парламента, китайская улица.
Много памятников расположено в парках. В Кингс Домейн находится величественный военный мемориал Святыня Памяти, посвященный памяти павшим в мировых войнах. Памятники отцу и сыну – воинам двух мировых войн, первому губернатору (1909-1912), женщинам, погибшим во всех войнах, двум командующим австралийскими войсками. Памятник королеве Виктории.
Красивы фонтаны, струи воды как бы стекают с листьев, а посреди пруда много цветущих лилий. Угол Королевского Ботанического сада, пальмы. Статуя метателя молота. Далее идем мимо Культурного центра. Национальная галерея, здание Государственного театра со шпилем, Балетное училище, через мостик скульптура изящной балерины, Концертный зал.
Подходим к руслу Ярры, украшенному, как бусами, красивыми мостами. За мостом Принцессы Центральный железнодорожный вокзал. Вокзал нового тысячелетия – легкий, воздушный в три яруса. Прозрачные мусорные корзины.
Затем мы возвратились домой обедать. А после обеда за мной приехал председатель русского этнического представительства в штате Виктория Александр Ильин. В Австралии он живет 46 лет, 30 из них возглавляет скаутское движение, 106 отряд Петра Великого.
Он везет меня в Новый Свято-Покровский Собор, который всем приходом строили 9 лет. Церковь-красавица еще не освящена, но службы уже были. Скоро установят колокола, открыты прицерковный зал, чтобы после службы можно было пообедать, и школа на верхнем этаже (10 классных комнат, учительская, библиотека). Преподавание ведется по истории, закону Божьему, русскому языку и литературы.
Внешкольное воспитание детей продолжается в скаутской организации по направлениям: религия (на добровольной основе), родиноведение (знакомство с географией, историческими событиями в России, культурными ценностями), история разведчества (цели, идеалы, структура), практика (знания и навыки для жизни среди природы, оказание доврачебной помощи, ручной труд, физическое совершенствование). Программа реализуется в течение года в виде сборов, походов, лагерей.
В организации российских юных разведчиков есть своя форма, знаки различия (нашивки), знаки отличия (пальмовые ветки и медали). Сдаются нормы на разряды (1, 2, 3), опытного разведчика и разведчика Родины.
О работе Русского этнического представительства в штате Виктория Александр рассказал подробно. Представительство объединяет различные организации всех русских: 5 приходов, 3 прицерковные школы, скаутскую организацию, 2 хора, оркестр, 6 пенсионных клубов, Русский дом (культурно-просветительское общество). Также оно представляет и защищает интересы русских в сотрудничестве с правительством штата Виктория в финансовой, юридической, судебной и благотворительной сферах. За последние годы пожертвовано детям Беслана 115 тысяч долларов, на строительство Храма Христа Спасителя в Москве 40 тыс. долларов, на многие другие проекты (Чернобыль, детские приюты в России).
Затем мы побывали в старом храме, где заканчивалась служба. Александр познакомил с прихожанами, ведущими активную общественную деятельность.
Дома Александр познакомил со своей семьей – женой Аленой и дочкой, устроившие праздничный ужин. Остаток вечера мы провели у него в кабинете. Красный угол: икона, лампадка. На стене, с одной стороны, Грамоты, Благодарности за активную и долголетнюю работу от Синода РПЦ за границей, архиепископа Австралийского и Новозеландского Московского Патриархата, а с другой стороны награды Александра и сына Саши во время службы в австралийской армии.
Вообще, биография и родословная Александра Ильина очень интересная, и я записал ее. Родился в 45 году в Харбине в семье служащих, с 14 лет в Австралии. Закончил Мельбурнский университет по специальности техник-конструктор, служил в армии, участвовал в боевых действиях во Вьетнамской войне. Награжден орденом Австралии, медалью от ООН, как миротворец, и другими медалями.
Александр гордится своими предками, по крупицам собирает сведения о них, но испытывает затруднения в получении информации из российских источников. Я пообещал помочь ему в этом, предварительно составив перечень вопросов для выяснения в архивах.

4 декабря, воскресенье (32-й день)

Мельбурн
Melbourne (VIC)

С утра вместе с Ильиными был на овощном рынке, а затем с Александром отправились в центральный парк и побывали в Мемориале погибшим воинам Австралии, воевавшим в составе английской армии. Как человек военный, Александр провел целую экскурсию по залам мемориала, рассказал, в каких войнах участвовали австралийские волонтеры, какие потери понесли в 1-й и 2-й мировых войнах, об отдельных эпизодах боевых действий. День Австралийского и Новозеландского армейского корпуса является национальным праздником и отмечается 25 апреля.
4 декабря был юбилей одной из частей армейского корпуса, и у монумента с вечным огнем собрались все воины-ветераны. Как и у нас в таких случаях, у памятника в почетном карауле стояли юноши и девушки в форме. Молодой офицер, находившийся рядом, вручил мне в качестве сувенира знак различия – общевойсковую нашивку.
Еще один знаменательный объект мы посетили в этот день – могилу первого Российского консула в Австралийских колониях Алексея Дмитриевича Путяты. Александр и благочинный протоиерей о. Михаил после длительного забвения отыскали место захоронения дипломата и в 1996 году к 100-летию со дня его смерти восстановили памятник. Состоялась первая православная панихида, на открытии было все духовенство и масса верующих.
По дороге Александр рассказал две истории, которые я записал подробно. Первый рассказ о первом россиянине, женившемся на аборигенке. Второй – о бизнесмене из староверов Михаиле Овчинникове, с которым познакомился на деловой основе. На мой взгляд, оба рассказа представляют самостоятельный интерес.
Вечером мы знакомились с некоторыми печатными изданиями на русском языке: сиднейскими еженедельниками «Единение» и «Слово» (Мих. Овчинников), «Австралиада» (История русских поселенцев в Австралии), а также ежемесячниками «Вестник русского этнического представительства в штате Виктория (Мельбурн)». Несколько экземпляров еженедельного бюллетеня «У нас» (Благотворительное общество «Кронштадтские сады» — Данденонг) привезу с собой.

МЕЛЬБУРН – АДЕЛАИДА

5 декабря, понедельник (33-й день)

Мельбурн – Балларат (Виктория)
Melbourne – Ballarat (VIC)

Все чаще подумываю о посещении Северной Территории Австралии, чтобы познакомиться с образом жизни, культурой аборигенов, посетить их священные места среди пустыни. Для этого необходимо дополнительное время, и я решаюсь сократить путь до Аделаиды по автодороге А8, которая идет севернее хайвэя №1. Александр поддерживает мою идею и берется подвезти меня на автомобиле до Балларата и заодно, как следует, показать музей под открытым небом — Золотой прииск.
Балларат находится в 110 км к северо-западу от Мельбурна. Дорога проходит среди невысоких поросших лесами холмов. На открытых местах — поля не убранной еще пшеницы или загоны для скота.
Музей расположен в местечке Sovereign Hill, где нашли первую золотую жилу, и представляет собой комплекс из собственно музея, прииска с шахтами и сооружениями главной улицы, построенной еще во времена процветания, с магазинами, отелем, банком и т. д. Экспозиции с музыкальным сопровождением рассказывают, как весть о находке золота распространилась по всему миру, и тысячи людей устремились в колонию, как они ютились в лачугах и вручную мыли золотой песок. Рядом расположены шахты, жилища, лавки с инструментами (кирки, лопаты, тазики) и предметы первой необходимости. Чуть дальше – работающие паровые машины и механизмы по промышленной добыче золота. Можно и самим спуститься к горному ручью и попытаться с помощью драги и тазика намыть несколько крупинок золота (если повезет).
Идем по городской улице и заходим последовательно в магазины, отель, театр, пивную, мастерские, кузницу, банк, где служащие, продавцы, рабочие в одежде того времени (1851-1855) выполняют свою работу.
Постепенно погружаемся в атмосферу «золотой лихорадки. На улице разыгрываются различные сценки – ограбление банка, спор чиновника с подвыпившими золотоискателями и т. д. А к прииску время от времени подъезжают повозки с очередными искателями счастья и желающими разбогатеть. Переход в еще один филиал музея, где представлены изделия из золота, самородки (вернее, муляжи) и рассказываются истории их находки и выставлены фотографии «счастливчиков». А рядом памятник губернатору штата, по инициативе которого был создан музей. Сделана подробная видеозапись посещения музея.
Во второй половине дня отыскиваем в Балларате Питера Коле, пригласившего на ночевку при встрече в Николсоне. Александру Ильину свой поступок он объяснил так: «Во время путешествия по рекам Скандинавии на Калке меня часто приглашали в гости местные жители. Теперь я хочу отдать долг». Просто и благородно. У нас с ним оказалось много общего: занятия туризмом со школьниками, горные походы. После экскурсии по школе был семейный ужин. Жена Маан и дочь Кейт были приветливы и обходительны. А с Александром Ильиным я попрощался как брат с братом, надеясь когда-нибудь увидеться вновь.

6 декабря, вторник (34-й день)

Балларат – Арарат – Бридж (Виктория)
Ballarat – Ararat – Bridge (VIC)

Поднялся пораньше, Петер был занят компьютером. Накануне он показал маршрут выезда из города. Дочь Кейт и жена Маан старались, как следует накормить меня. Основная их еда – мясо, овощные салаты, кофе. Хорошая дружная семья. Жаль, что языковые проблемы затрудняют общение. Зарекаться не буду, но по приезду обязательно займусь языком. Впрочем, я уже стараюсь и кое-чему научился.
С утра погода спокойная, дорога ровная, и я еду с хорошей скоростью. Но через два часа начинается сильный ветер, все потемнело, впечатление – конец света. Ветер дует в правое бедро, наискосок, очень ускоряет движение, но удержать равновесие не всегда удается. Хорошо, что относит влево на обочину.
Вдруг меня обгоняет полицейская машина, и водитель требует остановиться. Прочитав визитку, похорошел лицом. Достал из салона оранжевый жилет (для дорожников-строителей) и стал объяснять, что в такую погоду яркий жилет необходим. В другой руке он держал 20-долларовую купюру. Из всего этого я понял, что моя экипировка сливается с серым асфальтом, и водителям, едущим следом, трудно различить меня. И, мол, надо купить эту куртку. Я достал оранжевый тент-мешок, одел его на велорюкзак, и он был удовлетворен.
Во второй половине дня он с напарником снова подъехал ко мне и уже с улыбкой подарил все тот же жилет.
При штормовой погоде я ни разу не достал фотоаппаратуру, мало отдыхал и старался использовать попутный «смерч» на 100%.
За рекордом не гнался, но проехал пока самое большое расстояние за день – 154 км.
Ночевал в посадке на перекрестке двух дорог.

7 декабря, среда (35-й день)

Бридж – Нилл (Виктория)
Bridge – Nhill (VIC)

Утром направление ветра сменилось, и из помощника он стал тормозом. Быстрее устаешь, чаще останавливаешься, и настроение снижается.
Тут я впервые подумал, что видно правы были наши путешественники, утверждавшие, что начинать маршрут надо из Перта, а не из Брисбена.
Но не буду сетовать, в конце концов, лучшая часть путешествия уже проведена, найду силы и завершить его. С такими мыслями я медленно продвигался вперед.
День клонился к закату. Я совсем измотался. 9 часов в седле – это тоже рекорд. Остановился перекусить, но магазины были закрыты, а мне так хотелось молока.
Рядом оказались, как потом оказалось мать, дочь и внук, обратившие на меня внимание. Стали расспрашивать, кто я, чего хочу, а в это время к нам подъехал глава семейства – сержант полиции (что-то мне везет на полицейских).
После короткого совещания меня пригласили в офис полиции, приготовили и накормили ужином (кстати, и молоко у них нашлось). Вручив знаки полицейского, сержант поспешил на вызов, а все его семейство отправилось устраивать меня в караван-парк, где мы и распрощались.

8 декабря, четверг (36-й день)

Нилл – Канайва (Виктория) — Бордертаун (Южная Австралия — ЮА)
Nhill – Kaniva (VIC) — Bordertown (SA)

Ночью прошел дождик. Перед выездом проверил велосипед и обнаружил прокол заднего колеса. Заменил камеру. Выехал поздно, ветер набирал силу. Порывы настолько тормозят, что скорость падает до 10-12 км/ч. Я уже не говорю о том, что затрачиваемый усилия возрастают вдвое. Тут уже ни о чем не думается, ничего не замечаешь. Немного отдохнешь, зубы сожмешь, и еще прогон.
После дождя выглянуло солнце, но опять спустило заднее колесо. Меняю камеру, заодно сушу тент и плащи.
Замечаю, уборочная в разгаре. Большие грузовики подвозят пшеницу к току, а вернее к хранилищу – элеватору. Зерно подается транспортерами на горы хлеба. Столько хлебных ворохов я еще не видел.
Поля обширные. Пшеница невысокая, но с крупным колосом. Шквалистый ветер ей, видимо, нипочем. На дорогах не увидишь ни одного потерянного зернышка.
Солому не собирают, а режут во время уборки и рассеивают по полю. Во многих местах идет пахота. Очевидно, будет второй посев.
После моих неимоверных усилий преодолел всего 88 км и оказался за г. Бордертаун. Не долго думая, свернул на частный участок (уже темно) и около какой-то сеялки поставил палатку. Так я еще никогда не уставал. К тому же меня тошнило. Сегодня доедал арахисовое масло, и мне показалось, что оно горчит. Пересилил себя и сделал массаж ног.

9 декабря, пятница (37-й день)

Бордертаун – Кит — Тинтинара – Куналпин (ЮА)
Bordertown — Keith – Tintinara – Coonalpyn (SA)

Сегодня я перехитрил погоду. В 6 часов, пока ветер еще досыпал, я уже вовсю жал на педали. До Кита (45 км) по ровной, как стол, дороге добрался за 2 ч 30 мин.
Зашел в информационный центр, сделал отметку, получил карту, расспросил о достопримечательностях. В разных городах информационные центры, как правило, совмещены то с магазинами, то с кафе, а иногда и с заправкой. В каждом из них обязательно есть карты, справочные материалы, всевозможные сувениры, альбомы, открытки и т. д.
Напротив я увидел заправочную, кафе при нем и у входа несколько машин с прицепами. Называется все это Road house, то есть дорожный дом. Решил зайти и ознакомиться с обстановкой. Водители входят, заказывают еду, а кофе или чай готовят сами. Для этого в углу на столах есть кипяток, молоко, сахар и все остальное. Спросил у хозяйки, могу ли я выпить чашку кофе, на что получил утвердительный ответ. Два водителя, закончив обед, подошли к моему столику и, как старого знакомого, поприветствовали.
Оказывается, они уже дважды встречали меня на дороге и даже показали на карте, где именно. Возможно, встретимся еще не раз. Они гоняют до Перта и назад до Мельбурна. На память сфотографировались у их «поездов». Два прицепа-вагона составляют около 30 м. Когда-то, в начале пути, они здорово мне мешали, пугали, отбрасывали в сторону. Теперь я научился использовать их бешеную скорость, и, попадая в воронку разрежения, увеличиваю скорость.
После обеда снова подождал, когда прошел дождичек и стих ветер, и прошел еще 56 км. В Куналпине увидел знакомую вывеску и снова зашел. Без разговора получил чай. Да так можно экономить на газе и времени. В уютном зале можно отдохнуть, сделать записи. Никто тебя не торопит. Кстати, есть при этом заведении и душевые. Как они пригодятся, когда прохлада сменится на жару.
После 20 часов проехал еще 20 км. Дорога опустела. Остановился в зоне отдыха. При свете луны поставил палатку, поужинал. Слева проходит ветка железной дороги. Справа – шоссе. Иногда прогромыхает грузовой состав, и стихнет.

10 декабря, суббота (38-й день)

Куналпин – Тейлем-Бенд — Ураида (ЮА)
Coonalpyn – Tailem-Bend — Uraidla (SA)

Продолжаю экспериментировать. В 5 утра при свете фары и красного фонаря сзади отправляюсь в дорогу. Тихо, ветра нет. Свежо. Редкие грузовики. Скорость 19-20 км/ч. В 6-20 восход солнца. Сфотографировал красный диск. 25 км позади.
До Аделаиды осталось 115 км. За Тейлем-Бенд остановился просушить одежду, позавтракать и смазать велосипед. Небольшой ветерок не помеха, продолжаю движение. Переехал самую большую реку Австралии – Муррей (длина 2520 км) и вливаюсь в хайвэй №1. Через 50 км в районе Callngton полицейские на патрульной машине подъезжают и просят меня сойти с автострады на второстепенную дорогу. К такому повороту событий я готов и до Hahndorf еду нормально. Но затем, чтобы попасть в столицу штата, необходимо проехать по проселочным дорогам, пересечь несколько речных долин, подняться и спуститься по крутым и извилистым оврагам. В общем, пробирался по задворкам.
Зато я увидел сельскую жизнь вблизи, деревушки, клубничные плантации, сливовые сады, виноградники и жителей, работающих на них. Хотя большинство людей сегодня, в субботу, отдыхает. На стадионе в Verdun команды сражаются в крокет, в Ураиде – гулянье, песни и пляски.
А я-то пешком, то со скоростью 7-10 км/ч еду вверх по склонам. Останавливаюсь, отдыхаю и осматриваю окрестности. Опрятные, ухоженные участки, почти под 30о уходящие вверх. Сколько же нужно труда, причем ручного (техника здесь не пройдет), чтобы вырастить на них ягоды или виноград. Здесь неподалеку, на виноградниках долины Бароссо, производится три четверти общего объема австралийского вина. Виноградники обрабатывают как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные компании.
В Ураиде один из жителей, к которому я зашел за водой и уточнить дорогу, угостил превосходным аделаидским сухим вином.
Дело было к вечеру. Здесь, на околице деревни, я заночевал.

11 декабря, воскресенье (39-й день)

Ураида – Аделаида (ЮА)
Uraidla – Adelaide (SA)

На следующий день я еще около 40 км колесил по долинам и по взгорьям, проехал городок Summertown, на границе очередного парка еле выбрался на горный перевал. А оттуда, притормаживая, по извилистой дороге в течение получаса спускался в город. Увидел Аделаиду с «космической» высоты, запечатлел ее зрительно и на камеру.
Раскинувшийся между океаном и горами город застроен в основном одноэтажными домами. Только в центре видна группа высотных зданий, окаймленная со всех сторон парками. Город распланирован на кварталы широкими улицами, пересекающимися под прямым углом.
Город основан свободными поселенцами (каторжников не пустили) в 1830 году. Прославился двухнедельными фестивалями искусств, проходящими в четные годы (концерты, художественные выставки, театральные постановки и др.).
На одной из улиц, в клинике для собачек сотрудницы администрации сделали копию плана города и на нем проложили маршрут по имеющемуся у меня адресу. Такой отклик на просьбу помочь мне сориентироваться в городе, свидетельствует о том, что, если австралийцев о чем-нибудь попросишь, они в «лепешку расшибутся», но просьбу выполнят, как надо.
Супруги Чуркины меня ждали. Мы быстро сошлись, и уже через полчаса называли друг друга по имени. Уважаемые, интеллигентные, интересные люди. Михаил Николаевич вот уже 24 года возглавляет Русский общественный центр в Аделаиде. Сколько он осуществил проектов: строительство Свято-Николаевского храма, закупка здания для Русского дома, организация праздников, благотворительной деятельности,- всего не перечислить. Недаром в 1988 году губернатор штата вручил ему орден Австралии «за большие заслуги в интересах и на благо граждан Австралии русского происхождения».
Под стать ему и жена Ирина Федоровна, профессиональный работник торговли и общественница.
Вот с такими людьми мне посчастливилось общаться в течение трех дней и получать бескорыстную всяческую помощь: в питании, отправке электронной почты (помогали дочь Таня и внучка Кира), посещении ремонтной мастерской, покупке продуктов и шляпы для путешествия в пустыне и др.
В день приезда супруги устроили званый ужин с приглашением друзей – поэта Олега Козина и его жены Нины. Это был незабываемый вечер – мы наперебой рассказывали разные истории, задавали и отвечали на всевозможные вопросы. Олег Козин прочитал два стихотворения из сборника «Под Южным Крестом» – «Друзья» и «Ответ эмигрантов». Последнее, посвященное другу Михаилу Чуркину, тронуло меня до глубины души.
Надо сказать, что Михаил много рассказывал и давал почитать сборники, статьи и другие материалы о белой эмиграции и судьбе белых офицеров, их близких, просто беженцах, спасавшихся от раскулачивания, тюрем, высылки. Я приходил в ужас от масштабов уничтожения русских людей, так как раньше мало что знал об этом. И большинство из тех, с кем я встречался здесь, пережили вместе с родителями тяжелые испытания на чужбине: в Манчжурии, Китае, на Филлипинах. Да и в Австралии на первых порах было не сладко. Так с годами, своим трудом они создавали свой дом, свое положение и благополучие.
Но боль за Россию, за события, происходящие в ней, остается в сердце. Такого острого интереса к передачам по радио, телевидению, прессе я у наших граждан не встречал. Мне кажется, многие из них знают гораздо больше о нас самих.
А я вот о жизни русских австралийцев точно до поездки ничего не знал.
В завершение рассказа о том вечере у Чуркиных привожу одно из стихотворений Олега Козина.

Ответ эмигрантов

Нас много лет в России упрекали,
Но мы ее любили все равно,
Нас много лет врагами называли,
Как будто причинили мы ей зло.
А мы несли ее по странам мира,
И славили на разных языках
От улиц пыльных знойного Каира
И до Гренландии, закованной во льдах.
И к небу поднимались наши храмы,
Тянулись к звездам русские кресты,
Лечила водка ностальгии раны
В минуты радости и в дни тоски.
И часто оскорбления сносили
За темные дела наших «вождей»,
Но, презирая их, мы Родину любили,
И были преданы и верны ей.
Прошли года, и пронеслись стихии,
Шум кривотолков медленно умолк.
И можем смело мы сказать России,
Что перед ней – исполнили свой долг.

12 декабря, понедельник (40-й день)

Аделаида, дневка, экскурсии

С утра пошли с Михаилом смотреть новый Свято-Никольский храм. Он рассказал об истории его строительства на пожертвования верующих, первом молебне в церкви, о прицерковной школе. Я старался все заснять.
После обеда Ирина повезла нас в Гленелг, место рождения штата. Это модный курортный пригород с живописными парками и домами в колониальном стиле. Мы припарковались рядом с пляжем, где жители и гости Аделаиды любовались красками заходящего солнца или купались в волнах прибоя.
Много молодых людей, Полураздетые, прямо из воды, они рассаживаются в кафе пить соки, воду или есть пирожные.
Рядом громадный зал, переполненный молодежью, звучит танцевальная музыка, и вся толпа приходит в движение. Разный цвет кожи, европейцы, азиаты, островитяне, африканцы,- все перемешалось.
А вечером продолжаются наши беседы. Я прошу Михаила рассказать о своем роде, о себе самом.
Отец Николай Петрович родился в 1889 году в местечке Кискилянске, близ Алма-Аты, в семье хлеборобов. Служил в Семиреченском казачьем войске. В числе 30 лучших казаков попал в состав 3-й сводной сотни лейб-гвардии казачьего полка Его Величества, расквартированных в Санкт-Петербурге. На фотоснимке запечатлен в парадной форме. На обороте подпись: «На память сестре Марии Петровне и зятю Алекс. Филипповичу от шурина Чуркина Н. П. 1913. Санкт-Петербург». Михаилу снимок достался в 1989 году при встрече с матерью после 45-летней разлуки.
С началом 1-й мировой войны отец участвовал в боевых действиях против немцев, заслужил 3 георгиевских креста.
Во время гражданской войны в 1919 году ушел через Казахстан в Китай, в северо-западную провинцию Синьцзян. Там, в г. Урумчи, завел семью, взяв в жены сироту (вся ее семья погибла от рук бандитов), бежавшую в Китай вместе с беженцами. В 1925 родился Михаил, потом сестра Мария и братья Георгий, Анатолий и Петр.
Жизнь отца была сложной: в 33-35 снова воевал с дунганами, защищая мир и спокойствие в провинции, занимался сельским хозяйством, потом в коммерческой организации как знающий казахский язык.
Затем семья перебралась поближе к Казахстану, а Михаил по совету отца остался обучаться в гимназии. В 1945 г. Русским учащимся предложили продолжить образование в Университете политических наука в Нанкине. Во время войны националистов и коммунистов в феврале 1949 при содействии международной организации беженцев Михаил попал на Филиппины (о. Тутабаго), а через 9 месяцев в г. Сидней.
В 1955 году правительство СССР предложило беженцам вернуться в Казахстан на целину, и отец с семьей перекочевали сначала в Казахстан, а потом в Киргизию, на родину прародителей. В 1977 году отец в возрасте 90 лет умер. В деревне Курулдай мать имела участок, разводила кур. Сестра жила рядом, присматривала за матерью. По совету Михаила, в 90-х годах мать с сестрой переехали на ст. Псел Курской обл., братья Петр и Александр – в Иловлю Волгоградской обл., а Анатолий осел в г. Западная Двина Тверской области.
Михаил прожил в Сиднее 22 года, работал в госпитале, занимался мебельным бизнесом. В 1972 году переехал в Аделаиду.

13 декабря, вторник (41-й день)

Аделаида, дневка, экскурсии

Утром дел невпроворот. С Ириной едем за билетом. Я окончательно решил побывать в Улуру, Алис-Спрингсе и чтобы сэкономить, отправиться туда не из Аделаиды, а от ст. Порт-Огаста. Билет удалось взять на 18 декабря в один конец. Возвращаться буду, как придется.
Заехали в русский магазин, где продают гречку, пшено, творог, кефир, черный хлеб. Ирина, зная, как я истосковался по молочнокислым продуктам, уже во второй раз взяла творог и кефир. Я кое-что купил в дорогу.
После обеда уже с Михаилом едем в мастерскую за велосипедом. Женщина-мастер сразу заявила, что велосипед долго «не протянет», что все у него так изношено (цепь, звездочки, да и покрышки), что все надо менять. Но таких деталей у нее нет. Я же не очень переживаю, уверен, что до Перта он дотянет.
Далее по плану визит к Доннеру Николаю Николаевичу, известному биологу и старшему скаут-мастеру «Организации Российских юных разведчиков в Австралии».
Нас встретил лет 85 с тростью живой, подвижный русский дедушка с хорошими манерами и речью. Предложил чаю, кофе и усадил в кресла.
Вначале он рассказывал о своей ботанической деятельности: об экспедициях в пустыни Западной Австралии и Северной территории, о коллекции растений, собранной в течение жизни. Показал нам свой домашний музей с экспонатами, собранными в экспедициях, деревянными изделиями, подаренными аборигенами, альбомами и др. Его жизнь так необычайна, что слушать его можно было без конца.
«…Родился в Словении, отец – полковник инженерных войск. Вот фотографии: я на руках у отца, а это я в кадетском классе русско-сербской гимназии, где преподавал князь Константин Константинович. С детства увлекался природоведением. Продолжил образование в Германии, в университете во Франкфурте на Майне, где учился в свое время Ломоносов.
Оказавшись в Австралии, по контракту работал кондуктором на железной дороге, потом была преподавательская работа. Ежегодно участвовал в экспедициях, был во всех пустынях Южного штата. За 20 лет собрал 11,5 тыс. экземпляров растений, сделал классификацию, описал все на латыни, 3 лишайника названы моим именем. Заслуга моя в том, что растения получили название, попали в гербарий на долгие годы. Хранится гербарий в Ботаническом саду Аделаиды. Вот так хранилище выглядит на фото.
Участвовал в научных конференциях, писал статьи. Вот одна из экспедиций: по карте – правый путь на север, на Дарвин, самый трудный, левый – сейчас проложили асфальт. А мы шли по грунтовым дорогам. Вот этот участок, где мы вместе с проводниками-аборигенами шли 3,5 дня без дорог, без карт, без компаса. Дюны идут параллельно, нужно найти выезд. Акация (амолго), засыхая, оставляет острые корни в песке, которые, как мины, готовы пропороть шины автомобиля. После дождя попали в грязь, еле вылезли.
Существует концепция, что Австралия отделилась от суши, включавшей Африку и Южную Америку около 50 млн. лет назад. Будучи в изоляции от других частей земного шара, она все это время пребывала в доисторическом состоянии.
Чарльз Дарвин, посетивший берега Австралии в 1836 году на корабле «Бигль», был крайне поражен, увидев там древнейших представителей млекопитающих — сумчатых и яйцекладущих. Продолжительность обитания этих животных оценивается учеными в 15 млн. лет.
То же случилось и с флорой, оказавшейся в «мешке» между океаном и пустыней, и ставшей уникальной. Только чисто австралийских эвкалиптов 180 видов. В Западной Австралии есть леса эвкалиптов-исполинов, достигающих 300 футов (90 м) высотой (Карифас, Пембертон, Перт — Ботанический сад).
До открытия Австралии никто не знал об этом дереве. Они разные по цвету древесины, форме листьев, цветов. В коре и листьях содержится много эфирных масел, Испаряясь, они к вечеру окрашивают леса и горы в голубой цвет. Листьями эвкалиптов (только некоторых) питаются коалы.
Эвкалипты сильно иссушают почву, и на пастбищах их уничтожают. Их валят моторными пилами, мелкие растения губят бульдозерами. Есть списки растений, уже утерянных и находящихся на грани исчезновения. Государство просыпается к этой проблеме и начинает предпринимать меры по ограничению выжигания лесов фермерами.
К типичным австралийским растениям относятся: дюнные орхидеи, спинифекс серый (чертова трава), колючая и несъедобная трава, джакка – оригинальное растение с полым стволом и шапкой длинных листьев, акация, пальма юкка, казаурина – похожая на хвойное дерево, возможно, его родоначальник».
А что касается скаутского движения, Николай Николаевич с детства и по сей день является его активным участником и организатором.
Скаутизм создал английский генерал Роберт Баден Пауэлл в 1907 году. В своей книге «Разведка для мальчиков» он изложил основные принципы нового метода внешкольного воспитания детей, способных жить на лоне природы, справляться с трудностями, сильных духом, смелых и честных, хороших граждан.
В 1909 г. Государь император Николай 11, заинтересовавшись книгой, повелел издать ее, а гвардейскому офицеру Олегу Ивановичу Пантюхову – заняться организацией дела. Вскоре во многих городах начали создаваться скаутские отряды. С приходом Советской власти скаутизм был запрещен, но за границей среди русской эмиграции он продолжал развиваться. Движение получило название «Национальная организация русских скаутов», а в 1945 г. Переименована в «Организацию юных разведчиков» (ОРЮР).
Доннер Н. Н. вступил в организацию во 2-й отряд им. Суворова в 1937 году в Белграде. Занимался с ребятами по программе: теория и практика скаутизма, русская история и география, родиноведение, религиозное воспитание. Выезжали в лагеря, ходили в походы, изучали природу.
Будучи в Австралии, возглавил Сиднейский отдел ОРЮР, затем в штате Западная Австралия. Структурно это выглядит так. В каждом штате отдел объединяет дружины, в дружины входят отряды, в отряды – звенья. Для 7-11 летних – стаи волчат (мальчики) и белочки (девочки). Старший скаут-мастер Андрей Козин.
Основная задача ОРЮР – воспитание детей и юношей в русском религиозном духе, верности русским традициям, культуре и истории. Чтобы говорили на русском, пели, играли в русские игры. Через отряды разведчиков прошли все русскоязычные дети, и продолжает заниматься уже 4-е поколение ребят.
Следопытству Николай Николаевич подучился у аборигенов во время экспедиций. Кстати, они приветливы, доверчивы, и от них многому можно научиться. Они необычайно изобретательны. Например, на плоских скалах они выдалбливают углубления, в которые собирается пресная вода. Ямки они закрывают слоем песка, который одновременно служит фильтром. Стоило потом сгрести песок, в углублениях оставалась чистая вода.
Свои орудия они делают из камня и дерева. Николай Николаевич ведет нас в другую комнату – его кабинет. Показывает изделия из дерева. Копьё и палку с крючком на конце, закрепленным жилами из хвоста кенгуру. Копье бросается и одновременно приводится в действие рычаг, который придает полету копья дополнительное ускорение.
Разные виды бумерангов. Палка из акации. Дубинка. На одном из бумерангов резьба – дюны, члены экспедиции, но почему-то (Доннер смеется) без голов. Щит аборигена. Есть у аборигенов и свои средства связи, свои музыкальные инструменты: палочки, диджеригу – полая труба, изготовленная из изъеденного термитами эвкалиптового дерева, с необычным низким звучанием. Аборигены фантазеры, из акации вырезают посуду, украшенную змеями, гуанами. Не кабинет, а целый музей. Николай Николаевич снимает с полки склянки и показывает в одной из них личинки с ореховым вкусом (аборигены съедают их в сыром виде), в другой – засушенные скорпионы, муравьи кусачие (жало в брюшке).
А вот настоящее черное яйцо птицы эму, зуб кита-кашалота. Какаду-камень (что это такое) – камень станет мягким – значит, мясо какаду можно есть (Доннер смеется).
Кристаллы, опалы, найденные в руслах пересохших рек. Топор каменного века. До недавнего времени его использовали в быту аборигены.
Коллекции тропических бабочек Австралии и Новой Гвинеи.
Скульптура: отец покойной жены Николая, Чайковский. Русские шкатулки (Палех, Хохлома).
Хорошая библиотека, да читать некому. Дети не интересуются.
Времени больше нет. Вместо 30 минут беседа затянулась на 2 часа. Прощаемся. Николай Николаевич извиняется за беспорядок, живет один. После смерти жены все было недосуг найти новую хозяйку. Вышел нас проводить. Заехали по дороге домой к Олегу Козину за кассетой «Празднование тысячелетия Руси в Аделаиде», которую он для меня записал. Нина тоже приготовила сверток на дорогу: чай, супы, печенье.

АДЕЛАИДА – АЛИС-СПРИНГС

14 декабря, среда (42-й день)

Аделаида – Порт-Уэйкфилд (ЮА)
Adelaide – Port Wakefield (SA)

Я задержался у Чуркиных до обеда. Брат по электронной почте напомнил о пропусках в дневнике, и я решил, во что бы то ни стало довести дело до конца. Сделал записи, переснял и отдал Ирине для отправки.
На прощанье за столом говорили о недосказанном. Михаил попросил встретиться с его братом Анатолием в Твери, Ирина – сообщить об окончании путешествия. А я от всего сердца, как мог, выразил признательность за их заботу, хлопоты и помощь в осуществлении моей мечты.
Расцеловались у дома, и я не спеша вырулил на свою «единичку». Автострада, как и положено, у больших городов в пределах 100 км имеет две раздельные встречные дороги. Велодорожка 2-2,5 м, местами бугристая, не укатанная, Движение плотное, по мере удаления от города разреживалось.
Сосредоточив все внимание на дорогу, я мало всматривался по сторонам. Фотоаппаратуру не доставал. И достаточно быстро (97 км за 4 ч 40 мин) докатил до Wakefield. В дорожном доме помылся под душем, поужинал и недалеко в посадке нашел подходящее место для ночлега. Но спал плохо, просыпался.

15 декабря, четверг (43-й день)

Порт-Уэйкфилд – Сноутаун – Редхилл (ЮА)
Port Wakefield – Snowtown – Redhill (SA)

Последний раз проснулся в 4 часа и решил ехать при фонарях. В 5 часов был на трассе. Дул сильный ветер, и ноги не слушались. Через час выбился из сил и прилег у дороги. Еще через час продолжил путь, но из-за сильного ветра более 10 км/ч не получалось. Когда поднялась настоящая буря, остановился в придорожном кафе. За 4 часа я проехал около 40 км. Разрядилось всё штормовым дождем.
Хозяин кафе и его жена, да и посетители отнеслись ко мне с любопытством. Надо сказать, что большая часть людей, заговаривающих со мной, поддерживают мой план, называют “молодцом”, и даже “храбрецом”, дают дельные советы и пожелания. Но есть и такие (из числа водителей), которые считают меня “сумасшедшим”, особенно когда речь заходит об отрезке пути по равнине Налларбор от Седьюна и дальше. Около 2-х тыс. километров по безлюдной открытой местности, при жаре 40-45 градусов, как правило, при встречном ветре.
Но мудрые люди, как Николай Доннер, Олег Козин, Михаил Чуркин и другие помогли учесть всё до мелочей при подготовке к Аделаиде. Одобрили они и мое желание побывать у святой горы Айэрс-Рок (в древние времена аборигены называли её Улуру) и в горах Олгас, что находятся на краю пустыни Симпсон в Северной территории Австралии.
Туда я отправлюсь налегке по железной дороге от г. Порт-Огаста 18 декабря. Велосипед и рюкзак оставлю у кого-нибудь до возвращения.
Итак, после шквального ветра и дождя погода несколько утихомирилась, и я за два часа проехал ещё 40 км.
Проезжаемые населенные пункты небольшие и находятся в 3-6 км от дороги. Я свернул в Редхилл и около стадиона нашел пустой вагончик. Уютный с паласом на полу. Рядом вода, туалет. Такого комфорта у меня ещё не было.

16 декабря, пятница (44-й день)

Редхилл – Порт-Огаста (ЮА)
Redhill – Port Augusta (SA)

После предыдущего ночного и дневного кошмара здесь я отдохнул на славу. И выехал поздно, в 7 ч 30 мин. До обеда при спокойной погоде за 4,5 ч проехал 90 км.
У кафе, где я остановился, встретился с двумя румынами Григорием и Юлианом. Поговорили о житье-бытье, о том, что безработица заставляет уезжать на заработки в такую даль. Я проявил знание городов и сел их страны, рассказал, как со школьниками были у «липован» (староверов). Григорий говорит по-русски, он был удивлен: «Как же ты везде успеваешь?»
И в знак дружбы и поддержки они заказали мне завтрак, да и в дорогу водой снабдили. Главное, как они считают, без еды ещё не умрешь, а вот без воды долго не протянешь.
Ребята спешили на работу, на электростанцию, и мы на прощанье сфотографировались.
И далее ехал быстро, в среднем 20 км/ч. Слева и справа появляются большие розовые озера, покрытые сгустками (коркой) соли. Всё реже рощи, на открытых пространствах одиноко стоящие эвкалипты и низкорослый кустарник да трава с колючками.
Вот и Порт-Огаста. Переезжаю лагуну по дамбе и оказываюсь в центре города у информационного офиса. Девушка Самэ одаривает меня ценными картами и любезно соглашается принять велосипед на хранение до моего возвращения из Алис-Спрингса.
В дорожном доме принимаю душ, ужинаю. Знакомство с городом начинаю с вокзала, вблизи которого нахожу укромное местечко среди зеленых насаждений для палатки.

17 декабря, суббота (45-й день)

Порт-Огаста
Port Augusta

Сплю долго, как никогда ещё не спал. Привожу в порядок дневник, сортирую снаряжение и продукты, что назавтра взять в дорогу, а что оставить здесь. После обеда продолжаю осваивать город. Осмотрел местные достопримечательности, а к вечеру попал на импровизированный концерт в центральном парке. Собралось много жителей с семьями и туристы. Несколько палаток с разной едой, вмиг сооруженная сцена, оркестр и зрители на зеленой траве. Слушают, едят, а дети резвятся рядом – белые, черные, смуглые.
В городе я встретил немало аборигенов. Для них характерны темная кожа, широкий нос, лицевая часть черепа выступает вперед, волосы курчавые. Большинство аборигенов не любят, чтобы их фотографировали даже на расстоянии.
Многие тысячелетия аборигены были единственными обитателями просторов Австралии. До появления британцев их было до полумиллиона (около 350 тыс.) Они не разводили домашний скот, не занимались земледелием. Но они были хорошими охотниками. Мужчины с помощью копий и бумерангов охотились на кенгуру, ящериц, птиц. Женщины собирали растения и мед.
Прибывшие в 1788 году колонисты начали изгонять и даже истреблять (остров Тасмания) аборигенов.
В начале ХХ века большинство из них жили в резервациях или миссиях. Некоторые за мизерную плату работали у местных животноводов. Белые старались европеизировать аборигенов, давали английские имена, заставляли носить европейскую одежду, обучали детей, чтобы сделать из них прислугу.
Постепенно разрушался привычный образ жизни аборигенов. Например, некоторые жили в городах ради ежемесячной платы за оседлость, именно они чаще всего становились жертвами алкоголизма.
Наиболее передовые коренные жители, люди гордые и умные, при поддержке части австралийского общества не раз протестовали против насильственного разрушения уклада их жизни, требовали возврата земель.
В 1967 году аборигены получили гражданство, и как нация, выбрали флаг – желтый круг на двух горизонтальных полосах черного и красного цветов, что символизирует черный народ, проживающий на красной земле под солнцем надежды (создатель Гарольд Томас, старейшина племени аракда из Центральной пустыни). Начался процесс возвращения аборигенов на родину своих предков к традиционному образу жизни. Жизнь в деревне среди природы им подходит больше, но не всё так просто. Для городских самая большая проблема – безработица и алкоголизм.
В настоящее время в собственности аборигенов находится приблизительно 12% территории. В Северной территории они распоряжаются третью всех земель, включая известный национальный парк «Улуру — Ката Тьюта». Именно туда я отправлюсь завтра по железной дороге (Ghan railway).
Учитывая советы Александра Ильина, Михаила Чуркина, Олега Козина, Николая Доннера и др. готовлю экипировку.
Снаряжение: малый рюкзак, палатка, спальник, газовая горелка с баллоном, кружка, ложка, кастрюлька, зажигалка.
Одежда и обувь: куртка, соломенная широкополая шляпа, длинная и короткая форма, сандалии.
Питание: супы, геркулес, чай, заменитель сахара (экономия в весе), хлеб, 1,5 л. воды.
Прочее: документы и деньги (всегда с собой), карта, компас, фотовидеоаппаратура, дневник, солнцезащитные очки и крем, туалетные принадлежности, полотенце.
Составляю памятку предосторожности (что надо взять с собой и действия в проблемных ситуациях):
медицинский страховой полис;
телефонный номер переводчика на русский, поиск русскоговорящих жителей;
осмотр до и после сна вещей на предмет обнаружения змей, скорпионов, др. ядовитых пауков;
во время экскурсий (особенно самостоятельных) иметь при себе воду (1,5-2 л) и компас;
в жаркую погоду (свыше 45 градусов) с 11 до 17 ч находиться в поселке Юлара.

18 декабря, воскресенье (46-й день)

Порт-Огаста – Алис-Спрингс (Северная Территория)
Port Augusta – Alice Springs (NT)

Компенсировал все свои недосыпания и перегрузки длительным сном. Побродив по городу, в 15-30 завел свой велосипед с велорюкзаком в информационный центр.
В 21-15 сел в поезд, в вагон с креслами и отправился в 14-часовую поездку в Алис-Спрингс. Пассажиров — полный комплект, все смотрят телевизоры (3 шт). Кому не интересно, идут в соседний вагон – салон отдыха, где можно индивидуально послушать музыку, поиграть в автоматах, почитать. Следующий вагон — кафе-магазин. Везде кондиционеры. Ход мягкий.

19 декабря, понедельник (47-й день)

Алис-Спрингс

Прибыл на конечный пункт в 12 часов, самое пекло. Изнемогая от жары и духоты, в центре города нашел две фирмы, организующие поездки в Юлару (к Улуру и горам Олгас). С помощью Гюльнары из Казахстана (работает в госпитале) беру самые дешевый автобусный билет до городка Юлара (на поезд все билеты были проданы за неделю) на 20 дек. (7-30 утра) и одновременно на 21 дек. (в 14 ч от Юлары на Порт-Огаста с пересадкой и ночевкой в Эрлданде.
У меня полдня и ночь на знакомство с городом.
Алис-Спрингс считается центром материка. Находится в котловине между холмами, рядом река Тодд, почти всегда безводная. Вокруг засушливые пространства, тем не менее, говорят, недавно обнаружено племя аборигенов, никогда не имевших контакта с цивилизацией. Город возник в 1871 г., как центр обслуживания телеграфа, который связывал Австралию с внешним миром. Теперь город связан с другими штатами, не только железной дорогой, но и Стьюарт-хайвеем от Тиморского моря (г. Дарвин) до Аделаиды. А от Алис-Спрингса до Юлары 5 ч на автобусе или 45 мин на самолете.
И так, не заметив ночью пересечения границы, я оказался утром на территории другого штата. Северная территория (столица Дарвин) – это бесконечные пустыни, скалистые плато и горные массивы, на севере — тропические леса. Четверть всех её жителей составляют аборигены.
Город Алис-Спрингс является местом паломничества аборигенов и туристов. Весь поток туристов проходит через него и его окрестности. В самом городе — много интересных мест: верблюжья ферма, коллекция старых локомотивов, «летающий доктор» (медицинская база с самолетами). Есть ряд музеев. В один из них – исторический музей аборигенов — я успел за 30 мин до закрытия.
А дальше было продолжение музейной экспозиции. На пешеходной улице появилась группа мужчин и женщин-аборигенов. Женщина истошно вопила, перебегала несколько раз улицу. Увидев сидящего и плачущего на газоне малыша, она подбежала и стала руками и ногами избивать его. Мужчины ругались между собой. Было видно, что все они пьяны.
Уже темнело, и я пошел искать в парке место для ночлега. Но везде натыкался на тени бродяг. Отказавшись от сна, пошел сначала в полицию сделать оттиск в маршрутном листе, затем расположился поближе к туристскому офису, откуда в 7-30 утра будет отправляться автобус.
Устроился за столиком на турбазе для пеших туристов «Backpackers hotels». Это заведение для путешествующей молодежи по специальным билетам. У них как раз в полном разгаре шла дискотека. Напротив — ночной супермаркет, возле которого начали появляться подвыпившие коренные жители. Они сходились и расходились, смеялись и кричали, пытались приставать к прохожим, и только к утру разбрелись.

20 декабря, вторник (48-й день)

Алис-Спрингс — Юлара (Северная Территория)
Alice Springs – Yulara (NT)

Рано утром пришла в движение молодежь. Наскоро пили кофе и разъезжались в автобусах. Вскоре и мой автобус взял курс на Юлару, 450 км за 5 ч по хорошей дороге прошли незаметно (даже пытаюсь писать в движении).
Юлара — современный городок с шикарным сервисом: гостиницы, рестораны, караван-парки, плавательные бассейны, площадки для спортивных игр, конференц-залы, библиотека, музей и десятки магазинов, галерей, выставок-продаж изделий, картин мастеров-аборигенов.
Туристов сюда, как магнитом, притягивает. В 18 км от городка царственно возвышается истинный шедевр природы – святая гора Айэрс-Рок. В древние времена, да и сейчас ее называют Улуру. Ей более 6 млн. лет. Высота 863 м, периметр основания более 9 км. Ещё одно чудо – горы Олгас (у аборигенов Ката Тьюта), расположенные в 50 км от Юлары. Всё это объединяет национальный парк «Улуру — Ката Тьюта».
Третье чудо для меня — встреча с Александром Некрасовым, внуком русского эмигранта. Отец Александра хороший знакомый Александра Ильина. Алекс работает в Юларе в службе секьюрити, а семья находится в Мельбурне. Он-то и помог мне в короткое время оформить тур на две экскурсии и ночевку в кемпинге.
Первая автомобильная экскурсия по Улуру состоялась вечером в 17-20.
Горный массив мы объезжали целый час, несколько раз останавливались и приближались к скале пешком в специально оборудованных местах. С виду монолит горы гладкий, но её основание изрезано скрытыми пещерами, в которых аборигены совершали религиозные и культовые церемонии, посвященные Змею-Радуге. С древнейших времен стены покрыты наскальной живописью.
Аборигены никогда не поднимаются на Айэрс-Рок, я тоже посчитал это святотатством, и забираться на неё не планировал (это делается рано утром).
А в час заката скалой любуются издалека, со специальных опять-таки площадок. Десятки машин, сотни туристов собираются здесь в это время, устанавливаются штативы, готовится фото- и видеотехника.
Волшебство длится минут 30-40. Сначала сумерки опускаются на пустынное плато, и солнечные лучи освещают только кроваво-красный монолит. Он горит в лучах этого космического прожектора, постепенно затухая, и лишь затем растворяется в лиловом бархате ночи.
Я снимал это волшебство двумя фотоаппаратами и видеокамерой с паузами в 10 минут.
Жар спадал, но, вернувшись в кемпинг, я обнаружил в палате испеченное яблоко. На солнце днем было 50 градусов. Чтобы остудиться, я несколько раз ходил в душ. Но сон в эту ночь был прерывистый. Может быть, я боялся проспать, а может из-за сильных впечатлений прожитого дня. Во сне я продолжал видеть пещеры под скалами, фантастические существа на стенах, танцы аборигенов под аккомпанемент народных инструментов.
При выполнении священных обрядов, аборигены стараются воспроизвести то, что происходило в прошлом и установить контакты с мифическими существами, чтобы использовать их могущество, излучаемое ими. Другими словами — мифические квазипредки, положившие начало всему, продолжают существовать в настоящем, в нематериальной форме, в форме духов.

21 декабря, среда (49-й день)

Юлара – Эрлданда (Северная Территория)
Yulara – Erldunda (NT)

В общем, контакта с духами у меня не получилось, и в 5 часов утра я на автобусе с группой туристов отправился к Ольгиным горам (Olgas mountains – Kata Tjuta).
К восходу солнца мы были уже на оборудованной площадке, чтобы запечатлеть и увидеть странные купола среди пустыни. По преданию, они были частью одной горы, да поболее Айэрс-Рок. Но за миллионы лет рассыпалась на 30 красных куполов. Высота самой высокой из них 1069 м (над уровнем моря). Это самый старый горный массив в мире.
Затем мы подъехали совсем близко к этой горе, от которой есть несколько тропинок. По рекомендации водителя-экскурсовода мы самостоятельно отправились по кольцевому маршруту в Долину ветров. 6-километровый поход занял около 3-х часов.
Самые интересные точки обзора обозначены указателями, горная тропа полностью промаркирована. Но что-то необычное и удивительное встречалось на каждом шагу. Отвесные красные стены, испещренные замысловатыми фигурками и тенями, висячие зеленые поляны, округлые гладкие вершины с вкраплениями зелени, как в оправе.
Вот блеснули расходящиеся лучи солнца, зажатого между двух скал. Звенит маленький водопадик, стекающего с горы ручья. Тропа то поднимается круто вверх, то спускается в ущелье. Неосознанно я несколько раз вспомнил свои горные походы, своего учителя и товарища Евгения Цветкова, воспитавшего любовь к горам и привившего такое необходимое сейчас качество, как выносливость. Спасибо тебе, Женя, ты дал мне путевку и сюда, в центр Австралии.
Я увлекался и часто отставал от группы. Но «моя техника» позволяла быстро нагнать группу, в основном молодых девушек и парней. Не все были готовы к этой, казалось бы, легкой прогулке. Кто-то спотыкался или скользил, кто-то не рассчитал с водой. Но были и «корифеи», в горных ботинках, с защитной сеткой от мошкары и т. д.
Солнце, даже при ветре, палило безжалостно. Незабываемый поход. Я его посвятил Ольгам, моей дочери и жене брата. Пусть теперь знают, что горы с их именем есть в Австралии.
Пока всё идет по графику. Вернувшись на базу, собрал свои пожитки и в 14 часов сел в автобус на Эрлданду. Ещё на 247 км я оказался ближе к Порт-Огасту. Это скорее перевалочная база и промежуточный пункт для грузов и пассажиров. Кроме гостиницы, караван-парка, магазина, ресторана, заправочной станции я ничего не увидел. Хотя неправда, я долго наблюдал за поведением страусов эму. Ночевал в палатке за 10 австралийских долларов. Из душа не вылезал, на дворе в тени 45 градусов. Мой автобус на Порт-Огасту отправляется завтра в 12 часов.

22 декабря, четверг (50-й день)

Эрлданда – Порт-Огаста (ЮА)
Erldunda (NT) – Port Augusta (SA)

До указанного времени пишу дневник, доедаю свой нехитрый походный паек (чай с молоком и хлебом). Точно по расписанию еду в Порт-Огасту. Автобус под завязку. По дороге подсаживаем несколько женщин-аборигенок с детьми. Несмотря на кондиционер и воду, в салоне жарко и душно. Короткие остановки в Кулгере, Марле, Кадней-Парке ничего не дают. Только Кубер-Педи и вечер несколько оживили нас. Это уже Южная Австралия. Город Кубер-Педи построен в 1935 г. Здесь находятся самые большие месторождения опалов в Южной Австралии. 8 месяцев в году температура колеблется от 35 до 57 градусов, при этом нет никакой тени. В остальное время года так холодно, что по ночам трескаются камни. Вода, да и продукты здесь дороже в 2,5-3 раза.
Сообщество людей странное – 50 национальностей, но преобладают аборигены. Разработки залежей опалов тянутся на десятки километров, впечатление лунного пейзажа с кратерами. Искатели опалов нарыли столько ям, что провалиться в них ничего не стоит. Туристов просят во время экскурсий не пятиться.
Только в 2 часа ночи прибыли в Порт-Огасту. Расположился спать на своем излюбленном месте, напротив железнодорожного вокзала под раскидистой кроной акации.

ПУТЬ НА ЗАПАД

23 декабря, пятница (51-й день)

Порт-Огаста – Айрон-Ноб (ЮА)
Port Augusta – Iron Knob (SA)

Утром я уже в информационном центре. Велосипед цел, шины в порядке. Делаю последние приготовления и в 10 часов выезжаю за город. Ветер с пылью в глаза, жара нестерпимая. Разворачиваюсь и в первый попавшийся открытый двор, несмотря на табличку “злая собака”, врываюсь. Дома никого нет. Во дворе в тени столы с лавками и стульями, вода бежит по шлангам к деревцам и кустикам. Располагаюсь, как у себя дома. Неожиданно появляется испуганно-удивленная женщина с бутылочкой молока с соской и вопросительно смотрит на меня. Через несколько минут всё улажено. Она спрашивает, хочу ли я посмотреть на кенгуренка, и приносит его на руках, чтобы покормить молоком. Умиляющая картина. Кенгуренок, как ребёнок, тянет лапками бутылочку и причмокивает от удовольствия. На передних лапках у него пять пальцев, на задних по 2 маленьких и одному большому.
Женщина спешит, прощается и уезжает на автомобиле, на котором так тихо подъехала только что. Спустя 2 часа появился мужчина, по всему видно, очень недовольный. Извинившись, я быстро собрался и уехал. Видимо, я в пустыне совсем одичал, что так бесцеремонно поступил. Надо впредь быть осторожней.
Выехал в 16 часов. На указателе — Седьюна – 464 км. От этого населенного пункта пойдет пустынная равнина. Меня предупредили, чтобы я запасся продуктами и водой, хотя я об этом знаю.
В 17 часов началась пыльная буря «вили-вили». С места не сдвинуться. Пристроился за кустом, но кто-то укусил в предплечье, да больно.
Отчаиваться не стал и двигался вперед пешком. Через час поравнялся с двумя грядами гор и оказался в аэродинамической трубе. Прошел ещё час, и буря стихла. Машин стало совсем мало, за час насчитал штук десять. Уже темнело. Впереди показались огни населенного пункта, расположенного вправо от магистрали. Не доезжая, остановился на ночлег. Приготовил суп, гречневую кашу, чай. Время 22 часа. Проехал 72 км за 6 ч 22 мин. Лег без установки палатки. Звезды – протяни руки и достанешь.

24 декабря, суббота (52-й день)

Айрон-Ноб – Кимба (ЮА)
Iron Knob – Kimba (SA)

В 2 часа утра проснулся от лунного света. Небольшой ветерок с востока. Не долго думая, позавтракал и продолжил путь под луной. Пою всё, что знаю про луну. Различаю указатель: до Кимбы – 86 км, до Седьюны — 394 км.
В 6 часов в зоне отдыха попросил у водителя воды. Встает солнце, а я пью горячий чай. Проснулся другой водитель, с которым мы долго беседовали. Зовут его Крекер.
К 11 часам ветер усилился. Дорога идет по Lake Gilles Cont Park. Корявые эвкалипты, колючий кустарник. Местность бугристая.
А ведь завтра у католиков Christmas (Рождество Христово). В Порт-Огастe у многих в окнах горели елочные огни. После скудной еды в поездке к Улуру, готовлю изысканные блюда. Вчера был салат из тертой морковки и яблока, сегодня грибной суп (последний московский пакетик), вечером сделаю салат из помидоров и огурцов под майонезом, если, конечно, доеду до Кимбы.
В обед 2 часа обслуживал вело, заменил две спицы и др. Появляются проблемы: как освободить переполненный блок памяти фотоаппарата, где отправить электронную почту, нужен ещё один баллон газа. Сделал подсчет пройденных километров. От Брисбена до Порт-Огаста проехал на велосипеде 3320 км, осталось от Порт-Огаста до Перта 2382 км. В общем, осталась треть пути самого сложного по климатическим условиям отрезка. Жара, встречный ветер. Да ещё и малонаселенный край.
Ехал до Кимбы по заповеднику. Предупредительный знак “Осторожно, кенгуру” распространяется на 89 км. К счастью, в этот день никто из них не пострадал.
В Кимбе словно всё вымерло. Магазины закрыты. А у меня кончился хлеб и сахар. Вот тебе и салат и блюда! Раздосадован, надо было купить раньше, сам виноват. Но делать было нечего, оставаться не хотелось, и я поехал дальше.
У одного из домов на выезде, на лавочке, развлекались два деда мороза, одетые в красные кафтаны.
Проехав по ровной дороге 19 км, остановился напротив фермерского хозяйства. Пока ставил палатку, огни в доме погасли.

25 декабря, воскресенье (53-й день)

Кимба — Вудинна (ЮА)
Kimba — Wudinna (SA)

С праздником вас, австралийцы-католики. Хоть и не православные, но наши — христиане. Но большая часть австралийских христиан – протестанты и среди них — сторонники так называемой “Объединяющей церкви” Австралии.
А завтра 26.12 — день провозглашения Южной Австралии, а 28.12 – день Декларации Южной Австралии. Сплошные праздники.
Первыми поселенцами в этом штате были свободные колонисты англичане, ирландцы, шотландцы. Потом хлынули лютеране, изгнанные прусской Силезией. Они обосновались в местечке Хандорф, славящееся ныне своими винами. Потом прибыли итальянцы и французы. Что-то я ударился не в ту степь.
Пасмурно, ветерок небольшой. Дорога пуста. Скорость средняя 17 км/ч, по-моему, сносно, до 11 часов получилось 75 км. За 4,5 часа
В Кайанкатте всё закрыто, в том числе и дорожный дом. Рядом из домика доносятся голоса мужчин и женщин, видимо справляют праздник.
Вымыл голову, ноги, привел себя в порядок, и направился посмотреть, как католики отмечают Рождество Христово.
Беру пустую бутылку для воды, а сам думаю, заодно и хлеба попрошу.
Сидят пожилые люди, человек семь, да юноша с девушкой. Нарядно одетые, порозовевшие. На столе конфеты, бутылка вина и вода. Начались расспросы: кто я, да откуда и куда направляюсь. Я не забыл их поздравить: “Веселого рождества”, попросил воды и хлеба. Девушка и юноша тут же, с одобрения взрослых, принесли и то, и другое. Вот так сразу разрешилась проблема.
А я сел на велосипед — и в Вудинну. Информационный центр, мотель, ресторан – здесь всё вместе. В информационном центре сделал отметку, и хотел было уходить, но мне предложили остаться в кемпинге, да ещё и бесплатно, в честь праздника. И я возьми, и согласись. Думаю, в самый раз постираться и отдохнуть.
Помылся в душе, переоделся и в ресторан. Сотрудники кемпинга за столом потягивают вино, едят пирожные и конфеты. Ну, что это за праздник? А где огурчик соленый, грибок с ножкой, селедка с хвостиком; об остальном я уже и не говорю. Взял бутылку пива и пошел ставить палатку.

26 декабря, понедельник (54-й день)

Вудинна – Пучера – Седьюна (ЮА)
Wudinna – Poochera – Ceduna (SA)

В 5 часов утра один я на дороге. Простор, бум и парки сменились пшеничными полями, есть где разгуляться. Легко выжимаю 20-24 км/ч. Взошло солнце. Ветерок освежает лицо и не дает приставать комарам. Проезжаю Миннипу – стоит элеватор, слева информационный центр, отель и заправка. Далее пастбища овец, загороженные проволочными изгородями. Они встречались на моем пути повсюду. Особенно много их было в Новом Южном Уэльсе. Известно, что Австралия лидирует среди стран — производителей шерсти, причем от мериносовых овец, шерсти самого высокого качества. Вес руна от одной овцы составляет 5-6 кг. На каждого жителя в среднем приходится до десятка овец. Мериносовые овцы приносят почти половину национального дохода Австралии.
Пучера – заправка, караван-парк, кафе, то есть все то, что необходимо автотуристам и водителям трейлеров во время остановки.
В Вирулле хотел было заночевать. Но подул попутный ветерок (было 8 ч вечера), и я погнал. За четыре часа я проехал 90 км и прибыл в большой город Седьюна. На окраине, в караван-парке набрал воды. На ночлег остановился напротив. Без установки палатки, подложив под себя коврик и спальник.
Это был рекордный пробег – 216 км за 10 ч 15 мин. Ночью был сильный ветер.

27 декабря, вторник (55-й день)

Седьюна – дневка.
Ceduna (SA)

От воя ветра проснулся рано. Еду в центр города, расположенного на берегу Большого Австралийского залива. Везде объявления о том, что рождественские праздники продлятся до 28 декабря. Все магазины и учреждения закрыты.
Вышел к заливу, искупался. Ветер гонит по земле сухие листья и ветки. На востоке из воды выплывает солнце.
Часть дня провел в информационном центре (на мое счастье он был открыт), где подобрал карту, проконсультировался по маршруту. Наметил по схеме города расположение необходимых магазинов для покупки газовых баллонов, продуктов, банка для получения валюты, интернет-клуба для отправки электронной почты.
Ведь дальше на сотни километров ничего этого не будет. Начнется равнина – Налларбор (на латыни – «нет деревьев»), безлюдное пространство, поделенное пополам границей между штатами Южная Австралия и Западная Австралия. Из-за незначительного выпадения осадков она покрыта скудной растительностью (кустарник и сухая колючая трава, которую и верблюды не хотят есть).
От Седьюны до Норсмены свыше одной тысячи километров и почти ни одного населенного пункта. Изредка, через 100-200, а то и 300 километров будут остановки, так называемые, дорожные дома или мотели (заправка, караван-парк, магазинчик). И не дай Бог застрять в самую жару (с11 до 17 часов) где-нибудь между ними на открытом месте.
Во 2-й половине дня снова вышел на набережную. Под пальмами в тени расположились аборигены с детьми. К причалу иногда подъезжают на автомобилях туристы, чтобы полюбоваться морем.
Увидев на моем велосипеде российский флажок, немецкая пара подошла ко мне знакомиться. Молодая женщина Дениса на плохом русском рассказала, что 2 года она жила в Санкт-Петербурге на хлебокомбинате. Ее муж Томас тоже немножко говорит по-русски. Живут они в Испании в Таррагоне близ Барселоны. Наше знакомство продолжилось в караван-парке здесь же на берегу залива. Видно было, что они хотели поупражняться в разговорной речи. И я охотно общался с ними до позднего вечера. Назавтра договорились вместе сходить в банк и в интернет-центр.

28 декабря, среда (56-й день)

Седьюна — Пенонг (ЮА)
Seduna — Penong (SA)

Полдня ушли на приготовление к экстремальному пробегу. Не сразу нашел баллоны с газом, долго не мог получить деньги в банке. Только благодаря моим знакомым немцам все проблемы удалось благополучно решить. Даже заменить 2 сломанные спицы в колесе. Правда, передать информацию по электронной почте не удалось. Зато переписал снимки с фотокамеры на CD-диск.
Попрощавшись с новыми друзьями и нагрузившись продуктами и водой, я не спеша выехал на автотрассу. На душе было неспокойно, жара еще не спала, и я быстро взмок, пот капал со лба, ручейками стекал по спине. За 2 часа пути я трижды останавливался, чтобы поменять спущенные камеры. От сильной жары начали отклеиваться старые заплатки.
Только в 22 часа я добрался до Пенонга. Набрав на заправке воды в двухлитровые бутылки, проехал еще 3 км и остановился на ночлег в зоне отдыха. Впрочем, зоны отдыха в этих местах выглядят скромно: в лучшем случае, это небольшие площадки, покрытые щебенкой, пара столов со скамейками без навесов да контейнер для мусора. Туалеты исчезли, пусты и резервуары для воды.
Расположившись на ночлег на лавке, и пролежав в забытьи от перегрева часа два, решил ехать дальше.

29 декабря, четверг (57-й день)

Пенонг – дорожный дом Ялата (ЮА)
Penong – Yalata Roadhouse (SA)

Полночь. Светит бледная луна. Дорога пустынна. По сторонам редкие деревья и кустарник. Ехать гораздо легче, чем днем. Через каждый час движения делаю получасовую передышку. Ближе к утру почувствовал легкую прохладу с моря (Большой Австралийский залив в 20 километрах от трассы).
Часам к 10 подъехал к дорожному дому Нандру. Предельно устал. Примостившись в заброшенном гараже у автомобильного кладбища, проспал несколько часов, но полуденная жара и мухи заставили искать более прохладное место.
У заправки увидел рабочего, поливающего из шланга газон, и попросился подменить его. Почти час я орошал засохшую траву и самого себя струями прохладной воды, пока не оклемался.
Только к вечеру я отправился дальше. По пути мне встретились несколько сказочных, как миражи, солончаковых озер. Я глазам своим не верил, пока не приблизился к ним. Отраженные от красного дня солнечные лучи так высвечивали соляную корку, что озера напоминали алые сверкающие полотнища.
Когда уже смеркалось, посреди дороги встретил группу аборигенов (взрослые и дети) возле двух встречных потрепанных автомобилей. Они что-то возбужденно обсуждали, хотя никаких признаков аварии не было.
Вскоре впереди на горизонте стали появляться сполохи, хотя надо мной было чистое звездное небо. Вспышки молнии следовали одна за другой и были такими яркими, что было светло, как днем. Видимо, далеко-далеко разразилась гроза, хотя звука грома не было слышно. И все-таки это меня подгоняло и прибавляло сил.
К следующему дорожному дому Ялата я приехал за полночь. Все вокруг спало. Охладившись под душем, я приготовил ужин, установил под деревьями палатку и улегся спать.

30 декабря, пятница (58-й день)

Дорожный дом Ялата – дорожный дом Налларбор (ЮА)
Yalata Roadhouse – Nullarbor Motel (SA)

Рано утром, никем не замеченный, я снялся с бивака. Местность вокруг холмистая. Почва ярко-красная. Деревьев все меньше и меньше. Куда не глянешь – кустарник колючий да сухая трава. Сбиться с пути ничего не стоит. Меня неоднократно предупреждали, чтобы я не очень удалялся от дороги.
Очень редко, но еще встречаются фермерские владения. Дом с различными постройками находится, как правило, в стороне от автотрассы и огорожен металлической сеткой или просто проволочной изгородью. К нему ведет гравийная дорога. К одному такому хозяйству я подъехал поближе, чтобы рассмотреть получше. Оказалось, что ферма пуста, но, видимо, брошена недавно. В доме в беспорядке оставлены холодильник, плита, мебель, посуда. Во дворе хозяйственный инвентарь, но электричества нет, ветряк сломан. Видимо, засуха заставила хозяев бросить все и уехать в другие края.
Попадаются пересохшие русла рек. Берега их обрываются вниз трехметровыми уступами. Это, так называемые, крики. Говорят, что во время дождей они превращаются в бурные потоки, а земля, твердая, как камень, за ночь покрывается ковром диких цветов и молодой травы. Как бы хотелось увидеть все это своими глазами. Здесь уже полгода не было ни капли дождя. Сухой ветер гонит мимо бурую завесу охристой въедливой пыли, от которой одежду потом трудно очистить.
Ближе к 11 часам жара становится невыносимой. В полдень температура достигает 45-50 градусов в тени. А где найти тень, если вокруг только чахлые сухие деревца. Сверху палит, дорожный асфальт накаляется, как сковородка, и жжет ноги даже через сандалии. Земля прокаливается больше метра в глубину.
От горячего ветра сохнет во рту, и распухают губы. Все живое как будто впадает в оцепенение, и от ощущения безбрежной пустыни человек ощущает себя беззащитным и уязвимым. Я испытывал странное ощущение: не на другой ли я планете. А до ближайшей заправки еще 45 км.
Останавливаюсь у низкорослых эвкалиптов и с помощью навеса из тента делаю укрытие. Тучи мух атакуют меня, и нет никаких сил и средств отогнать их. Они забиваются в глаза, уши, нос и даже в рот. Обвязываюсь платком. Жара прибывает, мучит жажда, и я спасаюсь чаем. Кипячу и пью. И снова пью. Обессилевший, я все-таки добрался до мотеля Налларбор, названного по имени равнины. По пути меня одолевают мысли, стоит ли продолжать такое испытание. Может быть, сесть на попутный транспорт до Перта? Укладываясь спать, успокаиваюсь: утро вечера мудренее.

31 декабря, суббота (59-й день)

Дорожный дом Налларбор – Зона отдыха (ЮА)
Nullarbor Motel – Recreation area (SA)

За ночь усталость прошла. И у меня возникла идея: Новый год отметить вступлением на землю штата Западная Австралия, до границы с которым осталось 182 км. А что – вполне выполнимая задача, а там видно будет.
Беру 5 л воды – и вперед! Два перехода – и я у моря. Теперь до самой границы штата хайвэй №1 будет идти вдоль обрывистого берега залива. В небе медленно разливается розовое сияние, и вот уже на востоке взошло солнце. Вдали море густо-синее. Съезжаю с главной дороги к заливу. Слышу грохот. Громадные волны накатываются с океана на отвесный скалистый берег и, разбиваясь, образует стены брызг и белой пены. Легкий ветер несет приятную прохладу.
Основная дорога проходит в 500-700 метрах, и я не раз буду съезжать с нее на специально укатанные смотровые площадки для автотуристов, чтобы полюбоваться морем. Так и время бежит быстрее, и расстояние сокращается незаметно.
Жару переждал в тени группы деревьев, а вечером вновь продолжил путь. За день в общей сложности преодолел 100 км.
На ночевку остановился в зоне отдыха (цистерна с водой, лавки среди деревьев) и установив палатку завершил день.

1 января, воскресенье (60-й день)

Зона отдыха (ЮА) – Юкла (штат Западная Австралия — ЗА)
Recreation area (SA) – Eucla (Western Australia)

Проснулся уже в новом году. Вокруг ни души. Настроение совсем не праздничное, скорее с ощущением одиночества. Единственное желание – как можно скорее добраться до следующего дорожного дома Юкла, расположенного уже на территории штата Западная Австралия.
Особенно безлюдная ныне дорога проходит по открытой местности. Еду с тягостным физиологическим ощущением, какое обычно бывает перед сменой погоды. Ближе к обеду на горизонте возникли и стали набухать черные грозовые тучи. Поднявшийся попутный ветер помогал поддерживать скорость до 30 км/ч. Когда приблизился к Юкле, все небо уже закрыло тучами. Начался ураган, за которым последовала гроза с ливнем. Вокруг все гремело и сверкало, но я уже был под крышей дорожного дома. Сотрудницы встретили меня со вниманием: нет ли каких проблем, нужна ли помощь. Переживая, что могу опоздать на заказанный авиарейс из Перта на родину, попросил их помочь мне добраться до Перта попутным транспортом. Они тут же оформили небольшой плакатик с соответствующим текстом по-английски и булавками прикрепили мне на грудь.
Часа три кряду дождь лил, как из ведра, на истомленную огненно-красную землю. Вокруг заправки образовались озера. Громадная статуя кита на площадке перед мотелем оказалась посреди озера. Создавалось впечатление, что он только что приплыл сюда из залива.
Пока я ходил возле него по колено в воде, к заправке подъехал трейлер, водитель которого сразу обратил внимание на мой нагрудный плакат. Мы познакомились. Он оказался из Перта и зовут его Брад. Женщины из дорожного дома, тоже переговорив с водителем, видимо, с просьбой позаботиться обо мне, напутствовали меня успешно завершить путь. Погрузив велосипед и рюкзак в автовагон, через час мы с Брадом были уже в пути.
Дождь то переставал, то моросил, а мы с помощью разговорника продолжали общаться до самого Cocklebiddy Motel. Ночевали в машине.

2 января, понедельник (61-й день)

Cocklebiddy Motel – Калгурли (ЗА)
Cocklebiddy Motel – Kalgoorlie-Boulder (WA)

В 7 часов продолжили путь. Туман рассеялся. Равнина после дождя пробудилась: сухой кустарник, казавшийся мертвым, вдруг ожил, на ветвях появились новые побеги. Призрачные эвкалипты, угрюмые и серые, засветились белизной и золотисто-зеленым цветом. Дождь это чудо. Семена растений, которые лежали в земле месяцами, проросли нежно-зелеными росточками, раскрылись бутоны и цветы запылали яркими красками. На глазах безжизненные пространства становились цветущим садом. Это волшебство продлится еще две недели, а потом жара снова все засушит.
А Брад гонит вовсю свой автопоезд, выжимая на прямых участках разрешенные 130 километров в час. После Норсмана хайвэй №1 уходит влево на юг, а мы свернули вправо и по 94-й автодороге прибыли в Калгурли. Здесь Брат, оставив автомобиль на стоянке автозаправки, отправился к своей сестре. Я же расположился в палатке поблизости. Мы договорились на следующий день встретиться утром.

3 января, вторник (62-й день)

Калгурли – Перт (ЗА)
Kalgoorlie-Boulder — Perth (WA)

Утром Брад появился с сестрой в подвенечном платье и ее молодым мужем, которых он сопровождал на брачной церемонии. Попрощавшись с ними, мы продолжили путь на Перт.
По дороге все чаще попадались селения. Здесь был уже другой климат, более влажный и пригодный для пастбищ и посевов. К вечеру мы уже были в Перте.
Приехав в Перт, я не смог дозвониться по имевшимся у меня телефонам, полученным от моих знакомых в Мельбурне и Аделаиде. Чувствуя мои трудности, Брад предложил остановиться на ночлег у него.
Дома нас ждали его жена и маленький сын. Вечером за ужином продолжилось знакомство с семейством с помощью фотоальбома. Особенно меня поразило то, что жена Брада до рождения ребенка водила большегрузные автомобили и даже громадный самосвал высотой с двухэтажный дом. А сейчас она занимается домашним хозяйством. У них небольшой садик, вольеры с попугаями и морскими свинками, аквариум. Перед сном устроили прогулку.

ПЕРТ

4 января, среда (63-й день)

Перт
Perth

С утра приступил к поиску по телефону соотечественников и «вышел» на православное общество св. Марфы и Марии. Секретарь общества Наталья Анурова любезно согласилась помочь мне, и уже через полчаса проблема была решена. Меня пригласил по телефону на жительство Иванов Юрий Петрович, 77 лет, одинокий.
В тот же день Брад отвез меня к нему. После знакомства Брад и Юрий Петрович, будучи оба водителями, долго беседовали о своих дорожных приключениях. А я тем временем рассматривал жилище Юрия Петровича. Добротный большой одноэтажный дом в окружении нескольких эвкалиптов и фикусов расположен на возвышении, засеянном травкой. За домом садик с фруктовыми деревьями. Под лимонным деревом куча опавших желтых плодов. Под навесом старенький микроавтобус.
Юрий Петрович отвел мне отдельную комнатку, но чаще мы находились вместе в большом зале, где были стол, книги, телевизор.
Жил я у него несколько дней, много беседовали, кое-что из его повествования о себе удалось записать на видеокамеру.
«Я потомок казачьего офицера – полковника Усть-Белокалитвинской станицы на Дону. Отец окончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. В первую мировую войну воевал против Германии в казачьем полку, а затем во время революции вместе с генералом Врангелем эвакуировался в Югославию. Там женился на Марии Кашкаровой из старинного дворянского рода Редеди, происходящего из Кабарды с 1022 года. Ее семью постигла та же участь, как и моего отца.
Родился в Сербии в 1928, учился в сербской начальной школе. По воле моего усопшего отца, мать отдала меня в русский кадетский корпус, находившийся в то время под опекой короля Югославии Александра 1. Это был 1943 год. Во время второй мировой войны оказался вместе с кадетами в германском лагере. После войны работал в американской организации для беженцев водителем. Женился на русской гимназистке Тамаре Куть из Праги. И в 1948 году по контракту переехали в Австралию.
Здесь нас вначале разделили: меня направили в одно место, жену в другое. Жена работала в туберкулезном госпитале медсестрой за 100 километров, а я рубил лес.
Потом мы соединились, начали работать на ферме. Я доил коров, пас скот, работал на кирпичном заводе. В то время была низкая зарплата – 5 фунтов и 5 шиллингов – это 18 долларов за целую неделю на всю семью.
После этого, будучи уже свободным от заключенного контракта в Германии, я работал водителем огромных грузовиков, а затем автобусов. В Перте образовалась община, построили церковь, создали библиотеку, организовали театр. В свободное время я занимался воспитанием молодежи в организациях юных разведчиков (скаутов).
Появились дети: сын Петр и дочь Екатерина. Сын окончил техническую школу, увлекается игрой на балалайке. Живет в Сиднее. А дочь вышла замуж, вырастила своих детей. Живет на юге Западной Австралии.
Связей с Россией в то время ни у кого из нас не было. Только с распадом Советского Союза в 1991 году начали приходить корабли. Мы принимали в свой дом моряков, показывали достопримечательности Перта. Мой сын иногда оставался на кораблях, его учили игре на балалайке.
А сейчас? Я слушаю разные новости и программы. У меня большая библиотека. Переписываюсь с Донским войском, с Владикавказом, Москвой, с теми, кто интересуется моими воспоминаниями и хочет их напечатать. Я им отсылаю их. И фотографии тоже».
Во время рассказа Юрий Петрович показывал много фотографий, сохранившихся в его архиве.

5 января, четверг (64-й день)

Перт – Фримантл – Перт (ЗА)
Perth – Fremantle — Perth (WA)

Этот день я посвятил поездке в порт Фримантл, который находится в 19-ти километрах к югу от Перта, на берегу океана. Основан в 1829 году. Много архитектурных и исторических памятников. Я посетил музей истории Фримантла, музей-тюрьму постройки 1831 года и большой рынок, где приобрел различные сувениры для родных и друзей. В заключение проехал по набережной, полюбовался шикарными яхтами и океанскими пароходами.
Вечером к нам с Юрием Петровичем приехала Наталья Анурова. Моя попечительница убедилась, что я хорошо устроен и вручила от имени благотворительного общества 200 австралийских долларов на непредвиденные расходы.
Наталья рассказала, что благотворительное общество св. Марфы и Марии образовано в 1980 году с целью оказания помощи людям русского происхождения. Комитет общества (12 человек) устраивает нуждающихся в государственный старческий дом, где выделено 15 квартир, имеется общая столовая, большая гостиная, оказывает помощь на дому: приготовление пищи, покупка продуктов, уборка, стирка. Домашний уход осуществляется 3 раза в неделю. На прощанье Наталья пригласила нас в гости.

6 января, пятница (65-й день)

Перт – Фримантл – Перт (ЗА)
Perth – Fremantle — Perth (WA)

Весь день знакомился с Пертом. Очарование городу придают старые дома викторианского стиля. Королевский театр, дом правительства, городская ратуша и другие. В центр меня доставил на своем автобусе Юрий Петрович. Раз в неделю он приезжает в Русский клуб, чтобы взять в библиотеке книги и видеокассеты на русском языке.
А я отправился в Королевский парк, большой сад почти в центре столицы, засаженный белыми эвкалиптами и другими местными деревьями. Весь парк покрыт огромным ковром из травы и диких цветов. Много взрослых и детей, играющих на полянах или группами собравшихся на пикник.
Я долго бродил по многочисленным дорожкам, осмотрел все уголки Ботанического сада, где представлены многие растения Западной Австралии. Очень понравилась тропа, пересекающая много раз ручей с заводями. В них можно увидеть множество диковинных рыб.
На холме установлен памятник погибшим австралийским солдатам на чужбине. Отсюда открывается прекрасный вид на город и на реку Суон. Во второй половине дня я посетил западноавстралийский музей, в котором рассказывается об истории колонизации штата и об аборигенах. Здесь представлена коллекция разнообразных морских животных, например, скелет кита длиной 25 м. Здесь же выставлен самый большой в мире 11-тонный метеорит.
Западная Австралия – самый загадочный и малонаселенный штат страны. Он занимает треть континента, и на его территории есть места, куда еще не ступала нога человека. И, якобы, есть племя, которое никогда не вступало в контакт с белыми людьми. Три огромные пустыни идут с севера на юг. Но земля богата алмазами, золотом, нефтью. Огромные залежи железа разрабатываются открытым способом. Благодаря открытию крупнейшего месторождения золота в Кулгури столица штата Перт стала суперсовременным городом, в котором живет почти половина населения штата.

7-14 января (66-73 дни)

Перт (Западная Австралия)
Perth (Western Australia)

У меня остается мало времени, чтобы посетить самые интересные места в Западной Австралии. И я по вечерам заслушиваюсь рассказами Юрия Петровича, исколесившего этот штат вдоль и поперек.
В 400 км южнее Перта расположено местечко Валпол, где растут леса эвкалиптов гигантских размеров, Отдельные из них достигают высоты 60-70 м. Грузовая машина может разместиться в дупле такого дерева. Для туристов в лесу построен мост над верхушками деревьев (treework – дорога над деревьями), по которому совершаются экскурсии.
Там, в 15 минутах ходьбы от океана, в фермерском домике живет его дочь Екатерина с семьей. Муж занимается архитектурными проектами для ближайших городов (на компьютере), а Катя с компаньонками – изготовлением мыла, масла, мазей из лекарственных растений.
Недалеко от этого места расположен г. Олбани – бывшая китобойная столица. На месте бывшего китобойного порта, закрытого в 1978 году, находится музей, где рассказывается об истории охоты на китов. Когда-то в сезон убивали до 850 китов.
В 1000 миль к северу от Перта расположен национальный парк Хамерсли-Рейндж — равнина с ущельями глубиной до 60 м с ручьями и затонами и большими белыми эвкалиптами.
Еще севернее, в 2500 км от Перта находится национальный парк Бангл-Бангл с множеством куполов из красных слоистых скал. В течение миллионов лет ветер, дождь, солнце, резкая смена температур выветрили песок, и от гор остались лишь скелеты. Массивные купола высотой более 400 м изрезаны каньонами, в лабиринте которых можно затеряться. Голые горы излучают сильный жар.
Это место, самое удивительное, самое таинственное на Австралийском континенте, было случайно обнаружено совсем недавно. Чтобы добраться туда, нужно ехать по бездорожью через дюны, объезжая широкие трещины. Этот затерянный мир стал знаменитым в 1982 году благодаря фильму, показанному по австралийскому телевидению.
Юрий Петрович может рассказывать часами о своей сложной и изменчивой жизни, своих сверстниках, друзьях, знакомых, которых уже нет в живых. Не раз вспоминал сокурсников по кадетскому корпусу – инженера строителя (с гарвардским дипломом) Дмитрия Чистопольского, восстанавливавшего после стихийного разрушения город Дарвин в 1984 году, Ивана Асташкевича и многих других. Сейчас он пишет воспоминания о них и событиях, которые пережил вместе с ними.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АВСТРАЛИИ

По примеру Юрия Петровича, и я решил завершить австралийский дневник ретроспективным обзором путешествия.
Мой маршрут проходил по автомобильной трассе (хайвей №1) от Брисбена до Перта через Сидней, Мельбурн, Аделаиду с заездом в Алис-Спрингс.
Продолжительность – 2,5 месяца (72 дня), протяженность – 7250 км (4140 км проехал на велосипеде).
Был автономен, вне городов ночевал в палатке, пищу готовил на газовой горелке.
Съезжая с основной магистрали, созерцал живописные окрестности: виды гор и голубых эвкалиптовых лесов, морские пейзажи, восходы и закаты солнца, ночное небо с Южным Крестом. И каждый день удивлялся красоте и разнообразию природы, растений, животных, птиц, многих из которых до этого не знал. Впервые увидел эвкалипты (исполины и карлики, голые, красные, с разными соцветиями), казуарину, похожую на хвойное дерево, спенифекс (чертова трава), джакаранду в сиреневом цвету, пламенное дерево с пылающей кроной, гривиллею, золотистую пэнду и десятки других растений.
Сильные эмоции вызвали сумчатые животные: кенгуру, забавные медвежата – коалы, землеройные вомбаты, белочки, которых я встречал вблизи дорог, в парках, садах, зоопарках. А детеныша-кенгуренка держал на руках и кормил молоком из бутылочки.
Постоянно радовали в пути своим пением, красочным оперением или грацией разноцветные попугайчики, черные лебеди, страусы эму, казуары, ибисы, пеликаны и сотни других неизвестных мне птиц.
Восточное и юго-восточное побережье я воспринял земным раем, где удобные дороги, мягкий климат, чистый воздух, бесчисленные парки, сады.
Побывал я и в других местах, у священной Улуру и горах Ката-Чута, окруженных красными песками, где знакомился с образом жизни, религией и культурой аборигенов.
Надолго останется в памяти поездка по равнине Налларбор (около 1000 км) с ее своеобразной красотой и экстремальными условиями: скудная растительность, сухие русла рек, жара до 40-45°С, безлюдье. Из-за жары приходилось ехать ночью с включенной фарой. Это был ад.
Но все же особенными событиями этого путешествия явились встречи с русскими православными христианами, староверами, эмигрантами и их потомками, оказавшимися в Австралии после революции и второй мировой войны.
Меня, как любителя истории и музейного работника, в первую очередь, интересовала судьба русских в Австралии. Как они сохранили в чистоте веру, православные традиции, национальную культуру, создавали приходы, воспитывали и учили детей, оказывали помощь безработным, больным и пожилым людям, а также собирали пожертвования нуждающимся в России, как живут сейчас.
Ответы на эти вопросы я получал при посещении русских храмов, прицерковных школ, русских домов, клубов, благотворительных обществ, скаутских организаций, в беседах с их руководителями и рядовыми членами, в общении с семьями, у которых был в гостях. Назову некоторых их них:

отец Гавриил и о. Михаил, певчая Наталья из Свято-Николаевского собора (г. Брисбен),
семья староверов Федора и Анны Белоноговых (г. Брисбен),
семья пенсионеров Евгения Васильевича и Светланы Семеновны Сальниковых (г. Сидней),
Ольга Николаевна Апасова и Давид Вольфович Шмайгер (г. Вуллонгонг),
семья писателя Петра Патрушева (г. Винсентия),
доктор исторических наук, благочинный штата Виктория Михаил Протопопов (г. Данденонг),
председатель русского этнического представительства шт. Виктория Александр Ильин (г. Мельбурн),
пенсионер Виктор Борисович Дубровский, знаток и экскурсовод по Мельбурну,
писательница Екатерина Данова, написавшая три исторические книги о Мельбурне,
председатель русского общественного центра в Аделаиде Михаил Николаевич Чуркин (г. Аделаида),
поэт Олег Козин, лауреат всеавстралийских фестивалей русской поэзии (г. Аделаида),
ботаник и скаутмастер Николай Николаевич Доннер (г. Аделаида),
пенсионер, потомок «белых» эмигрантов Юрий Петрович Иванов (г. Перт),
секретарь русского православного благотворительного общества св. Марфы и Марии Наталья Анурова (г. Перт),
председатель русского клуба в Перте Ирина Томсон (г. Перт),
водитель автопоезда Брад (г. Перт).

Встречи с ними имели, как правило, последействие – знакомство с их друзьями в других городах по маршруту. Выстраивалась цепочка доброжелателей, которая не прерывалась до самого окончания путешествия. Характерно и то, что, попадая в гости к русским австралийцам, я оказывался в обществе их друзей, соседей, знакомых, живо интересующихся событиями, происходящими в России.
Доброжелательность и содействие я находил и у многих австралийцев, на которых меня выводили обстоятельства. Они охотно консультировали меня об особенностях маршрута, вручали карты, делились продуктами.
Семья Smit помогла мне найти утерянный в пути дневник, семьи Barwise, Cole приглашали в гости. Всем им я признателен и благодарен. Их внимание, чуткость и забота сделали мое путешествие интересным и насыщенным.
Для знакомства с историей заселения и освоения земель Австралии европейскими переселенцами, с культурой аборигенов большое значение имели экскурсии в столицах штатов и г. Алис-Спрингс, посещение музеев, галерей, выставок. Самые яркие впечатления остались от посещения национального парка «Улуру-Ката-Чута» и музея золота под открытым небом в Балларате, который позволил погрузиться в атмосферу «золотой лихорадки» первых лет.
Собранные в путешествии фотовидеоматериалы, записи наблюдений и встреч буду использовать в печати, во встречах с родными, друзьями из клубов «Космос» и «Пилигрим».

Юрий Мазнев,
Заслуженный путешественник России.