Белые пятна на карте туриста . Тянь — Шаньский хребет Майдантал

Белые пятна на карте туриста сейчас уже можно встретить очень редко . А раньше их было предостаточно.К примеру , Тянь-Шаньский хрет Майдантал . Однажды, находясь в центральной усадьбе Аксу-Джабаглинского заповедника, я услышал от сотрудников легенду о Майдантальской долине, куда казахи-чабаны гоняли в прошлом отары овец на летние пастбища.

 

Белые пятна хребта Майдантал

Переходя через ледники Угамского хребта, они якобы расстилали кошмы, чтобы овцы не падали. Эта легенда была толчком для познания Угамского хребта, Майдантальской долины и Майдантальского хребта. В начале семидесятых годов, интересуясь перевалами и ледниками Угамского хребта Западного Тянь-Шаня, с целью прокладывания новых горных туристских маршрутов я собрал группу энтузиастов-горопроходимцев и совершил поход от крайних западных отрогов Таласского Ала-Тоо по Угамскому хребту с северо-востока на юго-запад до Сайрамского горного узла.

Траверсируя южный, более пологий склон Угамского хребта, мы видели слева, на юге, прямо перед нами, высокий хребет, изрезанный короткими крутыми каньонообразными ущельями. В их верховьях висели и падали мощные ледопады, питающие левые притоки р. Майдантал. Это и есть Майдантальский хребет. Он отходит на востоке от Таласского хребта вблизи от вершины Чонгташ (4165 м) и тянется на юго-запад всего на 45 км. Наибольшая высота вершин достигает 4300 м. Короткие каровые ледники лежат на высоте от 3500 до 4000 м.

Противоположные южные склоны более пологие, имеют троговые небольшие ледники, питающие правые притоки р. Ойгаинг. На хребте лежат около 50-ти больших и малых ледников размерами от 0,7 км до 4-х км. Большая часть перевалов пройдена ташкентскими и чимкентскими туристами и классифицирована от 1Б до 3А категории сложности включительно. Много перевалов не пройдено из-за редкой посещаемости туристами, из-за отдалённости и сложности прохождения. В долину реки Майдантал из Таласской долины через Майдантальский перевал перегоняют скот киргизские чабаны на сочные альпийские луга в период с конца июня до конца сентября. В начале октября выпадает снег, и перевалы закрываются.

Маршрут по изучению перевалов Майдантальского хребта я начал из Таласской долины. На грузовой машине по грунтовой дороге доехали до широкого пологого ущелья, по которому тянется скотопрогонная дорога до самого Майдантальского перевала на гребне Таласского Ала-Тоо. Медленно поднимаясь под тяжестью рюкзаков, мы встретили табун лошадей, спускающийся с перевала. Неделей раньше спустились стада крупного рогатого скота.

Сам перевал представляет собой глубокую седловину (3524 м, 1А), находящуюся почти на стыке Угамского хребта с Таласским. Юго-восточнее перевала от основного гребня отходит короткий отрог, в котором находится перевал Торашу (он же Ашутор), с небольшими ледниками по обе стороны. Ледник западной экспозиции питает речку Ашутор, восточной — речку Чотан (киргизы называют её Чингиз). Высота перевала Торашу 3600 м (1Б к.сл.). На востоке от перевала, на основном хребте видны вершина Чонгташ 4165 м и цирк с двумя небольшими ледниками Чотан-7 и Чотан-6, которые питают мореное озеро и речку Чингиз. В 10 км от перевала на высоте 2900 м обе речки сливаются и образуют реку Майдантал.

С перевала Майдантал по многочисленным скотопрогонным тропам, траверсируя каменистые склоны основного гребня, выходим к небольшому леднику под перевал Торашу. Пересекаем ледник и поднимаемся по снежному склону на перевал. С перевала спускаемся к мореному озеру и от него поднимаемся по боковой морене на юго-восток на большое каменистое плато, покрытое фирновым снегом и древними задернованными моренами. По ним поднимаемся на большую снежную седловину перевала Сарыбаш (3450 м 1Б к.сл.).

С правой стороны от перевала в скальном выходе оставляем заброску – больше половины продуктового веса. Нагрели на примусе чай, перекусили, и с облегчёнными рюкзаками быстро начали спускаться обратно с плато до слияния речек Ашутор и Чингиз. Отсюда начинается тропа. Спускаясь по ней, через пару километров пересекаем левый многоводный приток, выходящий из ущелья Джурукташсай. Организовываем ночёвку. Пока готовится на костре ужин, вдвоём с товарищем поднимаемся по крупной морене к языку ледника Чотан-4, который гляциологи назвали ледником Иванова. Левый язык ледника обрушивается в долину ледопадом на высоте 3200 м. Правый намного положе, по нему поднимаемся на скальное ребро, откуда виден цирк ледника и три перемычки в основном гребне. Среднюю назвали перевал Джурукташ, хотя никто там не бывал. Высота перевала ориентировочно около 3500 м.

Белые пятна. Перевалы ждут первопроходцев

Эти перевалы ждут своих первопроходцев. С утра пораньше по тропе пересекаем ущелье Кызыл-пурпурсай с многоводным ручьём, питающимся узким долинным ледником Чотан-3. Язык ледника засыпан скальными обломками, открытая его часть длиной 2,4 км упирается в скальную перемычку на высоте 3800 м. На этом перевале тоже никто не был. Наш путь продолжается по тропе вниз, и через один километр достигаем следующего ущелья Акмечиксай. Поворачиваем влево и уже без тропы поднимаемся по морене из крупных камней. Через час подходим до широких (почти 500 м) скальных ворот, откуда вываливается в долину язык ледника Чотан-2. Скальный выступ делит его на два языка. Левый более крутой, разорван трещинами, поэтому поднимаемся по правому, крутизной 30 градусов.

Выше ледник выполаживается почти до самого гребня, а затем резко поднимается и перекидывается через перемычку. Поверхность ледника закрыта фирновым снегом, проглядываются небольшие трещины. Ширина цирка около 1 км, длина около 4 км. Перемычке дано название перевал Советских Строителей (3570 м 2А к.сл.). От устья Акмечиксай до перевала прошли за 4 часа. Тур стоит ниже перевала справа у скального склона. Спуск с перевала по перемётному леднику длиной 70 м в сторону р. Ойгаинг.

С левой стороны виден ещё один язык перемётного ледника. После ледника спуск идёт по крутому щебёночному склону в 50 градусов. Забираем вправо на склон, чтобы обойти водопад, затем спускаемся по каменистому кулуару, забитому плотным снегом. Вода шумит под камнями и появляется лишь перед р. Аютор. Речка Аютор мчится бешеным потоком по глубокому скалистому каньону, поэтому спускаемся по правому скалистому склону до р. Ойгаинг. Здесь ночуем. Рано утром, налегке, вчетвером поднимаемся по правому (орографически) склону Аютора и за 6 часов доходим до перевала Сарыбаш. Забираем заброску и без приключений спускаемся к слиянию р. Аютор с Ойгаингом уже в сумерках.

Сложные перевалы

Прежде чем продолжить описание нашего маршрута, дам краткую характеристику одного из сложнейших перевалов средней части Майдантальского хребта – перевала Романа Перского (3900 м 3А к.сл.). Восхождение на перевал логичнее делать из ущелья Карабулак, левого притока р. Майдантал, ниже ущелья Акмечиксай. Подъём по леднику сначала пологий, (не более 30 градусов) затем крутизна увеличивается вдвое. За час, поднявшись по вертикали на 50 м, подходим к основанию первого 70 метрового ледопада.

Подъём по левому борту ледника, по скалам. Затем по ледовой полке выход на верх ледопада, изрезанного поперечными трещинами шириной до 1-го метра. Справа по ходу за ледниковым ручьём — большая боковая морена, удобная для ночёвки. Высота 3210 м. Впереди цирк с пологим дном длиной 1,5 км, шириной около 0,8 км. По центру цирка скальный коридор, заполненный вторым ледопадом, который можно обойти по левому борту. Сначала подъём идёт по фирновому склону с натёчным льдом крутизной до 70 градусов над большим ранклюфтом. Затем челночное движение, скалы — лёд. Поднявшись на 100 м по вертикали, нужно траверсировать снежно-ледовый участок влево к скалам, которые обходятся справа, и подняться на их верхнюю часть.

Здесь, на полке, под скальным козырьком, можно заночевать. С верхней части ледопада с обеда до вечера падают камни и льдины. Подниматься наверх надо рано утром, пока их не нагрело солнцем. От ребра, служившего прикрытием, надо уходить вправо и вверх к скальной стене и потом вдоль неё к ступенчатому барьеру, который находится выше второй ступени ледопада. Здесь цирк поменьше размерами, около 0,5 км в диаметре.

Справа по ходу скальные стены, покрытые языками висячих ледников, слева обрывается в цирк третья ступень ледопада высотой около 100 метров. Середина цирка вздута и разорвана трещинами, их надо обходить около часа к подножию ледопада. На третью ступень ледопада удобнее подниматься по его правому борту, по крутому снежному и натёчному льдом склону, затем выход к ледовому разлому, который можно пройти по его узкому месту. На пути очередной разлом, поэтому подъём продолжается по правому борту с обходом новых трещин и выходом на пологий лёд, сменяющийся фирном.

Отсюда просматривается перевальная седловина на основном гребне хребта, на которой имеются площадки с мелкой осыпью. Тур сложен над 200 метровым кулуаром, по которому первопроходцы, ташкентские туристы, проводили спуск с перевала. На преодоление ледника с ледопадами и подъёмом по вертикали более чем на 1000 м у них ушло 30 часов. Описание преодоления препятствий даётся по их отчёту. Крутой спуск по узкому кулуару (до 70-ти градусов) приводит к снежнику, затем идёт крутая осыпь к леднику. Идти надо посередине, т. к. по краям встречаются радиальные трещины. В нижней части ледника лабиринт трещин, поэтому дальнейший спуск вдоль левого края к языку ледника (3060 м), а потом по моренам к озеру (2900 м). Здесь появляется тропа по правому берегу ручья Аютор, ведущая к р. Ойгаинг.

Вернёмся к нашему маршруту. От устья р. Аютор вниз по тропе до следующего правого притока Ойгаинга речки Текешсай примерно 5 км. Здесь у нас запланирован радиальный выход на ледник и перевал Текеш. По правому берегу Текеша тропа выходит на морену. Выравниваем площадку и ставим палатки. Внизу недалеко сухая арча для костра, вверху на высоте 3100 м язык ледника, рядом ручей. На радиальный выход беру самого опытного туриста, Анатолия Милютина, остальных оставляю отдыхать, так как предстоит через день сложный маршрут на перевал Солнечный (4100 м 2А к.сл.).

Рано утром вдвоём с Анатолием поднимаемся по моренам к языку ледника, который выдавливается из узкого скального коридора ледопадом. Поднимаемся по правому скальному краю вдоль ледопада почти час, набирая по вертикали метров 200. Потом выходим на ледник, который становится положе, но изрезан широкими поперечными трещинами, многие из которых засыпаны свежевыпавшим снегом. Идём в связке, тщательно зондируя перед собой ледорубом. Прямо по ходу виден новый ледопад высотой около 70 м и длиной примерно 500 м. Обходим его справа по ходу и, наконец, видим перед собой огромный цирк с перевалами Дженису 3870 м 2А к.сл., Текеш 3780 м 2Б к.сл. и Кызыл-Узбекистон 3900 м 2Б к.сл

. В верховьях основного ледника прямо по центру находится перевал Текеш. На него поднимаемся по плотному фирновому склону крутизной до 35 градусов, припорошенному свежим снегом. Перед седловиной встречаются два бергшрунда, которые обходятся в узких местах. Сам перевал представляет перемычку в узком скальном ребре. Просматривается спуск по разрушенным скалам и крутому кулуару на ледник Корумбель. Ледник исполосован трещинами и ледопадным разломом. За ним должен быть язык ледника и спуск по моренам до речки Когургентор, впадающей в р. Майдантал.

Перекусили на перевале, сфотографировали панорамы, я сделал схемы-зарисовки спуска на лед ник Корумбель и на ледник Текеш. Связались сорокапяткой, и по ранее прорубленным лоханкам на подъёме Анатолий пошёл вниз, я его страховал. Потом нашёл крепкий скальный выступ, набросил петлю и на самостраховке спустился сам. В связке обошли бергшрунды. Затем, не видя трудностей, смотал веревку и положил в рюкзак, решив, что обратно пойду по своим следам. Анатолий шёл по моим следам метра на три сзади. Первые 15 минут я зондировал ледорубом путь перед собой.

В ледовой трещине

До захода солнца оставалось три часа. Был уверен, что за это время спустимся к лагерю. Временами на возвышенностях, где снег с фирна сметало, следы плохо просматривались. Приходилось напрягать зрение и зондировать. В какой-то момент поднял глаза от поверхности ледника, продолжая идти, чтобы наметить путь обхода впереди вздыбленного ледопада. И вдруг чувствую провал ног в снежную массу. Мгновенно выбросил руки в стороны и секунды полторы-две провисел на руках, затем более плотный по краям трещины снег обвалился, и я полетел вниз. Моментально поджал ноги под себя, руки прижал к груди вместе с ледорубом и … задницей падаю в снежный сугроб. Рюкзак с верёвкой ослабил удар падения. Шевелю руками, ногами – не больно. Встаю, оглядываюсь, и вижу под ногами ледовую полку, на её краю большой сугроб, в котором я стою. Трещина идёт дальше вниз, дна не видно. Передо мной ледовая пещера со сверкающими сталактитами сосулек, искрящихся под лучами заходящего солнца. Зрелище потрясающе красивое.

Слышу голос сверху: ‘‘Павел Николаевич, вы живы?‘‘. Высоко вверху над метровой трещиной вижу маленькую голову в красной каске. Трещина сверху вниз идёт колбой, наверху узко, а здесь она расширилась до 4-х метров. Кричу ему: ‘‘Толик, опускай вспомогательную верёвку, поднимай основную, страхуй, я буду подниматься‘‘. При мне карабины, репшнуры, молоток и крючья, а вспомогательную верёвку я отдал ему перед выходом на маршрут. Анатолий быстро поднял основную верёвку, застраховал, дёрнул два раза, и я начал привычно вязать репшнурами схватывающие узлы на основной верёвке, а на ноги – восьмёрки-стремена. Нагружаю верёвку, а репшнур скользит по верёвке, не держит.

Вяжу двойной схватывающий, нагружаю, репшнур скользит. И тут я вспоминаю, что перед выходом на маршрут, в Чимкенте, начальник спасательной службы порекомендовал мне взять новую, облегчённую, 10-ти миллиметровую верёвку вместо испытанной старой советской 12-ти миллиметровой верёвки с выпуклой поверхностью, на которой 6-ти миллиметровый репшнур хорошо держит при нагрузке. А новая польская капроновая 10-ти миллиметровая верёвка совершенно гладкая. Жумаров в те времена у нас не было. Других способов подняться наверх самостоятельно я не знал.

Моментально ледовая сказка потускнела, я почувствовал могильный холодок, руки машинально полезли в карман. Там от обеда осталась третья часть плитки шоколада. На сутки, может быть, и хватит, а там дальше я просто замёрзну. А Толик? Он же попадёт в очередную трещину и погибнет. Надо что-то делать. Кричу: ‘‘Толик, на верёвке через каждый метр вяжи узел проводника!» Он поднимает верёвку, вяжет узлы, сбрасывает мне верёвку и страхует. На руках пытаюсь подняться по узлам. Меня вращает, ногами упереться в узлы не получается, ноги не держат, а руки ослабевают, и я скольжу вниз.

Спасение созрело

Что же делать? Время-то идёт, скоро будет темно. Думай! И вдруг озарение — у тебя же сорокапятка, должно хватить. Опять кричу: ‘‘Толик, на двойной верёвке вяжи узлы!‘‘ Анатолий поднимает верёвку, раскладывает, вяжет и опускает. Как по лестнице, страхуясь репшнурами с карабинами, вставляю ботинок в проём верёвочной лестницы, нагружаю, выпрямляюсь и передвигаю самостраховку на репшнурах с карабинами. С трудом раздвигаю руками лестничный проём, заталкиваю в него ногу в ботинке и нагружаю. Откуда только взялись силы! Полез, полез вверх. Наконец, поднимаюсь до перегиба, поднимаю голову и вижу Анатолия, страхующего через ледоруб верёвочную лестницу. До сих пор помню его радостное лицо! Я вылез из трещины, подошёл к нему, и мы, молча, обнялись.

А солнце уже на горизонте. На обоюдное спасение ушло два с половиной часа. Через ледник, изрезанный поперечными трещинами, не пошли. В связке вернулись назад к бергшрундам, тщательно зондируя ледорубами перед собой, вышли слева к скальному борту ледника и не торопясь, челноком (скалы — лёд) пошли вниз. На нашу удачу вышла луна, и в её мерцающем свете, в полной тишине, за два часа спустились к ледопаду. Перед дальнейшим спуском съели банку сгущёнки и остатки шоколада. По скалам, вдоль ледопада спускались два часа до языка ледника, потом ещё примерно с час спускались по моренам к нашему бивуаку. От трещины до лагеря шли шесть часов. Утром мои руки висели как плети и не могли поднять рюкзак. Ребята каждый раз поднимали и надевали на меня рюкзак в течение всего дня.

Маршрут продолжили, спускаясь вниз по тропе. Через 5 км подошли к следующему притоку Ойгаинга — речке Турагаин. Повернули направо и начали подъём по каменным завалам правого берега речки. За 1,5 часа поднялись к берёзовой роще, выше склон стал более крутым, по руслу реки пошли водопады. Затем ущелье стало поворачивать влево (по ходу) и резко сужаться, здесь пересекли левый приток, падающий каскадом водопадов. Через два часа ходьбы по крутым каменным завалам подошли к языку ледника (3450 м). Справа виден каровый ледничок весь в трещинах и разломах, по центру высится нунутак с пирамидообразной вершиной. Погода резко испортилась, небо потемнело, и начался ветер со снежной крупой.

Непогода спутала карты

Пока ребята ставили палатки, собирали сухой стелющийся арчёвник для костра, я вместе с Ренатом поднялся на язык ледника, затем на скалы, откуда хорошо просматривался языковый разлом ледника, изрезанный широкими трещинами по краям. Через несколько сот метров виднелся второй ледопад, чуть меньше первого, а там и заключительный цирк (3750 м) с крутым скально-ледовым склоном, поднимающимся к узкой перевальной щели шириной 10 м в скальном гребне основного хребта. Это и есть перевал Солнечный, наша последняя сложная преграда на маршруте. Ветер стихает, снегопад усиливается. С трудом спускаемся вдоль первого ледопада по скалам к палаткам.

Пока обедаем, продумал сложившуюся ситуацию и принял решение срочно спускаться вниз. Начало октября, это уже второй мощный снегопад. Как долго он продлится — неизвестно. Идти по свежему снегу, закрывшему многочисленные трещины на леднике, опасно. Руки до сих пор болят, напоминая о провале в трещину. Все были рады принятому решению. Быстро собрали рюкзаки, накинули полиэтиленовые накидки и осторожно, не торопясь, пошли на спуск по знакомому маршруту, под непрекращающимся снегопадом. Без осложнений спустились к берёзовой роще, ледорубами выровняли площадку под палатки, собрали берёзовый сухостой и развели костёр под котелками. Настроение улучшилось, и мы, согревшись горячим чаем, после ужина даже пели песни.

Утром спустились по знакомой местности до р. Ойгаинг и через пару часов дошли до метеостанции Ойгаинг на высоте 2150 м в урочище Кокренчат, недалеко от слияния р. Ойгаинг с р. Майдантал. Здесь снега не было, прошёл только небольшой дождь. Сотрудники метеостанции ожидали прилёта вертолёта с продуктами на зиму. Наши две девушки решили покинуть нас по физиологически-техническим причинам и улететь на вертолёте в Ташкент. Нам по графику оставалось пройти два дня до перевала Чимкентский (3650 м 2А к.сл.) через Угамский хребет в районе пика Сайрам, с набором высоты в 1500 метров. Через этот перевал я много раз ходил, поэтому прямого стимула продолжать маршрут не было. Об этом я сказал своим парням, и они согласились. На следующий день прилетел вертолёт, мы договорились с пилотами и они нас всех забрали.

Анализ действий на маршруте

Анализируя свои действия на маршруте, я пришёл к выводу, что совершил ряд ошибок, которые могли завершиться трагическим исходом для меня и всей группы. Видя с Угамского хребта каскад ледопадов с северного склона Майдантальского хребта, я должен был предположить особую трудность прохождения и уделить больше внимания подготовке — собрать полную информацию о прохождении перевалов и подобрать участников, имеющих опыт работы на ледовых склонах.

Проходить скально-ледовые перевалы Майдантальского хребта лучше всего в сентябре, когда стоит устойчиво-хорошая погода, и в долине находятся чабаны со своими стадами скота. В октябре погода ухудшается, и долина пустая, помощи ждать неоткуда. До метеостанции далеко, да и на их помощь рассчитывать не стоит. Выходить на ледник с разломами и ледопадами и массой разных трещин надо не менее двумя связками (4 человека), даже если это предварительная разведка маршрута. Как бы ни было тяжело от усталости, расслабляться нельзя, пока существует опасность падения в трещину или со склона вниз.

 

Несчастные случаи, как правило, возникают из-за неверной оценки ситуации, из-за отсутствия опыта и потери внимания при прохождении трудных участков, из-за нарушения походной дисциплины, несоблюдения главных неписаных правил поведения на маршруте. В одиночку не уходить друг от друга на расстояние видимости или слышимости, покидать группу без разрешения руководителя.

Соблюдение дисциплины и правил безопасности, знание приёмов страховки и самостраховки, умение работать с верёвкой и скально-ледовой техникой. Это, конечно, не полный перечень необходимых знаний, но это – основа предупреждения возникновения несчастных случаев. При проведении длительных походов на большой высоте (более 4000 м) необходимо иметь знания о воздействии на человеческий организм недостатка кислорода в атмосфере. О своём небольшом опыте познания высоты надеюсь рассказать в следующем очерке.

Павел Камаев