В марте 2021 года исполняется 55 лет со времени лыжного похода пензенских туристов по Южному Уралу под руководством легендарного Стрита Голубцова (гора Ямантау и гора Большой Иремель).
Маршрут: ст. Тирлян БЖД — район Яман-Тау (гора Ямантау) — пос. В. Аршинский — г. Иремель — с. Кирябинское — ст. Учалы. /2 категория трудности/.
Вершина горы Большой Иремель достигает 1582,3 метра над уровнем моря. При этом самая высокая гора Южного Урала – Ямантау – выше всего лишь на 58 метров. Если большинство южноуральских вершин входит в системы горных хребтов, то массив Иремель имеет обособленное положение вместе со своими предгорьями. Не удивительно, что у башкир гора Большой Иремель издавна считалась священной горой. Для обычных людей она была закрыта для посещения.
Поход имел‚ в первую очередь‚ познавательные цели; в то же время, он позволил участникам
Руководил походом Голубцов С. В. В походе участвовало 5 человек‚ из которых трое имели опыт походов в зимних условиях‚ а двое участвовали в таком походе впервые.
Маршрут предусматривал ознакомление с наиболее высокогорными районами Южного Урала — районами гор Яман-Тау и Иремели. Маршрут в соответствии с этим был разбит на 2 части с пополнением пpoдyктов в середине маршрута. Первоначально маршрут проходил следующим образом: ст. Тирлян БЖД — г. Инзерские Зубчатки — г. Яман-Тау — р. Юрюзань — ст. Юрюзань БЖД — с. Тюлюк — г. Иремель — р. Ай — г. Златоуст.
Во время похода маршрут был изменён: после Яман-Тау прошли на пос. Верхне-Аршинский‚ затем — гора Большой Иремель — с. Новохусаиново — с. Кирябинское — ст. Учалы.
Изменения в маршруте были вызваны трудными метеоусловиями, стремлением пройти по более интересным местам; а в отдельных случаях — ошибками‚ допущенными при прокладке маршрута по местности вследствие недостаточно подробного картографического материала‚ которым располагала группа /приводимых в настоящем отчете схем районов Яман-Тау и Иремели группа нa мapшруте не имела/.
Первоначальный маршрут имел протяженность 210 км. Фактически выполненный маршрут составляет 190 км, в т.ч. 160 км активными способами передвижения /остальное – автомашина/‚ из них 120 км c преодолением естественных препятствий /глубокий снег, сильно пересеченная местность‚ лес с буреломом и густым подлеском/.
Всего маршрут занял 12 полевых дней; число холодных ночевок — десять. Фактические затраты на маршрут в расчете на одного человека /от Пензы до Пензы/ составили 67 руб.
Маршрут квалифицирован МКК при Пензенском облсовете по туризму как маршрут 2 категории трудности.
При подготовке и проведении похода группа использовала отчеты и консультации туристов, ходивших в походы во Южному Уралу /группы Г. Елистратова‚ Г. Кручинина, г. Пенза‚ и др./‚ а также следующую литературу:
- Е. Масленников‚ П. Истомин‚ Р. Рубель.»Урал — туристская страна. Путеводитель». Средне-Уральское книжное издательство‚ Свердловск, 1964 г.
- B. Иванов, E. Петров. «Башкирский Государственный заповедник». Башкирское книжное издательство, Уфа, 1965 г.
- B. Шимановский. «Горно-лыжный туризм», ФиС, Москва, 1965 г.
Описание маршрута
Из Пензы отправились 5 марта. Ехать нам с 2 пересадками – на ст. Вязовая и в Запрудовке. До Вязовой из Пензы ехать 19 часов в пассажирском поезде, и‚ если в купированном вагоне, то это стоит 15.50. Следует иметь в виду‚ что МПC продает билеты только до ст. Запрудовка — дальше идет «частное владение». В Вязовую приехали в 8.30‚ а нужный нам местный поезд Усть-Катав – Катав-Ивановск отправлялся в 14.30 /один раз в сутки/. Выяснили‚ что в Катав-Ивановск ходит еще автобус 3-4 раза в день‚ но он не заходит в Запрудовку /Запрудовка находится в 3-4 км от Катав-Ивановска, — предпоследняя остановка поезда/.
Около вокзала в Вязовой есть столовая, всякие магазины, аптека и вагон-клуб‚ где показывают кино.
До Запрудовки ехали около полутора часов. Там перебрались на узкоколейку, у неё свой вокзал‚ даже больше МПС-овского. Узкоколейка называется БЖД‚ что это означает мы так и не установили.
Построена дорога французами в 1911 году‚ протяжённость 260 км, проходит по трассе Запрудовка — Белорецк — Тукан. Говорят, что и сейчас действуют обе ветки: Запрудовка — Белорецк и Белорецк — Тукан. Колея у этой ж.д. в два раза уже, чем у нормальной дороги. Принадлежит дорога Белорецкому металлургическому комбинату, поэтому МПС билеты на нее не продает и их приходится покупать вновь. По расписанию там ежедневно бывает пассажирский поезд /отходит в 10 вечера/‚ вагончики очень маленькие‚ но как в настоящем поезде бывают общие‚ купейные и даже мягкие вагоны.
Кроме «официального» пассажирского поезда можно доехать до любой станции на товарняке. Мы видели группу туристов из Бaкaлa, которые ехали на товарняке в Двойныши /38 км/. Мы не рискнули — замерзнуть можно!
Здесь в горах замерзают туристы
В зале ожидания какой-то пьянчуга всем нам по очереди рассказывал‚ как туристы замерзают в здешних горах и их трупы за наличный расчет вывозят на вертолетах. Кроме подобных «аттракционов» в Запрудовке мы обнаружили еще столовую‚ закрывавшуюся в 7 часов вечера‚ куда мы все-таки успели.
Мы закупили билеты /до Тирляна — 2.30/ в общий вагон /верхние полки — плацкарт‚ а мы – внизу/. С трудом втиснулись в вагончик с нашими
До Тирляна 110 км‚ поезд шел это расстояние без малого 9 часов, причем нельзя сказать, чтобы он очень много стоял. Народу в вагон набилось пропасть, к тому же у нас сложилось впечатление, что к моменту постройки этой дороги и вагонов к ней ещё не были изобретены рессоры: поезд идет будто по булыжнику.
В 7 утра мы, «бодрые и свежие»‚ вылезли в Тирляне. В поезде мы познакомились с местным лесничим‚ он рассказал, что к Яман-Тау идти лучше всего через леспромхоз Меселя‚ куда есть дорога и ходят машины.
На дорогу лучше всего попасть‚ если идти от станции на заводской пруд, а затем вдоль его западного берега к устью р. Тирлян. Распадок речки хорошо виден с берега пруда; дорога нa Меселя вначале идет вдоль речки.
Начало маршрута
Мы позавтракали‚ запили завтрак станционным кипятком‚ и отправились в путь. Ha почте отметили маршрут, послали телеграмму, прошли на С-З окраину поселка‚ где вскоре нашли дорогу на Меселя.
Дорога хорошо накатана автомашинами‚ но накануне прошел снег и идти по ней было хорошо.
Долина Тирляна вначале неширокая‚ местами встают скалы. Затем долина расширяется‚ и дорога сворачивает влево. Дорога нa спусках посыпана шлаком‚ на нем мы порядком поободрали лыжи. С утра скольжение было хорошее‚ но в середине дня сильно потеплело и начался подлип. В сочетании со шлаком это было не очень здорово. Мы прошли 8-10 км, в это время нас догнала машина и оставшийся до лесхоза путь проехали за несколько минут.
В Меселя – леспромхоз (ЛПХ), есть магазин и несколько изб. Нас приглашали ночевать‚ но было еще рано. Мы пообедали в избе у Мухуддина Ямаловича Ковалентинова, сфотографировали его ребятишек и отправились дальше. В ЛПХ нам посоветовали пройти 2-3 км нa север, т.к. там видели недавно лыжню, идущую в нужном нам направлении.
Лыжню мы нашли – по ней, видимо, прошла большая группа, но лыжня оказалась старой и малозаметной. Она вела в обход /с севера/ хребта Инзерские Зубчатки, и вывела нас на лесную дорогу. Пройдя после Меселя 4-5 км остановились на ночлег. Сушины для костра нашли легко, т. к. мы заметно поднялись в горы. Следует иметь в виду, что в здешних местах в долинах сухостоя практически нет.
Первая ночевка в снегу
Вырыли яму, снег оказался глубоким – около 1,5 м. Первая ночевка нас беспокоила с точки зрения испытания нашего снаряжения — в Пензе испытать в поле его не успели. На 5 человек у нас была одна стандартная 4-х местная палатка и общий спальный мешок. Спали «валетом»: трое головой внутрь‚ двое — к выходу. Было у нас 3 надувных резиновых матраца; два из них укладывали внутрь палатки‚ третий не влезал‚ и его приходилось подкладывать снаружи. На стыки матрацев стелили поролоновые коврики /для ванн/.
Против всех ожиданий и предсказаний такая система оказалась очень удобной: совсем не тесно — просторнее‚ чем, когда в такой же палатке спят вчетвером‚ но не «валетом», и очень тепло — весь поход спали в одних ковбойках.
Ночью шел снег‚ а утром ненадолго выглянуло солнце. Лес стоял как зачарованный – сказочная
Собирались долго: у всех нашлись мелкие неполадки с креплениями, бахилами‚ рюкзаками и т.п. Оказалось, что наш ночлег был расположен всего в полукилометре от гребня хребта‚ отмеченного грядой скал.
Надо сказать, что в здешних горах, как правило, вершины всех гор, горок, хребтов и хребтиков отмечены выходами скал. Скалы очень красивы‚ 50-80 м высоты и самых разнообразных очертаний. Стоят они обычно среди леса‚ и с них очень хорошо ориентироваться /если нет пурги и есть видимость/. С нашими картами это было особенно важно.
Азимут на Яман-Тау
Со скал Инзерских Зубчаток нам в перерыве между двумя «зарядами» пурги удалось взять азимут на Яман-Тау. Он оказался 290. Однако у нас не хватило силы воли свернуть с лыжни, несмотря нa её паршивость‚ и продолжали идти по азимуту 240. Это очень важно — вовремя оторваться от лыжни и начать прокладывать свою. Мы это поняли только на следующий день.
К середине второго дня лыжня вывела нас нa старую тракторную дорогу‚ которая шла по азимуту 290. По дороге мы шли до конца дня. На следующий день продолжали идти по дороге‚ но очень скоро она круто свернула на север, и мы‚ наконец‚ начали прокладывать свою лыжню /азимут 290/. Снег пушистый, проваливаемся по колено‚ на южных склонах подлип. Иногда, особенно в пихтаче‚ проваливаемся в снег почти по пояс. Средняя скорость продвижения не более 2 км/чac.
Toпчут лыжню мужчины‚ по очереди, смена через 5 минут. Жалеем, что у нас только 2 компаса: удобнее было бы‚ если бы он был у каждого.
Местность сравнительно ровная‚ до обеда протоптали 4-5 км и вышли к очередным скалам. Влезли на них, взяли новый азимут /255/.
Яман-Тау казался уже совсем близко. К концу дня начали попадаться длинные безлесные полосы – по-видимому‚ каменные осыпи, затем начался некрутой и довольно длинный подъём. Остановились на ночлег, пройдя наиболее крутую часть подъёма. Кругом — огромные ели и пихты, покрытые характерным для высокогорья толстым слоем инея.
Куян-Тау — Заячья гора
Ha утро погода ухудшилась — непрерывно метет, температура около ноля. Сделали небольшую разведку и выяснили‚ что мы находимся у подножия сравнительно небольшой горы — “пасынка” Яман-Тау; по нашим представлениям это: Куян-Тау — Заячья гора. Если судить по изобилию заячьих следов в последние два дня, то это именно она.
На эту горку (от нас её вершина отстоит метров на 300) залезть нетрудно, а о Яман-Тау в такую погоду нечего и мечтать – его совсем не видно.
До обеда налегке слазили на Куян-Тау. Подъем довольно крутой с очень твердым настом. Лыжи бесполезны, оставили их на границе леса‚ поднимались пешком с лыжными палками. Подъем‚ в общем‚ простой‚ только ветер и снег неистовствуют. Обратно спустились в 5 минут в основном на «пятых» точках. Способ прогрессивный‚ но надо остерегаться камней под снегом — может здорово поддать.
Решили пока отказаться от подъема на Яман-Тау и двигаться по западному склону хребта Машак‚ по возможности не теряя высоты. Однако вскоре начался крутой склон и у нас из этого ничего не вышло; пришлось спуститься на 250-300 м ниже и там идти вдоль склона. Здесь путь довольно спокойный‚ большие поляны и перелески, без больших подъёмов и спусков.
Ночевка в глубокой яме
Вечером отрыли самую большую за весь поход яму — снег здесь оказался глубже двух метров, мы вошли в раж и перекидали 20 м3 снега. Утро ознаменовалось тем, что разбили большой термос. Надо сказать, что термосы для обеда зимой в походе — очень хорошо, но надо брать их не два‚ а больше и небольшой ёмкости‚ а то они легко бьются. На 1 человека надо иметь не менее 0,3 литра ёмкости термоса.
Судя по нашей карте‚ где-то не очень далеко от места нашей ночевки должен быть перевал через хр. Машак: от других мест, он отличается тем, что горы в этом месте покрыты лесом. Вскоре мы нашли такое место и начали на него карабкаться‚ а когда влезли (по вертикали подъём не меньше 500-600 м, шли серпантином)‚ то увидели, что это лишь небольшое понижение, явно не то, что мы искали. Решили, что мало горя — не всё ли равно, где через гору перелезть? Ведь дальше можно идти и по другую сторону хребта.
Изменение маршрута
Нам надо попасть в долину реки Юрюзани. Взяли азимут 45 и стали продвигаться вперед и вниз. По дороге нас несколько оттеснила вправо какая-то непредвиденная гора. Оказалось, /это выяснилось только на следующий день/‚ что эта гора была хребтом Кумардак‚ который в этом месте сплетается с Машаком в узел‚ и мы вместо восточного склона Maшaкa шли теперь по восточному же склону Кумардака.
Благодаря этому обстоятельству мы к концу следующего дня вместо Юрюзани благополучно попали в Верхне-Аршинский. Ночевать остановились в школе, где нас гостеприимно принял её директор Т. Л. Подоплелов. В поселке пробыли до середины следующего дня, хорошо отдохнули, высушились‚ пополнили запас продуктов. В В.-Аршинском 3 магазина, но во всех них нашлось только 4 банки тушенки и то по 0‚25‚ и довольно скромный выбор других продуктов‚ поэтому продуктов на вторую половину пути у нас оказалось в обрез.
В 2 часа дня отметили маршрут‚ послали телеграммы и отправились дальше. Решили сначала немного пройти вдоль железной дороги /вдоль нее проложен санный путь/‚ чтобы сократить путь по целине‚ а затем взяли азимут на Ю-З склон Иремели‚ и далее предполагали попасть в долину речки Тыгын‚ по которой идти дальше.
Погода улучшилась
C выходом из района Яман-Тау погода заметно улучшилась. Было хорошо видно, как над Машаком и Ямaн-Tay клубятся тучи‚ а у нас в это время светило солнце. Глубина снега резко уменьшилась и составляла немногим более полуметра.
Ha второй день дошли до речки Тыгын и разбили базовый лагерь недалеко от её устья. Местоположение лагеря в значительной мере определила сушина; их в долинах очень мало.
По пути к базовому лагерю мы пересекли несколько речек. На окружающих лугах летом богатые сенокосы. За сеном в эти места ездят в конце зимы нa лошадях или тракторах с санями. Мы встретили несколько таких «ceнных» дорог‚ а‚ где-то вдали некоторое время слышалось тарахтенье трактора. Это следует учитывать при разработке маршрута; нам же все дороги шли поперек пути. Кстати, помеченная нa карте дорога из Николаевки в Тюлюк существует и зимой.
Водоразделы между речками /сливаясь‚ они образуют р. Б. Авняр/‚ покрыты лесом‚ который, судя по следам, густо населен всякой живностью.
Mасса всевозможных следов — заячьих, лисьих‚ волчьих, косули и лося. Видели косулю, незадолго до этого зарезанную волками. На снегу хорошо видны все подробности этой трагедии. Несколько раз спугивали глухарей. Лоси часто затаптывали проложенную накануне лыжню.
Гора Большой Иремель
Из базового лагеря нa следующий день налегке отправились нa Иремель. Мы преследовали две цели: пробить лыжню для следующего дня и подняться на гору. Из лагеря вышли в 10 утра, нa вершине Иремели были около 6 вечера, обратно в лагерь вернулись уже в темноте — в 10 вечера.
Подъём по долине Тыгына очень длинный и пологий‚ идет в обход «пасынка» Иремели‚ из-за чего иногда кажется, что надо двигаться много левее. После того, как повернули в направлении вершины‚ подъём стал заметно круче, и сохранялся сравнительно крутым как в зоне леса, так и нa всех 4 «ступенях», образующих гору выше границы леса. /На карте по непонятной причине массив Иремели показан залесенным‚ тогда как лес нa Ю. Урале кончается нa высоте около 900 м, и гора Большой Иремель‚ и ряд других близлежащих гор безлесны/. По лесу шли на лыжах‚ оставили их у границы леса‚ взяли c собой только палки, так быстрее‚ удобнее‚ да и лыжи целее. Правда‚ когда спустились‚ одеть лыжи не смогли‚ т.к. бахилы безнадежно обледенели и их пришлось разрезать ножом. Неплохо было бы на этот случай иметь с собой запасные бахилы и переодеть после спуска.
C вершины горы увидели на плато между Иремелью и хр. Аваляк две хорошо заметные просеки с направлением 90°. Просеки пересекают всё плато; северная просека ведет прямо на перевал через Аваляк.
Хребет Аваляк
Ha следующий день мы долго искали эту просеку, потом бросили и пошли прямо на перевал; на перевале, наконец‚ встретили просеку и двигались некоторое время по ней на восток, a затем пошли параллельно хребту Аваляк. При выборе ночлега опять возникли трудности с сушиной — пришлось поискать.
Утро встретило нас туманом‚ плюсовой температурой, а затем и мелким дождем. Под влиянием всего этого мы довольно быстро добрались по дороге до Hовохусаиновa, a затем вместо того, чтобы идти на р. Ай /село Юрак/‚ отправились опять же по дороге в Кирябинское.
Всю дорогу нас поливал дождь‚ промокли до нитки. Решили‚ что ничего интересного долина Ая нам не даст /она очень широкая, сильно заросла лиственным лесом/ и‚ учитывая плохую погоду‚ можно сократить маршрут‚ кончить его в Кирябинском. Из Кирябинки до ж/д ст. Учалы ходит в 8 часов утра автобус; им мы и воспользовались.
Ночевали в столярной мастерской школы-интерната. Автобус идет до Учалы 2 часа, билет стоит 50 коп. По дороге видели косулю, которая перебегала дорогу.
Учалы — конечная станция ветки‚ идущей на Миасс; поезд Учалы — Салават ходит один раз в сутки. Пересадку на пензенский поезд сделали в Златоусте, где Учалинский поезд стоит почти час.
Заключение
Пройденный маршрут хорошо знакомит с природой и ландшафтом Южного Урала‚ изменения‚ внесённые при выполнении маршрута, сделали его более интересным и содержательным.
При хорошей погоде целесообразно восхождение на Яман-Тау, a также продвижение в горах по более высоким отметкам.
Намеченный по маршруту переход по долине р. Ай не имеет смысла из-за очень широкой долины и‚ также‚ вследствие разветвленной сети дорог, проложенных леспромхозом‚ расположенным в с. Юрак.
По-видимому‚ если бы маршрут закончился не в Кирябинском, а в Юракe, дальнейшее движение на лыжах было бы нецелесообразным.
Снаряжение:
Рукавицы меховые, носки толстые шерстяные и нитяные, боты резиновые утепленные (используются в лагере), лыжные ботинки, лыжи (лыжи не клееные‚ широкие‚ без сучков‚ хорошо просмоленные‚ крепления жесткие), палки металлические, личные вещи.
Общий вес 16 кг, в т.ч. в рюкзаке 7 кг.
Вес продуктов 8 кг (на половину маршрута).
Вес группового снаряжения на 1 человека 9 кг.
Всего в рюкзаке 24 кг.
Послесловие. К сожалению, вероятно, страница с составом группы не была отсканирована, поэтому участники похода, кроме руководителя, остались неизвестны.
Отчёт восстановил Божаткин Михаил