поход перевалами Хамар-Дабана 5-й категории сложности был организован новосибирскими областными советами ДСО «Труд» и «Зенит», рассматривался Центральной МКК в городе Москве. 1967-й год.
Маршрут: станция Слюдянка – пик Черского – перевал Чёртовы Ворота – вниз по реке Спусковой – вниз по реке Утулик – вверх по реке Шубутуй – озеро Патовое – река Харнахойтуй – река Субутуй – река Снежная – перевал Байри – перевал Нукен-Дабан – перевал Лангутайские Ворота – река Лангатуй – поселок Мурино.
ЛИРИЧЕСКИЕ НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Казалось, что весь мир противился этому путешествию. Мы с Юрой Камышенковым ещё находились в статусе молодых специалистов после окончания Пензенского политехнического института, прибыв в Новосибирск по всесоюзному распределению, и ещё не успели толком завоевать авторитет у ведущих новосибирских туристов. Я, правда, успел сводить сибиряков в поход 4-й категории сложности по Саянам. Это был высший бал для новосибирцев, так как они в «четвёрки» лыжные к тому времени ещё не ходили. Лыжный туризм был не в большом почёте, и я по этому поводу над ними подтрунивал, мол, надо было южному человеку приехать, чтобы сибиряков к лыжам приучать. На что они по-своему резонно отвечали, мол, южный человек серьёзных морозов не ощущал, потому и радуется зимней сказке. Но это шутки. Фактически, когда мы ещё проживали в Пензе, уже побывали в лыжных «тройках» по Южному Уралу (там ощутили серьёзные морозы до 30 градусов в обычных «памирках») и по зимним мокро-морозным Карпатам. В «четвёрке» прошли по Кольскому полуострову, где температура воздуха менялась за день от плюс одного градуса с дождичком, до минус 10 к середине дня, а к вечеру вообще жуть: до минус 40! Правда, та жуть была полностью скомпенсирована потрясающим зрелищем северного сияния: рассыпающейся радуги на фоне чёрного неба с огромными звёздами прямо над головой!
Но, тем не менее, я не имел формального права руководить «пятёркой» лыжной, так как, ни разу не был участником лыжной «пятёрки». Я работал тогда на прекрасном заводе, который потом стал называться Новосибирским заводом точного машиностроения, инженером-технологом в сборочном цехе популярных в нашей стране магнитофонов «Комета». Все спортсмены завода входили в областное спортивное общество «Зенит», которое возглавлял молодой и напористый человек с подходящей фамилией – Туголуков Борис Тихонович. Он решительно был настроен развивать в «Зените» спортивный туризм. Меня же он сразу утвердил на должность председателя областной секции спортивного туризма «Зенита» (на общественных началах). Уточнили, что требовалось сделать для получения мне официального разрешения на руководство походом высшей категории сложности и начали действовать. Написали с ним письма в Центральный совет по туризму и в ЦМКК. Заручились поддержкой Областного совета по туризму в просьбе, в порядке исключения, разрешить организацию и проведение лыжного похода высшей категории сложности по хребту Хамар-Дабан А. А. Паршину.
ЦМКК не возражала, но в мою маршрутную книжку внесла категорическую запись о том, что если по каким-то причинам А. А. Паршин не сможет пойти в поход, то группе выходить на маршрут не разрешается. А до этого состав моей группы подкорректировала областная МКК, настояв на том, чтобы я убрал из состава группы своих троих ребят. Я хорошо знал их по спортивной жизни на своём заводе и не сомневался в их способностях, но у них не было достаточного опыта путешествий, и МКК настояла на включении в группу троих новосибирских туристов. Где тут психологическая совместимость? Да и обида у моих ребят осталась, у них же ведь отпуска были запланированы на этот месяц.
Ведь все мы работали на производстве, и руководители смотрели на наши увлечения экстремальным туризмом как на какую-то блажь. Это часто мешало в подготовке: то отпуск не дадут, то по сменам загоняют, и тому подобные трюки были сплошь и рядом.
Подготовка снаряжения, , участие в заводских, городских, областных соревнованиях по лыжным гонкам, по , по туристскому многоборью и прочие хлопоты, в конце концов, остались позади.
Даже бывалым туристам не верилось, что эти горы снаряжения и продуктов можно растолкать по рюкзакам, а потом ещё с ним и перемещаться по таёжным горам. А именно такие эмоции возникали у наших друзей, заглядывавших порой в комнаты общежития, где мы тогда проживали.
Всё утрясено. Приближается день отъезда. И вдруг этот Паршин заболел… Его бьёт озноб. Температура под 39! Молодая жена, с которой недавно поженились, в панике: неужели с температурой поедет?! Кое-как подлечились. Билеты до станции Слюдянка куплены в плацкартный вагон. До неё ехать двое суток, может 38-градусная температура за это время пройдёт?!
Не прошла! Приехали на берег знаменитого озера Байкал. У меня температура и кашель. Ознакомились со Слюдянкой и заснеженным Байкалом. Вышли в горы в расчёте на то, что, может, руководитель вылечится на свежем воздухе, на свежей лыжне. Не срываться же походу! К тому же, через 2 дня пути дойдём до седловинки, где расположена метеостанция. Там можно побыть несколько дней. Руководитель подлечится, а ребята тоже время зря не будут терять: покатаются по окрестностям, акклиматизируются.
На метеостанции нас встретили радостно. Там в то время работали 2 метеоролога и резвились несколько крупных собачек. Все они были настроены мирно: и хозяева, и собачки. Я остался на следующий день «дома», а команда под руководством Юры Камышенкова ушла на пик Черского. Им прогулка понравилась, а я всё валялся на ватных одеялах, которые мы взяли взамен спальных мешков. Улучшения не было, хотя к лечению подключился и начальник метеостанции Володя Ринчинов с народными методами.
При спуске с пика пострадали два перворазрядника – оба Юры. Небольшие растяжения мышц ног. Чтобы не травмировать далее эти ноги и с провести время, решили, что на следующий день трое больных останутся дома, а остальные сделают заброску продуктов на перевал Чёртовы Ворота. Там подберут место, где устроят лабаз – временное хранилище продуктов. Назначили контрольное время возврата – 16 часов.
Погодка стояла чудная, как по заказу: морозец под 25 градусов, солнце и ослепительный снег кругом… Взяв поклажу в рюкзаки, ребята чуть не наперегонки помчались на лыжах на задание…
Мы коротали время в избе. Лечили свои болячки. Обменивались с метеорологами своими познаниями в разных областях. В основном, мы старались выяснить у них состояние снежного покрова на реках и в горах, температуру зимой и летом, разузнать о Байкале, о бурятах и их обычаях. А на вопрос: «Бывали вы зимой на реке Снежной, и действительно ли там много снега?» – они не задумываясь, отвечали, что потому и Снежной называется, что там много снега.
Сами же там зимой не бывали. Они рассказывали о своем и у нас узнавали о Новосибирске и о Пензе. А когда я сказал, что родом с Дона, из станицы Цимлянской, то их изумлению не было границ… Ещё бы, человек с юга руководит лыжным походом в суровых байкальских краях! Да ещё руководит сибиряками!
Но вот настенные часы пробили 16 часов! А собаки молчат, значит, наших поблизости нет. Думаем, что вот-вот подойдут. Потом волнение стало нарастать. Мы начали собираться на поиски ребят. В 17 часов вышли втроём на лыжню, которую они оставили утром. Про свои болячки забыли. Около часа бежали по лыжне с надеждой, что вот сейчас их встретим живыми и здоровыми. Начинало темнеть, и подымалась метель, заметая лыжню. Смысла идти в ночь неизвестно куда не было: и им не поможем, и сами усложним обстановку. К тому же они могли вернуться другим путём. Там вариантов много. Уже без лыжни, в темноте, к 19 часам вернулись «домой». Хозяева волнуются вместе с нами. Решили ложиться «спать», а утром затемно идти на розыски. Уснуть, конечно, было невозможно: слишком волновались за ребят!
Около 9 часов вечера залаяли собаки. Мы вскочили со своих постелей – и в двери. Протиснулась в дверь, вся в сосульках и в снегу, Юлька. Я: «Все живы?» Она: «Да». Подошли Борис Арефьев и Коля Мартюхин, которого я отправлял за старшего в группе, такие же замёрзшие, как Юля. Расспрашивать было невозможно из-за их жалкого состояния. Да и у нас на душе отлегло – все живы! Отпоили их чаем, накормили, и потом они рассказали, что же произошло.
После ночной пурги сияло солнце, кругом искрился ослепительно чистый снег. Морозик для сибиряков небольшой – около 25 градусов. Вокруг зимняя горно-таёжная . Ребята, вдохновлённые такой , быстро добежали до перевальной седловинки у Чёртовых Ворот. Прикинули, что до контрольного срока у них остаётся ещё много времени, и решили отнести продукты подальше, а не оставлять, как было запланировано, на седловине.
Спуск предстоял крутой, затяжной и лавиноопасный. Особенно с левой стороны, где на скалах висели громадные снежные карнизы, а под скалами были крутые заснеженные безлесные склоны. Решили подыскать приемлемый путь по правому лесистому борту ущелья. Парни и Юля пошли вправо, а Женя решила, что ничего страшного нет и, как в детстве, устроила рюкзак на лыжи, села на него и лихо понеслась вниз. Подрезала левый, лавиноопасный склон. Вся масса снега, накопившегося за зиму и за прошедшую ночью пургу, ухнула, с грохотом сдвинулась с места, карнизы оборвались со скал, и всё это, набирая массу и скорость, понеслось вниз, туда, где с восторгом мчалась Женя. Лавина громадным валом повернула по линии водослива и стала настигать безрассудную туристку.
Судьба на этот раз была к ней благосклонна, и лыжи вынесли её на правый склон. В этот момент лавина промчалась мимо неё и своим хвостом и инерцией движущейся Жени выбросила её наверх остановившейся «плотины». Всё это произошло в очень короткий промежуток времени на глазах оторопевших ребят, которые были не в силах чем-нибудь ей помочь. Как только лавина остановилась, парни быстро спустились к пострадавшей. Она была в сознании и барахталась в снегу, пытаясь найти свои лыжи и рюкзак. Лыжи так и не нашли, а рюкзак был слегка прикрыт снегом. Сама же хозяйка отделалась не смертельным испугом. Интересно, что остановившаяся масса лавины, перегородившая ущелье, как плотина, была так спрессована, что по ней ходили без лыж, не проваливаясь. Долго пытались отыскать лыжи, разгребая лыжами и палками ближайшие склоны и «плотину», но только зря потратили время.
Потрясение для всех было сильным. Поразмыслив, они решили оставить Валентина и Женю ночевать под раскидистым кедром. А утром принести для Жени охотничьи лыжи метеорологов и возвратиться всем на метеостанцию. Помогли им наломать кедрового лапника на подстилку и заготовить дров на костёр. Валентин Толмачёв, сибиряк из Томска, альпинист, охотник, не раз ночевал в снежной тайге. Он и предложил этот вариант. Юля, Коля и Борис оставили «зимовщикам» все продукты и пошли на гидрометеостанцию (далее – ГМС). Они представляли, как мы за них волнуемся, и больные можем выйти на их розыски. Торопились, как могли, но усталость и метель мешали их движению. Утреннюю лыжню, проложенную ими, уже замело, вот и пришли поздно.
Устраивать им разнос я не стал, только Колю укорил за недосмотр… Но что поделаешь, ведь не каждый, даже прекрасный турист, может быть руководителем похода. Собрали кое-какие продукты для обеда и, прихватив охотничьи лыжи, утром, ни свет, ни заря, забыв про болезни, побежали к месту вчерашних событий. Погода была чудесной по-зимнему: ясная, солнечная и с небольшим морозцем.
Прибежали к намеченному для ночлега месту, а их нет! Но от кедра вниз уходила лыжня. Мы побежали по ней и, примерно через километр, увидели крохотную, как игрушечную, охотничью избушку. Оказалось, что Валентин вечером решил пройтись поохотиться и наткнулся на эту избушку. Вернулся назад, забрал Женю, поставил её позади себя на свои же лыжи, и так они добрались до избушки. Переночевали сытыми и в тепле. В охотничьих избушках всегда есть аварийный запас дров, спичек и продуктов. Разрешается при нужде воспользоваться этими запасами, но уходя по возможности их пополнить. Расспросив их о состоянии здоровья, о настроении, оценив обстановку в целом, решили, что поход продолжим без Жени и Бориса вшестером. У Жени стрессовое состояние, нет лыж, да и её легкомысленный поступок со спуском на попе показал, что от неё можно ждать ещё каких-то неприятностей. Борис на своих самоизобретённых и самодельных креплениях слегка обморозил оба больших на ногах. Он не особо возражал против возвращения домой, а Женя рвалась идти дальше на охотничьих лыжах. Кто бы ей их дал! Да и даже если бы дали, то техника ходьбы на охотничьих лыжах отличается от техники ходьбы на туристских лыжах, была бы сплошная нервотрёпка у всей группы…
Возвратились на ГМС. Пересчитали продукты и снаряжение на шесть человек. Кое-что оставили хозяевам ГМС, кое-что отправили с отъезжающими товарищами в Новосибирск. Тактика устройства ночлегов была изменена. Теперь мы должны размещаться вшестером в одной четырёхместной брезентовой палатке. Палатка превращалась в чехол для большого 6-местного спального мешка, который связывался перед ночлегом из трёх семейных ватных одеял. Бивак выглядел так: в уютном местечке, подобранном для ночлега, не снимая лыж, утаптывали снежную площадку, такую же, как для установки палатки, на неё укладывали лапник с хвойных деревьев. Палатка не устанавливалась, а раскладывалась на этой площадке выходом к яме, где в снегу разжигался костёр типа «нодья» из толстых сухих деревьев. В палатке укладывали 2 надувных матраца, связанных между собой, чтобы не расползались, а на них раскладывали спальник изголовьем к выходу из палатки. Ужин и завтрак готовили на этом же костре, который горел до утра. Конечно, было не так комфортно, как было бы в двух палатках, но в тесноте, да не в обиде. Плотность укладки нас в спальнике не уступала консервам типа шпрот. Спали в обычных лыжных костюмах. Ботинки укладывали в спальник под ноги, чтобы не смерзались за ночь. Повезло, что не было дождей, какие нас преследовали на Кольском полуострове и на Карпатах, а то было бы хуже…
Однажды испытали рекомендации бывалых туристов об устройстве «бани» в зимних условиях. Расчистили от снега ровную площадку. Сделали из брёвен кольцо диаметром метра четыре, внутрь кольца набросали сухих веток. По кольцу подожгли брёвна. Получился громадный костёр, внутри которого загорелись и ветки. Внутри костра земля хорошо прогрелась и подсохла. Очистили площадку от углей и головёшек, застелили её кедровым лапником и получилась тёплая и ароматная площадочка. Тогда заранее подготовленной горячей водой мы на ней и обмылись. Процесс очень трудоёмкий и мало приемлемый для сложных туристских путешествий, потому что график прохождения маршрута не даёт возможности уделять много времени подобным мероприятиям, даже на днёвке: устаёшь так, что порой двигаться неохота, а тут ещё дрова таскай! Впрочем, бывалые путешественники в холодное время используют подобный метод для организации ночевок на подогретом грунте.
Маршрут интересный и может быть рекомендован как классический для сложных лыжных путешествий. Мы его прошли дружно и дисциплинированно. Сказалось и потрясение в начале путешествия, и природы, и возложенная на нас ответственность быть первыми туристами от Новосибирской области, проходящими лыжный поход высшей категории сложности, и то, что в нас верили спортивные руководители. Да и мы сами себе стремились доказать, что можем преодолеть всякие трудности.
Интересный факт: стресс, вызванный происшествием с лавиной, полностью нас всех излечил, и мы даже не вспоминали во время похода, что были больными и что поход из-за этого мог сорваться.
Начальнику ГМС Володе Ринчинову мы рассказали о его ошибочном предположении в том, что река называется Снежная, значит на ней много снега. Намучились мы там, на голом льду!
На следующий год я организовал и провёл лыжный поход высшей категории сложности по плато Путорана на Таймыре, с которым мы заняли второе место по Советскому Союзу. Потом был поход по Колыме. По Камчатке. Снова по Таймыру.… Но это уже были следующие походы.… А по Хамар-Дабану был первым! И снаряжение у нас было приближенным к первобытному. Теперь уже и снаряжение лучше, и продукты легче и калорийней, но всё равно в зимних походах бывает нелегко…
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
1-й день
Маршрут начинается из города Слюдянка, расположенного на юго-западном берегу Байкала. Город известен своими слюдяными рудниками, имеющими всесоюзное значение. Посетив слюдяные шахты и штольни, вы получите представление о добыче и можете собрать коллекцию минералов (снодумен, флогопит и др.). Здесь же можно совершить экскурсию на слюдяную фабрику и ознакомиться с процессом очистки и обработки слюды. В 6 км от города, на перевале между реками Слюдянка и Похабиха, находится горный карьер и фабрика первичного дробления предприятия «Перевал», ведущего добычу лугамора. До предприятия «Перевал» можно доехать на попутных машинах, но спуск от этого карьера в долину реки Слюдянка очень крутой, поэтому, если группа не имеет в запасе свободного времени, лучше сразу идти по реке Слюдянке. Но предварительно справиться по телефону с предприятием о времени ведения взрывных работ.
Местные жители гордятся своим железнодорожным вокзалом — это единственный в Союзе вокзал, построенный из мрамора. В первый день по долине реки Слюдянки идти 12 км вверх по реке. Снег сначала неглубокий, но чем выше поднимаешься вверх по Слюдянке, тем становится глубже. Склоны крутые с обеих сторон, вплотную подходят к реке. Ориентироваться несложно: основная долина реки четко выделяется среди других притоков. В нижнем течении рею Слюдянка не замерзает. За два — два с половиной ходовых часа можно дойти до предприятия «Перевал». От реки видны только мраморные скалы да транспортер, ссыпающий в сторону Слюдянки производственные отходы. Останавливаться на привал нужно выше или ниже опасной зоны, так как при взрывах скал огромные куски мрамора долетают и до реки. Зимой на метеостанцию наблюдатели ходят на лыжах, но не чаще, чем один раз в неделю, поэтому лыжня здесь незаметна или едва видна. Налегке они доходят от Слюдянки до метеостанции в хорошую погоду за пять-шесть часов. Но туристам с грузом, рассчитанным на 25-26 дней, лучше устроить холодную ночевку на берегу реки, не доходя до метеостанции. Дров здесь много, лапника тоже, а воду можно брать в реке или топить из снега.
2-й день
15 км вверх по реке Слюдянка до гидрометеостанции (ГМС). Тропа иногда переходит с берега на берег, но в основном идет по левому борту долины. Препятствиями являются острые камни, скрытые под снегом, кустарник, глубокий снег. Чем дальше уходишь в горы, тем круче подъем. Километрах в четырех от ГМС на левобережном склоне есть выгоревший участок леса. Это хороший ориентир, чуть выше долина реки поворачивает на восток, а тропа крутым серпантином забирается на перевал между рекой Слюдянкой и рекой Подкомарной. ГМС не видно до самого последнего момента, пока не заберешься на последний «пыхтун». Отсюда до ГМС не больше 100 м. Расположена она на высоте 1442 м над уровнем моря, на просторной поляне. На метеостанции работают приветливые, веселые люди. Начальник метеостанции Владимир Эрдынеевич Ринчинов рассказывает, что на праздники у них собирается до ста туристов из Иркутска и других городов. В их избе поместится не более 25 человек. Работники метеостанции могут рассказать много интересных случаев, когда к ним «в гости» приходил медведь и прочие.
3-й день
За 2 прошедших дня мы смогли с полной нагрузкой испытать свое снаряжение. Если нет необходимости делать дневку, то на третий день целесообразно выйти в дальнейший путь.
Поднявшись по крутому склону на первый голец, южнее метеостанции, по просеке Старо-Комаринского тракта (лыжни может и не быть), обогнуть его вдоль границы леса с севера. Перед спуском к реке Подкомарной можно оставить рюкзаки и сделать восхождение налегке на пик Черского. Метров 700 идти вверх по гольцу. От седловины между истоком Подкомарной (справа), а слева истоков Слюдянки начинается восхождение. На этой седловинке есть памятник погибшей здесь туристке Раисе Кириленко. Лыжи лучше оставить здесь и дальше идти пешком, от памятника вверх, на голец, который дальше переходит в гребень.
Здесь придется преодолеть скальный участок, метров 60 (лучше иметь для страховки веревку, хотя бы вспомогательную). После скал на север по крутому гребню пройдете до триангуляционной вышки. От вышки к рюкзакам лучше спускаться обратным маршрутом. Спуск крутой и извилистый. Отсюда на юге хорошо просматривается перевал Чёртовы Ворота. Если летом это совсем безобидный перевал, то зимой он оправдывает свое название: здесь много лавиноопасных склонов и карнизов, здесь постоянно дует ветер, снег лежит неравномерно, в некоторых местах громоздятся наносы свежего снега, в других он образует карнизы, в третьих — напоминает волнистостью стиральную доску. Перевальная седловина безлесная, но под перевалом можно найти уютное место для ночлега, с дровами и лапником из кедра. Не доходя до перевала 2-3 км, останавливайтесь на ночлег. Перевал лучше пройти утром, когда наст покрепче, да и лавиноопасность меньше. Всего в таком случае вы пройдёте за день около 15 км.
4-й день
Истоки реки Подкомарной — перевал Чертовы Ворота — река Спусковая — р. Утулик. 13 км.
Подъем на перевальную седловину не представляет особой сложности. Сама седловина голая, покрыта настовой ледянистой коркой с вмерзшими в нее камешками. Здесь обычно дует сильный ветер, так что на лыжах вас может протащить, как под парусом. Нужно быть осторожными и иметь острые лыжные палки для торможения. Высота перевала около 1700 м. Левые склоны (восточные) наиболее лавиноопасны, поэтому, несмотря на кажущуюся легкость этого склона, лучше пройти правее, но не подходить близко к западным склонам, а придерживаться выступов и карликовых кедров. В зоне леса тропа крутым серпантином спускается к реке Спусковой. Черные скалы перевала создают мрачную суровую картину, но кедры и пихты бесцеремонно подступают к ним, а в некоторых местах даже ютятся на их выступах. Глубина снега в зоне леса около 1 м. Часа два непрерывного спуска уйдет пока вы, преодолев завалы из деревьев и зарослей кустарников, вырветесь на открытую речку.
Долина здесь шириной метров 700 вся покрыта лесом, а сама река достигает ширины 20- 30 м. На первом же крупном притоке, впадающем в открытую реку, метров на 800 выше устья стоит крошечная охотничья избушка с печью, на ночлег в ней может поместиться не более 6 человек. Отсюда нужно идти по открытой реке выше. Снег не очень глубокий, и примерно через час хорошей ходьбы можно дойти до базы охотников, состоящей из деревянных домов, один из которых является складом, а другой жильем с просторными нарами и с печью. Стоят они на левом берегу р. Утулик, на пригорке. Место лесистое, красивое. Зимой во время охотничьего сезона здесь живет охотник, но в марте здесь уже никого не бывает.
5-й день
Дневка. В этот день можно осмотреть реку Утулик, выбрать наиболее удобное место для перехода на противоположный берег. Река Утулик здесь зажата в крутых берегах, и не в любом месте ее можно перейти из-за больших полыней и наледей (наплыва воды на лед из трещин). Впереди подобная по размерам и удобствам избушка встретится нескоро: только в заброшенном поселке Байри, поэтому лучше здесь хорошо отдохнуть, подремонтировать снаряжение, подготовиться к длительному переходу по безлюдной горно-таежной местности.
6-й день
Перейдя на правый берег реки Утулик и, срезав острую длинную стрелку, выйдете на реку Шубутуй. Возможно, что вам здесь встретится охотничья лыжня, идущая вверх по Шубутую до зимника, тогда вы сможете пройти до него за 3-3,5 ходовых часа. Расстояние между зимниками около 12 км. Этот зимник-маленький, внутренней площадью около 6 кв. метров, расположен напевом берегу Шубутуя.
Километрах в двух выше по течению в Шубутуй впадает широкая река Зубоюнь. В месте слияния рек обычно бывает наледь — слой воды до 10 см глубиной. Если обойти будет негде, то придется преодолевать её прямо на лыжах вброд. Лед здесь хоть и слоеный, но толстый, и хорошие брезентовые бахилы не дадут возможности замочить ноги. Между прочим, подобных бродов много и на реке Харнахойтуй, и на Снежной. Так что бахилы все время нужно держать в боевой готовности. В этот день желательно пройти как можно больше. Но стремление дойти, во что бы то ни стало, до самого верхнего зимника не должно быть самоцелью, так как он совсем крохотный, и в нем поместится не более 4 человек, да и печи в нем нет.
На всем протяжении реки Шубутуй над ней возвышаются высокие крутые склоны хребтов, поросших смешанным лесом. Здесь много берез, пихт, сосен и кедров. Левый берег выше правого. Часто встречаются скальные прижимы. В среднем течении реки много лиственницы и осины, а в верхнем — березы и кедра. Если вы остановитесь на ночлег около зимника (он расположен на правом берегу реки Шубутуй), значит, за день пройдено около 25 км.
7-й день
Этот день будет, наверное, самым трудным за весь предыдущий и последующий маршрут.
Впереди, в верховьях, видны гольцы. Долина снова раздваивается, в полукилометре выше зимника с правобережной стороны в Шубутуй в широкой долине впадает безымянная река, по ширине равная Шубутую. Долины широкие, русла узкие. По Шубутую идти становится невозможно, так как мешают валуны и глубокий снег. По берегу идти ненамного лучше, так как здесь тоже глубокий снег, завалы из деревьев, кустарники, правда, иногда выручают звериные тропы. Здесь много маралов (оленей). В поисках лучшего пути придется переходить с одного берега на другой, иногда забираться на очень крутые склоны. Вы пройдете последнюю развилку Шубутуя, но путь будет трудным до самого озера Патового. За день пройдете не более 10 км.
8-й день
По среднему истоку Шубутуя продолжаете продвигаться вверх. Слева (правый берег) видны оголённые базальтовые скалы. До обеденного привала вам,возможно, удастся подойти вплотную к гольцу. Долина здесь круто уходит влево (восточнее), а вы продолжаете идти на юг, подниматься на невысокий голец. Здесь надо быть внимательным, чтобы не выйти на лавиноопасный склон.
Высота гольца около 1900 м над уровнем моря. Отсюда открываются хорошие виды на горные хребты и долины. Впереди под вами (на юг) лежит пустынное плато без единого деревца и кустика. Как огромным белым покрывалом закрыто озеро Патовое, раскинувшееся с востока на запад на 3 км и в ширину на 1 км. Оно лежит на этом гольцовом плато. Берега не возвышаются, а сливаются с озером, плавно переходя в белые холмы. Здесь редко увидишь даже следы зверей, и поэтому среди белоснежных гольцов на просторе озера особенно чувствуется суровая дикость гор и чистота воздуха. Дальше, на юг, за озером видна широкая долина реки Харнахойтуй. На восток с этого плато начинается долина реки Хара-Мурин.
Пройдя через озеро, спускайтесь по левому притоку Харнахойтуй, у истоков этого притока берега обрывистые, потом ручей вырывается на простор широкой долины и превращается в мощную реку. Лед голый. Уклон большой, доходит до 15 градусов. В некоторых местах из-подо льда выступает вода и образует большие заводи.
Здесь выбирайте из двух зол меньшее: или идти медленно сквозь заросли карликовой березки, уродуя лыжи по каменистым осыпям берегов, или мчаться с большой скоростью по скользкому льду на почти неуправляемых лыжах. Удобнее спускаться по льду, своевременно подтормаживая палками. Конечно, палки должны быть остро отточены. В верховьях притока много кедра. Где-нибудь на понравившемся месте в зоне леса устраивайте ночевку. За день вы пройдете около 15 км.
9-й день
Продолжайте спускаться вниз по реке. Ширина ее здесь большая, до ста метров. Этот приток перед впадением в реку сужается до нескольких метров. С самых верховий и по Субутую здесь преобладает лиственница. Долина Субутуя широкая, берега пологие, но в некоторых местах встречаются «прижимы». Здесь, вероятнее всего, вам придется идти по голому льду. Скорость будет хорошая, но ноги и руки будут сильно уставать от постоянного напряжения при скольжении по льду. Препятствием будут: вода на льду, мелкие и крупные камни, иногда — вздутие льда и наледи. По берегу идти хуже, сплошные заросли кустарника. На правом берегу, в широкой пойме, начинающейся километрах в двух после того, как река, сделав мощный затяжной поворот с юго-востока на юго-запад, снова устремляется на юг, стоит зимовье бурятских охотников. Оно напоминает юрту, но срублено из добротных бревен. Есть низенькая печь и такие же низкие нары, при случае можно и заночевать. Изба в 200 м от реки. В нижнем течении Субутуй часто разбивается на протоки с оголенными валунами. В устье его можно останавливаться на ночлег. На левом берегу его, при слиянии со Снежной, много горелого леса. Так что с дровами затруднений не будет. За день пройдено около 30 км.
10-й день
Дневка. Ремонт снаряжения. Знакомство с окрестностями.
11-й день
Река Снежная очень похожа на Субутуй. Долина реки широкая, имеет общее направление с запада на восток, но имеются и крутые повороты. Река, в свою очередь, петляет по долине, часто разбиваясь на протоки, отделенные друг от друга зарослями лиственного леса, иногда прижимаясь к хребтам, образуя «прижимы». К середине марта берега почти полностью очищаются от снега. Берега рыжие от буйных сухостойных трав, а Снежная белой лентой вьется между ними. Как ни странно, но и на самой Снежной почти нет снега, часто встречаются заводи на льду. От устья Субутуя до Байри около 65 км, можно пройти за 2 дня. Но маршрут лучше сделать так: вниз по Снежной пройти до избушки Булык (бывший поселок Булык), оставить здесь часть продуктов, возвратиться километра на 2 назад и полевому притоку Снежной сделать налегке восхождение на гору Ханула (Хан-Ула). Затем по этой же долине спуститься снова к Булыку. Тогда за день от устья Субутуя до Булыка надо пройти около 40 км. При хорошей погоде на это понадобится около 7 ходовых часов.
12-й день
Часть продуктов и снаряжения оставляете в Булыке и вверх по левому притоку Снежной поднимайтесь к его истокам, если даже будет мало снега внизу, то все равно надо брать с собой лыжи, так как выше снег будет очень глубокий, и без лыж очень трудно будет идти. Долина этого притока вся покрыта лесом, внизу он смешанный, а вверху в основном растут мощные кедры. На склонах гор встречаются живописные скалы. Под гольцами следует расположиться на ночлег в кедровнике. За день пройдено около 12 км.
13-й день
Восхождение на гору Ханула и спуск к базовому лагерю. 17 км.
На восхождение лучше идти без лыж, налегке, прихватив с собой запас продуктов для обеда. От базового лагеря поднимайтесь на первый голец, на котором сложен тур из камней. Отсюда хорошо видна долина Снежной (с юга) и долина Бурун-Юнкуцука (с севера), двумя своими притоками как бы охватывающая громадный белый голец — гору Ханула. Отсюда по гребню, минуя еще одну промежуточную вершину, пройдете на вершину горы Ханула, которая все время находится в прямой видимости с этого гребня. Спуск с вершины к базовому лагерю удобнее пройти обратным маршрутом.
14-й день
Спуск обратным маршрутом до Булыка. 12 км.
При хорошей погоде можно сделать этот подъем за один день вместе с подъемом на гору Ханула. Мы именно так и сделали, но расчет лучше вести на два дня.
Булык в настоящее время представляет собой бурятский дом, в котором никто не живет. Расположен он между границей леса, который начинается прямо у подножия холмов, и зарослей близ реки Снежной. Рядом с зимовьем есть сарай и загон для скота.
15-й день
Переход от Булыка до Байри. 22 км.
В километре от Булыка река Снежная делает крутой поворот на юг, потом снова под прямым углом поворачивает на восток. Здесь берега круты и лесисты. Но у заброшенного поселка Зуслоны левый берег переходит в просторную долину, здесь река снова разбивается на протоки, если пойти по левой протоке, то еще издали можно увидеть избушки Зуслонов. Их 7 штук. Местность здесь открытая, долина покрыта густой и высокой травой. Летом здесь, наверное, болотистое место, зимой здесь останавливаться неудобно, так как дрова далеко, и если не будет снега, то и до воды далековато.
От Зуслонов Снежная делает большую петлю, но река здесь спокойная, и за 2 часа можно дойти по ней до поселка Байри, в котором есть несколько старых избушек и большой крытый сарай для скота. Самый лучший для ночлега дом — бурятская юрта с плоской крышей и отверстием в ней для выхода дыма. Видно когда-то здесь топили «по-черному», а потом сложили низенькую печку, на которой вполне можно готовить пищу. Над входом в юрту красуется доска с надписью «Отель Байри» — хорошая шутка группы горьковчан, проходивших здесь летом.
16-й день
Поселок Байри — хорошее для дневки место: теплая изба,оставленные пастухами треноги и казаны (котлы), в которых можно греть воду для «бани». Отсюда можно сделать радиальные выходы на открытые горы. Здесь можно поохотиться, так как много дичи. В юрте даже есть нары. После утомительных переходов и холодных ночевок эта юрта действительно покажется отелем. Зимой здесь никто не живет.
17-й день
Пос. Байри — пер. Байри — река Бурун-Юнкуцук. 26 км.
От поселка Байри тропа идет по долине к реке Байри, впадающей здесь в реку Снежная. За бродом, полевому берегу реки, тропа поднимается к перевалу Байри. От брода на севере просматривается белый купол гольца, с которого берет свое начало река Байри. Тропа то уходит в лес, то идет прямо по болотистому берегу. Кое-где видны остатки старого почтового тракта, который раньше здесь проходил, тропа здесь маркирована (зарубки на деревьях, ветки в земле). Правее гольца (восточнее), который виден с долины Снежной и располагается перевальная точка. До нее от поселка Байри мы дошли за 4 ходовых часа. Перевал представляет собой восточное крыло гольца, покрытое редким горелым лесом и нагромождением камней.
Подъем на перевал в основном затрудняет глубокий снег; а спуск с него — глубокий снег, острые камни, торчащие из-под него, кустарник, поваленные деревья.
С перевала открываются красивые виды на севере и северо- востоке: заснеженные островерхие пики, цепи заснеженных гор, глубокие долины реки Бурун-Юнкуцук и сама река, белой лентой извивающаяся в долине. На севере виден обрывистый цирк перевала Нукен-Дабан.
Спуск к реке Бурун-Юнкуцук займет около трех часов. На берегу Бурун-Юнкуцука можно останавливаться на ночлег.
18-й день
Река Бурун-Юнкуцук — река Нукен — пер. Нукен-Дабан — Лангутайские озера. 25 км.
Километрах в пяти оттого места, где останавливались на ночлег, в реку Бурун-Юнкуцук впадает речушка Нукен, по которой следует подниматься до самого перевала. Цирк остается слева. Перед перевалом растут старые кряжистые кедры, по толщине которым, наверное, нет равных на всём Хамар-Дабане. Перевал Нукен-Дабан (в переводе на русский Дыра-Перевал) представляет коридор из почти отвесных скал. На перевальной седловине есть тур, в котором туристы оставляют записки о своём посещении этого перевала. К трудностям до перевала и после него можно отнести глубокий и рыхлый снег. Подъём на перевал и спуск с него не очень крутые. За перевалом есть озеро, из которого берёт начало один из истоков реки Ара-Бурекгай. Лангутайские Ворота отсюда не видны. Двигаясь по долине реки, пройдёте ещё один приток, впадающий слева, увидите, что река делает поворот вправо, а вам следует идти прямо на север, то есть взбираться на крутой затяжной склон хребта, отделяющего озеро от Лангутайских Ворот. Снег здесь очень глубокий, поэтому следует выбрать наиболее удобное и безопасное место для подъёма на хребет. На этот подъём понадобится около 2,5 часов. С гребня хребта отлично просматривается перевал Лангутайские Ворота, и действительно он ещё больше напоминает ворота, чем Нукен-Дабан. Отсюда же, западнее, видна долина Хара-Мурина, а внизу перед перевалом — Лангутайские озёра, из которых на восток вытекает ещё один приток Ара-Буректая.
Спуск с гребня не очень сложный, но надо быть внимательным, чтобы на скорости не врезаться в дерево или камень. С озёр тоже открываются очень живописные виды. Продолжая путь на север, следует обратить внимание на то, что чуть восточнее перевала Лангутайские Ворота есть очень похожий на них коридор. Но через него ходить не следует, так как спуск с него к реке Лангатуй практически невозможен (северные склоны обрывисты). При наличии свободного времени здесь можно сделать днёвку, а на следующий день сделать восхождения на окрестные вершины, полюбоваться зимней красой Хамар-Дабана. Кстати сказать, здесь наиболее красивые места из всего маршрута. Но, располагаясь на днёвку, следует помнить, что спуск по Лангатую к Мурино настолько труден, что не уступит по трудности подходам к озеру Патовому. На ночлег остановитесь в километре от перевала. Здесь хоть и редколесье, но дров много (поваленные бурями кедры).
19-й день
Лангутайские озёра — восхождение на Восточную вершину Лангутайских Ворот — перевал — спуск по Лангатую до поворота реки на северо-восток. Путь составит около 20 км.
По склону отрога, отходящего от западной вершины Лангутайских Ворот, поднимайтесь к перевальной седловине. Здесь следует оставить рюкзаки и на лыжах подняться на восточную вершину. Надо быть предельно внимательными в выборе маршрута восхождения и не переходить на южный склон, так как он лавиноопасен. Пройдя зону глубокого снега, нужно снять лыжи.
Их желательно оставить на приметном месте, закрепив так, чтобы они не укатились вниз. Дальше восхождение лучше делать пешком. В некоторых местах встречается твёрдый и скользкий наст, ступени в нём можно рубить лыжными палками (ледоруб не требуется). Перед вершиной встречаются скальные участки, которые лучше пройти с верёвочной страховкой. На вершине есть тур, выложенный из крупных камней. Восхождение на эту вершину можно назвать изюминкой похода: с неё открываются захватывающие виды на островерхие белоснежные цепи гор на севере и долину Хара-Мурина под ними, а на юго-западе открыт вид на куполообразную вершину горы Ханула, на юге — коридор Нукен-Дабана. неописуемая!
Сюда желательно брать несколько фотоаппаратов, а то и кинокамер, так как здесь можно сделать изумительные по красоте кадры и панорамы гор. Спуск с вершины лучше произвести обратным маршрутом. На нижних склонах есть отличные места для катания на лыжах.
На перевальной седловине есть тур из камней. В нём обычно туристы оставляют традиционные записки о прохождении этого перевала. От седловины до устья Лангатуя глубокий снег лежит до конца марта (со слов метеорологов). Наст очень слабенький и проваливается под тяжестью туристов. Эта тонкая корка наста доставляет много неприятностей, так как из-под неё трудно вытаскивать лыжи, об неё режутся бахилы, а при падениях ранятся руки и лицо.
Спуск с перевала затрудняется из-за этой корки на глубоком снегу и из-за камней, торчащих из снега. Река Лангатуй очень живописна: крутые склоны и повороты, чёртовы мосты на реке, громадные валуны, ослепительный снег и стройный лес; но продвигаться по ней очень трудно. Понадобится около 5 ходовых часов, чтобы подойти к месту, где долина Лангатуя круто поворачивает на северо- восток. Здесь на удобном месте можно устроить ночлег.
20-й день
Идти вниз по реке Лангатуй, 15 км.
От места ночёвки продолжаем идти вниз по реке, зажатой в крутых склонах. Часто приходится идти по полочкам. Снег глубиной до 1,5 метра. Встречаются завалы из деревьев и камней. Надо опасаться лавиноопасных склонов, которых здесь очень много. Примечательно, что в верховьях реки много кедров, а чем ниже спускаемся, всё больше встречается берёз, лиственниц, причём, на левом берегу преобладают берёзы и осины, а на правом — хвойные. Часто встречаются полыньи. До реки Бильчир дойдёте за 1,5-2 часа.
Долина реки Бильчир глубокая и узкая. В месте слияния с Нитянкой долина Лангатуя несколько расширяется. Летняя тропа идёт здесь левым берегом, видны засечки на деревьях. Но зимой не надо придерживаться этой тропы, так как на лыжах не везде по ней можно пройти. Где-нибудь за рекой Нитянкой можно устроить ночёвку. За трудовой день (6-7 ходовых часов) пройдено около 15 км.
21-й день
Вниз по реке Лангатуй идём до подъёма летней тропы на левобережное плато около 15 км.
По-прежнему кругом красивые места, по-прежнему глубокий снег. От места ночёвки до реки Голой по такому снегу придётся идти около 3,5 часов. В месте слияния реки Голой река Лангатуй так круто поворачивает на север, что, кажется, будто в Лангатуй слева впадает какая-то река, а сам Лангатуй течёт по долине реки Голой. От реки Голой за 3-3,5 часа дойдёте до места впадения в Лангатуй довольно крупного ручья, по которому тропа уходит на плато, вправо. Здесь есть хорошие места для ночёвки.
22-й день
Река Лангатуй — плато — пос. Мурино. 12 км.
От Лангатуя идём вверх по ручью. Изредка на деревьях встречаются зарубки, обозначающие тропу. Тропа выводит на лесистое плато и идёт через него по просеке. Часа через 2 ходьбы выйдете к горелому лесу, от которого начинается спуск. Здесь можно сделать небольшой привал, так как с опушки открываются чудесные виды на те пики, которыми любовались с вершины Лангутайских Ворот, но теперь они остались сзади, и мы смотрим на них с севера. А внизу видна долина Хара-Мурина. Минут за 15 спуститесь в долину к самой реке, достигающей здесь ширины 100 метров. Здесь установлен водомерный пост Слюдянской гидрометеостанции. Метрах в двухстах отсюда стоит домик водокачки, подающей воду в пос. Мурино. До станции Мурино остаётся около 2 км. В Мурино есть почта, магазин, школа. Посёлок небольшой. Население — русские и буряты. Пассажирские поезда здесь не останавливаются. До Слюдянки или до станции Байкал придётся добираться на рабочем поезде, который ходит только 2 раза в день — утром и вечером.
Алексей Паршин,
руководитель похода.
