Заповедные места юго-западного Тянь-Шаня

Заповедные места Юго-Западного Тянь-Шаня несомненно, будут интересны туристам. Когда едешь по железной дороге из города Джамбула (сейчас он называется Тараз) в город Чимкент (Шымкент), на железнодорожной станции Бурное видишь на юге мощный взлёт горного массива с белыми шапками ледников на вершинах. Это конечный западный узел хребта Таласского Алатау, одного из самых западных хребтов Тянь-Шаня.

 

 

 

 

Заповедные места Тянь-Шаня

Здесь от вершины в четыре тысячи метров на запад и юг отходит ряд отрогов: Джабаглытау, Алатау, Бугулытортау. Эти отроги служат водоразделами рек Жабаглысу и Аксу. На север от этого узла отходит невысокий, но длинный отрог Каратау, не имеющий ледников и снежников.

Верховья реки Акау с юга ограничены Угамским хребтом, отходящим от Таласского Алатау в юго-западном направлении и образующим водораздел между бассейнами рек Арыси и Пскема. По северо-западной оконечности Таласского Алатау и смежного с ним северного участка Угамского хребта проходит граница Аксу-Джабаглинского заповедника. Своё название он получил от горных речек Аксу и Джабаглысу, притоков реки Арысь.

Туристский маршрут, который я предлагаю вашему вниманию, проходит по границе заповедника; северо-западная часть Таласского хребта и северо-восточная часть Угамского хребта до пика Сайрам на юго-западе. Пик Сайрам имеет наибольшую высоту на Угамском хребте – 4288 метров. Эти места редко посещаются местными чабанами и охотниками из-за сложности и протяжённости подходов по горным ущельям к ледовым труднопроходимым перевалам. А внутри этой небольшой горной страны, образованной отрогами Алатау, Бугулытортау, гор Балдабрек, отходящими от Таласского Алатау и Угамского хребта, вряд ли ходили люди. За тридцать лет, от шестидесятых до конца девяностых годов прошлого века, я таких сведений не имел, хотя ходил в турпоходы вокруг этого заповедника постоянно, и был десять лет председателем областной маршрутно-квалификационной комиссии.

Зато частенько и почти ежегодно от егерей и лесников слышал рассказы о снежном человеке, который появлялся в верховьях реки Аксу в начале зимы. В существование йети в этих местах я верю и даже представляю, в каких местах он может обитать.

Редко посещаемый район

Туристы и альпинисты сюда тоже ходят редко, наиболее посещаемые ими места – район пика Сайрам и Аюторские ледники. В начале шестидесятых годов туристы из Ташкента прошли по юго-западной части заповедника, открыв перевалы на отрогах Угамского хребта – пер. Балдабек (3300 метров, категория сложности 1-Б) и пер. Буревестник-II (3350 метров, II-А). Это было в 1962 году. А в 1952 году альпинисты из Ташкента впервые совершили восхождения на пик Сайрам и ряд других вершин, находящихся рядом. В 1971 году я снял записку этих альпинистов на перевале «Аюторский», которая пролежала там 19 лет. А в 1965 году туристы из города Чимкент прошли из верховий реки Сайрамсу через перевал в Угамском хребте в высокогорную долину реки Аютор, впадающую в р. Майдантал.

Сам перевал представляет собой седловину между вершиной 4092 метра и полуразрушенным «жандармом». Перевалу дали название «Чимкент», его высота 3850 метров, сложность II-А. Это южная граница Аксу-Джабаглинского заповедника, и хождение туристов в этих местах не требует разрешения от администрации заповедника.

Майдантал-белое пятно

Заинтересованность в изучении восточной части Угамского хребта меня подстегнула статья Игоря Кунгурцева (журналиста из областной газеты «Южный Казахстан») «Майдантал – белое пятно», в которой он рассказал легенду, услышанную от сотрудников Аксу-Джабаглинского заповедника. Суть её в том, что якобы в древние времена местные казахи-чабаны гоняли отары овец и табуны лошадей в верховья реки Шункульдук из предгорий Балдабрека через перевал в Угамском хребте в долину реки Майдантал. Долина высокогорная, длинная и широкая, тянется с востока на запад, покрыта сочными альпийскими лугами. В западной части долина покрыта настоящими лесами (берёза, рябина, тал, древовидная арча).

Поговорив с сотрудниками заповедника в селе Новониколаевка (там находится их администрация), я узнал, что из кордона «Дарбаза» вверх по реке Шункульдук пройти невозможно, так как река проходит по скальному каньону. Также они знают о существовании озёр в высокогорной части реки Аксу, но туда не ходят из-за дальности и сложности горного рельефа.

Сбор сведений

Чтобы пополнить сведения об этом горном крае, я ездил в г. Ташкент, в городской клуб туристов. Там мне показали отчёт о горном походе по горам Балдабрека и Джабаглытау в 1962 году. С тех пор в эти края они не ходили. В Ташкенте я познакомился с гляциологом Г. Щетинниковым, который много лет изучал ледники бассейнов рек Аютор, Анаульген и Кайназар. Ледники в восточной части Угамского хребта от пика Сайрам до Таласского хребта он не изучал, сведений о них в журналах по гляциологии мы не нашли. Я предполагаю, что ледники, лежащие на северных склонах Угамского хребта, до сих пор не изучены. Щетинников подарил мне свою книгу с описанием ледников и схемами их расположения на Угамском хребте. В Чимкентском аэропорту я раздобыл карту аэрофотосъёмки хребтов и отрогов Западного Тянь-Шаня, а в проектном институте «Казгипрозем» – схемы водных систем. Таким образом, я имел представление, куда мы идём.

Начало маршрута – железнодорожная станция Бурное, между Чимкентом и Джамбулом. От станции можно доехать до входа в ущелье речки Аксай. Тропа, то набирая высоту, то спускаясь к воде, идёт правым берегом Аксая. Склоны ущелья покрыты барбарисом, арчой, жимолостью, высокой травой и альпийскими цветами. Ночлег можно организовать в верховье ущелья, на древней задернованной морене. На следующий день – подъём на перевал Сарыташ (3500 метров, 1-Б) в основном хребте Таласского Алатау, соединяющего верховья ущелья Аксай на севере с бассейном реки Аксу на юге.

Первый перевал на маршруте

К перевалу идём, придерживаясь правого истока Аксай, вытекающего из ледника «Правый Аксай». Поднимаемся до небольшого ледопада, который образуется на перепаде ледника «Перевальный» у окончания раздельного гребня между ледниками Сарытау и Перевальный. Ледопад оставляем слева по ходу. Взойдя на крутой снежный склон и двигаясь параллельно раздельному гребешку, направляемся к перевалу, тщательно зондируя и обходя подгорные трещины. Снежный склон крутизной до 40⁰  ведёт к перевалу, седло которого ясно обозначается.

Перевал с севера снежный, с юга покрыт мелкой осыпью. На самом перевале сильно разрушенные ярко-жёлтые скалы. Отсюда и название Сарыташ («Жёлтый камень»). Спуск сначала по мелкой, а потом по средней и крупной осыпи, идёт среди отдельно стоящих скальных островков и приводит к левому истоку реки Аксу – Аюсаю. По правому берегу Аюсая движемся до слияния с правым безымянным притоком. Метрах в ста выше слияния – озерко, около которого можно устроить обед или ночлег. Дров для костра нет.

На следующий день по снежному мосту переходим на левый берег и спускаемся к реке Аксу. Дальше движемся её левым берегом по осыпи. После расширения долина резко сужается. По берегам – крупные осыпи. На их преодоление затрачивается час времени. Через три часа после выхода с ночлега достигаем места, куда выполз язык морены ледника, залегающего в боковом ущелье. С морены открывается вид на продолжение ущелья – широкую долину реки, заросшую берёзами, а за берёзовыми шапками мелькает высокогорное озеро Аксу. Оно расположено на высоте 2420 метров, имеет длину примерно 400 метров, ширину – 250 метров. Здесь мы устроили днёвку.

Человеком здесь и не пахнет

На песке вдоль кромки озера видны многочисленные следы кабанов, медведей, козлов. Человеком здесь и не пахнет: ни баночки, ни скляночки.

 

Ночёвка на боковой морене ледника Шункульдук (август 1971 года)

 

По левому осыпному склону прошли вдоль берега озера к его истоку. Здесь ущелье резко сужается, вода мчится между крупными скальными глыбами, и через километр пути ущелье становится непроходимым. Поэтому начинаем путь в мрачное боковое ущелье слева по крупным скальным обломкам. За моренными валами – снежное поле, а за ним – небольшой ледник с уклоном 30⁰-35⁰ . Вода, вытекающая из него, сразу уходит в камни. В дальнейшем крутизна ледника доходит до 45⁰. Участком снежно-фирнового склона завершается подъём на перевальную точку Угамского хребта из высокогорного ущелья реки Аксу в долину реки Карасу, правого притока реки Майдантал. От озера Аксу до перевала пять часов хода. Перевальная точка – это гребень Угамского хребта с причудливыми скальными столбами, похожими на истуканов острова Пасхи. На правах первопроходцев дали ему название – перевал Каменных Идолов. Высота 3700 метров, сложность 1-Б.

Крутой спуск с перевала приводит к речке Карасу. Следуя вниз по её течению, достигаем слияния правого притока Карасу с левым притоком Чингизом, образующими реку Майдантал. Километрах в двух ниже слияния можно организовать ночлег. Долина реки Майдантал в ширину – от 1,5 до 3-х километров. В ней река прорезала глубокое русло. В 3-4-х километрах ниже места ночёвки переправляемся на левый берег по большим валунам (страховка необходима). Затем по торной тропе продолжаем идти вниз вдоль реки. Тропы здесь от того, что из Таласской долины через Майдантальский перевал киргизы гоняют скот на лето в Майдантальскую долину. Через полчаса хода – многоводный левый приток Мандантала – Карабулак. С тропы виден мощный ледопад одноимённого ледника, падающего с крутых склонов Майдантальского хребта.

На стыке республик

Надо сказать, что в советские времена из Таласской долины через перевал Майдантальский в Таласском хребте в долину реки Майдантал киргизские чабаны гоняли на лето отары овец и табуны лошадей. Территориально Майдантальская долина принадлежала казахам, но те туда скот не гоняли. Граница с Узбекистаном проходила по Мандантальскому хребту с востока на юго-запад и далее – по Угамскому хребту. Трений между киргизами, узбеками и казахами в те времена не возникало, а вот в настоящее время между узбеками и казахами трения могут быть. Это туристам надо знать.

Через полтора часа хода – второй приток, многоводная Джиндысу. Имеется мост. Ещё через полчаса хода тропа спускается к Майданталу напротив ущелья Асан-Джайляу. В месте, где река разбивается на много рукавов, можно переправиться вброд на правый берег (обязательна страховка). Здесь организовали ночлег. Далее углубляемся в правое по ходу боковое ущелье, чтобы подтянуться ближе к перевалу через Угамский хребет, для выхода в широкую долину левого притока Аксу – Джетытора.

 

Висячие долины Джетытора (съёмка с перевала Западный Джетытор)

 

Семь ворот

Джетытор («Семь ворот») представляет собой громадный цирк с семью висячими долинами, расположенными на северном склоне Угамского хребта. Долины заполнены снежниками, с языков которых вытекают ручьи. Они сливаются вместе, и уже мощным потоком уходят в одни узкие ворота и падают водопадом в реку Аксу, которая грохочет в узком скальном каньоне.

Склоны бокового ущелья травянистые, с многочисленными осыпями. Дно забито обломочным материалом. По левому склону идёт старая, но заметная тропа. Через 2,5-3 часа пути достигаем снежника, выводящего в небольшой снежный цирк. На западе просматривается седловина перевала. К нему подводит снежный склон крутизной до 35⁰. Ближе к седловине крутизна увеличивается. Путь на перевал для подъёма в лоб преграждает большой снежный карниз. Обходим его справа по крутому 45⁰ снежному склону. Местами по осыпи возможен натечный лёд. Далее поднимаемся на скальный гребень несколько выше перевальной точки и спускаемся на седловину – узкую, короткую площадку.

Перевал назван «Восточный Джетытор». Его высота 3300 метров, сложность оценивается в 1-Б. Тура и записки на перевале не было.

Дальнейший путь – это траверс склонов висячих долин Джетыторского цирка и переход многочисленных потоков, составляющих короткую многоводную речку, падающую водопадом в каньон Аксу. За последним потоком начинается подъём на перевал, расположенный в отроге Угамского хребта, ограничивающего с запада долину Джетытора. Поднимаемся по некрутому снежнику. Через 20 минут хода отклоняемся вправо, и по средней осыпи поднимаемся на гребень несколько выше перевальной точки.

Встреча со снежным барсом

По гребню спускаемся на перевал «Западный Джетытор», высота 3250 метров, сложность 1-А. Вот здесь произошли встречи с местными обитателями, о которых не могу не рассказать. Товарищей по походу я отправил вниз по мелкой осыпи до задернованной морены, на которой росла стелющаяся арча, чтобы там организовать ночлег. Оставил на перевале свой рюкзак и с ледорубом пошёл вверх по гребню отрога к ближайшей вершине, чтобы сфотографировать панораму и сделать засечки по компасу, определить высоту.

До захода солнца оставалось не более часа. Метров через 200 от скального «жандарма» на гребне лежал свежевыпавший снег. Ещё метров 200 по снегу – и я вышел на возвышение на этом отроге, откуда хорошо просматривалась долина, по которой нам завтра идти. Я сфотографировал панораму, нарисовал кроки, по высотомеру определил высоту и начал спускаться по своим следам. Метров через 50 я увидел следы большой кошки, отходившие от моего следа под прямым углом к ближайшему скальному островку на склоне отрога. Спускаясь дальше вниз по своим и кошачьим следам и постоянно оглядываясь, я дошёл до того места, где барс вышел на мои следы и шёл за мной метров 150. Очевидно, сытый барс из любопытства шёл по моим следам, желая знать, куда это двуногий гость отправился. Не желая с ним общаться в наступающей темноте, я поспешил вниз, где уже полыхал огонёк костра, и мои товарищи готовили ужин.

Встреча с медведем

На следующее утро от зарослей арчевника спускаемся вниз по альпийским лугам, пересекаем многочисленные потоки, образующие в дальнейшем реку Балдабрек. Выходим на склон ущелья, и вот здесь происходит ещё одна неожиданная встреча. Идём по еле заметной звериной тропе, огибаем скальный выступ и видим большую поляну с альпийской растительностью, а на тропинке сидит небольшой тянь-шаньский медведь. Сидит, как человек на корточках, и передними лапами срывает душистые соцветия ферулы тонкорассечённой и отправляет их в свою пасть.

Обойти его нет возможности, поэтому я закричал: «Уходи с тропы!». Медведь повернул голову в мою сторону, долго всматривался в нашу группу и снова начал рвать цветочки. Тогда мы хором требовательно закричали: «Уходи с дороги!». И только тогда медведь нехотя поднялся и пошёл в сторону скал. А когда мы проходили мимо его «столовой», то снова закричали, и он быстро поднялся по крутой скале и исчез в арчевнике.

Перевал Красная Звезда

Перейдя через два небольших боковых отрогов Угамского хребта, выходим к морене небольшого ледника. В верховьях ледника видно узкое понижение в гребне хребта. Я предположил, что это перевал через Угамский хребет в долину реки Аютор. По морене подходим к языку ледника, около которого находится небольшое озеро. Пройдя по леднику 200 метров, достигаем снежного склона крутизной 45⁰. Видны следы свежих камнепадов. Поднимаемся в лоб в связках, оставляя камнепадный участок справа. За 20 метров до выхода на гребень перевала рубим ступени в фирновом снегу. На перевале нагромождение столбов из красного гранита. Окружающие скалы  также сложены красным гранитом, поэтому перевалу мы дали название Кзыл-Юлдуз (Красная Звезда). Его высота 3300 метров, сложность 1-Б. Кстати, в Чимкенте в то время я жил на улице Кзыл-Юлдуз.

С этого промежуточного перевала, находящемся на отроге Угамского хребта, открывается панорама громадного ледового цирка (в длину по оси около 3 км, в ширину – около 2 км). Ледник вытянут на северо-запад, язык ледника питает речку Шункульдук. На юге отчётливо видна пологая снежная седловина перевала, лежащего на гребне Угамского хребта. Справа от перевала возвышается вершина высотой 4092 метра, от которой отходят два отрога, на север и на запад. Основной хребет от вершины идёт понижением на юг, а затем поворачивает на запад в сторону пика Сайрам. С перевала Кзыл-Юлдуз спускаемся по крутой крупной подвижной осыпи. Спуск занимает час времени и приводит на боковую морену ледника Шункульдук. На этой морене делаем ночёвку.

Утром с морены спускаемся на язык ледника. Ледник широкий, в середине лета открытый, с обильной сетью поверхностных стоков. Надеваем кошки и поднимаемся в связках, ибо начинается верхняя, закрытая часть ледника, увеличивается крутизна, попадаются продольные трещины. За крутым взлётом – поперечная трещина шириной 3 метра и длиной около 40 метров. Обходим слева. Встречаются закрытые трещины, которые преодолеваются со страховкой и зондированием. На последних участках подъёма крутизна увеличивается до 45⁰. Под самым перевалом — трещина шириной до трёх метров. Преодолеваем со страховкой по снежному мосту.

 

Язык ледника Шункульдук

Перевал Сюрприз

Для меня этот перевал и сам ледник были неожиданностью, сюрпризом. Тура на перевале не было, поэтому я дал ему название «Сюрприз» (3600 метров, сложность II-А). В дальнейшем, с моей подачи, он вошёл во Всесоюзный классификационный справочник по перевалам Угамского хребта Юго-Западного Тянь-Шаня, как перевал Шункульдук (Сюрприз) 3600 метров, сложность II-А. Перевал представляет собой широкую седловину, покрытую обломками скальных пород и перемётным ледником. Спуск по снежному склону, затем по леднику без названия, по конечной морене с выходом на правый берег речки, вытекающей из ледника и впадающей в реку Аютор. От перевала до реки Аютор около 3-х часов пути. Бивуак удобно устроить на берегу Аютора.

Первый вариант конца маршрута

Конец маршрута имеет два варианта. Первый – от места ночлега подняться в левое боковое ущелье (орографически), и по каменистому склону крутизной 35⁰-45⁰ подниматься до моренного озера. От этого озера – подъём по снежному склону на снежную седловину перевала «Сайрамский» 3600 метров, 1-Б. Слева, по ходу подъёма, высится пик Сайрамский. Спуск по небольшому ледничку опасностей не представляет, но зондировать на наличие трещин надо. Внизу с языка ледника выходит поток, поворачивающий налево, на запад, и принимающий в себя многоводные потоки со склонов пика Сайрам. Это и есть начало реки Сайрамсу.

Хорошая тропа спускается по склону мощной древней задернованной морены, поросшей сначала стелющейся арчой, а потом и высокой древовидной арчой. Справа от морены течёт река Сазаната, берущая начало от двух моренных озёр – Донгулюккуль и Сопаккуль, а слева протекает река Коржайляу. Затем тропа резко спускается вниз к слиянию этих двух речек, где и образуется река Сайрамсу. Далее тропа идёт вдоль левого берега Сайрамсу и выходит на грунтовую автомобильную дорогу. Сейчас она уложена асфальтом.

Вниз дорога идёт через капитальный мост и проходит мимо домика егеря. Ниже моста в реку Сайрамсу впадает многоводная река Киргилы, и далее ниже по течению река Сайрамсу выходит в широкую долину, где в неё слева впадает ещё одна многоводная река Сарыайгыр. Здесь тоже имеется капитальный мост. Затем автодорога проходит через кордон лесника и выходит в широкую долину реки Сайрамсу. Через 18 км асфальтовая автодорога выходит к большому казахскому посёлку Каскасу, где начинается автобусное сообщение с городом Чимкент.

Вверх асфальтовая дорога поднимается до альпинистского кемпинга под названием «Альпенград». Но это всё осталось в прошлом. Сейчас это место выкупили арабы, и там строится современный гостиничный комплекс. Они же и заасфальтировали дорогу.

Второй вариант конца маршрута

Второй вариант более сложный. Из верховья речки Аютор – подъём на перевал «Аюторский» 3800 метров, 2-Б через сложный ледник с ледопадами и скальными стенками. Сам перевал очень узкий, зажат между двумя четырёхтысячными вершинами «Вика» и «Наука», первопрохождение которых совершили ташкентские альпинисты в 1952 году. Спуск с перевала идёт сначала по крутым плитам, а потом идут отвесы. Мы «бросили» пять «сорокопяток» верёвки, имели висячую ночёвку, утром — ещё две верёвки по отвесам, и только потом спустились в ущелье «Диких альпинистов». По тропе вниз до «Альпенграда» спуск занял три часа.

Павел Камаев

 

Чтобы ходить в горные походы, необходимо обладать многими качествами, в том числе и выносливостью. В горах необходима адаптация организма к высоте. В этом несомненно наилучший помощник — препараты компании ПАРАФАРМ, признанные ведущими спортсменами России  ЭЛТОН-ФОРТЕ и ЛЕВЕТОН-ФОРТЕ.