«Я зимой живу в городе, а душа моя в горах круглый год, среди хребтов и вершин». В 1964 году Н. В. Пагануцци открыл первый туристский маршрут в Фанских горах. Летом 1965 года Фанские горы посетили первые двенадцать туристов, и вскоре этот высокогорный район Памиро-Алая стал известен туристам всего мира.
Встреча с неординарным человеком
Мне повезло в жизни общаться с очень интересным и неординарным человеком, имеющим необычную фамилию – Пагануцци. С Николаем Валентиновичем я общался в походных условиях в спортивно-исследовательской экспедиции по Гиссарскому хребту, руководителем которой он был, и потом, в дальнейшем я имел с ним переписку. Постараюсь коротко познакомить наших пензенских туристов и альпинистов с его биографией.
Спортивные сборы в Фанских горах.
Слева направо: Александр Чембулов, Николай Пагануцци,
Павел Камаев, Виктор Аврамец.
Родился Н. В. Пагануцци в 1899 году в Петербурге. По линии отца он унаследовал итальянскую фамилию Пагануцци и дворянские корни. В 17 лет он побывал на Кавказе, и горы сразу вошли в его душу. Свой альпинистский стаж Николай Валентинович начал в 1929 году с восхождений на Кавказе, и в Ленинграде его хорошо знали ведущие альпинисты того времени. В 1935 году по сфабрикованному делу его осудили и отправили в Воркуту. В 1942 году его сослали в Караганду на вечное поселение.
В Караганде Пагануцци сначала работал на заводе инженером, а потом преподавателем в горном техникуме. Он написал учебник «Технология металлов», который был рекомендован министерством образования для изучения в техникумах и вузах. Будучи альпинистом и прекрасным организатором, он соорудил на территории техникума вышку, на которой студенты отрабатывали технику скалолазания.
Секция альпинизма
Здесь же Николай Валентинович создал первую в Караганде секцию альпинизма. Восстановив прежние альпинистские связи, он стал получать горное снаряжение для своих студентов из лагеря «Шахтёр», и в 1953 году организовал и провёл первую альпиниаду карагандинцев в Заилийском Алатау, вывезя туда 40 горовосходителей.
Будучи человеком прямым в суждениях и независимым во взглядах, не умеющим льстить и терпеть ханжество, Пагануцци не нашёл общего языка с руководством Казахского республиканского клуба альпинистов (у него были трения с Туфаном – председателем клуба). Поэтому он выбрал малоизвестный район Фанских гор в Таджикистане и стал там проводить альпинистские сборы и туристские походы, оставляя контрольные сроки в альплагерях «Варзоб» и «Дугоба».
Впервые он был в Фанских горах в 1953 году. С тех пор Николай Валентинович ежегодно организовывал и проводил экспедиции по Фанским горам и Ягнобу, составляя схемы расположения перевалов и вершин, замеряя альтиметром их высоты. Кроме исследовательских экспедиций, он принимал участие в соревнованиях на первенство Союза по альпинизму. В 1965 году с альпинистами из Караганды и Алма-Аты сделал заявку на первенство Союза по восхождению на пик Чандара, и его команда заняла первое место. В дальнейшем Пагануцци работал с альпинистами разных городов и республик, подыскивая им вершины и маршруты на первенство Союза, и они благополучно завоёвывали первые и вторые места. Работал он с альпинистами Ленинграда, Киева (Кустовский и Моногоров), с Уфой, с Красноярском (Светланов). В 1974 году на очереди был Новосибирск.
Ширкентский вал (барьер).
Фанские горы и Ягноб
Итогом многолетнего труда стала книга «Фанские горы и Ягноб», изданная в 1968 году в серии «По родным просторам», а спустя годы он написал книгу «В отрогах Гиссарского хребта», куда и вошли частично описания перевалов, пройденных нами в августе-сентябре 1973 года. Ещё в 1966 году в Берлине немецкими альпинистами была издана книга «В горах Туркестана». В этой книге с их подачи за Н. В. Пагануцци закрепилось имя «Хозяин Фанских гор». Оно так и было.
К сожалению, человек не вечен. Николай Валентинович ушёл из жизни 2 июня 1988 года, но в памяти людей, соприкасавшихся с ним, он остался громадной, потрясающей личностью, страстно любящей горы; неутомимый путешественник, великолепный рассказчик, педагог и воспитатель познания огромного и прекрасного мира природы. Карагандинский клуб туристов носит имя Н. В. Пагануцци.
Интересное предложение
Осенью 1972 года, после прохождения маршрута 5-й категории сложности по Северному Тянь-Шаню, я вместе с Виктором Аврамец заехал в Караганду, где и познакомился с Н. В. Пагануцци. В. Аврамец в то время руководил секцией горного туризма в городе Темиртау при Доме пионеров и тесно сотрудничал с Пагануцци, принимал участие в ежегодных походах в Фанские горы. Вот тогда-то я получил предложение принять участие в походе по малоисследованному в то время узлу стыка хребтов Гиссарского и Мачатлинского.
Последний хребет отходит от Гиссарского там, где сближаются верховья рек Каратага, Ширкента и Кштута. Все эти три реки входят в систему реки Сурхандарья, впадают возле города Термез в реку Амударья. Стык хребтов представляет собой высокогорную зону, покрытую ледниками и вершинами, превышающими 4500 метров. Как правило, наибольшая заснеженность и оледенение наблюдаются на северных склонах. Южные представляют собой крутые скальные склоны и осыпи с крутыми заснеженными кулуарами.
Маршрут проходил с 20 августа по 15 сентября 1973 года. Склоны освободились от снежного покрова, и только в верхней зоне и на ледниках сохранились снежные поля. Всё время нахождения на маршруте стояла безоблачная погода. В нижних долинах на уровне 2500-2800 метров, было тепло и сухо. Склоны покрыты арчой и лиственными породами, трава уже пожухла, да и скот был уже уведён с верхних пастбищ, и горы были безлюдны. Эти горы редко посещаются туристами, охотников и рыбаков тоже нет, хотя в реке Кштут водятся маринка и форель.
К крутым склонам Мачатлинского хребта
Для проникновения в этот район наиболее удобными путями являются тропа по реке Кштут, приводящая к крутым склонам Мачатлинского хребта; путь по реке Ширкент и её верхним притокам, по реке Чазор-Хана. Можно пройти с востока по удобной тропе ущелья реки Каратог и вверх по реке Диахон-Дара. С южной стороны доступ в этот район затруднён. Путь проходит в направлении верхнего течения рек Оби-Зарак и Манзоб-Сай через перевалы по слабо намеченным тропам.
Район стыка хребтов впервые был посещён карагандинскими туристами в 1968 году. Ими было пройдено ущелье реки Кштут – Бадаместон, затем первопрохождение перевала Бесутун, потом спустились в ущелье реки Беш-бара (перевал Десторан), и через перевал Хырс вышли в долину реки Сандал-Ширкент. Ближайшим населённым пунктом являлся кишлак Ширкент.
Наш маршрут спортивно-исследовательского похода 1973 года мы начали выездом на автобусе из турбазы «Варзоб» до кишлака Освоб, затем на попутной машине доехали до кишлака Ширкент, где и расположились на ночёвку у магазина под открытым звёздным небом. На следующий день от кишлака Ширкент вышли по ущелью в сторону фермы (стригальня). Здесь нам стригали показали, как пройти к месту, где тропа поднимается вправо и вверх по склону. За кишлаком Киргиз-Кишлак находится пасека, от неё тропа то поднимается вверх, то опускается вниз, пересекая логи, поросшие орешником. Поднимались четыре часа под гребень отрога, затем тропа резко свернула по склону параллельно гребню. Воды здесь нет. Рюкзаки тяжёлые, по 40-45 кг, движемся очень медленно. Только к восьми часам вечера мы подошли к роднику Беш-Булак. Уж тут-то мы и напились вдоволь, и умылись, и расположились на ночёвку.
Выходим на гребень
Утром по хорошей тропе выходим на гребень. Опять нет воды, рюкзаки прижимают нас к земле, пот заливает глаза. Очень тяжело. Высота гребня отрога 2860 метров. Это значит, что мы поднялись со стороны Ширкента на 1120 метров. Подъём становится круче. Наконец-то дошли до вершины гребня, от вершины на север тропа круто спускается по склону к реке Олджер. На склоне увидели две палатки геологов. Они нас встретили дружелюбно. Начальник партии пригласил нас в палатку, куда был подан чай с лепёшками. Сварили обед, покушали и, немного отдохнув, пошли вниз по реке Олджер. Перешли на правый склон реки. Встретили чабанов с отарой овец, последними покидающими высокогорные пастбища.
Не доходя до ущелья реки Ширкент, мы зашли в сухой лог и тут увидели медведя в 70-80 метрах от нас. Медведь остановился в недоумении и несколько секунд смотрел на нас, потом резко повернувшись, побежал по крутому скальному участку. Поднявшись метров на 150, он остановился и начал скатывать вниз камни. Мы были поражены не только скоростью и ловкостью этого, на первый взгляд, неуклюжего животного, но и его сообразительностью. Он по всем тактическим правилам скалолазания легко поднимался по очень крутому скальному склону. После этого случая мы поверили геологам, их рассказам о том, что медведи любят сбрасывать камни вниз. Через несколько минут медведь исчез из виду и как бы затерялся в скалах, но мы ещё долго смотрели на склон, как завороженные.
С лога мы начали подниматься на угловой склон, по которому тропа выводит в ущелье Ширкент. Опять начался мучительный подъём вверх, и так метров на 40, потом спуск вниз 60 метров. Начало уже темнеть, места для ночёвки подходящего нет, такая досада! Воды по склону нет, наступают сумерки. Решили идти в темноте до тех пор, пока не дойдём до воды. Обидно то, что внизу метрах в трёхстах от нас, течёт река, а склонах – сухо, на тропе – пыль. Очень тяжело, но тут нам Бог послал хорошую поляну, а внизу в семидесяти метрах – ручей. Здесь, в темноте, мы поставили палатки. В первую очередь напились вкусной прохладной воды. Приготовили ужин и с удовольствием выпили ещё по пять кружек зелёного чая. Прекрасный напиток – утоляет жажду, сбрасывает усталость, недаром его любят чабаны!
Долгожданная дневка
23 августа. Подъём в 9.00. Завтрак. В 10.00 двинулись по тропе, которая пошла более пологим спуском и подъёмом. Немного легче стало идти, и через полтора часа мы пришли к кишлаку Пашми-Куна. Здесь никто не живёт. Несколько лет тому назад жители покинули свои родные места и переселились в более цивилизованные края. Стоят дома хана, а вокруг ни души, даже немного жутковато. Здесь по нашему плану похода днёвка – отдых у самой речки, под огромным ореховым деревом. Начинаем мыться в речке, стирать, ремонтировать обувь. Блаженство! Мир прекрасен!
Деревянная соха ещё жива.
На следующее утро вышли на разведку к перевалу Седло, но задача – найти тропу, вернее, удобный выход через Ширкентский вал. Он весь изрезан щелями, над головой нависают отложения древнейших пород высотой сотни метров. По рассказам геологов, нам сравнительно легко удалось найти тропу. Она нас вывела по левому склону реки Хазар-Хана (Ширкентскому валу), то поднимаясь, то опускаясь, к речке. Наконец, мы вышли к нужному саю – щели. Отсюда свернули на север, расстались с рекой Хазар-Хана. Приметы поворота: огромный вынос красного песчаника, скала расположена с углом падения на север 27-30º, нависает к реке Хазар-Хана, вдали подножья зияет огромная ниша. Ещё одна примета – проглядывается снежник в щели, а выше – ледник.
Заброска
Поднялись на морену и занесли продукты и снаряжение, всё это запрятали и после часового отдыха пошли вниз к основному лагерю в кишлак Пашми-Куна. По графику группа выходит завтра на перевал, но вспомогательной группы под руководством Пагануцци, которая должна была нас догнать через два дня, пока нет. Видимо, они задержались на турбазе «Варзоб». Мы поставили на тропе тур, вывесили красный флажок, положили в банку записку с объяснением, как пройти и выйти на перевал. Они пройдут два перевала по нашим следам, а потом совершат выход на перевал Бесутун к реке Бодаместон.
Мы шли по этому хребту, как по спине верблюда.
Сделав вчера заброску, мы сегодня взяли снаряжения и продуктов питания на 12 дней, и вышли по известной уже тропе к морене между двух речушек до скал – отрогов Мачатлинского хребта. Впереди, точно на север, возвышается мощная вершина, похожая на древнюю башню. Она является как бы ориентиром (левое плечо выше правого) для прохождения к назначенному перевалу, который находится слева от вершины. На месте брошенного стойбища отары, у большого камня, между двух речек остановились на ночлег. Высота примерно 2900-3000 метров. Граница леса. Все участники похода приболели, кашель и насморк всех одолел, поэтому мы не спеша расположились в 14.00 на ровной площадке и поставили палатки, чтобы подлечиться и приготовиться к штурму перевала. Подход к леднику очень крут, скалы и сыпучие склоны.
И снова в путь
26 августа. Выход в 7.00 по ущелью, сначала тропа правого склона вела метров 500 вверх, потом прямо по речке, вернее, по камням. Чем выше поднимаемся, тем круче склон, слева обходим скалы (они хорошо видны снизу), местами выходим на небольшие скалы, и так продвинулись на два километра. Дальше уже видно морену ледника, она как бы нависает. В 11.00 подошли под неё. Слева возвышается скальная башня, есть узкие выбеленные кулуары, по которым падают камни. Справа гребешок с массой остроконечных скал.
Ещё 400 метров – и группа поднялась к языку ледника. По продольной оси ледника имеется крупное падение (взлёт), дальше он как бы горбом вытянулся на север. В трёх связках группа приняла влево, двинулась по самому леднику. В 13.00 мы обнаружили, что перевала как такового нет, тура мы не обнаружили. Ледник оказался перемётным и, вероятно, проходит основание хребта. Видимый рельеф гор не соответствовал карте-схеме, всё оказалось наоборот. Расположение ледника типа коромысла, половина нависает на юг, а половина – на север. Ниже северного конца ледника видно ледниково-моренное озеро. Справа – вершина, и от неё тянется гряда, которая вытянулась на северо-запад к вершине 4688 метров. Это водораздел рек Беш-Бара – на запад и Дияхан-Дара – на восток.
Тура нет
По плану маршрута мы должны перевалить через гряду, в которой оказалось так много перевальных точек, относительная высота небольшая: 250-300 метров. Немного спустившись по леднику, взяли азимут на восток и поднялись на перемычку. Тура, как и на леднике, не оказалось. Сложили тур и оставили записку. Когда мы поднялись на перемычку, то перед собой увидели очень интересную картину. Под нами простёрся ледник, вытянувшийся с северо-запада на юго-восток примерно 4-5 километров.
27 августа. Ночью вода замёрзла в котелках, чувствовался холод. Дежурные поднялись в 7.00, к восьми приготовили завтрак. В одиннадцатом часу вышли вниз в долину реки Диахон-Дора и сразу приняли влево – по леднику прямо спускаться опасно, так как он был с взлётами и трещинами. Через полчаса спустились к травянистому склону левого берега речки и спокойно вышли на древнюю морену, откуда спустились в долину реки Диахан-Дара. Впереди виден снежный мост. По осевой линии, по северному горизонту, проглядывается с угловым углублением предполагаемый перевал Дикон, на который нам предстоит подняться. К двум часам дня пришли в назначенное место, здесь по графику похода отдых – полуднёвка. Разведгруппа поднялась к щели перевала, частично занесла снаряжение и продукты, чтобы завтра налегке подняться на перевал.
Ночь прошла спокойно, в восемь утра мы уже вышли по левому склону реки Диахан-Дара, прошли два ручья, спускающихся по скальному склону, по кулуарам, в верховьях которых проглядываются небольшие морены и третий ручей, к которому мы вскоре подошли. Он должен вывести нас на перевал. Метров двести поднимались по скалам с верёвочной страховкой до морены. Дальше вдоль ручья до слияния ещё двух береговых морен, затем по сыпучему каменистому склону под перевал. На перевал поднимаемся по скалам метров сто с верёвочной страховкой.
Перевал Зубной
К часу дня вышли на перевал Зубной. Хорошо виден спуск по леднику, затем по моренам в долину реки Дикон-Дара. Наша задача – провести разведку всех возможных проходов в этом узле Гиссарского хребта, выявить орографию местности. Для этого понадобилось выполнить траверс участка в пределах правого отсека ледника Дикон-Дара протяжённостью два километра с направлением северо-восток – 103º, совершив спуск на ледник, прилегающий к спине хребта и простирающийся на 4,5 километра. Спускаемся на север, обойдя два бергшрунда по мостам ползком со страховкой. Ниже по леднику встречаются трещины, которые легко преодолеваются. В результате выполненного траверса установлено наличие трёх седловин в пилообразном скальном гребне.
С востока на запад первое седло под названием «Зубной», пройденное ленинградцами и литовцами, оценивается 1-й категорией сложности. Среднее седло, пройденное 24 апреля 1970 г. рижанами, оценивается 2-й категорией сложности. Третья седловина, наиболее сложная, названа ленинградской экспедицией 11 августа 1964 года (руководитель Груневский) перевал Возвращений и определяется 2-й категорией сложности. Все три седловины находятся на отметке 3800-3900 метров. Продолжительность траверса – 7,5 часов. По морене, мимо ледникового озера, спустились к левому травянистому склону, на площадке у ключа расположились на ночёвку уже в сумерках.
Утром встали поздно, чувствовалась усталость от сложного вчерашнего маршрута. В одиннадцатом часу начали спуск по видимой козьей тропе, и через два часа спустились к левому многоводному притоку речки Дикон-Дара, вытекающему с ледников восточного цирка пика Дикон (4570 метров). По левому берегу притока поднялись до задернованной морены и поставили здесь лагерь. Дров нет, ниже по склону в 2-3 км растёт арча.
Ущелье Хазар-Хана.
Утром 30 августа продолжили подъём по левому берегу ледяной бурной речки. Троп нет. В полдень подошли к морене, выходящей с южной стороны Бодаместонской стены (условное название). Ещё через час поднялись на морену, с которой хорошо просматривается весь гребень Гиссарского хребта, сложенный из красного гранита. Остроконечные скальные выступы делают этот 6-7 километровый участок похожим на пилу или стену древней крепости, давно покинутой людьми.
Выбор пути
Тишина и покой. В гребне видны три глубокие щели. Для прохождения перевала выбрали среднюю. Сегодня в нашу задачу не входило делать переход, поэтому после обеда в 16.00 четверо туристов во главе с Виктором Аврамец (руководитель группы, КМС по горному туризму) отправились на разведку под перевал. По всей длине гребня у подножия тянется бергшрунд, то сужаясь, то расширяясь до 4-5 метров. Это усложняет подход. Кроме того, на леднике имеется масса поперечных трещин, под перевальный гребень поднимается снежно-ледовый взлёт в 35º. Сделав зарисовки и сфотографировав подъём, вернулись в лагерь.
Рано утром 31 августа подъём и уже в 7 утра – выход. Язык ледника пологий, открытый, частично покрыт обломками скал, встречаются узкие поперечные трещины. Прямо по оси ледника к перевальному взлёту встречается широкая двухметровая вымоина, по которой бурлит поток, поэтому берём влево и обходим промоину по каменному мосту. Дальнейший подъём по леднику в течение получаса пологий, затем волнообразный взлёт под 35-40º. Надеваем кошки и поднимаемся наверх в связках.
Преодолев несколько трещин, группа подходит к громадному бергшрунду, который преодолели по каменно-снежному мосту со страховкой. Прямо по ходу дальнейший подъём ведётся по ледовому жёлобу под перевал. Крутизна под 60º и большая разрушенность скальных пород. Сначала рубим ступени с нижней страховкой через ледовые крючья (забито 3 ледовых крюка, вырублено 53 ступени). Выйдя из ледового жёлоба, поднимаемся по скалам крутизной 60-70º с крючьевой страховкой. Было навешано три верёвки по 45 метров, забито 12 скальных крючьев. Выход на перевал проходил через узкий скальный кулуар, подъёмы некоторых участков вели с применением перил со схватывающим узлом. Скалы очень рыхлые, малейшая неосторожность вызывает падение камней. Рюкзаки поднимаем раздельным способом.
Очередной перевал
Перевал представляет собой узкую перемычку с острыми скальными выступами. Как и следовало ожидать, перевал никто не проходил. Соорудили тур, вложили записку, пообедали и сразу начали спускаться по скальному кулуару до осыпи длиной 200 метров. Заканчивается осыпь скальным обрывом; представляет собой три подряд скальных, крутых, отвесных жёлобов. Поэтому дальнейший путь спуска ведётся слева по скальным полочкам с применением перил. Навешано четверо перил по 45 метров с дальнейшим выходом через осыпной кулуар в соседнее ущелье. Ниже по травянистому склону спустились к речке Бодаместон. Подъём на перевал занял 4,5 часа и спуск – 4 часа. Оценили мы этот перевал как 2Б категория сложности, в дальнейшем РМКК засчитала нам его как первопрохождение 3А категории сложности.
Бергшрунд и ледовый жёлоб на перевал Бодаместон 2Б категории сложности.
Базовый лагерь расположили у подножия красной скальной стены. Она возвышается с севера как крепостная стена. На берегу реки Бодаместон, на восток, проглядываются светло-белёсые громадные мелкие осыпи с широким верхним седлом. Правее скальный хребет тянется до сыпучего купола, который является стыком Мачатлинского и Гиссарского хребтов. Восточный склон купола в Гиссарском хребте образует седловину и является перевалом Три дороги (Учжал, Удобный).
Эти три наименования фигурируют в записке группы московских туристов от 4 августа 1971 года (руководитель Жукова В. Н.). Мы считаем наиболее уместным, назвать этот перевал Три дороги, так как с него можно спуститься в долины рек Бодаместон, Дикон-Дара, Диахан-Дара. Отсюда на север через 300 метров находится перевал Дружный, а в южном направлении – перевал ТАКТ.
Человеческий скелет
Поднявшись на перевал Дружный, и заменив записку, мы решили поднять тур повыше. В поисках камня я увидел кусок плиты, торчащий из мелкой осыпи в шести метрах от тура. Начал выворачивать этот скальный плитообразный кусок и неожиданно обнажил человеческий скелет. Сразу вспомнилась история вскрытия гробницы Тамерлана в Самарканде и начавшаяся после этого война. Срочно задвинули плиту обратно, да ещё и камней подложили в это место. Когда и что заставило здесь захоронить человека, для нас осталось загадкой.
Отсюда по леднику Дикон мы прошли траверсом к перевалу Три дороги. Не задерживаясь на перевале, обогнули стыковочную вершину – «купол» с юга и траверсом по скалам Мачатлинского хребта с применением страховочных перил поднялись на перевал, которому дали название ТАКТ, что расшифровывается как «Туристский альпинистский клуб Темиртау». В западном направлении, вниз с перевала, скально-сыпучий склон опасностей не предполагает.
Поставив тур и заложив записку, продолжили траверс гребня Мачатлинского хребта в южном направлении по скалам средней сложности. Взошли на безымянную предвершину, которая с северо-запада преодолевается спокойно по скальным выступам. Саму вершину обошли по полкам с западной стороны, и вышли к выступающей остриём огромной полке под 45º дальше к седлу перевала Бесутун. В туре найдена записка ленинградских туристов под руководством Груневицкого от 1964 года. Высота перевала около 4000 метров. Спустились с перевала без особых трудностей и к семи вечера были в базовом лагере. Траверс трёх перевалов занял восемь часов чистого времени.
Перевал ТАКТ на Мачатлинском хребте.
Заканчиваются продукты
3 сентября снимаемся с базового лагеря и по правой стороне ущелья Бодаместон спускаемся до слияния рек Беш-Бара (с юга) и Бодаместон (с востока), дальше река идёт под названием Кштут. Перешли через два мостика, проложенных на обеих речках, и на левом берегу реки Кштут, под кронами огромных деревьев, расположились на ночёвку. Всё хорошо, но заканчиваются продукты. При разработке маршрута мы не учли очень важную деталь – после 20 августа чабаны начинают спускаться с высокогорных пастбищ со своими отарами овец. Пока они наверху – у них можно мясо, молочные и мучные продукты. Отсюда вывод: самый благоприятный период для походов в Фанские горы – в начале августа.
Подъём по реке Беш-Бара идёт по хорошей тропе, встречаются рощи фруктовых деревьев: яблони, фисташки, алыча, дикий виноград, кустарники ежевики и смородины. Справа по ходу на скальном склоне – глубокие кулуары. Ущелье ничем не примечательное, реку можно перейти вброд и через мостики, сделанные чабанами. Тропа поднимается до зоны лугов.
Идём легко, энергично, ноги как пружины отталкиваются от земли, в животе урчит от большого количества съеденной смородины и малины. С долины лугов вышли на скальный выступ, так как выход по речке невозможен – она течёт в каменном завале. Дальше – пологий подъём к леднику вправо по ходу. Небольшой подъём на ледник – и сразу открывается гряда Мачатлинского хребта, справа отчётливо виден перевал Каменные ворота. На перевале действительно торчат несколько каменных столбов. Спуск с перевала по сыпучему склону довольно простой, слева по ходу возвышается метров на триста вершина. Обойдя её и не теряя высоты, вышли к склону песчаных скал, которые пересекаются глубокими логами и крупными сыпучими склонами. Спускаемся на 400 метров до высохших озёр. Отсюда начинаем подъём на перевал Ходжа-Гаспи.
Перевал Ходжа-Гаспи
Для того чтобы пройти на этот перевал, необходимо обогнуть боковой отрог со сбросом по высоте ещё метров на 500 вниз и подняться левым притоком к перевалу. Идём на виднеющуюся седловину, западнее упомянутой вершины. Преодолев моренный вынос правобережной морены, выходим на крутой склон ледника в самых его верховьях, далее следует подъём по снежнику на перевал. С перевала делаем разведку по гребню на восток. Пройдя метров 800, обнаружили ещё одну седловину, которая должна привести в левобережный приток реки Сандал-Дарья. Высота перевала 4000 метров.
После разведки спускаемся с седловины сначала по крутой мелкой осыпи, затем входим в кулуар, зажатый узкой щелью, местами снежники. Спуск очень крутой, в некоторых местах применяем страховку – бросаем верёвку 4 раза по 45 метров. Спуск идёт трудно, чувствуется усталость. К вечеру спустились до базового лагеря у устья правобережного притока реки Сандал-Дарья и остановились на днёвку. Здесь нас ждала вспомогательная группа под руководством Н. В. Пагануцци. После тёплого приёма мы организовали костёр и долго пели под гитару свои любимые песни о горах, о дружбе, о вечных ценностях. Николай Валентинович расчувствовался и спел несколько песен на французском, потом на итальянском, на немецком, и в заключении – на русском языках, вспомнив свои студенческие годы.
Перевал Ходжа-Гаспи 1Б категории сложности, 4000 метров.
Основная часть маршрута экспедиции закончилась благополучно. Задачи, поставленные Н. В. Пагануцци, были выполнены, материал по перевалам и ледникам стыка двух хребтов собран.
В будущем эти сведения лягут в основу путеводителя или сборника рассказов по этим удивительно красочным, пёстрым горам, расположенным на юго-западе Фанских гор, и повысят безопасность прохождения туристских маршрутов.
Павел Камаев.
При подготовке к походу по такому сложному и высокогорному району, как Фанские горы, для повышения и лучшей адаптации организма современному туристу помощником является препарат ЛЕВЕТОН-ФОРТЕ.
(3) комментария