Труднодоступные места России. Мир плато Путорана

Труднодоступные места России привлекают множество любителей путешествий. Одно из таких мест — загадочное плато Путорана.

 

 

 

 

 

 В КРАЮ ОЗЕР И ВОДОПАДОВ

Лыжный поход 5-й категории сложности был организован Новосибирским областным советом ДСО «Зенит», рассматривался в ЦМКК в г. Москве в марте 1968 года. Апрель — май 1968 года.Маршрут: Новосибирск — Норильск — озеро Кета — река Токингда — река Кутарамакан — река Иркингда — озеро Кутарамакан — озеро Кета — озеро Хантайское — пос. Таймыр (позже переименованный в пос. Хантайское озеро). 470 км, 22 дня.

Состав группы

Паршин Алексей Алексеевич, руководитель похода, 1-й разряд по туризму. Руководил походами 4-й категории сложности по Кольскому полуострову, по Восточным Саянам, 5-й категории сложности по Хамар-Дабану.

Камышенков Юрий Николаевич, 1-й разряд по туризму и ориентированию, руководил походом 3-й категории сложности по Карпатам. Был участником походов 4-й категории сложности по Кольскому полуострову, по Восточным Саянам, 5-й категории сложности по Хамар-Дабану.

Сулейманов Марсель Сулейманович, 1-й разряд по туризму и ориентированию. Участник похода 4-й категории сложности по Кузнецкому Ала-Тау.

Гайдукова Юлия Антоновна, 1-й разряд по ориентированию и лыжам. Участница походов 4-й категории сложности по Восточным Саянам, 5-й категории сложности по Хамар-Дабану.

Пинчук Николай Иванович, участник похода 4-й категории сложности по Восточным Саянам.

Деревянко Валерий, 1-й разряд по туризму, участник похода 4-й категории сложности по Кузнецкому Ала-Тау.
Смолкин Владимир Федорович, 1-й разряд по туризму, участник походов 4-й категории сложности по Кузнецкому Ала-Тау и по Алтаю.

Харин Геннадий Андреевич, 1-й разряд по туризму, участник похода 4-й категории сложности по Кузнецкому Ала-Тау.

Общая характеристика района путешествия

 

 

Район путешествия — полуостров Таймыр, горы плато Путорана. Из города Норильска до озера Кета группа долетела на вертолете.

Протяженность маршрута около 470 км, в том числе естественных препятствий около 400 км. На маршруте нет ни одного населенного пункта.

Обычно под названием Путораны понимают наиболее высокую северо-западную часть Среднесибирского плоскогорья, расположенную к востоку от линии, соединяющей озера Пясино и Хантайское, вплоть до котловины, в которой расположено озеро Ессей. Длина гор в этом направлении 450 км, ширина около 250 км. Наивысшей отметкой Путоран является гора Камень, высота которой составляет 1701 м.

Мир плато Путорана представляют собой интенсивно расчлененное нагорье, отличающееся значительными, до 1000-1200 м, амплитудами высот. Относится к труднодоступным местам России. Наиболее характерная черта этого нагорья — сочетание платообразных, выровненных поверхностей, горных массивов и глубоких озерных котловин, а также и речных долин с крутыми высокими склонами, интенсивно расчлененными древними ледниками и современными ручьями и реками.

Климат в горах континентальный. За сутки температура может измениться на 11 градусов. Зима здесь продолжительная и суровая: снежный покров лежит около 8 месяцев, снег выпадает уже в конце сентября. Средняя мощность снежного покрова не превышает 0,6-0,8 м, но в верховьях глубоких долин он достигает нескольких метров. Весна начинается в апреле в виде частых оттепелей, но лед на озерах лежит до июня, а в верхних частях гор — до июля, не считая отдельных снежников, которые сохраняются до нового снега.

Здесь надо отметить, что в отчёте мы показываем реальную глубину снега на нашем маршруте, так как в этом году его глубина была необычайно большой.
Все реки Путоран начинаются в пределах этой горной области, имеют простой режим. Питание их преимущественно дождевое, снеговое, с небольшим процентом грунтового. Зимой сток резко уменьшается, доходя до нуля во многих верховьях и малых притоках, на некоторых реках образуются значительные наледи, а на местах водопадов — ледопады.

Путорана — озерная область

Горы Путоран можно назвать озерной областью. Здесь сосредоточены наиболее значительные озера Средней Сибири: озеро Лама, Хантайское, Кета, Накомякен, Глубокое, Кутарамакан, Аян и т. д.

Распространены также болота. Их множество в поймах и широких мало расчлененных террасах рек. Это моховые и кочкаровые болота с отдельными и зарастающими озерками. Мелкие болота с каменным дном встречаются на междуречных плато, на структурных ступенях и даже на пологих склонах. Благодаря каменистому и мерзлому грунту, болота сравнительно хорошо проходимы.

Путораны сейчас не имеют ни поселений, ни дорог. В южной части гор расположен поселок Таймыр на Хантайском озере. Здесь находится правление колхоза «Красный промышленник», с населением в 200 человек (русские, эвенки, долгане). В поселке есть сельсовет, клуб, дизельная электростанция, начальная школа-интернат для детей оленеводов, детсад, почтовое отделение с радиостанцией.

Связь с Дудинкой осуществляется по радио в определенные часы. Почту и продукты сюда доставляют самолеты, которые летом совершают посадку на воду, а зимой на лыжах также «приземляются» на озеро.
Основное занятие населения — оленеводство, звероводство (есть зверофермы, где выращивают песцов), рыболовство. Охотой здесь занимаются только любители. Снабжение в магазине хорошее. Можно купить сгущенку, тушенку, сыр, колбасу, сахар, масло, хлеб, крупы. У жителей всегда можно купить замороженную оленину, причем освежеванные, мороженые туши оленей, облитые водой, хранятся в открытом виде прямо на крышах домов (зрелище не из приятных).

 

Техническое описание маршрута.

 

 

Новосибирск- Красноярск- Норильск:
до Красноярска и обратно летают рейсовые самолеты и из Новосибирска, и из Норильска;
от Норильского аэродрома до Норильска и Дудинки ходят поезда;
из Красноярска до Норильска в зимнее время можно долететь только самолетами с посадками. Стоимость билета из Новосибирска до Норильска 56 рублей.
Норильск — озеро Кета: из Норильска до озера Кета можно долететь спецрейсом на самолете Ан-2 или вертолете Ми-4 в зависимости от погодных условий. Стоимость спецрейса на самолете 110 рублей за 1 час полета, а на вертолете 220 рублей за час. Оплачивается стоимость полета туда и обратно.

 

Из Норильска на озеро Кета

 

 

О городе Норильске надо рассказать отдельно. Этот удивительный город расположен за полярным кругом. Здесь нас встретил первый секретарь горкома комсомола Игорь Аристов. Удивительно отзывчивый и коммуникабельный человек. Он с большой любовью рассказывал нам о жителях города, работающих в суровых условиях Заполярья. Ознакомил нас с городом, поселком Талнах, с гигантским карьером по открытой разработке драгоценной медно-никелевой руды, а потом организовал для нас посещение шахты, в которой добывают эту руду закрытым способом, за что мы ему очень благодарны.

Здесь же мы встретились с ведущими норильскими туристами. Они рассказали о некоторых особенностях Заполярья, с которыми мы можем столкнуться на маршруте.

Дали телеграмму в Красноярск, в Новосибирский ДСО «Зенит» и облсовет по туризму, что вылетаем на озеро Кета. Секретарь Норильского горкома комсомола Игорь Аристов прислал за нами свой легковой «Газик». Он нас за 2 рейса доставил в аэропорт Валек. Здесь нам заломили такую цену за вертолет, что волосы стали дыбом — 490 рублей — это 3 зарплаты инженера, даже больше. Самолеты они не выпускают на Кету, потому что под снегом тонкий лед, вода выступает. Выручил нас оказавшийся здесь земляк из Новосибирска, который работал начальником вертолетной эскадрильи. Он согласился сделать заброску на озеро к устью реки Токингды за 300 рублей. 55 минут лету на вертолете — и мы вываливаем рюкзаки в пушистый глубокий снег. Смотрим, не провалились ли они в озеро? И сами прыгаем туда же.

Вертолет полностью не садится, так как летчик боится увязнуть, он только чуть-чуть коснулся колесами снега. Два парня в зеркальных очках пытаются идти к вертолету на лыжах от заваленной с крышей избушки, но ураганный ветер от винта вертолета швыряет в них комья снега, не дает идти. Они вернулись.

Мы же присели к рюкзакам и дали отмашку летчику. Через минуту этот стрекозел скрылся за поворотом. В ушах еще все тарахтело, но по обстановке на озере было видно, что здесь изумительная тишина и отличная погода. Да и наледей никаких нет. Рыбаки Базарнов Сергей и Краснопеев Леонид оказались гостеприимными хозяевами: сразу пошли проверять сети. Вечером пили и закусывали выловленными для нас сигом и кумжой, которые мы попробовали впервые.

Озеро Кета вытянуто на 90 км с запада на восток. Котловина озера — типичное для Западно-Путоранской области межгорное понижение. С севера и с юга оно ограничено горными массивами с высокими и крутыми склонами, поднимающимися над котловиной на 400-800 м. Котловина сильно расширяется на западе, и при выходе с нижней оконечности озера на равнину Норильской долины ширина его достигает 12 км.

С севера озеро ограничено Северо-Кетскими горами, а с юга — горами Кета. В верхних и средних частях озера настоящих террас не наблюдается, они появляются лишь в самой западной части котловины в виде трех поверхностей, образованных галечнико-песчаными отложениями. Наоборот, структурные террасы развиты на склонах почти повсюду и выражены весьма отчетливо. В некоторых местах на склонах можно проследить до 12-15 уступов этих террас. Однако все они тянутся на небольшие расстояния. Кое-где сплошная стена горных массивов и склонов котловины прерывается широкими понижениями речных долин, открывающихся к озеру.

Таковы долины Токингды, Амнудакты, Данту и межгорное понижение, ведущее из котловины оз. Кета на северо-восток к оз. Ману-Макли. Площадь озера составляет 365 кв. км, ширина не превышает 1 км на востоке и 2,5 км в средней части, резко увеличивается на западе, где в районе залива Кета достигает более 10 км. По словам рыбаков, глубина озера несколько ниже залива Кеты-Ожган, составляет не менее 90 м. Можно предположить, что в средней части котловины озера она еще более значительна.

Большую часть года озеро покрыто льдом и освобождается от него лишь к концу июня, а через 3-5 месяцев снова замерзает. Берега озера имеют весьма изрезанные очертания. Небольшие каменистые мыски чередуются здесь с узкими заливами, однако столь характерных для других озерных котловин крупных конусов выноса и выдающихся дельт здесь мало. Из рек только Амнудакта и Чепко образуют в своих устьях долины; большинство же рек впадает в небольшие заливы. В пределах котловины озера Кета нет постоянного населения. Однако на берегу озера имеются избушки рыбаков.

Расположение избушек на озере приведено на схеме маршрута. Избушка, у которой мы высадились в устье реки Токингда, расположена на правом берегу. Она построена лет 15 назад, площадь ее около 30 кв. м. Здесь имеется стационарная металлическая печка, 3 нары. В избушке проживает двое рыбаков — Сергей и Леонид. По их рассказам в этом году выпало много снега, местами до двух метров. За последние 10 лет такого еще не было. Озеро у устья реки Токингды — глубокое, у самых берегов глубина доходит до 75 метров.

К истокам реки Токингды

 

1-й день (18 апреля).
Устье реки Токингды — вверх по Токингде, 20 км.

Левый склон Токингды крутой и поросший лесом примерно до середины. Правый склон положе и тоже заросший лесом примерно на 2/3 склона. На склонах растут в основном лиственница, ель, белая береза. Берега реки заросли кустарником, елью и березой. Река очень извилиста, и лыжню мы прокладываем напрямик.

Долина реки довольно широкая, до 2 км. Ширина русла реки 80-100 м. В 10 км от устья встретили следы оленей. Река Токингда местами не замерзает, и в этих местах в снегу имеются глубокие ямы. Вскоре справа впадает приток, после впадения которого долина реки расширяется. Долина в этом месте заросла елью. Километра через три слева впадает еще один приток. По его долине дул сильный ветер, примерно 14 м в секунду.

 

2-й день (19 апреля).
Вверх по Токингде, 22 км.

Идем левым берегом. Берег заросший, через 5 км выходим к руслу реки Токингды. Идем по руслу. Километров через 6 река поворачивает на 60 градусов. Долина реки заметно сузилась (до 500-700 м). Склоны гор стали круче и совершенно голые. Русло реки еще более сужается (до 20-30 м). Вдоль берега произрастают тальник, ива, ольха, ель и лиственница. Встречаются следы соболя. Река Токингда для прохождения на лыжах и ориентирования особых трудностей не представляет.

 

3-й день (20 апреля)
Вверх по Токингде, 23 км.

Идем по руслу реки. Местами она не замерзла, эти заводи легко обходятся берегами, заросшими преимущественно березой, ольхой, лиственницей и елью. Склоны здесь крутые со скальными выходами и множеством водопадов-ледопадов. Особенно крутой левый склон. По правому склону скала длиной около 3 км. Попадаются куропатки по одной и стаями до 10 штук. На левом склоне видели оленя, поднимавшегося на плато. Снег местами очень рыхлый, пятки лыж под нашим весом с 40-килограммовыми рюкзаками очень часто проваливаются на глубину до 1 м. На ночлег остановились перед впадением крупного правого притока. Приток широкий, несет основную воду реки Токингды. Берега притока заросли редколесьем.

 

4-й день (21 апреля).
Исток реки Токингда — перевал на реку Кутарамакан. 17 км.

Часто проваливаясь в рыхлом снегу, группа продвигается к истокам реки Токингда. Русло реки после впадения правого притока стало совсем незначительным. Правый склон очень крутой, со скальными выходами, до впадения следующего притока на склоне имеются 7 глубоких и 2 неглубоких балки. Двигаемся по основному руслу вперед, вверх по реке Токингде. Подъем не крутой. Долина реки заросла редколесьем. Только местами попадаются глухие заросли кустарников, сквозь которые приходится, петляя пробивать лыжню. Куропатки исчезли. Попадаются следы соболей, зайцев.

 

В ущелье Ледопадном

 

 

Впереди открылась небольшая горка высотой 200-300 м, которая разделяет долину на 2 части. Левая часть более пологая. Между горкой и левым склоном подъем пологий и тянется недалеко, примерно на 200 м. Между правым склоном и горкой подъем очень крутой и завален крупными камнями. Эта горка служит водоразделом между реками Токингда и Кутарамакан. Поднявшись на горку, сделали рекогносцировку. Уточнили, что на наших кроках тот водораздел, на котором мы находимся, не обозначен. Выходит, что мы должны переваливать на реку Моя-Ачин по одному из ущелий притока реки Кутарамакан, позже названного нами Ледопадным.

Делаем разведку: спускаемся к ущелью Ледопадному. Напрямик к ущелью нельзя спуститься — скальные выходы, обрывистые берега. По правому притоку реки Кутарамакан спускаемся километров шесть, теряя высоту, ранее набранную за 4 дня, к устью притока. Долина здесь широкая. Отчетливо видны повороты реки Кутарамакан. Растительность по правому притоку Кутарамакана та же, что и на реке Токингда. Попадаются куропатки.

 

Результаты разведки ущелья Ледопадного: от самого впадения притока Ледопадного в Кутарамакан вверх идет узкое ущелье 15 метров шириной и 30 метров глубиной с множеством водопадов, порогов, шивер и перекатов. Километра через 2-3 каньон превращается в довольно ровное русло и тянется километра на два. Склоны крутые, заросшие лиственницей с редкими елями, много карликовых берез, ольхи. Лиственница произрастает до высоты 500 метров.

Скальные выходы и породы выступают самыми разнообразными слоями (горизонтальными, вертикальными, секторообразными и полукруглыми). Затем речка входит в отвесные стены с множеством «сосулек» ледопадов и лавиноопасных мест. Красотища! Местами приходится снимать шапку, чтоб любоваться этой дикой красотой. Высота отвесных стен от 50 до 100 метров. Местами породы лежат, как кристаллики правильной формы длиной до 80 см. Через 5 км от устья ущелье делает несколько изгибов и сужается до 3 метров, а затем открывается красивейшая картина 30-метрового водопада-ледопада.

 

5-й день (22 апреля).

Дневка

Утро солнечное. Солнце ярко освещает склоны реки Кутарамакан. Оно долго еще не заглядывает в наше ущелье. Сегодня мы делаем радиальный выход по ущелью Ледопадному. Должны обследовать перевал на реку Моя-Ачин. Вновь и вновь восхищаясь дикой красотой ущелья, мы за 1 час 20 минут доходим до водопада. Штурм водопада. На левом склоне водопада, считая по течению ручья, имеется небольшая узкая площадка сантиметров 40. На нее взбираемся по твердому снегу, пробивая ступеньки. А дальше нужно рубить ступеньки на ледопаде. Ледорубом легко рубим ступеньки до высоты роста человека.

Постепенно пробивая ступеньки и подстраховываясь о забитые в скалы крючья, поднимаемся вверх. Наверху, на левом склоне, на скале забиваем еще 2 крюка, к которым привязываем страховочную веревку. По ступенькам, страхуясь веревкой, поднимаемся все. Пробовали забивать ледовые крючья, но они плохо держат, так как лед слоистый. Далее над водопадом сильный снежный надув-карниз высотой до 4 метров, круто обрывающийся к водопаду. Пробивая ступеньки, берем еще одно препятствие

.
А там река круто поворачивает вправо. Смотрим еще один водопад высотой 10-15 м, а с правого склона впадает приток, образуя мощный трехкаскадный ледопад. Этот ледопад менее удобный для прохождения. Русло реки до минимума сужено, перед водопадом огромные глыбы камней. Ледопад, как огромная сосулька, висит перед нами. Решаем штурмовать левый склон, на котором растут отдельные лиственницы и кусты. Подъем очень крутой, до 40-50 град.

Серпантиня между кустами и деревьями, шаг за шагом карабкаемся на склон. Твердый наст дает нам уверенность, что лавина не сползет; поднявшись на 60-70 м, выходим на небольшую террасу. Отсюда хорошо видны верховья ущелья. Склоны ущелья у-образные. Дальше нет ни единого кустика. Высота (по вертикали) склона до первой террасы достигает 150-200 м.

Подъем на вторую террасу довольно крутой. В конце он завершается каменистыми и скальными выходами. Решили, что с нашими рюкзаками подниматься на этот склон-безумство, более того, безумство далее идти вверх по этому ущелью, где на каждом шагу может накрыть лавиной. Решаем возвратиться в лагерь. Обвязав веревкой, спускаем лыжи, а затем спускаемся сами. Замыкающим приходится оставлять один крюк в скале, чтобы безопасно спуститься. Продев веревку сквозь отверстие крюка, и разделив ее на 2 равные части, спускается замыкающий, держась за обе половинки, спортивным способом, затем вытаскиваем веревку. Возвращаемся в лагерь. От водопада к лагерю глубина лыжни 10-20 см. Глубина снега до полутора метров. Вечером, обобщив результат разведки, решаем: если на следующий день погода будет хорошей, разведку продолжить по левому склону истоков ущелья Ледопадного. При неясной погоде — идти вверх по реке Кутарамакан.

 

На разведку с полной экипировкой, но двое остаются в лагере

 

6-й день (23 апреля).
Разведка перевала на реку Моя-Ачин (30 км).

А вот и неприятности. Появились первые жертвы снежной слепоты. От яркого солнца и кристально-чистого снега ослепли Гена и Юля. Гене еще с вечера завязали глаза бинтом с черным бумажным вкладышем от фотопленки, а Юле сегодня утром. Взрослые дети, да и только! Этой Юльке, хоть кол на голове теши. Сколько раз говорил, чтоб очки не снимала, — бесполезно! Вот теперь и мучается из-за своего упрямства. Оставили их в палатке, а сами ушли в радиальный поход.

В 1,5 км вверх по ущелью от нашего лагеря переходим на левый склон ущелья Ледопадного. Подъем начали в том месте, где склон зарос кустарником и лиственницей, снизу это место казалось относительно пологим — до 40 градусов. Серпантиня между кустами и деревьями, постепенно набираем высоту, склон перед выходом на террасу оказался довольно крутым. До террасы осталось метров 20. Привязав к поясу лавинные (красные) шнуры, соблюдая дистанцию, выбираемся на первую террасу. Отсюда открывается красивая панорама долин рек Токингды и Кутарамакана.

Ползем все выше и выше. Метрах в 600-х от подножья подъем стал очень крутым, и наст — очень твердым. На лыжах, окантованных металлом, дальше идти становится опасно. Снимаем лыжи и, пробивая ступеньки, идем вверх. Снег на склоне довольно глубокий — от 1 до 1,5 м. Вторая терраса в конце заканчивается скальными выходами. По левобережному склону ручья медленно, но упорно мы поднимаемся снизу вверх. С каждой минутой открываются все более величественные виды. Внизу все становится микроскопически маленьким. По крупным щелям на скале, подстраховывая друг друга, взбираемся на третью террасу; подъем на четвертую террасу и на гребень довольно пологий.

Отсюда отчетливо видны наш пройденный путь по Токингде и лежащая впереди долина реки Кутарамакан, по склону которой на несколько десятков километров тянутся несколько террас, заросших лесом. Долина довольно широкая, и по ней белой лентой петляет русло реки. Делаем панорамные снимки реки Кутарамакан, озера Кутарамакан, верховьев Токингды. Все кругом сверкает и блещет в ослепительной белизне. Мы отщелкали кучу кадров кинокамерой и фотоаппаратами. Хоть бы сотая часть всего виденного отразилась на снимках!

Поднимаемся вверх по хребту между двумя притоками реки Кутарамакан, направляясь к высоте 1295 м, откуда должен быть виден перевал на Моя-Ачин. Хребет имеет более пологий спуск на запад к ущелью Ледопадному и круто обрывается к востоку, к следующему ущелью ручья, впадающего в Кутарамакан. Гребень хребта имеет небольшую ширину от 50 до 100 м. Хребет покрыт камнями. Между камнями произрастает мох и ягель. Здесь обнаруживаем свежие следы горного барана.

Постепенно продолжая набирать высоту, движемся к северо- востоку по хребту между двумя притоками Кутарамакана. Восточный приток вначале идёт прямо на север, а в конце — на северо-восток под углом 30 градусов. У истоков его ущелье расширяется, склоны становятся пологими. Склоны совершенно голые, только белый снег сверкает от солнца. По западному склону хребта расположено ущелье Ледопадное. По нему же тянутся 4 террасы. Первые две террасы заросли лиственницей. Хорошо просматривается правый склон ущелья.

Километрах в пяти от устья Ледопадного с правого склона с чашеобразной котловины берет начало его первый приток. Склоны этой «чаши» лавиноопасны. Через 3 км впадает второй правый приток. Истоки его также окаймлены скалами. Затем он плавно спускается к Ледопадному, долина притока здесь расширяется, и склон его становится более пологим (правда, левый склон в этом месте после первой террасы образует сплошную скальную стену), в конце этот приток разветвляется на два. Один идет прямо на север, второй- на восток. Оба имеют довольно широкие долины, склоны восточного притока в конце заканчиваются скальными выходами. Только у самых истоков подъем относительно пологий — возможный для переваливания. Около высоты 1295 м наш хребет превращается в большое плато. Если смотреть с высоты создалось бы такое впечатление, что мы находимся на большом безлесном поле с огромными скирдами соломы, запорошенными снегом. Смотришь — снег, снег и эти скирдообразные высотки.

 

С высоты 1295 м выяснили, что подъем на перевал к реке Моя-Ачин по первому левому притоку, текущему с востока на запад, возможен. В лагерь решили возвратиться по притоку Ледопадному. Спуск начали как раз против правого притока, после впадения которого начинается ледопад. Склоны в этом месте до второй террасы нами обследованы, а спуски от четвертой к третьей и от третьей ко второй просматриваются сверху, и спуск по ним возможен. Серпантиня между отдельно лежащими камнями на склоне, спускаемся, теряем высоту. Крутизна склонов доходит до 30-40 градусов.

Окантованные лыжи нам здесь здорово помогли спускаться по твердому снегу. Часа через полтора мы выходим к нашей вчерашней лыжне. Вот и водопад рядом. Оставленный вчера нами крюк сегодня пригодился. Привязав веревку, мы быстро спустились вниз. На разведки мы всегда ходили с полной нашей альпинистской экипировкой: веревки (основная и вспомогательная), ледоруб, крючья скальные и ледовые, лавинные шнуры, кошки и т. д. Все ясно. Решение принято: идти вверх по реке Кутарамакан.

 

Вверх по реке Кутарамакан

7-й день (24 апреля).
Река Кутарамакан (среднее течение). 30 км

Через ущелье притока Ледопадный переходим в том месте, где переходили вчера на разведке. Это берег, заросший лиственницей, елью, березой. Снег глубокий от 1 до 1,5 м, но глубина лыжни 10-20 см. Местами лыжи проваливаются на 50-70 см. Спуск к реке Кутарамакан идет террасами, несколько раз нам путь преграждали скалы, которые легко обходились. Спуск с террасы на террасу довольно крутой, но короткий. Выбирая более пологие места, постепенно теряем высоту, продвигаемся на восток. В 12 часов мы спустились к руслу реки Кутарамакан. По реке сверху вниз дует сильный встречный ветер. Вначале шли по неокрепшему насту, через каждые 10-20 м проваливались на 0,5-0,7 м.

Долина реки Кутарамакан довольно широкая, местами она доходит до 800 м, а само русло реки шириной от 80 до 100 метров. Берега невысокие и довольно пологие, поросшие кустарником и лиственницей. Иногда участками попадаются ели. Склоны высокие 800-1000 метром. Правый склон очень крутой со скальными выходами, ледопадами, а внизу заканчивается террасой, заросшей лесом. Левый склон более пологий, по высоте кажется ниже. На левом склоне имеется несколько террас, которые тянутся на несколько километров. На реке множество островков, которые разбивают ее на несколько рукавов, местами не замерзших. Островки трудно проходимы, густо заросли кустарниками, лиственницей, изредка елью и березой. Нам часто приходилось выбираться на эти островки или на берега для обхода не замерзших мест.

Петляя между кустами, иногда и двигаясь назад, прокладываем путь по реке Кутарамакан. На льду много трещин и промоин. Отсчитывая притоки и щели, мы продвигаемся вперед к реке Моя-Ачин. На наших картах обозначены только крупные притоки и щели, поэтому трудно определить точно местонахождение группы. На ночлег остановились перед впадением пятого притока, если счет вести от нашей стоянки. В этом месте уже нет елей.

 

Снова разведка: перевал между Кутарамаканом и Иркингдой

 

8-й день (25 апреля).
Разведка перевала на реку Иркингду. 47 км.

Погода меняется буквально на глазах. В 7 часов утра даже ближних склонов нельзя было различить. К 9 часам — прояснение. Решили сделать разведку на перевал между реками Кутарамакан и Иркингда. Подъем на перевал начали напротив 5-го ущелья. Вначале подъем на террасы, заросшие кустарником и лиственницей, особых трудностей не представляет. Серпантиня между кустарниками и деревьями, огибая скалы, двигаемся наверх. На последней террасе видим следы лавины, недавно сползшей с одного из кулуаров склона. Снег стал плотный, и на склоне уже настоящий наст. Склон крутой- градусов 40-45. Слева от нас он круто обрывается в ущелье, а справа трудно подойти к слону из-за скал. Склон разрезан двумя кулуарами, по которым в любую минуту может сойти лавина, в середине склона выступают камни, а наверху он заканчивается сплошными рядами камней.

Серпантиня на одном из участков склона, поднимаемся до камней. А дальше крутизна склона становится еще больше. Снимаем лыжи и, привязав их к поясу лавинными шнурами, опираясь на палки, карабкаемся вверх. Приходится шаг за шагом долбить твердый наст. Жаль только, что портятся бахилы. У самого гребня приходится лезть на четвереньках. На гребне много не занесенных снегом камней. Подъем еще не закончился, теперь он более пологий. Продолжаем подъем вдоль левого склона ущелья. Небо снова затягивается облаками. Дует сильный ветер. Пока видимость 300 м. Решаем двигаться по склонам вдоль левого ущелья, вывершить его и пройти по склону вверх вдоль хребта, параллельно Кутарамакану, до устья реки Моя-Ачин и спуститься на Кутарамакан.

Часа через два небо снова начинает проясняться. Левее, километрах в пяти от нас, виднеется господствующая вершина, высота которой 1299 м. Русло притока, вдоль которого мы поднимаемся, раздваивается и в конце становится более пологим. Поворачиваем круто на восток. Спускаемся к руслу этого притока и идем между его двумя истоками к водоразделу вверх. Водораздел представляет собой большое всхолмленное плато без единого кустика. Местами на плато встречаются следы горного барана. Время неумолимо бежит. Уже шесть часов вечера. Мы на склоне напротив устья реки Моя-Ачин, где она впадает в Кутарамакан…

Смена обстановки-отдых: начался двухчасовой спуск. Вначале склон довольно крутой. Тормозя палками и лыжами, спускаемся серпантином, теряем высоту. Появляются первые кустарники, вот уже первая терраса. Спуск по ней особых трудностей не представляет. Спускаемся, выбирая менее заросшие места. Вскоре мы внизу, километрах в полутора ниже слияния реки Моя-Ачин с рекой Кутарамакан. Идем вниз по руслу реки, местами срезая ее большие изгибы. Берега заросшие, но елей и березок нет вообще. Иногда попадаются промоины. Снег довольно плотный, но местами пятки лыж проваливаются. Еле волоча ноги, добрались до своего бивака.

Перевал на реку Иркингду. 15 часов на лыжах

 

9-й день (26 апреля).
Река Кутарамакан — перевал — река Иркингда. 27 км.

Сегодня собираемся ночевать уже на Иркингде. Идем по разведанному вчера пути. На плато сильный встречный ветер. Если раньше наш курс был прямо на юг, то теперь мы идем на юго-восток. Слева от нас высота 1299 м, а справа небольшая безымянная высотка. С седловины между этими высотками берет свое начало приток, по которому мы подымаемся на плато. Вот перевалили мы уже и на Иркингду, только нет видимости: над рекой сплошной туман. Спускаемся километра полтора по одному из правых притоков к реке Иркингде. Здесь уже нет того пронизывающего ветра. Останавливаемся, делаем разведку. Разбиваемся на две группы, одна идет на запад, другая на юго-восток.

Результаты разведки плачевны: далее двухсот метров ничего не видно. Решили продолжать спуск по ручью.
Километра через три ручей круто обрывается в ущелье. Перепад высоты около 40 метров. Снова разведка в поисках спуска. В трехстах метрах от водопада, на левом склоне нашли место, по которому можно спуститься по веревке. Привязав веревку за огромный камень, спортивным способом, один за другим спускаемся вначале с рюкзаками, затем идем за лыжами. Спуск в конце довольно опасен: большая крутизна, глубокий снег. Идем очень осторожно, даже разговариваем тихо.

Сегодня мы на лыжах уже около 15 часов. Склоны ущелья — крутые и высокие, множество следов сползших лавин. Местами над скалами висят карнизы. Только наст и небольшой морозец спасают нас от возможных лавин. Но ущелье неровное — множество глубоких впадин, из которых и не выберешься. Срезая склоны короткими зигзагами, скатываемся друг за другом все ниже и ниже. Соблюдаем дистанцию. Через 1 км снова водопад, спуск по которому возможен только по веревке, после специальной подготовки места спуска. Решаем обойти его, вдоль крутого склона ущелья. Кое-где на склоне начали встречаться карликовые березки и кустарники. Карабкаемся между кустами вверх на склон.

Усталые и счастливые вылезли на более пологий склон. Вышли прямо на след огромного волка. По следу волка спускаемся все ниже. Появилась растительность: лиственница, ольха, карликовая березка. Склон на том месте, куда мы выбрались из ущелья, превратился в террасу. Спуск с террасы на террасу большого труда не представляет. Для ночлега выбрали поляну. Лапника в этом месте не оказалось. Нарубили веток, палатку поставили на ветках. Спуск на реку Иркингду лучше всего сделать следующим образом: в ущелье не нужно спускаться, а пройти левым склоном ущелья по террасе до склона реки Иркингда. Здесь спуск довольно крутой, но возможен, где пешком, а где и на лыжах.

 

Красавица Иркингда — озерная река

 

10-й день (27 апреля).
Истоки реки Иркингда. 25 км.

Река Иркингда берет начало от множества мелких озер. Озерки эти небольшие, длина их доходит до 1 км, ширина-до нескольких сот метров. Берега озёр холмистые, покрытые лесом. Здесь преимущественно растёт лиственница, карликовая берёза, ольха. Диаметр лиственниц не более 10-15 см. Озерца покрыты льдом и занесены снегом, глубина которого доходит до 1,5 метров, но местами на льду выступает вода-наледь.
Из этой же котловины, из этих же озёр берёт начало другая река, текущая в диаметрально противоположном направлении. Очень живописны берега озёр, окаймлённые горами с двух сторон. Правые берега круче, здесь горы ближе подходят к озеру. Между берегом озера и горами располагаются несколько террас, заросших лесом. Террасы холмисты, склоны гор на 300-400 метров по высоте поросли лесом

.
Крутизна склонов здесь от 30 до 50 градусов. Горы со скальными выходами, типичными для Путоран. Левый (южный) склон, более пологий и длинный, отступает от берега. Берега озера холмистые и заросшие лесом, склоны напоминают гольцы Кузнецкого Ала-Тау. Озёра вытянуты с запада на восток. В начале Иркингда течёт плавно, ширина её доходит до 15-20 метров, через 500 метров врезается между скал. Километрах в полутора справа впадает большой приток, после чего ширина реки увеличивается. Справа и слева тянутся террасы. Долина реки Иркингды состоит из нескольких огромных котловин, которые между собой связаны протоками.

Первая котловина. Слева гольцовые горы довольно пологие, высота их около 1200 метров. В котловине ширина реки доходит до 50 м. Слева в реку здесь впадают четыре крупных притока (под крупными притоками подразумеваются такие притоки, которые пересекают водораздельный хребет). Между 4 и 5 притоками котловина сужается. Река в этом месте петляет между скал. После впадения 5 притока река круто поворачивает на юго-запад.

Справа склоны крутые. Иркингда близко подходит к ним. С правой стороны впадает всего 3 притока. Первый приток по длине незначительный. Он круто обрывается к Иркингде. Второй приток крупный, он несёт основную воду Иркингды. Третий приток берёт начало прямо со склона и круто обрывается в котловину, заросшую лиственницей и кустарником. Много здесь куропаток и зайцев.

 

11-й день (28 апреля).
Река Иркингда, среднее течение. 33 км.

Подъем в 16 часов. Тепло. Плюс 7 градусов. Сегодня мы сменили тактику передвижения. Сильная оттепель с дождем нам помешала передвигаться дальше. Вынуждены идти ночью, по холодку. Выходим в 19 часов. Ярко слепит солнце. Без темных очков идти невозможно. Чук досадует, что все куропатки будут спать, и охоты не будет. Но не прошли и часу, как из-под ног вылетели белые куропатки. Коля их подбивал, а Марсель за ним, как собачка, добивал и дотаптывал. Все это делалось так быстро, что Юра даже кинокамеру не успел вытащить. Идти трудно, снег сырой, подлипает. Но Марсель пока не дает свою фирменную мазь (смесь парафина с серебряной пудрой). Говорит, что выдаст только тогда, когда подлип будет не только на лыжах, но и на палках по пуду.

 

Вторая котловина. Правый и левый склоны крутые. Пересечения склонов с притоками образуют трапецеидальные сечения, которые издалека напоминают гигантские гробы. Эта котловина поуже первой и кажется более мрачной. Склоны заканчиваются скальными выходами. Река здесь течёт сначала на запад, а через 3 км поворачивает на северо-запад. После поворота справа впадают два притока- ущелья. Левый склон также изрезан двумя притоками, которые круто обрываются к реке Иркингде. Через 4 км река поворачивает на запад, на месте изгиба справа впадают два притока: текут один с севера, второй с востока на запад.

Третья котловина. После поворота река вновь расширяется и превращается в настоящее озеро. Долина этой котловины шире, чем предыдущие. Берега озера заросшие, попадаются ели и березы. В узких местах река не замерзла. Обходим берегом через густые заросли кустарника.

Интересно идти ночью в долине Иркингды. Ночь в это время года здесь понятие условное — бледные сумерки без луны. В конце апреля полярные ночи светлые, в 12 часов ночи свободно можно читать газету. Правда белизна снега стирает неровности на снегу. Глубина снега в этих местах достигает полутора метров. Видимость хорошая, километров на 5-7 видно, как пасмурным днем. Суровые мрачные скалы, как гигантские истуканы, высоко над головой веют ветра, а внизу — жуткая тишина, такая, что в ушах давит. И как-то не хочется ни о чем говорить, тем более громко. Всё спит, и, кажется, что если крикнешь, то сделаешь какую-то подлость. Через некоторое время наши главные жрецы запросили жрать. В 23-20 становились на обед. Окорок разрезали еще на базе, поэтому дежурные Чук и Валера только раздают порции. Чай взяли с собой во фляжках.

Тридцатиминутный привал окончен. Топаем дальше. Лыжи побежали веселее: подлип исчез (похолодало), да и в кишках веселее стало. Долина Иркингды здесь идет как бы котловинами. Каждая такая котловина километров пять длиной и 1-2 км шириной. Высота скал около 1200-1300 м. Общий вид в условном разрезе несколько отличается от верховий Иркингды и Кутарамакана своей суровостью. Там склоны и очертания гор более мягкие, А здесь страшные обрывистые. Идем до 4-х часов утра. Остановились, когда у Вовки уже не двигались ноги. И на последнем привале он сказал, сидя на рюкзаке: «Я здесь спать буду, дальше не пойду».
Но еще с полчаса все же прошли, чтобы подобрать получше место для ночлега, а вернее для дневного сна. На ночлег остановились в 3 км выше впадения правого притока. Спать всем хотелось страшно. С трудом пилили дрова, собирали лапник, ставили палатки. Вялость в теле страшная. Сказывается перегрузка двух предыдущих дней и сегодняшняя ночь.

 

12-й день (29 апреля).
Вынужденная дневка ввиду дождя.

Спать легли в 7 часов утра. День солнечный и теплый, плюс 14 градусов в тени. Печку сначала топили дежурные, но потом стало так жарко, что прекратили топить. Спалось неспокойно, хоть и усталые все были, но только часа 3-4 все проспали беспробудно, так как непривычно спать днем. Сдвиг фаз по времени сказывается неприятно. К тому же, кроме этих бед у ночного перехода есть еще один существенный недостаток- нельзя фотографировать из-за плохой освещенности. Во второй половине дня пошел дождик. Выход пришлось отложить. Сегодня днем где-то в соседних ущельях сходили лавины. Это от нас в 3-5 км, но все равно здорово слышно. Такое впечатление, будто где-то совсем рядом пролетает Ту-104, только еще примешивается к этому звуку потрескивание камней, колющихся в лавине.

 

13-й день (30 апреля).
Река Иркингда — порог — озеро Кутарамакан. 30 км.

Подъем в 3.20. Идет мокрый снег. Мазь наносится на смоленые сухие лыжи. Отдача большая. Слева от нас крутой склон. Правый склон становится все ниже и ниже. Ширина реки доходит 60-100 м.
Вскоре справа впадает большой приток, после чего река превращается в настоящее озеро с живописными берегами и крутыми склонами. На озере имеется островок, заросший кустарником. Он расположен в 10-15 метрах от левого берега. На льду выступает наледь. Начинается подлип. Вначале у тех, кто наносил мазь на влажные лыжи. В пятистах метрах ниже по течению — огромный водопад, ширина которого доходит до 100 м, высота 30-35 м, в этом месте целых три водопада.

От озера река сужается и разделяется на три протоки (рукава). Средняя имеет ширину около 100 м. Левая протока постепенно теряет высоту и в конце образует водопадик 3-5 м в высоту, шириной 15-20 м. Её левый берег заканчивается огромной отвесной скалой высотой до 40 м; скала имеет множество трещин. Правая протока обрывается в ущелье тремя каскадами высотой до 10 метров, шириной 10-15 м. Все три протоки обрываются в одно ущелье.

Водопад обходим с левой стороны. Через 300 м с левой стороны впадает приток. Здесь же обнаруживаются затесы на деревьях.
Спускаемся к притоку реки Иркингда и идем по руслу. Берега скалистые, почти отвесные, высотой от 10 до 20 м. Правый берег более крутой, на нем имеются ледопады через каждые 30-50 м. Сказочная красота. Ширина реки 7-10 м. Лед есть по всей ширине реки, но местами выступает наледь.

Через 300 м долина реки расширяется, берега становятся положе, заросшие кустарниками и лиственницей, склоны реки не видны. Идет мокрый снег, видимость не более 300 м. В пределах видимости долина заросла березой, елью, лиственницей, с которой еще не успели опасть хвоинки. Вскоре долина реки расширяется, и она превращается в огромное озеро. Местами на льду наледь. Снег на озере неглубокий, 0,3-0,5 м.

Через 3-4 км озеро вновь превращается в реку с порогами. Горы постепенно отходят в стороны. Река, снова разделившаяся на несколько рукавов, образует большую дельту и впадает в озеро Кутарамакан. Юго-восточнее, в 7 км от устья, на противоположном берегу имеется избушка с печкой, нарами, столом. На полу для ночлега при необходимости можно разместить до 12 человек.

 

«Вперед, на Кету! Там нас ждут балыки и сиги!»

 

 

14-й день (1 мая).
Озеро Кутарамакан — перевал — озеро Кета. 38 км.

С утра досталось дежурить мне. Позавтракали. Видимость неважная, противоположные склоны на озере (Кутарамакан) не просматриваются. Опять эта полупрозрачная мгла, сквозь которую просвечивает, и довольно ярко, солнце. Через озеро Кутарамакан пошли по чьей-то еще не совсем заметенной лыжне и дальше, на перевал, полевому ручью, если смотреть от реки Иркингды.

Сегодня мы прикрепили к своим шапочкам маленькие красные ленточки и флажки с надписью «1 Мая». Я встал на бугорок и принимал парад участников 35-километрового Первомайского пробега. Это был чудесный переход. Все прекрасно знали, что сегодня 1 мая, но разве поверишь этому, если идешь по двухметровому слою снега, вокруг гигантские сугробы и осыпанные снегом громадные ели, а со скал свисают гроздья ледопада. Кажется, что это не первомайский, а новогодний переход.

Поднимались по руслу ручья. Подъем был довольно плавный, и нам не составляло особого труда подыматься по нему. Слева и справа от нас горы. Спуск с перевала вначале тоже пологий, идем по руслу ручья. После впадения слева очередного притока долина ручья превращается в ущелье, шириной 20-30 м, со скальными отвесными берегами. Спуск становится круче. На более пологих местах произрастает лиственница и кустарники. Приток во всем своем течении замерзший. В некоторых местах выступает вода, но эти места легко обходятся стороной.

Перевал оказался с хитринкой. Когда мы дошли до первого раздвоения долины ручья, то подумали, что уже достигли перевальной седловинки. Видимость была не больше одного километра. Здесь лыжня наших предшественников ушла куда- то круто в гору, а мы пошли вдоль русла и встретили еще два таких «перевала». Третий оказался реальным. Спуск в сторону озера Кета тоже оказался плавным и безопасным, если, конечно, не подходить близко к склонам гор, а держаться русла ручья. Здесь нас снова начал мучить подлип. Приходилось часто останавливаться и натирать лыжи серебрянкой или парафином. Этого хватало на 15-30 минут. Но лозунг «Вперед, на Кету! Там нас ждут балыки и сиги!» наэлектризовывал нас и толкал все вперед.

 

 

Устье ручья преподнесло сюрпризы в виде каньонов, скал и ледопадиков, которые пришлось обходить по левому берегу. А у самого впадения в Кету он снова разливается и плавно впадает в озеро. Здесь мы сделали еще один перекус (первый был на перевале) и за два часа дошли до избушки рыбаков. Это значит, что до нее было около 10 км. Там я вскарабкался прямо с лыжами и рюкзаком на кучу бочек и принимал финиш первомайского пробега под крики «Ура!». На крик из-под сугроба выскочила лайка по имени Белка, но испугалась и тут же скрылась. А через минуту выскочил, блистая лысиной, Серега, а потом и Леонид. Поздравили друг друга с праздником. А вечером обмыли это дело и закусили сигом, кумжой и налимом. Налима там за рыбу не считают, и ели его только потому, что рыбы было мало.

 

15-й день (2 мая).
Дневка.

Встали в 9-30. От избы на ущелье, с которого мы пришли, азимут 105 градусов. Серега с Леонидом рассказали нам, что рыба ловится очень и очень плохо, что балыков нам они не наготовили. Это нас несколько расстроило, но нет худа без добра-легче будут рюкзаки. Сегодня все помылись. Навалили им дров. Я обучал Серегу, как пользоваться рельефной картой и компасом. Серега, вообще-то трудяга, а Ленька все спит и спит, как медведь, но говорит, что его личный рекорд всего трое суток без просыпу.
Платят им здесь от рыбзавода за каждый килограмм пойманной и сданной рыбы. Зимой лов плохой, поэтому они в основном отсыпаются и ловят рыбу для себя. А весной и летом отдуваются за весь год и окупают всю эту спячку.

 

16-й день (3 мая).
Озеро Кета — река Амнудакта. 39 км.

Выходим в 7-50. Погода отличная: мороз и солнце. Серега, Ленька, Белка провожают нас. Прощаемся, взаимно приглашаем друг друга в гости. Мы оставляем им свои адреса. Темп сегодня у нас бешеный, получается это как-то само собой, хотя и стараемся сдерживать себя, в расчете на длинный путь.

По выветренному насту лыжи скользят хорошо, но все время расползаются и выворачивают ноги. Чук на одном из привалов произнес: «Если это нормальный темп, то я до вечера не выдержу». До обеда прошли около 21 км. Посоветовались и решили переваливать не через Лянгачи, а по Амнудакте и Ящикталу.

По насту быстро доходим до устья реки Амнудакты. При движении с востока на запад чувствуется понижение гор в этом направлении. Перед впадением реки Амнудакты в озеро Кета имеется довольно большой по длине, но пологий мысок. Срезав этот мысок, спускаемся к реке Амнудакта. Это довольно крупная река, которая в своем нижнем течении не замерзает. В 5 километрах выше устья Амнудакта превращается в настоящее озеро с островками, заросшими горным редколесьем. Почти на всей поверхности озерка выступает вода. Двигаемся по воде. Берега озера заросли лиственницей и елью, березой и кустарниками. На ночлег остановились у второго левого притока (счет ведется снизу вверх, то есть по направлению движения).

17-й день (4 мая).
Река Амнудакта — 2-й приток реки Амнудакта — перевал — река Ящиктал — заброшенный поселок Амбар. 40 км.

Ясная солнечная погода. На перевале наст. Двигаемся по второму притоку. Подъем по притоку пологий. Склоны заросли кустарником, березой, лиственницей и елью. Много куропаток. Через 5 км справа впадает небольшой приток. Поднимаемся по левому склону этого притока. Подъём пологий, но довольно длинный. И вот мы на седловине между 2-м и 3-м притоками. Спускаемся на другую сторону плато (водораздела) к истокам одного из ручьев, впадающих в реку Ящиктал. Далее идем по долине этой реки до самого озера Хантайского.

 

На Хантайское озеро

Перед слиянием притока с рекой Ящиктал мы спускаемся в ущелье. Спуск крутой, заросший лесом. По руслу реки быстро спускаемся вниз. Долина реки постоянно расширяется. Вскоре гор становится совсем не видно. Заросшие пологие берега, множество притоков. Впереди большой гористый остров, заросший лиственницей, елью, березой, ольхой. Озера еще не видно. Здесь залив, также заросший редколесьем. Огибаем остров с правой стороны. Выходим к огромному Хантайскому озеру. На островке вскоре видим строения заброшенного населенного пункта Амбар. Не доходя 1,5-2 км до Амбара, видим торчащую из снега трубу — единственный признак того, что под снегом находится избушка. В Амбаре всего три избы и те не имеют ни перекрытий, ни окон, ни дверей.

18-й день (5 мая).
Амбар — озеро Хантайское — пос. Таймыр. 40 км.

Погода пасмурная. Сильный подлип. Даже «серебрянка» нас не спасает. Часто натираем лыжи парафином. Двигаемся на запад к мыску, расположенному на правом берегу озера, в 6 километрах от избушки. От конца этого мыска берем азимут в направлении куполообразной горки (230 градусов), перед которой расположен поселок Таймыр.

Хантайское озеро тянется с запада на восток на 100 км. Площадь его составляет 560 кв. километров. Глубина озера местами достигает 110м. Мелководной является лишь узкая прибрежная полоса в самой западной части озера, где на расстоянии 200 м от берега глубины не превышают полутора метров. Береговая линия озера сравнительно прямолинейна. Редкие галечные мысы, вдающиеся в озеро вблизи устья некоторых рек, представляют собой дельты. Островков на озере почти нет. Исключением является лишь небольшой островок Иктога, площадью около квадратного километра. Колебание уровня озера незначительно.

Восемь месяцев в году озеро бывает покрыто льдом. Вскрывается оно в конце июня, замерзает в конце октября. В Хантайское озеро впадает около 400 ручьев и небольших рек. Самыми крупными из них являются реки Хантайка, Кутарамакан, Нироктар, Хантай-Чопко, Ирбо, Хаканча и Могары. В западной части озера имеется несколько террас. А около поселка Таймыр имеется 3 озерных террасы высотой в 4-5, 17-20, 30-35 метров над уровнем воды в озере. Поверхность террас представляет собой холмистую равнину с многочисленными озерами.

Склоны озера заросшие. Повсюду до высоты 400 м тянутся лиственнично-еловые леса. Лиственница, ель, образующие лесные массивы, достигают здесь высоты 15-20 метров. В подлеске лесных массивов много березы, рябины и можжевельника. Верхние части склонов до самых вершин заняты редколесьем или зарослями горных кустарников. Однако там, где склоны круты, либо скалисты, либо покрыты осыпями, растительность часто горно-тундровая или отсутствует. Озеро богато рыбой (щука, налим, кумжа, сиг).

Здесь заканчивается лыжная часть путешествия. Отсюда в Дудинку в хорошую погоду два раза в неделю летают рейсовые самолеты Ан-2. По радио можно вызвать спецрейс (через почтовое отделение связи). Но нам пришлось задержаться в поселке на неделю.

 

Финиш с задержкой в поселке Таймыр

Нас приветливо встретили в поселке Таймыр. У председателя поселкового совета Утохогера была телеграмма от секретаря Норильского горкома комсомола о том, что наша группа должна выйти в поселок в первых числах мая, просят обеспечить дружественную встречу. Нас разместили на ночлеге школе-интернате, где жили и учились ребятишки оленеводов. Пошли расспросы: кто мы, откуда, как сюда попали. Чтобы не повторяться решили перед сеансом кино в поселковом клубе дать концерт туристской песни и рассказать о Новосибирске, о нашей работе, о Норильске, о своих путешествиях.

Так и сделали. Вопросов было много. Мы на все ответили и спели туристские песни без гитары.Местный ветеринар Николай Лаптуков оказался интересным художником с ярко выраженным талантом. На следующий день мы ознакомились с его картинами, написанными акварелью на простой чертежной бумаге, которую трудно было найти не только в поселке, но и в Норильске.

Потом мы организовали соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди школьников, что привело их в восторг. Дружба со всеми жителями завязалась сразу. Они нам показывали свои поделки из оленьих шкур, рогов, меха песца. Ознакомили с методами подледного лова рыбы сетями.

Население поселка составляют ненцы, долгане, русские. Беда у всех одна: пока есть водка в магазине — работы никакой. Пока всю не выпьют, не остановятся.

Нелетная погода задержала нас здесь на целую неделю, поэтому мы стали в поселке своими людьми. С нами все здоровались и делились (бесплатно) оленьим мясом. Когда прилетел,наконец, самолет,чтобы отвезти нас в Дудинку, провожать нас пришло все село.

По прибытии в Новосибирск, я отправил Николаю Лаптукову рулон бумаги-ватмана, акварельные краски и резцы по дереву. Юля напечатала много фотографий, и их мы тоже отправили в поселок. Так что дружба получилась душевной.

 

 

Рекомендации по маршруту, по снаряжению, технике,
техническим средствам и по обеспечению безопасности

 

 

 

В результате прохождения маршрута выяснилось, что в Путоранах наиболее красивые места встречаются на плато и в ущельях, сбегающих с плато к широким рекам. Маршрут можно планировать из этих соображений, соответственно, нужно подобрать и снаряжение для приготовления пищи и ночлегов в условиях безлесья, так как на плато нет леса, а спуски в долины рек довольно сложны.

При подготовке похода желательно установить связь с Норильскими туристами. Туристы Норильска имеют богатый опыт путешествий в Путоранах и в тундре, могут порекомендовать интересные варианты маршрутов. Много интересного можно увидеть и в самом Норильске: Дом техники, спортивный комплекс, шахты, рудники и др.

Из виденных в Путоранах рек самой впечатляющей является река Иркингда с ее неуравновешенным нравом: она то разливается до 1 км в ширину, то сужается до 10 м и рвется сквозь каньоны, обрываясь бешеными водопадами.

 

 

 

  

Снаряжение

Обязательно брать на каждого участника минимум одни темные очки-консервы, иначе будет ослепление от яркого солнца и снега.

Лыжи лучше всего иметь окантованные железом, так как склоны и плато обычно покрыты ледянистым настом.
Лыжную мазь лучше всего брать «для оттепели». Мы пользовались самодельной мазью, приготовленной из 5 частей парафина, 1 части и алюминиевой пудры с добавлением смолы для лыж. В любой дождь и оттепель снег не прилипает к лыжам, если такую мазь нанести на хорошо просмоленные, прогретые и сухие лыжи. Скольжение хорошее, но сильная «отдача», под грузовую площадку накладывается обычная лыжная мазь «для оттепели». Крепления были полужесткие- ременные, а также пружинные. И те и другие прошли нормально, но в запас надо брать и ремни и пружины.

Обязательно брать с собой какую-либо мазь от загара и мазь для лица и рук против обветривания. Не мешает иметь с собой пляжные наносники, так как носы облезают в первую очередь.

Если идти точно тем маршрутом, где прошли мы, и с печкой, то удобнее воспользоваться не общим сборным спальным мешком, как было у нас, а обычными спальными мешками, причем брать на один мешок меньше, чем людей в группе (из расчета сменного дежурного). Общий же спальник удобен в неотапливаемых палатках.

Все остальное снаряжение, приведенное в нашем списке, обычное для горнолыжных зимних походов и себя полностью оправдало. Техника прохождения — обычная, горнолыжная. Осторожно следует выбирать маршрут прохождения по ущельям, так как на склонах ущелий скапливается очень много снега. При спусках по дну ущелий и по обычным склонам нужно постоянно помнить (особенно в пасмурную погоду), что исключительно чистый снег почти не оставляет теней, и приходится часто спотыкаться о сугробы или проваливаться в ямы, а по неосторожности можно и с ледопада упасть. Иногда приходилось останавливаться, когда кончик лыжи уже был над обрывом, и только дрожание лыжи предупреждало об опасности. С таким явлением мы столкнулись только на Таймыре.

 

О Всесоюзном слете туристов и оценке наших походов

 

 

В сентябре 1968 года в Киеве состоялся Всесоюзный слёт победителей походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Я в составе Новосибирской команды победителей был участником этого грандиозного мероприятия. Красочный «Отчёт о походе по Таймыру» был представлен нами уже более широко, чем спортивный, за который мы получили второе место по Советскому Союзу (после москвичей) в конкурсе на лучший лыжный поход высшей категории. В нём мы показали фото и описали встречи с передовыми людьми Севера: шахтёрами, оленеводами, рыбаками, звероводами, инженерами, строителями, лётчиками, со всеми, кто проживает и трудится в суровых условиях Заполярья.

 

 

Здесь же были неожиданные и потрясающие встречи со знаменитыми нашими героями-современниками: Алексеем Стахановым (мы-то думали, что его давно нет в живых, потому что он свои знаменитые рекорды поставил ещё в тридцатых годах!); Маршалом Советского Союза Чуйковым Василием Ивановичем и генерал-полковником Родимцевым Александром Ильичём, которые прославились в Великую Отечественную войну и громили фашистов под Сталинградом; с Любовью Тимофеевной Космодемьянской — матерью двух Героев Советского Союза Зои и Александра, получивших это звание посмертно, с лётчиком-космонавтом №2 Германом Титовым и многими другими, которые также служили нам примером патриотизма.

 

Но может быть не менее волнительно и неожиданно было встретить здесь воспитанников нашего Пензенского политехнического института! Гельман Владимир представлял Ульяновск, Зимин Юрий — Ужгород, а я — Новосибирск (фото отражает нашу радость). Наша туристская школа ППИ прославляет и другие области нашей огромной страны! Трогательной была и неожиданная встреча с Игорем Аристовым, первым секретарём Норильского горкома комсомола, который нас, совсем незнакомых молодых людей — туристов из Новосибирска, встретил в Норильске как самых дорогих гостей и в пургу и непогоду показывал нам свой знаменитый полуостров сокровищ и его столицу — Норильск. Объятия, расспросы о жизни, участие в мероприятиях слёта, знакомства с героями наших дней — всё это было сравнимо с эффектом фейерверка!

 

 

Штаб Всесоюзного слёта оценил нашу работу в походе очень высоко: Первая премия с правом размещения Альбома — Отчёта в музее ЦК ВЛКСМ в Москве. Я был награждён специальной медалью Слёта (внешне очень похожа на Звезду Героя Социалистического Труда), удостоверение на которую подписал прославленный Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. К награде прилагалось четыре четырехместных палатки и фотолаборатория со всеми принадлежностями.

 

 

ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ

Лыжный поход 5-й категории сложности на плато Путорана был совершен в апреле-мае 1976 года туристами Новосибирского завода точного машиностроения.

Маршрут: озеро Собачье — река Хоронен — река Хикикаль — река Икэн — перевал на реку Моя-Ачин — река Моя-Ачин — река Кутарамакан – перевал на озеро Манумакли — вниз по реке Иркингда — озеро Кутарамакан — перевал на реку Токингду — перевал на озеро Собачье — река Нахта — озеро Накомякен — река Тонель — перевал на озеро Кета — река Далпту — река Чопка — перевал на озеро Хантайское — поселок Таймыр (Хантайское озеро). 525 км. 23 дня.

Норильск — самый северный город

 

 

Полуостровом сокровищ называл Таймыр А. П. Завенягин, чье имя носит Норильский горно-металлургический комбинат: Норильчане с теплотой и гордостью рассказывают о Завенягине, как об «отце города и комбината». В январе 1938 года он был назначен начальником «Норильскстроя» и в короткий срок сплотил вокруг себя инициативных, деятельных работников, создал штаб стройки. Благодаря его энергии и настойчивости был создан город таким, каким мы знаем его теперь.

Сегодня Норильск — это город- сказка, в котором воплощены опыт, мудрость и героический труд как первых строителей, так и их последователей. Первый секретарь горкома комсомола В. Упиров, несмотря на большую занятость, уделил нам несколько часов для рассказа о делах норильской комсомолии, об истории развития Севера и Норильска. От него мы узнали, что археологи обнаружили в районе Норильска следы металлургического производства, которому 2500 лет (найдены бронзолитейные мастерские предков нынешних нганасан).

Есть основания полагать, что мангазейским рудознатцам и медеплавильщикам были известны норильские руды (город Мангазея находился в четырехстах километрах к западу от Норильских гор). В 1865 году на месте нынешних разработок поставили заявочный столб купцы Сотниковы. Однако их попытка воспользоваться богатствами недр таймырской тундры не удалась. Советские экспедиции 1920-1934 годов подготовили основу для строительства в районе Норильска горно-металлургического комбината. День, когда было подписано постановление Совнаркома, 23 июня 1935 года, считается днем рождения Норильска.

Смысл существования Норильского промышленного комплекса – обеспечение страны цветными металлами. Этой цели подчинены обогатительные и металлургические производства Норильска, добыча руды Талнаха, не рудных ископаемых Кайдеркана, природного газа Мессояхи, производство электроэнергии Снежногорска, эксплуатация порта Дудинки. В норильских недрах представлено больше половины элементов таблицы Менделеева, 18 из них — в количестве, имеющем промышленное значение. Главное, что дают норильчане Родине, — это медь, никель, кобальт, платиноиды.

На 1 января 1976 года в Норильске и рабочих поселках-спутниках проживало 206 тысяч человек, ожидается, что к 1980 году их число возрастет до четверти миллиона.

 

«Один в тундре не воин!» — говорят норильчане

 

Климат здесь резко-континентальный, субарктический — все-таки 70-я параллель, а это далеко за линией Полярного круга. Отсюда до краевого центра Красноярска — полторы тысячи километров, красноярцы по сравнению с норильчанами — южане. В течение года температура колеблется от минус 56 градусов до плюс 32. 8 месяцев в году средняя температура воздуха ниже нуля. Лето здесь короткое, но бурное. Как только сходит снег, сразу же тундра покрывается пестрым разноцветьем и яркой зеленью, прилетает много диких гусей, лебедей, уток.

Полярная ночь, которая больше всего пугает жителей материка, не страшна, так как здесь все залито электрическим светом. А вот полярный день приносит больше неприятностей — с 19 мая по 24 июля солнце кружит над головой, и все время путаешься: когда спать надо, а когда работать. Детей так и в 12 часов ночи не уложишь. Хорошо, что в это время у малышей каникулы.

Культурная жизнь в Норильске не замирает ни днем, ни полярной ночью. Здесь имеется драмтеатр, народный театр музыкальной комедии, музыкальные школы и училище. Оркестры, хоры, ансамбли, дворцы культуры и клубы. Кинотеатры, библиотеки, художественная школа, изостудия. К услугам норильчан и студия телевидения, работающая совместно с «Орбитой». Есть здесь и свой индустриальный институт, где готовят инженеров горного дела, металлургов, механиков, строителей. Для желающих заниматься спортом имеются стадион, хоккейные площадки и городской каток, Дом физкультуры и плавательный бассейн, спортзалы на предприятиях и туристский клуб «Таймыр».

В далеком Заполярье, в самом северном в мире городе, для жизни и работы тружеников созданы хорошие условия. Этот город не просто располагает к себе людей — он заставляет человека расти, раскрыть лучшие качества, учит коллективизму. «Один в тундре не воин!» — говорят норильчане.

У нас на заводе работает уважаемая всеми Роза Андреевна Петренко. Многие заводчане знают ее как председателя Общества Красного Креста и Красного Полумесяца или начальника бюро ОКБ. Она 17 лет прожила в Норильске и уже более 10 лет живет в Новосибирске. Но спросите у нее о Норильске. С каким увлечением она вспоминает о нем! Заслушаешься. А какие у нее замечательные друзья там остались. Когда мы представились им в Норильске — так они приняли, нас как родных: и в лучшую гостиницу устроили, и дефицитнейшими продуктами в поход обеспечили.

Сейчас там работают и бывшие наши сотрудники — Нина Инюшина, Аркадий и Наташа Озеровы. Они там второй год, вроде бы еще не акклиматизировались, а уже искренние патриоты Норильска. Все им нравится, особенно люди. Наверное, действительно там не уживаются эгоисты, потянувшиеся за «длинным» рублем. А без них всегда хорошо в коллективе.

Познакомившись с Норильском, мы зашли в клуб туристов «Таймыр» проконсультироваться о маршруте в горах Путорана. Начальник контрольно-спасательного отряда (КСО) А. Ф. Молчанов подозрительно посмотрел на нас и усомнился, что мы можем пройти за 25 дней 525 километров в горах, где нет ни одного населенного пункта, где часто бушует пурга. Да и километры-то — не асфальт, а нетронутая целина, кустарники и крутые лавиноопасные склоны, где придется пробираться не только на лыжах, но и с веревками в альпинистских связках, на «кошках». Причем, на трех участках общей протяженностью 100 километров в это время года еще никто не проходил, то есть мы будем первопроходцами.

Он пригласил опытных туристов, не раз побывавших в горах Путорана: Н. Смирнова, А. Губарева, В. Тауберга, и они нам рассказали обо всех «страстях», которые ждут нас в горах. Но чем больше мы их слушали, тем больше крепла уверенность, что маршрут нам по силам, что мы его пройдем.

 

Это не прогулка по Горной Шории

 

Договорились с летчиками Ан-2, чтобы они пролетели немного над горами, где пройдет наш путь, когда будут «забрасывать» нас к началу маршрута — на озеро Собачье.

И вот, 6 апреля, в ясную погоду летим над горами. Кругом белизна такая, что режет глаза. Мощные километровые скалы возвышаются над речками, застывшими в каскадах голубых ледопадов. Теснины, теснины… Жутковато. Бортмеханик Алексей Исаков подшучивает: — Что, ребята, посмотрели, да и хватит. Поехали домой, тут же пропадешь ни за грош. Я вот предпочитаю с самолета любоваться этой красотой.
Шутка шуткой, но они и в самом деле посматривают на нас, как на обреченных, и вроде сочувствуют нам. Мы посмеялись и приникли к стеклам — надо получше запомнить маршрут — где опасные склоны, где реки не замерзшие, где имеются непроходимые скалы — цирки.

Этот полет нам очень пригодился — когда шли в пургу или при минимальной видимости, то и дело припоминали, что видели с самолета, какие преграды нас ждут впереди. А начало похода складывалось так удачно, что наш юморист Юра Никифоров даже воскликнул: — Да разве это поход высшей категории! Да это же прогулка по Горной Шории! Но уже через два дня, когда нам пришлось выбираться из каньона реки Хикикапь-Икэн и мы начали подыскивать подходящие склоны для подъема по ним, он уже ворчал, что это, мол, поход «сложнее сложного».

Из каньона мы выбрались благополучно, но снег, который сутра только порхал белыми мухами, к середине дня повалил такой, что в ста метрах ничего не было видно. Нам пришлось остановиться, так как начальник спасательного отряда нам записал в путевые документы: «Подъем на перевал к реке Моя-Ачин производить при видимости не менее 10 километров». Значит, перевал этот опасен.

 

Нет худа без добра

Участники похода — опытные туристы, за плечами у каждого не одна тысяча километров, пройденных зимой в горно-таежных районах страны. Ядром группы стала четверка, побывавшая два года назад в походе высшей категории сложности на Колыме. Это Валя Козлова — перворазрядница по туризму и по лыжам, Зина Сидорчукова — мастер спорта по ориентированию на местности, Коля Мартюхин — перворазрядник по туризму и я.

Остальных ребят в группу подбирали исходя из данных об их туристском опыте и психологической совместимости, что в походе так же важно, как и в космическом полете. Это лыжник перворазрядник и турист с нашего завода Женя Ердяков и представители из других спортивных коллективов города Новосибирска: Юра Никифоров, Виктор Кривич и Юра Курдинов. Виктор Кривич ходил с нами в лыжный поход в Горную Шорию, с восхождением на Верхний Зуб. Юру Никифорова и Юру Курдинова я знал по совместным поездкам в качестве инструкторов на поезде «Горный», где я шесть лет был старшим инструктором.

Так что нам не представляло труда организовать ночевку на снегу, хоть в пургу, хоть в мороз. Быстро утаптываем площадку, ровненько укладываем на снегу тонкие веточки от кустарника и устанавливаем на них свою шатровую палатку. Закрепляем в палатке свою маленькую печурку, растапливаем ее сухими ветками. Дым через трубу уходит наружу. Дежурные у входа роют в снегу яму, разжигают в ней костер, готовят ужин. Пурга разыгрывается не на шутку — треплет палатку, задувает дым в трубу. Быстро вырезаем лопатой снежные кирпичи, устраиваем защитные стенки. Все приходит в норму. Часа через полтора после остановки мы уже сидим в теплой палатке, ужинаем, вспоминаем приключения из прежних походов. Пусть беснуется вьюга — мы теперь в родном доме, и она нас не волнует.

Спим в большом общем спальнике, который связываем завязками в виде конверта из ватных одеял. Этот способ проверен нами уже во многих сложных походах и еще не подводил.

Утром дежурный сообщает, что пурга гуляет с прежней силой, видимость не улучшается. Нет худа без добра-зато отоспимся, мы же все-таки в отпуске. Стряхиваем с палатки снег, укрепляем защитные стенки и отдыхаем. К вечеру стало холодать, ветер сменил направление с южного на северо-западное. Выглянуло солнышко, да такой сюрприз нам преподнесло, какого мы еще не видели: над могучими плечами еще подернутых метельной дымкой гор вырывался яркий «прожекторный» луч, нижним концом упиравшийся в русло ручья, над которым стояла наша палатка. Это напоминало экран гигантского локатора с радиальным лучом.

 

К реке Моя-Ачин

К нашей радости ночью мороз достиг 30 градусов, значит, идти будет легко и приятно. Отсюда мы продолжили подъем на перевал к реке Моя-Ачин.

По имеющимся у нас сведениям, эту реку сверху вниз в зимних условиях еще никто не проходил, хотя попыток было много, но по разным причинам группы уходили в сторону от нее. Мы, например, в 1968 году отвернули от нее из-за того, что двое участников ослепли от яркого снега, и мы потеряли двое суток, пока у них не восстановилось зрение — пришлось сокращать путь. Другие обходили эту реку из-за непогоды, третьи ошибочно уходили в другие долины рек.

Подымаемся вверх по левому притоку ручья, на котором мы провели две ночи. Долина его, широкая и глубокая, разрезает плато с востока на запад. Мы идем, придерживаясь левого, северного, борта долины. Это спасает нас от холодного северного ветра. К 12 часам дня выбрались на плато, высота которого над уровнем моря около 1200 метров. Перед нами открылись невиданные картины. Вдали, у самого горизонта возвышался цепочкой целый ряд вершин, похожих на ханские шатры; ближе к нам, сквозь тонкую поземку просматривались мягкие впадины — начала ущелий, притоков, сбегающих в противоположные стороны в Хикикаль-Икэн, Кутарамакан, Моя-Ачин; вперед, на восток, широкой лентой тянулось слегка всхолмленное плато, обильно присыпанное двухсуточным снегопадом. Снег еще не успел схватиться морозом, а ветер уже обработал его кинжальными застругами. Небо светилось бездонной бирюзой, а солнце заливало все это нежными золотистыми оттенками и раскалывалось в снежинках на миллиарды искр.

Здесь нам пришлось превратиться в термопары, так как с севера тянуло ледяным ветром, а с юга обжигало солнцем. Кругом сплошная белизна — ни деревца, ни кустика. Валя Козлова запела: «Здесь птицы не поют, деревья не растут…» Именно поэтому нам пришлось прихватить с собой снизу по нескольку чурок для печки, так как предполагалась ночевка в безлесной местности. Так и случилось: пока мы прокладывали лыжню, изучая хитросплетения долин, наступил вечер.

Подобрали тихое местечко под защитой скалы, на лыжах растягиваем палатку, мягкие продукты, бахилы, штормовки укладываем на снег, укрываем все полиэтиленовой пленкой, сверху этого стелим большой спальный мешок. На печурке подогрели чай, сбереженный с утра во фляжках, здесь же, в палатке, набираем снегу и на печурке превращаем его в воду. А мороз все крепчал и к середине ночи достиг 40 градусов. Укладываясь спать, слышу черный юмор: «И найдут нас здесь лет через двадцать молодых, жизнерадостных и… свежемороженых». Никифоров в своём репертуаре, любит пускать шуточки по любому случаю. Это нас только веселит. Экономя дрова, мы решили протопить вечером и утром, а ночью не дежурить.

Утром я проснулся раньше всех, в 5 часов. Уже было светло. На потолке светились от солнца огромные кристаллы инея. Ребята мирно посапывали, досматривая сны на бытовые темы, а меня, наверное, беспокойство за них подняло раньше всех. Все мы друг за друга здесь в ответе, но с руководителя спрос, как всегда, особый. Растапливаю печурку. В палатке теплеет быстро, особенно, когда безветренная погода. И снова подъем, завтрак, укладка рюкзаков, подгонка креплений, торение лыжни, взаимные подшучивания — идем на Моя-Ачин. Мимоходом подымаемся на вершину 1295 м, потому что вершины здесь, над плато, это обычное возвышение, в лучшем случае — небольшой холмик. Главная трудность — взобраться на плато.

 

Морозная красота и опасности Путорана

 

Примерно час катимся вниз по руслу реки Моя-Ачин. Снег там оказался рыхлым и глубоким. Решаем идти по террасе, а не по руслу. Деревьев по-прежнему нет. Воздух так прозрачен, что глазомер подводит примерно в 2,5 раза, все кажется гораздо ближе, чем есть на самом деле. От сплошной белизны устают глаза, хотя мы даже не снимаем солнцезащитные очки. Опасность здесь таится на крутых склонах, когда спускаешься вниз — можешь свалиться с карниза, так как очень трудно заметить резкий перепад высот. К шести часам вечера подошли к зоне леса. Красивым был и спуск к каньону: катились вниз со стороны заходящего солнца, и на блестящем розовом снегу мчащиеся лыжники выглядели очень живописно, особенно, когда при торможении снег разлетался веером, как брызги от катера.

Следующий день нас порадовал каньоном Моя-Ачина. Здесь река течет в красивых скалах, то и дело меняющих свои очертания, напоминающие то дворцы, то башни, то каких-то зверей, то человеческие фигуры кирпичного цвета. Особенно впечатляют застывшие водопады, которые мы называем ледопадами. По одному такому ледопадику, высотой с 10-этажный дом пришлось спускаться на веревках. Обойти его было нельзя — с обеих сторон взметнулись высоченные скалы. Пригодился опыт, приобретенный нами в альплагерях, в горных походах и на туристских слетах.

Забили в скалы пару крючьев, навесили на них карабины, пропустили через них веревку. Один стоит на страховке, спускает всех по очереди вниз. Также спустили лыжи и рюкзаки. Последний, замыкающий турист, спускается, сложив веревку вдвое и пропустив ее через крюк, который навсегда остаётся в скале. Очень приятные ощущения испытываешь, проходя сверху вниз с такой высоты под остроумные реплики уже спустившихся товарищей.

Через много-много лет я спросил у Юры Никифорова: «Что тебе запомнилось больше всего из похода по Таймыру?» Он, чуть задумавшись, ответил: «Спуск на верёвке по ледопаду на Моя-Ачине! Страшновато было, но виду я не показал, глядя как вы легко и бесстрашно это проделывали, как пешком по тротуару».
Дальше река еще несколько раз обрывается вниз такими уступами. Но есть возможность обойти их над скалами, и мы обходим, потому что на работу с веревкой тратится много времени. Весь день ушел на преодоление этой строптивой красавицы-речки. Осложняли ее прохождение и встречный ветер, гудящий, как в трубе, в этой теснине, и голый лед, на котором лыжи расползаются, как на стекле.

Из наиболее трудных и интересных участков пути запомнились перевал на реку Иркингду, пурга под перевалом на Токингду, перевалы первопрохождения с озера Кутарамакан на реку Токингду и с нее на озеро Собачье — к месту, где мы начинали маршрут. Причем, весь день набираешь высоту почти от нуля до 1300 метров, потом за пару часов спускаешься на противоположную сторону плато и на следующий день повторяешь такую же процедуру с другим перевалом. Здесь пришлось идти и по глубокому снегу, и по крепкому, как лед, насту на крутых склонах, тщательно выбирая путь, чтобы не попасть на лавиноопасные участки, и очень внимательно ориентироваться, чтобы с вершины не уйти в сторону от нужного пути, не забраться в скальные теснины.

380 километров прошли мы, не встретив ни одного человека, борясь с кознями севера и наслаждаясь его красотой, как вдруг на озере Накомякен увидели машущий крыльями оранжевый самолет. Что за диво? Мираж? Нет. Самолет. Только крыльями он не махал, это нам показалось. Из-за конвекции воздуха, создаваемой ярким солнцем и морозным воздухом и колебаний наших тел при движении, казалось, что самолет машет крыльями. Здесь геологи создают базу для летних работ. Таймыр хранит много нераскрытых сокровищ. Самолет при посадке влетел в промоину под снегом, немножко повредился. Ждут техников для ремонта. После наших сухарей и концентратов уха из сига и горячие душистые оладьи вознесли нас на седьмое небо. Как мы нахваливали их! Польщенный повар потратил на нас, наверное, трехдневный запас муки.

Дальше олешка не пройдет, сдохнет

 

В этот же день в избушке рыбаков, которые вдвоем живут в 8 км от геологов, мы блаженствовали в палаточной бане.

Потом два дня шли в пургу, почти вслепую, доверяясь компасу, карте, да туристическому чутью. Вышли точно на оленеводов. Ребята, которые не видели северных оленей, долго не хотели верить, что это олени. Считали их какими-то северными овцами, до того они маленькие. А Женя Ердяков не удержался и взял на руки пушистого щенка сибирской лайки, уж больно они миленькие эти пушистые ласковые колобки.

Бригадир Илья Эспок рассказал, что они перегоняют стадо оленей в 700 голов на реку Амнудакту, что еще идти туда около сотни километров. Снегу в этом году очень много, часто бывает пурга, «олешки» совсем исхудали, и надо успеть дойти, пока важенки не начали телиться. Поскольку была пурга, и крайне трудно было ориентироваться, пастухи подбросили наши рюкзаки на нартах поближе к горам. Илья сказал:
— Дальше олешка не пройдет, сдохнет. А вы ребята здоровые, пройдете. На поселок Таймыр вон в ту сторону идти надо.

Мы сверили с картой и компасом указанное направление и двинулись дальше по горам, подолам, по таймырским лесам. Еще два дня шли в снежной мгле, пока, наконец, не вышли на озеро Хантайское. Все вздохнули с глубочайшим облегчением. Во-первых, вышли довольно точно, во-вторых, вон на том берегу расположился где-то поселок — конечная цель нашего перехода, осталось всего 25 километров, а позади — пятьсот.

 

Расставание с Путораном

 

И сразу же вместе с облегчением в душу забралась печаль: все, поход закончен. Походная жизнь, полная трудностей и необыкновенных радостных переживаний, восторгов от северных красот, — позади.

В последний день горы Путорана решили расстаться с нами по-хорошему. Светило яркое солнце, ветра не было, морозик сковал на озере снег, и мы катились по нему на лыжах, как на прогулке в выходной день. В три часа дня уже были в поселке. Здесь мы узнали, что он уже называется не Таймыр, а поселок Хантайское Озеро. Из всех участников похода здесь бывал только я, и то восемь лет назад. Приятно было видеть перемены в лучшую сторону: построены новый клуб, контора совхоза, новые дома.

Те ребятишки, с которыми мы проводили соревнования по стрельбе, выросли и превратились в стройных юношей и девушек. Дети оленеводов, что они раньше видели, кроме экзотики севера? Теперь же смотришь на них и забываешь, где находишься: все в модных костюмах и шикарных светозащитных очках. У конторы стоят мощные трактора и аэросани, здесь же оленьи упряжки. Рядом с поселком аэродром, на который частенько садятся самолеты, обслуживающие оленеводов и рыбаков. Снабжение такое, что горожане позавидуют.

Поход закончился успешно. Маршрут протяженностью 525 километров пройден за 23 дня, без единой травмы. Впечатлений масса. Отличный район для подготовки туристов высокой спортивной квалификации. Не хочется прощаться с Таймыром, полуостровом сокровищ. Надеемся, что мы еще туда вернемся — в мир плато Путорана.

Алексей Паршин