Река Чая в Северном Прибайкалье пройдена на байдарках пензенскими туристами

Река Чая в Северном Прибайкалье была пройдена на байдарках группой пензенских туристов в июле 1966 года по маршруту: поселок Чая — село Мироново.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Поход по реке ЧАЯ был организован в июле 1966 года МК (местным комитетом) профсоюза Пензенского НИЭИ (научно-исследовательского электротехнического института). Поход имел целью ознакомление с природой Северного Прибайкалья и прохождение сложного водного маршрута на байдарках дня повышения квалификации участников.

Основной трудностью при разработке маршрута была недостаточность сведений о возможности доставки на Чаю с байдарками, характер рек Абчада и Чая, по которым предполагалось провести маршрут, а также отсутствие оценки сложности маршрута для прохождения его на байдарках.

При подготовке маршрута были использованы:

— описание /лоция/ для плотов, составленная группой В. Полянцева /г. Куйбышев/, участок от устья Абчады до устья Чаи;

— описание того же участка, составленное группой А. Гехта /г. Москва/;

— физическая карта района, М 1:1 000 000;

— консультация Иркутского клуба туристов;

— заметка в журнале «Турист», №5, 1966 г.

В связи с неясностью способа доставки на Чаю был намечен запасной маршрут в случае, если попасть туда не удастся. Запасной маршрут предусматривал:

— доплыть по Байкалу до бухты Аяя /70 км/;

— волок на оз. Фролиху /6 км/;

— переплыть оз. Фролиху до устья р. Правая Фролиха /10 км/;

— волок по долине р. Пр. Фролиха и переход на озеро в истоках левого притока р. Светлой /150 км/;

— сплав по притокам р. Светлой и р. Светлой /150 км/;

— сплав по р. В. Ангара /150 км/;

— возврашение в Н. Ангарск по Байкалу /30 км/.

Общая протяженность запасного маршрута — 440 км, из них

— волок общей протяженности 28 км с подъёмом по вертикали ок. 800 м;

— порожистые участки ок. 100 км.

По трудности выполнения запасной маршрут был сложнее основного вследствие большого волока и скудности сведений о реке */ как стало недавно известно /см. заметку: «Таёжная почта», Комсомольская правда от 13.12.66/, в 1966 г. по р. Светлой прошли пеший маршрут туристы из Казани /КАИ/.

Основной маршрут предусматривал сплав по рр. Абчада и Чая с доставкой на Абчаду самолетом, на посадочную площадку, о которой говорится в описании Гехта. Однако, на месте выяснилось, что в настоящее время самолеты туда не летают, и был выполнен маршрут от пос. Чая до с. Мироново.

Маршрут по Чае был рассмотрен МКК Пензенского облсовета по туризму и утверждён по 4 категории трудности. Группа состояла из 10 человек: 8 чел. из Пензы и двое москвичей; в составе группы было 3 человека, не имевших опыта плавания на байдарке по порожистым рекам.

По нашему мнению, пройденный маршрут, включивший в себя большую часть верхних порогов, превышает 4 категорию трудности. В связи с повышенной сложностью, четверо наименее опытных участников сошли с маршрута в его начале.

Протяженность маршрута, пройденного по Чае, составляет 370 км, причём на первые 120 км у группы не было описания реки. Абсолютная отметка по высоте в начале маршрута /урез реки в пос. Чая/ 1100 м, а в конце /урез Лены в устье Чаи/ 230 м, т.е. перепад высот на маршруте составляет 870 м /средний уклон 2,4 м/км//.

Характерной особенностью маршрута является наличие 2 участков порогов: верхние пороги имеют протяженность около 30 км с перепадом высот на этом участке 170 м /средний уклон 5,7 м/км// и низовые пороги протяженностью около 60 км со средним уклоном 3,1 м/км.

Маршрут проходит по ненаселенной местности: на Чае имеется единственный большой поселок в начале маршрута, на остальных участках возможны встречи с геологопартиями и рыбаками /последние — не выше 100 км от устья/.

На выполнение маршрута /от Пензы до Пензы/ группа потратила 39 суток при запланированных 35 сутках; задержка связана с нелётной погодой. Полевых дней на маршруте было 18 /плюс 8 дней, проведенных в ожидании самолета, с выходами в радиальные маршруты/. Запланированные расходы на поход — 180 руб., фактические затраты — 170 руб.

Доставка к началу маршрута: поезд до Улан-Удэ, самолет — до Н. Ангарска и от Н. Ангарска до пос. Чая. Возвращение с маршрута: теплоход по р. Лене до г. Усть-Кут, далее — поездом.

 

РЕКА ЧАЯ. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Из Пензы мы отправились 25 июня пассажирским поездом Киев-Хабаровск. Нас восемь и двое москвичей едут параллельным курсом; встречаемся в Улан-Удэ.

До Улан-Удэ ехали 4 дня. По дороге были свидетелями наводнения в Красноярске. Енисей затопил левобережье, от многих домишек видны одни крыши. Наводнение — следствие дождливой погоды, стоявшей в первой половине лета по всей Сибири. Немного позже мы испытали ее на себе.

В Улан-Удэ с некоторыми трудностями добрались до аэропорта. У нас много груза, а автобусы в аэропорт ходят редко и поэтому переполнены (остановка автобуса — у выхода с эстакады через железнодорожные пути, справа по движению поезда).

В аэропорте узнали неприятную новость: билетов на ближайшие 2 дня в Н. Ангарск нет, т.к. до этого была нелетная погода и скопилось много пассажиров.

В Н. Ангарск есть два рейса ежедневно: самолеты- АН-2; трасса протяженностью 615 км, с посадкой в Усть-Баргузине.

Единственно, до чего нам удалось договориться — это отправить утренним рейсом 150 кг груза /у нас его около полутонны, т.к. для надежности и экономии времени все продукты мы везем с собой/.

Ночевать устроились прямо в степи, в полукилометре от аэродромного поселка: разбили палатки, насобирали в поселке мусора для костра; в поселке есть магазин и водокачка.

Переночевали хорошо; утром продолжили переговоры о самолете. Наконец, нам выделили внерейсовый самолет, и мы вылетели в 16 час. Получить самолет вне рейса удалось потому, что мы обеспечили его полную загрузку, а в Н. Ангарске оказался обратный груз.

Самолет сначала летит вдоль р. Селенги, а, достигнув Байкала, поворачивает на север и все время дальше летит неподалеку от его береговой линии. До Усть-Баргузина основное впечатление от окружающего пейзажа — унылая картина обезображенного вырубкой леса.

Видна сеть разъезженных грунтовых дорог, избороздивших лес; склоны сопок очищены от леса не более, чем на половину, много поваленного, но не обработанного и не вывезенного леса; мелкие речки забиты молевым сплавом.

Посадка в Усть-Баргузине заняла не более 5 минут, взлетели, как только дозаправились горючим. Сразу же после Усть-Баргузина самолет пролетает над большими сорами: с воздуха они выглядят очень своеобразно. Это зарастающие заливы Байкала, с краев они покрыты мхом и мелким кустарником, а посредине — огромные /до 5-10 км/ «окна» чистой воды. Мох, по-видимому, большей частью на плаву. По нему идут длинные /несколько км/ складки, как будто эта моховая «плёнка» сморщилась. Как нам объяснили в Н. Ангарске, эти складки образуются зимой, вследствие выпучивания торфа при замерзании.

Соры кончились, как только миновали п-ов Святой Нос; начались крутые скалы, отвесно обрывающиеся в синеву Байкала. Весь горизонт закрыл Баргузинский хребет; очень красиво. К нашему удивлению, в заливах Байкала всё чаще встречаются скопления битого льда, часто спаянного молодым ледком /это несмотря на 30 июня!/. Самолёт летит низко, видели даже нерпу. Особенно сильное впечатление производит бухта Аяя своеобразием формы в сочетании с высокими горами, окружающими её. Видно оз. Фролиха, выглядит оно очень мрачно: свинцового цвета вода в окружении крутых, почти безлесных гор. В горах везде много снега, снежники начинаются на уровне 1300-1500 м.

Последние минуты перед посадкой самолет летит вдоль огромного сора, образовавшегося в устье В. Ангары. С воздуха видно, насколько сложна его топография: плывя по этому сору на лодке, заблудиться ничего не стоит, тем более, что точных карт для него нет — очертания озер и торфяников меняются год от года. Недаром одно из озер сора так и называется — Блудное, в память о том, что на нем рыбаки постоянно плутают среди бесчисленных островков, мысов и заводей.

Со стороны Байкала сор отгорожен островом Ярки, представляющим собой почти сплошную песчаную косу, едва возвышающуюся над водой, шириной несколько метров и длиной около 30 км.

В аэропорту нас очень приветливо встретил начальник отдела перевозок — Гавриил Кузьмич Шкаликов, которого все здесь называют просто Кузьмичём. Он сообщил, что груз наш благополучно прибыл, мы сдали ему на хранение остальные вещи. Лагерь разбили /по совету Кузьмича/ в лесу на поляне в 300 м за избой аэропорта.

Нижне-Ангарск /здесь его все называют «Нижний»/ — большой поселок, вытянут вдоль берега Байкала, аэродром находится на С-В его окраине. В поселке есть консервный завод, почта, телеграф, гостиница, 2 или 3 магазина, 2 клуба, где показывают кино, 2 столовых неподалеку от аэродрома, где всегда в меню омуль жареный и малосольный, очень вкусный. Еще в поселке масса очень добродушных собак.

В Н. Ангарске расположена Северо-Байкальская Геологическая экспедиция, одна из партий которой работает в п. Чая. В Н. Ангарске конечная пристань теплохода «Комсомолец», курсирующего раз в 5 дней из порта “Байкал” /мы летели на самолете, а не плыли на “Комсомольце” для экономии времени/. Из пос. Чая по вторникам есть рейс самолета АН-2, билет стоит 5 руб. Однако рейсы часто отменяются из-за непогоды; мы в этом скоро убедились.

Мы оформили спецрейс, т.к. не располагали временем на ожидание рейсового самолета. По стоимости с учетом груза разница получалась небольшая /за 1 час полетного времени спецрейсом — 90 руб./ Однако на следующий день не оказалось свободной машины, а потом испортилась погода. Улететь нам удалось лишь на 5-й день пребывания в Н. Ангарске.

Во время ожидания, используя перерывы дождя, ходили купаться на Байкал. Вода здесь, как и везде на Байкале, чистая и теплая: +15+18°, в то время как в других местах +5+8°. По-видимому, здесь большую роль играет Верхняя Ангара, образующая в устье обширный сор, где прогревается вода. По рекомендации Кузьмича сходили со спиннингом на сор. Он советовал идти на озеро, лежащее справа от дороги на р. Холодную, в 1,5 км от аэродрома. Будто-бы там пропасть щуки!

Мы свернули раньше, чем было надо, попали на обширный торфяник с массой озер и топей разных размеров, Добравшись до какого-то озера около 1 км шириной, покидали спиннинг. Берет часто, но вытащили только одного окуня, т.к. берега очень топкие и рыба срывается под берегом. На соре был очень сильный холодный ветер, а пока добирались к нему по болоту совсем промокли. Создалось впечатление, что рыбы в соре много, но ловить ее лучше подальше от поселка и в более удобном, чем у нас‚ месте.

Наш груз превышал возможности АН-2. Мы решили взять его весь, оставив двух товарищей. Рассчитывали на то, что живые люди быстрее выберутся отсюда, чем тюки. Однако, несмотря на то, что в этом случае общий вес был менее тонны /одного пассажира аэропорт оценивает в 85 кг/, пилот Женя потребовал дальнейшей разгрузки, ссылаясь на плохое состояние аэродрома на Чае.

Мы были вынуждены оставить в Н. Ангарске троих /Толю, Эмму и Сережу/. Самолет летит около получаса, сначала вдоль берега Байкала до Холодной, вдоль долины Холодной, и, наконец, вдоль Чаи до поселка. Аэродром расположен на левом берегу реки, а поселок на правом. Долина Чаи у поселка шириной 1,5-2 км, ее окружают горы высотой 1500-1800 м /урез р. Чаи -1100 м/.

Растительность в долине — лесотундра, более богатая лесом на южных склонах. Лес кончается на отметке 1200-1500 м. На склонах много снежников; в долинах рек /в т.ч. и Чаи/ — остатки многочисленных наледей. Особенно большая наледь /ледяное поле размером 1,5-2 км/ находится в долине ручья Асиптыкан. 

С оставшимися в Н. Ангарске у нас договоренность: если они не улетят на следующий день, то выходят на Чаю пешком /это около 120 км/; для такого перехода у них есть все необходимое. Поэтому ждать их нам придётся не более 4-5 дней.

Весь следующий день шел проливной дождь. Через день погода улучшилась, и мы сделали небольшой радиальный маршрут на водопад в соседнем ущелье. Водопад образует ручей, левый приток Чаи, в 3-4 км от поселка. Падение около 10 м, большое своеобразие создает остаток большой наледи, которая зимой достигает толщины 10-15 м, а во время нашего посещения от нее еще оставался 3-4 — метровый слой льда. Ручей прорезал во льду глубокий каньон, образовал в его толще обширные голубые гроты, где с потолка постоянно стучит капель, а сквозь метровой толщины пол можно рассмотреть все камешки, лежащие под ним.

Идти на водопад надо вдоль ручья, его долина вливается в долину Чаи напротив восточного края аэродрома. Вначале в долине встречаются отвесные скалы, и, чтобы не переходить без конца с одного берега ручья на другой, лучше подняться на 50-100 м выше и траверсировать склон правого берега. Правда, здесь местами приходится пробираться сквозь густой стланник.

По дороге на водопад мы поднялись на ближайшую гору, с которой открылся очень хороший обзор. Виден поселок и р. Чая на протяжении 15-20 км в обе стороны. На западе горизонт закрывает голец Инякпук, изрытый ущельями и цирками, полными снега.

На склонах «нашей» горы тоже есть снежники, на одном из них мы покатались на «пятой точке», подстелив пластикат. Все склоны покрыты цветущими рододендронами и баданом. Около снежников интересно наблюдать «наступление весны»: по мере удаления от снега сначала видны лопающиеся почки, затем появляются первые листочки, а ещё дальше — цветы. На склонах много осыпей, идти по ним надо очень осторожно: много живых камней.

На следующий день сделали ещё одну вылазку — осмотрели буровые геологов. Нашим гидом был буровой мастер Н. А. Сезько, живущий на Чае уже третий год /до этого он работал в полевой партии на Витиме; помнит историю, происшедшую там с москвичами, у которых унесло байдарки /группа с участием братьев Лоханиных//. Сезько рассказал, что руда на Чае залегает не сплошь, а отдельными телами, и задача партии — определить её запасы. Для этого они бьют шурфы, штольни‚ бурят скважины. Работы ведутся в долинах рек Чаи и Огиенды‚ на которую из поселка идет тракторная дорога /4 км/. Буровую, на которой мы побывали, на днях постигло несчастье: с горы скатился огромный валун, и пробил насквозь тепляк /домик у основания буровой/. К счастью, рабочие в этот момент находились в противоположном углу тепляка, и не пострадали.

Для бурения нужна вода: летом её отводят по трубам из соседнего ручья, а зимой возят в цистернах тракторами из Чаи. Прошлой зимой, при подъёме к буровой, трактор перевернулся на склоне, тракторист погиб. В этом году ему поставят памятник в посёлке. Только увидев своими глазами всю «технологию» разведки, начинаешь понимать, как трудна работа геологов. А в полевых партиях еще труднее, здесь хоть можно отдохнуть в тепле после работы.

Пока мы изучали окрестности, трое ваших ребят пробивались пешком из Н. Ангарска. Как и было условлено, они подождали один день, и, выяснив, что погода нелётная‚ обратились за помощью к начальнику Северо-Байкальской экспедиции Виктору Андреевичу Чебаненко.Он их подбросил на 30 км попутной машиной, а затем до ручья Гасан-Дакит они шли с проводником Борисом Семихватским. В результате непогоды уровень воды в Гасан-Даките и р. Холодной поднялся на полметра, и переправы были очень трудны.

Гасан-Дакит удалось перейти вброд /очень быстрое течение и холодная вода/, а для первой переправы через Холодную пришлось сооружать плот. Через 3 ходовых часа после первой переправы через Холодную начинаются болота /до этого дорога твёрдая/. Они тянутся вплоть до водораздела Чаи и Холодной. На этом участке имеются ещё две переправы через Холодную, но их удалось преодолеть вброд.

У нас была договоренность, что если ребята решатся пойти пешком, то они дают нам в Чаю радиограмму, и мы сплавляемся к устью ручья Асиптыкан. Это сократило бы их путь на 10-15 км. Но по неизвестным нам причинам радиограмму мы не получили, и им пришлось идти до поселка. Они добрались за 3-е суток с минимальным грузом — палатка, одежда, продовольствие на 5 суток, топор, ружье.

Как только все собрались, мы, несмотря на дождь, начали готовиться к отправке. Для этого перебрались в пустой дом около аэродрома, где не только расположились сами, но даже могли собирать под крышей лодки. Было 4 байдарки «Луч» и одна – «Салют».

Отправились 9 июля в конце дня. Сезько рассказывал нам‚ что участок от устья ручья Асиптыкан до устья р. Нюсидек непроходим; прошедшие до нас 6 групп туристов-плотогонов до Нюсидека добирались пешком, а на байдарках мы первые. По слухам, на непроходимом участке Чаи есть даже водопад. Мы решили по возможности подробнее исследовать этот участок, хотя нас сильно ограничивало время – ведь мы потеряли 8 дней при доставке на Чаю из Н. Ангарска.

До устья Асиптыкана доплыли без всяких приключений. Река Чая совершенно спокойна, сильно меандрирует. Геологи предупреждали, что при низкой воде на этом участке надо только опасаться труб от старых буровых, стоящих прямо в русле. Мы их не заметили и доплыли до ручья за 1,5 часа, там и заночевали. Ширина Чаи на этом участке 15-20 м, скорость течения-5-6 км в час.

Первый порог при высоком уровне воды не представляет опасности, однако его надо предварительно просмотреть. Порог имеет две ступени, фарватер проходит на первой ступени у правого берега, а на второй — у левого. Много камней. Проходили с полной загрузкой байдарок, наименее опытные из нас получили первую порцию воды от стоячих волн.

После поворота река разливается вширь и дальше плавание невозможно. Мы проводили лодки вдоль правого берега около трех часов, а затем с полкилометра обнесли, т.к. все замерзли в воде /6-8°/, а на берегах — снежники и остатки наледей.

После обноса река немного сузилась, справа началась высокая осыпь; 1,5-2 км вдоль нее проплыли по одному человеку на разгруженных байдарках.

На следующий день продолжали плыть на разгруженных байдарках. Река представляет собой сплошную шиверу с массой камней в русле. Фарватер очень сложный. Одна из больших трудностей — пристать к берегу, т.к. лодку нельзя ставить поперек течения -тотчас нанесет на камень и переломит, а долго плыть по такой воде нервы не выдерживают, нужна разрядка.

Мы предварительно несем рюкзаки по берегу и попутно осматриваем реку. Выбираем место, где можно пристать, там оставляем груз, затем мужчины — «капитаны» — возвращаются к байдаркам и за считанные минуты проплывают этот же путь по реке.

Появились первые скалы и прижимы под ними. Под одним из них произошел первый оверкиль /автор — Борис Александрович/. Байдарку прижало к скале, и при попытке уйти от нее перевернуло. Дело кончилось легким испугом, двумя небольшими дырами в резине и упущенным веслом.

После прижимов река около 1 км, идет вдоль невысокой скальной стенки на левом берегу, затем образует порог под скалой у поворота вправо и ещё один порог под скалами правого берега. У скал сильные прижимы. Неподалеку от первого порога мы ночевали на острове, после второго порога следует поворот вправо и небольшая сравнительно спокойная шивера с мелким выходом. Перед ней мы обедали, пережидали грозу, поймали первого хариуса.

Кстати, о рыбе. В районе поселка в Чае рыбы почти нет, геологи ходят ловить её или на первые пороги, или на окрестные озера, из которых особенно славится оз. Номима, где очень крупный ленок и хариус. Само озеро узкое, длинное и глубокое, лежащее в горах, необычайно красиво. Попасть на него можно с тракта, дойдя по нему от поселка до притока ручья Асиптыкан, а затем вдоль притока — до озера /есть тропа/. Хариуса ловят на муху из рыжей собачьей шерсти, обмотанной желтой и черной нитками; ленок хорошо идет на небольшую желтую вращающуюся блесну, но часто берет и на хариусную муху, обрывая при этом, как правило, леску. На верхних порогах Чаи хариуса много, но из-за недостатка времени, трудности реки и непогоды нам было некогда его ловить

.

После обеда провели байдарки через шиверу /вдоль левого берега/ до острова, после которого река стала немного спокойнее. Мы без просмотра проплыли до следующего острова, там осмотрели очередную шиверу, прошли слева от острова. После небольшого порога, расположенного напротив осыпи на правом берегу и пары островов, выдался еще один спокойный участок. Проплыв его, остановились ночевать на острове, за которым начиналась мелкая шивера.

Утром к нам в гости пожаловал олень. Он совсем ручной, по-видимому, отбился от стада и очень обрадовался нашему обществу. В ухе у него — алюминиевая пластинка с номером А-421. Мы ему дали полизать соли, больше никаких угощений он не принял, а после нашего ухода еще долго бегал по острову.

Мелкую шиверу проходили левым берегом. Шивера кончается шумным порогом на повороте под скалой влево. Порог короткий, но имеет очень мелкий выход. Здесь нас застала гроза, вымочившая до нитки. За поворотом расположена очень крутая шивера, в конце её — скала с прижимом и поворотом вправо, за поворотом – остров, по обе стороны которого также бурные шиверы. Правый берег становится крутым, в русле под ним порог, образованный большими глыбами скалы, разбросанными в хаотическом порядке. Все это происходит на крутой излучине реки, и мы сочли за благо срезать эту излучину по суху, сделав 500-метровый обнос по правому берегу. Ночевать остановились напротив устья ручья, впадающего в Чаю слева, образуя при этом водопад. Ручей обозначен на карте.

Утром первые полкилометра прошли сравнительно спокойно, потом появился остров с мелкими и бурными протоками. Тех, кто пошел правой протокой /надо — левой!/‚ прижало к скале на повороте; скала имеет подводную ступеньку с мощным сливом, там они понахлебались воды.

Дальнейшая разведка показала, что после крутой шиверы, начинающейся вскоре после этой скалы, поперек всего русла лежит плита; на ней образуется мощный слив /частично — водопад/ высотой 0,5-0,7 м. После этого на обоих берегах реки появляются скальные стенки. Скалы в этом районе характерного серого цвета с красивыми белыми прожилками. Одна из таких скал стоит на очередном повороте реки влево, под скалой — очень сильный слив высотой около метра, причем в конце слива лежат недавно обрушившиеся острые обломки скалы, разбивающие струю.

Мы сумели найти место высадки на левом берегу немного выше первого слива; до этого места сплавились. Волна на шивере очень сильная, байдарка управляется с большим трудом. После высадки сделали обнос около 300 м, выйдя на реку ниже второго слива. Далее река поворачивает вправо, в русле остров, обе протоки непригодны для сплава: бурные, очень крутые шиверы с массой камней. С большим трудом провели байдарки правой протокой на бичеве, после чего вскоре заночевали.

У одной из лодок, простоявшей около 15 мин на чалке у берега ниже второго слива, обнаружили в обшивке три овальных отверстия длиной сантиметров 5. Они образовались из-за того, что лодку незаметно прибило к острому обломку скалы и протерло при покачивании на волне, идущей от слива. Интересно, что протерлась не только резина, был стерт на глубину около 1 см кильсон, и на половину своей толщины – алюминиевая трубка стрингера.

Разведка дальнейшего пути показала, что на ближайших километрах река сохраняет свой буйный нрав, и для ускорения дальнейшего движения было решено сделать 10-12 километровый обнос. Это было вызвано в первую очередь большим дефицитом времени, потерянным при доставке к началу маршрута. Выигрыш должен получиться за счет того, что при волоке с двумя ходками удается продвигаться 5-6 км в сутки, в то время как мы в последние 1-2 дня проходили всего 3-4 км. Забегая вперед, можно сказать, что на волоке мы выиграли 2-3 дня.

Байдарки собираем в упаковки, весь груз разбиваем на две части. Вскоре после отправления нашли тропу, траверсирующую крутой береговой склон. На склоне — лиственничная тайга, болото, карликовая березка.

Река Чая после нашей стоянки 300-400 м течет сравнительно спокойно, делая плавный поворот влево. Затем — круто вправо, на повороте остров; напротив его — мелкие шиверы. После поворота река течет некоторое время под галечной осыпью левого берега, на мгновенье останавливается, и с ревом бросается в порог: гряда камней через всю реку, сплошная пена. Посреди камней поперек течения стоит одиноко туристский плот.

После поворота в русле маленький каменистый островок, скала у правого берега, куски скалы в русле, опять каменная гряда поперек всего русла с грохочущим порогом. Сразу после порога река поворачивает под скалами правого берега на 270° влево, в скалах сильные прижимы и один большой улов.

Следующий двухкилометровый участок реки с тропы не виден, но‚ судя по шуму там больших порогов нет. Очередные пороги появляются под высокими /50 — 70 м/ серыми скалами левого берега. Там в русле маленький островок, но почти вся вода идет слева, где струя бьёт в скалу, образуя сильнейший прижим и слив после этого. Ниже, в пределах полукилометра, виднеются ещё две аналогичных скалы с сильным ревом под ними, но что там делается, с тропы не видно.

На протяжении 2 км ниже серых скал встречаются скалы поменьше, под ними видны пороги, местами в русле встречаются обломки скал и гряды камней с порогами. Ниже этого участка река несколько успокаивается, и по ней можно плыть на разгруженных байдарках без предварительного просмотра.

Характер тропы меняется, не доходя около 1 км до серых скал: крутой берег отходит от реки, начинается старая гарь с молодым лесом на холмах, покрытых белым мхом. Тропа то теряется, то появляется вновь, то разветвляется на несколько параллельных дорожек; иногда встречаются небольшие болота и ручьи. Через 4-5 км крутые берега опять подходят к реке, приходится неоднократно подниматься и спускаться, иногда по очень крутым склонам.

Шли, пока хватило сил, прошли около 12 км за 6,5 ходовых часов. На всем пути встретилось 3 подъёма и спуска высотой до 50-100 м. Лагерь разбили, не доходя 2-3 км до устья Нюсидека. На следующий день вернулись и принесли остальные вещи. Обратный путь без груза прошли за 2,5 ходовых часа, с грузом по знакомой тропе — за 5 ход. часов.

На следующий день собрали лодки, однако из-за сильного затяжного дождя отплыть не удалось.

Этот затяжной дождь, усталость, неизвестность дальнейшего пути и неизбежная задержка окончания маршрута, обусловленная большими потерями времени в начале похода привели к упадку бодрости в группе. После долгого обсуждения четверо наименее опытных участников похода: Ю. Поляков, Б. А. и В. Николаевы и Н. Федорова решили сойти с маршрута, вернувшись в поселок геологов; свои байдарки они оставили на усмотрение остающихся.

Уходящих снабдили пятидневным запасом продуктов, отдали им палатку, ружьё, один из спиннингов. Как потом выяснилось, до посёлка Чая они шли около двух дней, и сразу же попали на самолет /первый после нашего спецрейса/.

Оставленные байдарки вначале хотели бросить в тайге, т. к. река все ещё была очень неспокойной, и перегрузка лодок была опасна. Однако, потом решили попытаться увезти всё, что возможно. Одну байдарку взяли полностью, а у второй, более изношенной, пришлось выбросить брезент, отпоров его от резины, кильсон и деревянное весло.

Распределив детали байдарок и оставшиеся вещи по лодкам, поплыли дальше. Река продолжала оставаться довольно бурной и местами /возле островов/ мелкой. Мы решили попытаться итти вдвоем и лодки оказались загружены до предела. С таким грузом в байдарку постоянно захлёстывает волна, и она очень плохо идёт на маневр.

Результат перегрузки не замедлил сказаться: через 15 минут после отплытия переднюю байдарку нанесло на камень и опрокинуло. Из остальных байдарок ребята успели выскочить в воду и провести опасное место вдоль берега. Пострадавшую байдарку так крепко прижало течением, что снять её с камней удалось с большим трудом, ценой поломки шести стрингеров и привального бруса. Однако‚ благодаря изобилию запасных частей от лишних байдарок эта авария задержала нас не очень сильно.

В 3-х км ниже лагеря, откуда четверо вернулись назад, тремя рукавами впадает река Нюсидек. Сразу после её устья река Чая резко меняет свой характер: кончаются грохочущие шиверы, пороги, сливы и скалы, река становится широкой и глубокой с быстрым, сильным, равномерным течением. На берегах появляются галечные косы, а в русле — такие же острова; основной заботой становятся мели, плыть стало спокойно и очень приятно. Скорость нашего движения резко возросла: за 2 часа после устья Нюсидека мы проплыли около 25-30 км, т.е. почти столько же, сколько проплыли за последние 7 дней. Кончилось нервное напряжение, в котором держала нас Чая все последние дни, наступило благода тное время, тем более, что и погода установилась /она продержалась до самого конца/.

Через три ходовых часа после Нюсидека миновали Олокит: напротив его устья — шумная шивера, немного плеснуло внутрь байдарок. Немного ниже, справа — пустая изба.

До устья Абчады от Олокита добрались за три ходовых часа, само устье скрыто за островом, его легко пропустить, что мы и сделали. Незадолго до впадения Абчады уклон Чаи возрастает, появляются шиверы с порядочной стоячей волной, но все они глубокие и проходятся сходу при минимальном маневре. От устья Абчады начинается лоция куйбышевцев и нам не терпелось прочувствовать их классификацию порогов. Оказалось, что шиверы в районе устья Абчады они оценили, как пороги 2-й категории; это нас очень ободрило.

Сразу после устья Нюсидека /и вскоре после того, как мы остались без ружья, отдав его вернувшимся/ на реке появилось много уток; они подпускали нас очень близко, но увы… Видели глухариный выводок, единственным утешением было, что срок охоты ещё не настал, да и продукты пока не кончались.

В устье ручья Амбуден, впадающего справа /40 мин хода после Абчады/ встретили двух бурятов — колхозников, они пригнали стадо вьючных оленей для геологов. Поделились с ними чаем и солью, которые у них были на исходе. От них мы узнали, что геологи стоят в посёлке напротив устья р. Асиктаки, до которого около 40 км спокойной реки.

К вечеру приплыли в пос. Асиктака, где в то время жило 23 чел. Геологи встретили нас очень радушно, угостили ужином с мягким белым хлебом, вымыли в бане, проговорили до трёх часов ночи.

Ребята из этой партии серьезно занимаются кинолюбительством, их ленты неоднократно показывало Иркутское телевидение, ими составлен второй выпуск киносборника «Восточная Сибирь» /1966 г./. Геологи успокоили нас относительно низовых порогов, рассказав, как проходили их все на одноместной надувной «резинке». Мы сверили и уточнили по карте 1:25 тыс. наши кроки, послали радиограмму в Пензу с уточнением срока окончания маршрута, запаслись свежим хлебом /нам повезло: его испекли перед самым нашим приездом/. Возможность пополнения запасов хлеба и других продуктов целиком зависит от населения в поселке. В 1966 г. там стояло 2 партии и было налажено регулярное вертолетное сообщение с пос. Чуя и Бодайбо.

Было жалко уезжать от таких гостеприимных хозяев, но время не ждало. Через 4 ходовых часа остановились /по рекомендации геологов/ в устье р. Киликты. Река прорывается к Чае через скальный барьер, образуя сильный порог и большую песчаную бухту при впадении. Геологи говорили, что прошлой осенью они здесь наловили массу ленка, однако на нашу долю здесь достался только хариус. Очень приятное место для дневки, но нам некогда.

Весь участок Чаи от Асиктаки до Киликты в основном спокойный, за исключением излучины перед устьем р. Магданы и шиверы после нее. Излучина имеет длину 5-8 км, наиболее сложная шивера у нее расположена входе — высокая стоячая волна, камни в русле. Но и вся остальная часть излучины имеет очень быстрое течение, много камней и высокую стоячую волну: плыть приходится в постоянном напряжении.

Шивера после устья р. Магданы почти примыкает к шиверам излучины. На входе шиверы у левого берега — гряда камней с узкими промежутками между ними: сама шивера глубокая, длиной 300-500 м, с высокой стоячей волной. Мы шли вдоль левого берега. Все эти шиверы проходили сходу, без предварительного просмотра: один раз /в излучине/ задели за камень в русле. На последней шивере плеснуло в лодку 2-3 литра воды.

Через два ходовых часа спокойного плавания после Киликты подошли к р. Налимде, где пообедали. У геологов Налимда в верхнем течении славится хариусами. Мы и около устья наловили немного. Немного выше устья Налимды на берегу Чаи стоят пустые избы. Сразу после устья Налимды на повороте вправо неприятная шивера с камнями и высокой волной. Река заметно ускоряет течение. Вскоре на берегах начинают появляться характерные для низовых порогов «набережные»; это полосы голых скал, круто обрывающихся в воду. Они тянутся непрерывно километрами. По-видимому, при весеннем половодье лед очищает береговые скалы от растительности и осыпей, и образуются такие полосы. При низкой воде на «набережные» высадиться можно почти везде, лишь иногда встречаются отвесные участки. При высокой воде «набережные» становятся недоступными,

Первая «набережная» в лоции куйбышевцев названа «перекатом в каньоне». Сам перекат несложен, однако вскоре после окончания «набережной» встречается еще один перекат, характерный тем, что слева на дне лежит чуть ли не до середины реки плита, образующая мощный слив.

Опасность состоит в том, что с воды слива не видно, а перед плитой и после неё река, как назло, чистая и просматривается далеко. Поэтому создается впечатление, что через слив наиболее удобно идти. Слив замечается в самый последний момент по брызгам, взлетающим иногда, ниже плиты. Нам удалось обойти слив в последний момент. Следует иметь в виду, что такие плиты с незаметными вначале сливами характерны для всего участка низовых порогов.

Но берегам начали нависать красивые высокие темные скалы. После крутого поворота влево на левом берегу показалась большая галечная коса, после которой, судя по описанию, должны начаться сложные пороги. Однако, просмотрев весь участок до 200 м бома, мы не обнаружили ничего страшного для байдарок. После галечной косы река резко заворачивает вправо. Перед поворотом короткая шивера с высокой волной; затем через 0,8-1,0 км река резко сворачивает влево, на повороте высокая скала. На этом участке берега реки представляют собой «набережные». На повороте влево перекат с редкими бурунящими камнями и стоячей волной. Стоячая волна держится также и весь участок (около 300 м) до очередного резкого поворота вправо.

Этот поворот река делает под очень высоким берегом /двухсотметровый бом по Гехту/- почти отвесная стена, уходящая ввысь. Очень красивый вид открывается с вершины этой стены как в сторону Чаи, так и в сторону таежного озера, расположенного по другую сторону стены.

Из озера вытекает ручей, впадающий в Чаю в 2-3 км ниже стены. На правом берегу у поворота реки вправо /вдоль стены/ есть небольшая галечная отмель, на ней удобно остановиться.

Вдоль стены река Чая течет спокойно, после её окончания и впадения ручья из озера этот спокойный участок вскоре кончается. Следует поворот влево, справа скалы, с них водопадом стекает небольшой ручеек, на скале — кусок льда от зимней наледи. Под скалой несложный порог, проходили с ходу. После этого следует очередной сравнительно спокойный участок. Неприятная, но вполне проходимая шивера расположена сразу после плавного поворота реки вправо. Его примета — два ручья, впадающих с левого берега.

После этой шиверы встретилось ещё несколько несложных шивер, которые прошли без просмотра. К этому времени мы уже достаточно твердо уверились, что для байдарки страшны совсем не те пороги, что для плотов. Несмотря на то, что описание Гехта по поводу пройденного участка не жалеет мрачных красок, можно сказать, что весь он на байдарках проходим без предварительного просмотра /во всяком случае это справедливо для того сравнительно высокого уровня воды, по которому шли мы/.

Очередную разведку мы предприняли, причалив сразу же за речкой, впадающей справа. Сразу за речкой справа начинается скала, а по левому берегу идет каменистая коса. Река сильно сжата течение очень быстрое с большой волной. По лоции на этом участке реки расположены 4 порога 2-ой категории. Первый из порогов прошли спокойно вдоль левого берега и пристали сразу после каменистой косы.

Дальнейшая разведка показала, что река течет в неглубоком каньоне, сжимающем её до 50-60 м. По центру реки все время /на протяжении 1 км/ высокая стоячая волна, в которую очень не хотелось влезать. Мы решили проходить вдоль левого берега, используя частые уловы для отдыха и ориентации. Вдоль берега все время идти не удаётся, т.к. встречаются большие валуны, которые приходится обходить, прорезая отбойную волну, которая ими образуется. Зато после таких камней образуется сильное обратное течение /улов/, где можно спрятаться перед очередной ступенью. В улове байдарку сразу же разворачивает на 180°.

Весь этот участок идет без поворотов. Очередной поворот вправо появляется после окончания этого, в общем довольно сложного для байдарок, порога. За поворотом река сравнительно спокойна, но вскоре следует поворот влево, сразу за которым расположен сильный порог /4-ой категории по лоции/. Для его просмотра приставать надо к левому берегу, где кончается «набережная», перед самым поворотом влево. На правом берегу реки над порогом нависла невысокая скала. Левый берег – каменистая отмель. Порог короткий -150-200 м — глубокий, с очень высокой стоячей волной вдоль скалы.

Первоначально возникло желание пройти по «гладкой воде». Дело в том, что в пороге видна полоса воды без бурунов, проходящая наискосок от правого берега к левому. Однако первая попытка пройти по этой полосе была неудачной. Байдарку, попавшую в струю, не удалось направить по «гладкой» воде, и её занесло в самую толчею. Байдарка была без фартука; при выходе из порога её заполнило водой на 3/4‚ и она почти потеряла плавучесть. В то же время оказалось, что вдоль левого берега этот порог легкопроходим, правда без тех исключительно острых ощущений, что при прохождении по центру.

После этого порога следует небольшой спокойный участок, а затем, после поворота влево – очередная «труба»- сужение в неглубоком каньоне, похожее на предыдущее, с серией порогов, но несколько менее бурных. Проходили их с предварительным просмотром, частично вдоль берега, частично — по центру. Очередную остановку сделали после окончания «трубы» на левом берегу около устья ручья, впадающего в Чаю перед поворотом вправо. Следует отметить, что разведка реки, текущей в «трубе», — дело нелёгкое и долгое, т.к. часто встречаются отвесные скалы, которые приходится обходить, поднимаясь на 50-100 м вверх. Особенно этим запомнилась последняя «труба».

После ручья опять начинается «труба»‚ более широкая, чем предыдущая. У входа в нее под водой лежит большая плита, образующая мощный слив, не видный с воды. Других серьёзных препятствий в этой «трубе» нет.

За «трубой» река поворачивает влево, и на правом её берегу появляются очень живописные скалы, а под ними два порога, проходимые вдоль отмели левого берега. Последняя скала /камень Сторожевой по лоции/ особенно живописна. Эту скалу Чая огибает почти вокруг, образуя сразу после нее довольно неприятный /особенно для плотов/ порог. Всё русло реки перегорожено грядой подводных камней, частично выступающих над водой и образующих несколько узких проходов. После порога идёт серия стоячих волн.

Мы проходили порог по мелководью правого берега, что‚ очевидно, для плотов невозможно, а для байдарок оказалось сравнительно просто. Наиболее сложным показался маневр при входе в порог, где разбросано много камней, а течение уже набрало силу. Через 150-200 м после порога река резко поворачивает влево под скалой правого берега. Слишком близко подходить к скале нельзя, там прижим. Поворачивать влево и пересекать струю надо не ближе, чем за 50-70 м от скалы, хотя в этом месте еще и не кончилась стоячая волна от порога.

После переката и небольшого спокойного участка начинается очередная /последняя!/ «труба» средней сложности /наиболее сложной из всех была первая «труба»/. Проходили её с предварительным просмотром.

На протяжении 5-7 км после окончания «трубы» река течет очень спокойно, на берегах встречаются отличные песчаные пляжи, масса рыбы: хариус, ленок. Здесь лучше всего запасаться кедром, и вообще прекрасное место для дневки /впрочем, также, как и район Сторожевого камня/.

Несмотря на острый дефицит времени мы не утерпели и устроили здесь полудневку. Хариус и ленок очень хорошо берут на слепня, которого тут тьма; ленок неплохо берет и на желтую блесну.

Спокойная вода продолжается до очередного поворота вправо, где гряда камней и подводных плит, плохо заметных с воды, образует сравнительно несложный порог. Аналогичный порог расположен приблизительно посредине следующего за поворотом прямого участка реки. Оба порога прошли сходу. За очередным поворотом влево — шумная шивера, справа скала, прошли вдоль отмели левого берега. Вдали показывается своеобразная скала с вертикальной слоистостью. После нее — очередная шивера и поворот вправо под высокой скалой.

Нам осталось пройти последний сложный порог — Дранский. Его мы прозевали и прошли сходу, чего делать не следовало бы. После последней скалы справа начинается обширная каменная отмель, знаменитая тем, что местами на берегу камни лежат так ровно‚ будто кто-то здесь строил мостовую. После «мостовой» в реке большая мель, на левом берегу встает скала, и Чая резко поворачивает вправо. У конца скалы лежит в русле гряда камней, образующих массу узких проходов и сливов. Поскольку мы попали в порог без просмотра, нас затянуло в один из таких проходов, сильно стукнуло о подводный камень и выбросило на спокойную воду, начинающуюся сразу же после гряды.

Просмотру порога нам помешала мель на повороте перед самым порогом — пока мы её обходили, приставать и высаживаться на берег было уже поздно. Для осмотра порога надо постараться пристать к правому берегу в конце каменистой отмели /»мостовой»/ и пройти к порогу пешком. Осмотр крайне желателен, т.к. порог сложный, и то, что мы его благополучно проскочили — это, скорее, удача.

Дранский порог запирает Чаю от проникновения людей. Ниже порога рыбаки встречаются регулярно, а количество рыбы в реке уменьшается обратно пропорционально числу их моторок. Последняя удачная рыбалка у нас была в устье ручья, впадающего справа в 5-7 км ниже Дранского порога /хариус/.

На Дранском пороге можно закончить описание порогов Чаи. Ниже встречались еще в нескольких местах шумящие перекаты, на которых нельзя спать, но при внимательном прохождении оставшийся участок реки опасности уже не представляет.

Через 25-30 км, после Дранского порога течение заметно замедляется, и оставшиеся 80-90 км приходится идти на веслах. Этот участок мы были вынуждены пройти за один день (9 ходовых часов), т.к. на следующий день согласно расписанию, полученному нами из Иркутского клуба туристов, прибывал наш теплоход. Это было очень обидно, поскольку Чая здесь очень живописна.  По берегам километрами тянутся отвесные стены, отражающиеся в спокойной тёмной воде. Скалы самых причудливых форм и оттенков: то в виде высоких столбов, то напоминают крепостные стены или развалины замка. Местами пейзажи напоминают Чусовую или Вишеру, но намного превосходят их по богатству и величию форм.

В 60 км от устья Чаи на правом берегу реки за островом обнаружили источник, бьющий мощной струей прямо из скалы. Вода в источнике оказалась горько-соленой на вкус и имела температуру всего 4 °С. Как выяснилось позже, эта вода может использоваться в качестве прекрасного слабительного.

Последний лагерь на Чае разбили в 1 км от её устья, под крутым глинистым склоном. Наверху — заливные луга, покрытые высокой травой. Среди лугов встречаются перелески, где мы добыли сушину дня костра. Утром, через 10 мин после отплытия, мы были уже в Лене. Воды Чаи кристально-чистые до последнего километра, ещё долго не смешиваются с мутноватой ленской водой.

На Лене очень оживленное движение судов всех калибров. Мы вначале пренебрегли створными знаками и тотчас же сели посреди огромной реки на мель. До Мироново надо проплыть вниз по Лене около 10 км. Вскоре выяснилось, что пассажирский теплоход пристает не в Мироново‚ а в Дарьино‚ которое расположено ниже Мироново еще на 2 км. Мироново и Дарьино находятся на левом берегу реки, а теплоход пристаёт к правому берегу, где проходит фарватер. Там нет никакой пристани и никакого начальства, так что узнать ничего невозможно, а всю необходимую информацию можно получить в Мироново или Дарьино.

В Дарьино есть продуктовый ларёк, а в Мироново — магазин и сельсовет, где мы отметили маршрут. Почты нет, есть почтальон, который живет в Дарьино. Телеграммы сюда не принимают. О прибытии теплохода, идущего рейсом Бодайбо-Усть-Кут /пристань Осетрово/, и часто задерживающегося из-за тумана, можно узнать по телефону в сельсовете или у почтальона.

Теплоход пришел вовремя. До Усть-Кута он вёз нас почти двое суток, опоздал на 5 часов из-за того, что команда после стоянки в Киренске явилась на борт с опозданием на 3 часа, из-за продолжительного купания, не предусмотренного почему-то расписанием, и из-за тумана.

В Усть-Кут прибыли в 23 часа, ночевать устроились на прибрежной гальке, в 100 м от пристани, разбив палатки и найдя обломок доски для костра.

На следующее утро сели на поезд. Решили ехать с пересадкой в Тайшете. Из Усть-Кута ходит поезд Лена-Красноярск /отправление ежедневно/. В составе есть несколько беспересадочных вагонов Лена-Москва. Эти вагоны отцепляются на станции Гидростроитель, где стоят 4 часа и потом подцепляются к поезду Иркутск -Москва. Во время стоянки можно осмотреть Братскую ГЭС. Мы этого не знали, попали в вагон, идущий в Красноярск, и Братскую ГЭС осмотреть не удалось.

В Пензу возвратились на три дня позже запланированного срока.

 

Выводы

1. Пройденный маршрут чрезвычайно интересен как с познавательной, так и со спортивной точки зрения.
2. При включении в водную часть маршрута участка верховых порогов его сложность превышает четвертую категорию.
3. В связи с необходимостью доставки самолетом оптимальный состав группы — 8 человек. В расчете времени необходимо иметь достаточный резерв на нелетную погоду.

Фотографии выполнены А. Горошенковым и С. Голубцовым.

 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА, ВЫПОЛНЕННОЕ А. ГЕХТОМ

Получено в порядке консультации по маршруту из Иркутского клуба туристов

А. Гехт.

На плоту по реке Чая.

Н. Ангарск — д. Холодная — р. Холодная — пер. Довырен – по. Озерный — р. Абчада –р. Чая — д. Мироново на р. Лене.

Состав группы: руководитель А. Гехт, участники — Ю. Сушков, Р. Корчагина, В. Любушкин, Б. Петухов, А. Калмыков, О. Борцова.

Лето 1962 г.

Всего 453 км, из них пешком — 183 км, на плотах 270 км. Продолжительность –     25-30 дней.

Район Северо-Байкальского нагорья в последнее время привлекает многих туристов. В частности, из Н. Ангарска, совершен ряд радиальных походов с выходом на Киренгу и Маму. Однако, до сих пор не посещалась туристами р. Чая — правый приток Лены — и реки её бассейна. Естественно, неизученность района Чаи и романтика интересного путешествия увлекла нас в этот район. Поход по Чае является одним из вариантов выхода от Байкала в среднее течение р. Лены.

Н. Ангарск – д. Холодная /20 км/. Маршрут начинается из Н. Ангарска, куда туристы прибывают рейсовым пароходом с порта Байкал. Получив консультацию в промыслово-охотничьем хозяйстве, лесничестве или геологическом управлении, можно выходить в путь.

За восточной окраиной Н. Ангарска начинается просёлок, проходящий через пос. Душканчан. Дорога проложена по краю заболоченной поймы р. В. Ангара. В хорошую погоду этот участок можно проехать на попутной машине. Кроме того, на следующее утро после прихода парохода в Н. Ангарск, по В. Ангаре отправляется теплоход до Кумор, останавливающийся в 3 км от д. Холодная в устье реки одноименного названия.

Дер. Холодная — руч. Гасан-Дакит /25 км/. От д. Холодной дорога проходит через мост, большую гать и далее идёт через березовые чащи в 30-50 км от реки. Левые притоки Холодной переходятся вброд по камням и бревнам. Не доходя до крупного притока Холодной, ручья Гасан-Дакит 1,5 км, в 150 м от дороги стоит небольшое зимовье. Ручей Гасан-Дакит переходится вброд в месте пересечения его дорогой. На правом его берегу стоит большая новая изба, где можно заночевать. До этого места летом дорога проходима для автотранспорта, а далее начинаются топкие болота, участки вечной мерзлоты, где только в зимнее время ходят на тракторах.

Руч. Гасан-Дакит — зимовье «Стрелка» /20 км/. После Гасан-Дакита дорога приближается к Холодной и через 3 км раздваивается. Переправа в этом месте затруднена, т.к. глубина брода более 1 м, а ширина русла достигает 35 м. Следует идти по левому берегу, на котором отчетливо видна тропа.

По берегам реки растет смешанный невысокий лес. Преобладает сосна, берёза, ель, местами встречается карликовая березка. Склоны и вершины прибрежных гольцов покрыты кедрачом. Из-за обилия болот масса комаров.

В месте окончания разлива Холодной на несколько рукавов можно перейти на правый берег. Глубина брода 0,6 м, дно каменистое. На крутом правом берегу дорога, сильно серпантиня, уходит на С-В и далее идёт по сплошь заболоченным участкам плоского водораздела рек Тыи и Холодной. Перед серпантином на берегу реки стоит зимовье «Стрелка», часто посещаемое геологами и охотниками. Здесь можно переночевать.

Зимовье «Стрелка» – пос. Озёрный /22 км/. Подъем по серпантину занимает около часа. По пути необходимо пересечь ручей – правый приток Холодной, — в 2,5 км от которого на холме стоит новая изба топографов. Далее дорога подходит к Тые, то приближаясь, то удаляясь от неё. Слева по ходу громоздятся голые плоские вершины гольца Довырен, справа — острые пики гольца Инянтук. Отчетливо видна седловина перевала. Петляя, дорога идет на подъем, огибая долину Тыи по левому берегу. С перевала виден внизу в 2 км. поселок Озерный, расположенный на берегу большого озера. Из озера вытекает р. Олокит, приток Чаи. В посёлке есть почта, магазин, клуб. С Н. Ангарском поддерживается регулярная связь вертолетами и вьючным транспортом. Здесь можно заночевать, запастись продуктами, получить консультацию по маршруту. /По данным 1966 г. геологоизыскания на Доверене свернуты и пос. Озерный опустел. С.Г./

Пос. Озёрный – аэродром на р. Абчаде /20 км/. После Озерного дорога кончается. Изучение литературных источников и консультации по маршруту показали, что сплав возможен только ниже устья р. Абчады. Выйти к этому месту можно, пройдя кратчайшим путем на Абчаду и двигаясь вниз по ее течению, либо по Олокиту и затем по притокам Олокита и Абчады. Если воспользоваться первым вариантом, то можно выйти в район безымянного аэродрома на Абчаде. Аэродром находится в 20 км от пос. Озерного, но к нему нет тропы. Из Н. Ангарска сюда можно забросить часть груза самолетом. /В 1966 г. с этим аэродромом связи не было. С.Г./

Из пос. Озерного к аэродрому надо идти через перевал водораздельного хребта Олокита и Абчады долиной небольшого ручья, притока Олокита, по азимуту 314°. Склоны гольцов поросли карликовой березкой, через которые удобно двигаться в штормовом костюме. Выше этих зарослей идут большие участки кедрача-стланника, которые проходить очень трудно. Лучше всего идти самой береговой кромкой ручья. Склоны гольцов часто заболочены, местами встречается снег. Растительность в этом районе носит отпечаток тундры, много оленьего мха, лишайников.

На запад с перевала видна змейка ручья Ондоко /приток Тыи/. Спуск с перевала не крут, но тропы нет и удобнее всего итти по руслу ручья, текущему с перевала к Абчаде. Аэродром расположен на левом берегу реки. Рядом с ним есть 2 зимовья. Здесь можно сделать дневку, сходить в живописную долину р. Перучанда.

Аэродром — р. Чая /59 км/. Весь путь до Чаи при полной нагрузке удаётся пройти за 6 дней. Вдоль Абчады на протяжении 10-12 км есть хорошая вьючная тропа по левому берегу. Она часто пересекает прибрежные болота и совсем теряется. Здесь имеются затесы и встречаются малозаметные тропки, часто звериные.

Река Абчада — большой левый приток Чаи. В верхнем течении ее ширина достигает 15-17 м, глубина 0,5-0,7 м, скорость течения мала — всего 0,25 м/сек. Перед устьем р. Россомы Абчада меняет направление, образуя петлю, поэтому лучше в 8 км от устья Россомы переправиться на правый берег и перевалить прибрежный голец, намного сократив этим путь. С вершины гольца, как на ладони, видна долина Абчады: на севере, огибая высокую скалу‚ примыкает долина Россомы, а на Ю-В — Октолокита. Вдалеке видна розоватая цепь гольцов, находящихся вблизи Чаи. Теперь уже не узнать прежней Абчады: бешено неся свои воды, она течет широкими рукавами со скоростью 0,9 м/сек.

Несколько ниже гольца организовав страховку, следует вновь переправиться на левый берег, который после устья Октолоктита становится пологим и более удобным для передвижения.

По мере приближения к Чае долина Абчады сужается и двигаться становится труднее. В отдельных местах тропа, идущая по береговой кромке, уводит на склоны гольцов и довольно долго идет по ним. После ручья Тактик, левого притока Абчады, долина реки несколько расширяется. Сплавляться на плоту в нижнем точении Абчады нельзя, т.к. в русле одна за другой следуют шиверы и небольшие пороги.

Спускаясь вниз по течению Абчады, чувствуешь, как с уменьшением высоты меняется растительность. На смену мхам и лишайникам приходят смешанные леса, похожие на леса средней полосы, появляется много цветов, ягодника. В нижнем течении Абчада очень красива и своеобразна. Можно подолгу любоваться красотой прибрежных лесов, наблюдать за могучей работой реки, нагромоздившей на своем пути груды камней и перекаты.

Выше устья Абчады следует переправиться на правый берег Чаи, где в 3,5 км вниз по течению расположена продуктовая база промыслово-охотничьего хозяйства. В Н. Ангарске можно заранее договориться о приобретении здесь продуктов. В районе базы следует сделать плоты, т.к. дальнейший путь лучше всего пройти на плотах.

На плотах по реке Чае.  Река Чая в месте впадения Абчады протекает в нешироком ущелье, ширина реки 80 м‚ глубина до 2 м, скорость течения превышает 2 м/сек. В 5 км ниже устья Абчады находится порог, названный Абчадским. Прохождение его на плотах требует предварительной разведки. Пройти его можно двигаясь по главной струе. Ниже по течению расположены 2 шиверы, но они менее сложны и легко проходимы. Берега реки в этих местах круты, но имеются прибрежные полосы, позволяющие легко подойти к берегу. Прибрежные леса сильно пострадали от пожаров, но на гарях уже появилась молодая поросль. По обоим берегам реки имеются тропы.

До устья р. Асиктака /42 км/ река Чая течет со значительный уклоном, скорость течения /10-12 км/час, часто встречаются небольшие шиверы и отдельно выступающие из воды камни, но, несмотря на это движение по Чае до каскада порогов в конце Северо-Байкальского нагорья не представляет значительных трудностей и опасностей.

В устье Асиктаки находится большая шивера, напоминающая по характеру порог, она проходится по центру реки с последующим перемещением влево. На правом берегу в устье Асиктаки, примыкая отвесно к воде, стоит высокий бом. Здесь имеется заброшенная геологическая база. Удобное место для ночлега — в 1 км от устья на пологом левом берегу Чаи. /В 1966 г на левом берегу Чаи, напротив устья Асиктаки был побелок геологов. Чтобы попасть в него, надо идти левой протокой Чаи, образующей немного выше устья Асиктаки остров. С.Г. /

Далее почти на 80 км участке реки /до устья р. Налимды, правого притока Чаи/ большие пороги встречаются у рек Каганда и Магдана, а также каскад порогов на излучине Чаи в 5 км выше устья Магданы. Эти пороги довольно серьезны и представляют собой лежащие поперек русла цепи камней. В местах возможного прохождения плота расстояние между камнями составляет 3-5 м. Пороги хорошо просматриваются сходу. Особенно сложным является первый порог в излучине, где плот, идя по главной струе, благодаря большой скорости течения, буквально переваливает через камни порога.

На правом берегу Чаи в 1 км выше устья Налимды стоят 2 больших зимовья топографов. За Налимдой характер Чаи резко меняется: вместо пологих склонов гор и отдельных бомов река входит в сплошной каньон, ее русло заметно сужается, а скорость течения возрастает. Огромные прибрежные скалы нависают над водой, река бурлит и грохочет на шиверах, которые следуют одна за другой. Встречается ряд поворотов с прижимами, где нужно выходить из главной струи и идти по середине реки.

На участке порогов Чая прорывается через массив Северо-Байкальского хребта, образуя 2 каскада: Чайский и Дранский. Дальнейшее продвижение без разведки невозможно, поэтому, не доходя 2 км до первого порога, следует причалить и провести детальную разведку, наметив возможные траектории движения плота.

Пороги Чайского каскада в количестве 8 шт. растянулись почти на 20 км, и с предварительной разведкой проходятся за 2 дня. Описание порогов мы даем под номерами, сопровождая некоторые из них характерными названиями, данными нами.

Порог №1 имеет 3 ступени, отделенные друг от друга расстоянием в 200-300 м. Скорость течения в пороге очень велика, так что проводить какие-либо манёвры, например, перемещение плота поперек русла на 7-10 м, не представляется возможным.

В 1 км ниже порога справа стоит бом высотой 200 м‚ который является водоразделом между рекой и небольшим озером, расположенным в 1,5 км от Чаи. Из озера вытекает ручей, с шумом устремляющийся к Чае. С вершины бома открываются замечательные виды на порог, реку и прибрежные горы. На берегу озера стоит заброшенный городок геологов. После первого порога ущелье Чаи несколько расширяется, правый берег становится более пологими, но спокойное течение вскоре вновь сменяется бурными водопадами второго и третьего порогов.

Пороги №2 и №3 технически не представляют большой сложности. Они состоят из отдельных прибрежных надводных камней полукруглой формы и хаотически расположенных подводных камней.  Полукруглые надводные камни 3-го порога, расположенные по центру русла, напоминают спины бегемотов, погруженных в воду, за что этот порог и был назван «Порогом отдыхающих бегемотов». За этим порогом следует несколько быстрых шивер, и ущелье реки вновь сужается в преддверии следующего порога.

Порог №4 /»Слепой»/ начинается сразу за поворотом реки. За первой ступенью порога идет полоса больших стоячих волн и подводных камней, сменяющаяся через 250 м второй ступенью, проходимой значительно проще, чем первая.

Пороги №№5-8 технически менее сложны, но также требуют предварительной разведки, особенно №6. Перед этим порогом Чая резко сужается, на правом берегу стоит жандарм, который может явиться ориентиром для предотвращения беды. /По-видимому, имеется ввиду камень «Сторожевой». С. Г./. Сам порог представляет поперечную цепь камней и образует слив 0,5 м высоты. За сливом идет полоса стоячих волн. Плот следует проводить в проходах между камнями. Большую опасность представляют 2 обширных улова, находящихся перед порогом, настолько сильных, что, попав в них, плот идет против течения. Особенностью Чаи является то, что продольный уклон на участке порогов в 1,2-1,5 раза меньше /непонятно! С. Г. /, чем до порогов Чайского каскада. Это облегчает проведение плотов, которые всегда следует направлять по главной струе.

Пройдя пороги Чайского каскада, следует сделать дневку и произвести разведку порогов Дранского каскада.

Восемь порогов Дранского каскада следуют один за другим на расстоянии 1-1,5 км, друг от друга. По правому берегу Чаи расположены высокие бомы, а по левому — пологие отмели, по которым удобно проводить разведку. Пороги большей частью представляют собой поперечные цепи камней со сливом 0,3-0,4 м. Особенностью первых четырех порогов является то, что после подводных камней этих порогов нет характерных бурунов. Это при большой скорости течения затрудняет определение положения опасных камней в русле.

Пороги 5 и 6 очень опасны, по своей сложности они не уступают порогам 1 и 4 Чайского каскада. Порог 7 проходится сравнительно легко. В 3 км ниже порога 7 на правом берегу имеется небольшая пещера, образованная подземным ручьем. Она хорошо заметна с воды.

При прохождении порогов Дранского каскада некоторое время видны громады гольцов Окуня /справа/ и Дранского /слева/, стоящих словно немые стражи на окраине Северо-Байкальского нагорья. Здесь находится самый серьезный порог №8, о котором писали еще Преображенский и Вдовин /Преображенский П. И. «Западная окраина Северо-Байкальского нагорья» — в книге «Геологическое исследование в золотоносных областях Сибири. Ленский золотоносный район», Вып.8, 1912 г, стр. 1-29. Вдовин В. А. «Киренск и Киренский район» Иркутск, 1959 г./.

Перед порогом река резко поворачивает на север. Главная струя уходит под левый берег, а центр русла и его правая часть забиты бесформенными глыбами камня. Пройти можно только у левого берега с последующим перемещением плота в центр. В самом опасном месте плот выносит на водяную яму с торчащими острыми каменными зубцами. Благодаря большой скорости плот проносится мимо, слегка задевая бревнами о выступающие острые края зубцов. За порогом слева следует большой улов, поэтому надо отгребаться в центр — в главную струю.

Этот порог назван «Большим Дранским», за ним идет большая шивера, и далее расстилается спокойная гладь реки.

До Лены остается 100 км. Долина низовий Чаи очень живописна. Непрерывной цепью следуют высокие прибрежные бомы и нависающие над водой скалы, кажущиеся какими-то сказочными замками.

Ширина русла достигает 200 м, скорость течения падает до 0,7-0,8 м/сек. Встречаются еще не раз мели, перекаты, но дальнейшее плавание уже безопасно и проходит с большим удовольствием.

В устье реки Лимпея на левом берегу Чаи стоит поселок геологов. Отсюда, можно сказать‚ начинаются обжитые места, здесь уже часто встречаются рыбаки, заходящие сюда с Лены.

Вот, наконец, река Чая впадает, в Лену, и до конечного пункта маршрута — д. Мироново‚ расположенной на левом берегу Лены, остается 10 км. Из Мироново /пристань в 2 км в д. Дарьино/ рейсовым пароходом можно доехать до г. Киренска или г. Усть-Кута, связаны авиалинией и железной дорогой с центральными городами.

Послесловие. Фотографии из отчета ранее были размещены на сайте.

Отчёт восстановил Божаткин Михаил